Вот почему ваш автомобиль при движении задним ходом издает странный гул
На задней скорости автомобиль издает странный шум,- Что произошло..
Вы когда-нибудь задумывались о том, почему на задней передаче при движении автомобиля он издает какие-то странные пронзительные звуки? Многие из вас для получения на этот вопрос ответа сразу подумают, что такое объяснение легко получить в Интернете набрав в поиске соответствующий запрос. Но не спешите так думать. К нашему и вашему сожалению, получить в сети на данный запрос можно огромное количество различных ответов, которые в основном будут связаны с неисправностью коробки передач. На самом же деле на этот вопрос имеется довольно-таки простое и разумное объяснение, которое конкретно укажет,- «почему на задней скорости автомобиль издает странный гул».
На тот случай, если вы совсем не понимаете о каком гуле идет речь, вот для вас несколько видео-роликов из той же сети Интернет, на которых автомобили движутся на задней передаче:
В большинстве трансмиссий шестерни передних передач имеют определенной формы зубцы, которые распложены под углом (так называемые шестерни со спиральными зубьями), что позволяет этим разным шестерням находиться в постоянном контакте друг с другом. Спиральное же расположение зубьев на шестерни как-раз и обеспечивает ту бесшумную и плавную работу коробки.
А вот для передачи заднего хода в большинстве трансмиссий используются уже шестерни с прямыми зубьями (т.е. прямозубые шестерни коробки передач). Почему же в коробке передач для задней скорости производители используют в основном прямозубые шестерни?
Во-первых, сами шестерни задней скорости в коробке передач с прямыми зубьями гораздо дешевле и их себестоимость в процессе производства гораздо меньше спиральных шестерней. Кроме того, при использовании прямозубых шестерней производителю нет необходимости использовать внутри коробки синхронизаторы. Ну а это экономит производителям большие деньги и снижает себестоимость самой коробки передач. Так что бухгалтера и экономисты автомобильных компаний по-любому предпочитают (наверное любят) прямозубые шестерни в трансмиссиях.
Но почему же при вращении шестерней с прямыми зубьями коробка передач начинает характерно издавать жужжание? Дело в том, что прямые зубья на одной шестеренке фактически напрямую врезаются в прямые зубья другой подобной шестеренки и в результате такой жесткой сцепки прямые зубья на шестерне не имеют такого нужного гладкого взаимодействