Акустическая полка. Своими руками!
Опишу свой процесс изготовления акустической полки!
Начал с поисков фанеры на работе нашлось немного толщина фанеры 10 см. Притащил домой. Приложив родные боковины к бумажке (в моем случаи обои) обвел, вырезал. И по этому шаблону перенес на фанеру! Получилось четыре рисунка, два из них на 2 см длиннее(это нужно для самой полки)
После того как, я вырезал нужно было как то соединить эти две половинки, первая попытка была клеем ПВА, но на следующий день они разошлись, было принято решение скрепить их саморезами! Так как толщина полки в сумме 20 см, саморезы надежно скрепили две части!
Настало время примерки, подгонки по месту и нахождения откосов.
Откосы были изготовлены из пластмассовых боковин и прикручены так же саморезами. Боковины прикреплены на штатные места, при помощи частей от железного конструктора.
Мой выбор по колонкам пал на 16 динамики. Так же по шаблону было вырезано отверстие. И черт меня в голову надоумил сетку от 6*9 динамиков порезать и приделать к боковинам это была плохая идея при прослушивании музыки они издавали фон. После я их убрал.
Акустическая полка с сабом своими руками
Поделюсь своим вариантом акустической полки и опытом размещения саба для 22- летней Камри…
Когда стал вопрос — изготовить полку (так как родной у меня просто не было, как и большей части салона в момент покупки авто) задумался – где разместить саб? В наличие было два саба и оба корпусных, но так не хотелось портить щедроты багажника моей Камрюхи –этим большим деревянным сундуком… Да и качество саба в седане – катающегося в багажнике – совершенно меня не впечатляло (из опыта на приведущих авто)
Решил вытащить саб из насиженного гнезда и установить в заднюю полку. В данном исполнении он будет играть на объём багажника, так как пока корпус к полке мастерить не стал. Заметил, что на многих корейских авто — саб установлен именно так! Опробую пока в таком варианте – если не устроит – напрягу все кулибинские извилины и смастерю короб. Короб не стал делать не столько из лени – сколько из-за места. Ширина – которую позволила пропилить задняя полка – заставит сделать короб необходимого объёма, достаточно узким, а следовательно – почти или да же до самого дна багажного отделения – а этого бы очень не хотелось.
Почему не разместил саб – в багажнике в нише крыла? Да во — первых: он начнёт играть в багажнике, а не в салоне, а следовательно не избежать того, что так хотелось миновать; а во –вторых: ширина багажника позволяет мне возить в нём сноуборд поперёк и для меня это крайне ценно, так как я его вожу по три – четыре раза в неделю.
В общем, не найдя других вариантов – остановился, на том, что сделаю полку из фанеры, чем убью двух зайцев – первый – понятно – это установка звука, второй – сделаю полку, так как у меня ее просто нет.
Взял кусок фанеры, необходимого размера (с небольшим запасом)
После долгих измерений – обрезал её по предварительной форме
Примерил, ещё обрезал, ещё примерил и т.д. Красота – страшная штука – не правда ли?
Ещё один спорный момент – задний диван от БМВ, который у меня установлен, не совсем был по форме родной спинки и предстояло примерять полку ещё и к нему… В одиночку – это просто «идеальная» работа прыгать с полкой и задним диваном — приходилось использовать и руки и ноги и подбородок, знакомо?
Следующим спорным моментом, который я заметил ещё давно – стали петли петли крышки багажника – проштамповка под них, не давала возможности полки из толстой фанеры опуститься ниже шелкографии стекла – а это некрасиво.
Решение нашлось в процессе – так как больше ни чего не мешало (чему удивился), то я просто сделал прорези в полке под эти проштамповки.
Подогнав полку по месту, принялся за саб. Вынул его из корпуса и начал примерять. Первым делом пропилил с помощью электрического лобзика – в металлической полке – отверстие по центру под саб.
Затем примерил полку и совместив центры – пропилил отверстие в ней.
Далее демонтировал старые динамики и пропилил в полке отверстия под новые,
отверстия в кузове совпали и их ширины было достаточно для новых, поэтому лишний раз кромсать кузов не стал.
На новые колонки перепаял провода от оригинальных. Менять полностью провод я не собирался, так как считаю что в этом есть смысл, только если подключать колонки через усь. А раз они шепчут от магнитолы, то пусть проводка по максимуму будет родной.
Что бы исключить возможность порезать руки об острые края, да и лишний раз что бы не бренчало, обклеил края отверстия под саб – шумкой.
Далее – не стоит меня упрекать – обтянул всё карпетом.
Материал конечно, мягко говоря, не модный, да и цвет не совсем в тему, но как оказалось в наличии такого размера у меня завалялся только такой.
Забегая вперед скажу, что в настоящий момент купил себе перфорированной эко кожи и уже снял полку для перетяжки…
Для того, что бы полка действительно выполняла свои функции, не издавала ещё попутные звуки – тыльную часть проклеил шумкой.
В принципе, на этом этапе можно было бы закончить приключения и мучения, установив всё на место и прикрепив всё шуруповёртом с помощью брутальных саморезов, НО не в той стране живём и нужно ещё задуматься – об анти вандальном аспекте…
Решил этот вопрос так: колонки закрепил на винты, гайки которых на обороте полки, полка прикручена через саб – болтами. Ну и всё это прижато сиденьем – которое без труда особо и не снимешь.
Ну и конечный вариант:
В целом очень доволен и изменившимся звуком и возросшими басами, да и качеством полки – вошла по зазорам как родная.
НО проездив так год, пришел к выводу, что карпет, синий цвет, динамики наружу — все это не вяжется со стилистикой Камри и поэтому, полка демонтирована и перетягиваеться эко кожей вместе с обшивками дверей в цвет салона, динамики будут скрытые, а сабом — пока и вовсе не решил, но тем не менее — возможно данная информация, будет для кого-то полезной.
Акустическая полка своими руками
Собственно решился, всё-таки, сделать заднюю полку под дины, которые приобрел заранее.
Овалы марки Pioneer TS-A 6991 S
Ниже, попытаюсь, как можно, всё поподробнее изложить!
Короче, началось всё с со снятия старой полки, которая держалась, такое ощущение, что на соплях, и приносила своим присутствием неприятный дребезг в салон 🙂
Кстати, когда начинаю что-то менять в своей машине, то снимая старые детали, мне кажется, что завод Ваз преследовал цель сделать для детей большую погремушку на колёсах 🙂
Но ладно…
Хотелось бы поделить всё на 2 этапа — до эпоксидки и после, потому что второй этап будет измеряться днями 🙂
Итак, этап первый:
Сначала выровнял задние рёбра жесткости плоскогубцами, так что бы лягла ровненько будущая полка и просверлил по кругу дырки, там уже как у кого сработает фантазия 🙂
Потом сделал «выкройку» из картона, примером послужила старая полка
Далее, уже по этой самой картонке, вырезал электро-лобзиком 3 одинаковые части из фанеры
Взяв одну из частей фанеры, подогнал под полку и вырезал дырки в ней так, чтобы при открытии багажника, кронштейны не задевали её и еще пришлось вырезать дырку под выпуклость, где крепился ремень безопасности, она просто не захотела сгибаться 🙁
Потом все 3 фанеры были скреплены между собой — подогнанная соответственно снизу.
Скрепил всё это с одной и другой стороны саморезами, чем их больше, тем лучше (кто не знает, как стянуть хорошо между собой сразу три слоя фанеры, объясняю — надо просверлить в 2-х слоях дырки, а в третей не сверлить, а просто взять и притянуть её, хорошо сжав всё между собой — держится на ура). В итоге, полка получится около 25 мм.
В дальнейшем прикрепил к ним заранее подготовленные кружки с этой же фанеры.
В результате были сделаны «подиумы»
Потом началась жёсткая подгонка, в бой был пущен даже рубанок.
После — всё шлифонулось
Потом всё залилось пеной
День высыханий и начинаем уже всё подгонять под будующий подиум
Этап второй:
Жена колготок не дала 🙂 пришлось пойти купить их на базаре, по всей видимости продавщица подумала, что то не приличное 🙂 но что я мог поделать, они были самыми дешевыми 🙂
Ну а потом уже схема простая — натягиваем колготки, можно в несколько слоёв, на подиумы, в помощь скобы!
Позднее обмазываем всё эпоксидкой, примерно карамельным слоем.
Кстати взял эпоксидку — название эпоксидный клей ЭДП, красненький такой, в инструкции было написано, что сохнет он 10-12 часов, я конечно не знаю и с эпоксидкой имел дело в первый раз, но у меня она сохла дня 3, и затвердитель я добавил почти весь, может она просто просрочена была… не знаю 🙁
После высыхания, подумал, чем еще можно укрепить эту всё конструкцию и в голову пришла мысль, наклеить еще туда сетку серпянку…
…и в 2 слоя бинт. После чего всё вскрылось вторым слоем, для более большей прочности.
Так как в первый раз обжегся, я взял и купил уже другую эпоксидку, фирмы «Contour», так вот, она высохла уже на следующий день!
Потом излишки обрезались и вырезались дырочки под колонки
Затем всё обтянулось карпетом. Клеил на полимерный «Дракон». Посоветовали люди из автозвука. Приклеить его оказалось легче простого
Спустя время, наконец-то, привинтили колонки!
В конце концов, поставили всё на место.
Прицепили к кузову с помощью 15 саморезов.
Теперь стоит, как мёртвая!
Ниже, кому интересно, перечислил наглядный прайс 🙂
О тыловой акустике замолвим словечко.
Бывает часто советуешь человеку музычку в машину, а он тебе такой: «А как же тыл?» И начинаешь пытаться ему объяснить нецелесообразность сего мероприятия ))
Недавно я набрёл на любопытную статью посвященную тыловой акустике.
Набираемся терпения и читаем, друзья мои ))
Тылом имеет смысл заниматься только после того, как стабилизируется положение на фронте и будут одержаны важные победы: получена гладкая частотная характеристика фронтальной акустики, сформирована звуковая сцена, решен вопрос с басами. Только после этого можно обращаться к тыловым каналам, ибо роль их в качественной мобильной установке — существенно вторичная.
И еще: сразу оговоримся, что речь пойдет о тыловой акустике, поддерживающей звуковую картину для сидящих на переднем сиденье, а не о системе обслуживания задних пассажиров.
Нравится нам это или нет, но в традиционном виде автомобильная аудиосистема настроена именно на эту часть населения, находящегося на борту. Случай лимузинов и членовозов здесь не рассматривается — там совсем другие критерии и решения.
Теперь картинка, олицетворяющая предмет устремлений при построении тыловых каналов.
Она изображает акустическую обстановку в реальной жизни и перенесена сюда не откуда-нибудь, а из официального издания «Руководства для судей на соревнованиях IASCA» (Official IASCA Competitor Judging Handbook), стр. 87, где она помещена с подписью «Идеальная звуковая сцена». В реальном зале большая часть звука приходит к слушателю непосредственно. В то же время часть его отражается от стен и других «местных предметов». И хотя интенсивность отраженных звуков намного уступает интенсивности прямых, именно отзвуки создают ощущение богатого, наполненного звукового поля, претендующего на сходство с реальным.
Тыловая часть звукового поля в машине должна быть именно добавкой к основному (т.е. фронтальному) звуку, а не давать самостоятельный звук. В этом смысле стихийно родившийся у нас термин «подзвучка» уступает по семантической состоятельности английскому «rear-fill», т.е. «тыловое заполнение», но тут уж ничего не сделаешь… В техническом смысле термин «тыловая подзвучка» означает звуковое поле, воспроизводимое вспомогательными громкоговорителями, расположенными позади слушателя. Целью подзвучки является добавить глубины и реализма звучанию основной (фронтальной) акустической системы.
Распространенное заблуждение, что сзади должна стоять мощная широкополосная акустика, является своего рода атавизмом того периода развития автостерео, когда наиболее подходящим местом для установки динамиков считалась задняя полка. До сих пор, надо заметить, многие автомобильные производители, не желая себя обременять компоновочными проблемами, неизбежно связанными с установкой качественной фронтальной акустической системы, ставят в штатном варианте в заднюю полку излучатели значительно большие по размеру, нежели установленные в передних дверях или панели приборов.
Более того, идя на поводу у столь укоренившихся фактов жизни, производители головных аппаратов часто коммутируют встроенные усилители и RCA выходы таким образом, что сигнал на линейном выходе (т.е. предназначенный для дальнейшего усиления, обозначается как тыловой.
Относится ли это к высококачественным аудиосистемам? Безусловно — нет. Давайте рассмотрим свойства тылового звукового поля, исходя из общего принципа звукового проектирования автомобильной системы, а именно — добиться наиболее реалистического воспроизведения звука.
В реальных условиях звук, приходящий к нам сзади — это отраженная и рассеянная часть звука, приходящего спереди, со стороны сцены. В этом легко убедиться при посещении концерта любого музыкального жанра. Сколько музыкантов (или громкоговорителей) расположились в последнем ряду партера? Вот именно: ни одного…
Итак, какой же звук приходит сзади и какой, следовательно, нам предстоит имитировать имеющимися у нас средствами? Во-первых, отраженный звук не содержит осмысленных басов. Это происходит не потому, что они не отражаются, а потому, что отражаясь, низкие звуки не несут информации о направлении на источник звука, именно поэтому сабвуфер можно устанавливать где угодно. Во-вторых, высокочастотных составляющих в отраженном звуке почти нет, поскольку они сильно ослабляются с расстоянием и при отражении от большинства поверхностей, встречающихся в реальной жизни. Типичная акустическая обстановка может быть воссоздана с помощью фильтра нижних частот с крутизной спада 6 дБ/окт и частотой среза 4 — 5 кГц.
Искомая АЧХ тыловых каналов дана на рисунке.
В-третьих, оставшиеся средние частоты приходят к нам сзади после нескольких отражений от различных поверхностей, находящихся от нас на различных расстояниях. Подобный сигнал называется диффузным (размытым) и, вообще говоря, затрудняет определение направления на источник звука. И наконец, тыловой отраженный сигнал достигает нас значительно ослабленным, обычно на 18 — 24 дБ по отношению к фронтальному. Вывод может показаться довольно неожиданным: для реалистического воссоздания акустической обстановки с помощью тыловой акустики последняя должна обладать ровно теми свойствами, которых мы всеми силами стараемся избежать при создании фронтальной звуковой сцены: нет басов, нет верхов, размытые средние и низкий уровень. И наоборот, в чем многие убедились, успев, к сожалению, при этом потратить зря и силы и средства, — чем более широкополосный и четкий звук производит тыловая акустика, тем более размытой и неясной становится фронтальная звуковая сцена.
В терминах практических решений:
1. Не устанавливайте высокочастотных излучателей сзади. Там они не нужны, лучще направьте сэкономленные средства на качественные пищалки для фронтального комплекса, за которые переплатить — трудно.
2. Не устанавливайте больших динамиков — идеальными для тыла являются 3,5 — 4 дюймовые среднечастотные или широкополосные головки, 5-дюймовые — допустимы, 6 — дюймовые — излишество, 6 х 9 — явная несуразица. Более того, небольшие по размеру излучатели являются даже предпочтительными, поскольку создают меньше проблем с диаграммой направленности в верхней части рабочего диапазона (3 — 4 кГц). Для относительно скромных систем можно удовлетвориться штатными динамиками, если это — 4 — 5-дюймовые широкополосные головки. Если же Вас беспокоит, что дешевые головки, помимо ограниченного частотного диапазона, привнесут в общую звуковую картину повышенные искажения или неравномерность тонального баланса — лучше поставить небольшие, но качественные (но не шикарные) головки.
3. Не предусматривайте большой мощности тыловых каналов: уровень мощности, который будет достигнут после настройки, окажется меньше мощности, подводимой к передней акустике в 20 — 100 раз, то есть будет измеряться единицами ватт даже при максимальной громкости. Нет смысла использовать для этих целей два полновесных канала усиления мощности, зная, что усиление на их входах предстоит установить вблизи нижнего предела регулировки. В большинстве случаев мощности встроенных усилителей головного аппарата оказывется вполне достаточно, тем более, что в высококачественных установках они, как правило, оказываются вакантными. Один из вариантов включения тыловой акустики, успешно применявшийся в призовых установках, вообще может работать с одним каналом усиления, на чем мы остановимся отдельно.
4. Желательно, чтобы излучение тыловых динамиков достигало слушателей не непосредственно, а в результате отражения, например, от заднего стекла. Это способствует воссозданию диффузного звукового поля.
5. Если в багажнике или грузовом пространстве хетчбека установлен сабвуфер, а тыловые громкоговорители не изолированы от объема багажного отделения, низкочастотные колебания будут воздействовать на тыльную сторону диффузоров, заставляя их работать как пассивные излучатели и создавая неизбежные и очень неприятные на слух интермодуляционные искажения. Обязательно отделите тыловые динамики от звукового поля сабвуфера герметичными боксами, размер которых, с учетом довольно высокой нижней границы рабочего диапазона, может быть минимальным. Это заодно улучшит демпфирование тыловых головок и связанные с этим переходные характеристики.
Формирование частотного диапазона тыловых громкоговорителей лучше всего доверить пассивным L-C цепям, тем более, что настройки и подбора номиналов компонентов, как правило не потребуется.
Схема подключения тыловой акустики с коррекцией частотной характеристики показана на рисунке.
Номиналы элементов фильтра подобраны для сопротивления динамиков 4 Ома (в рабочем диапазоне 400 Гц — 4000 Гц) и приведенной выше частотной характеристики.
Конденсатор такой емкости, естественно, придется применять электролитический неполярный. Они у нас, с такими номиналами — редкость и, по всей вероятности, придется пойти на встречно-последовательное включение двух обычных конденсаторов удвоенного номинала, которых — навалом. Рабочее напряжение конденсаторов 16 или 25 вольт. Требования к катушке фильтра минимальные (в смысле сопротивления): можно применять провод вплоть до 0.5 — 0.6 мм, там витков-то — кот наплакал.
Вся вышеизложенная логика предполагала, что с точностью до спектрального состава тыловой сигнал повторяет по содержанию фронтальный. Однако здесь возможны варианты, и они-то, как правило, и сопряжены с наилучшими результатами.
Когда в начале семидесятых аудиоиндустрией овладела идея четырехканального воспроизведения, конструкторы изо всех сил пытались уйти от необходимости вводить два дополнительных полноценных канала записи-воспроизведения и искали способ выделить пространственную информацию из основных стереоканалов. Так родились матричные системы кодирования квадросигнала, пожили немного и тихо, не просыпаясь, скончались. Однако во время этой недолгой жизни обнаружилось, что значительная часть пространственной информации содержится в разностных компонентах стереосигнала, т.е. в той части сигнала, которая не совпадает в правом и левом каналах. Получается такой сигнал путем вычитания сигнала одного канала из другого: L — R (или R — L, что означает всего лишь тот же сигнал, но в противофазе). Разностный сигнал получается тем больше, чем больше разделение каналов, то есть шире стереобаза, и, по теории, должен нести сведения о том, насколько разнообразны и структурированы отзвуки основных звуков. Естественно, при воспроизведении моносигнала разностный равен нулю. Долго, впрочем, и этот метод не прожил, и виновато в этом несовершенство носителей записи того времени. Дело в том, что, при вычитании сигналов правого и левого каналов значительная часть полезной информации, идентичной для обоих каналов, взаимно уничтожалась, а вот шумы в стереоканалах, которые между собой никак не коррелированы, оставались неизменными. Поэтому отношение сигнал/шум в разностных каналах было аховое: треск и шипение виниловой пластинки преобладали над всеми остальными звуками. Идея, впрочем, была эксгумирована при разработке техники для домашнего кинотеатра. При всей мудрености названий систем surround sound, в основе лежит все то же разностное преобразование, иногда осложненное введением искусственной временной задержки. Шумы теперь — не проблема, если речь идет о компактных дисках, так что к разностной схеме вернулись и в автосистемах.
Простейший способ выделения разностного сигнала из двух стереоканалов — подключить тыловые громкоговорители между синфазными выходами стереоканалов. Тогда одинаковые для обоих каналов составляющие воспроизводиться не будут, а разность — будет. Такая схема получила название схемы Хаффлера. Ее реализация в автомобильной системе показана на схеме.
Обратите внимание, что, поскольку в схеме Хаффлера тыловые динамики оказываются соединенными последовательно, и их суммарноый импеданс вдвое больше, чем у каждого динамика, номинал емкости фильтра уменьшается вдвое, а индуктивности — увеличивается.
Есть еще одна разновидность разностной схемы включения тыловой акустики. Поскольку тыловые динамики воспроизводят, по существу, монофонический сигнал, только в противофазе, некоторые установки (сам видел и слушал) вообще обходятся одним тыловым динамиком, подключенным как показано на схеме.
Ну вообще-то, есть и дальнейшие вариации, где используется смесь основных каналов с разностными, по формуле типа (L — kR), (R — kL), но согласитесь, мы и без них уже ушли довольно далеко от исходного стереотипа «у меня сзади динамики — ваще ВО КАКИЕ!». На том пока и остановимся.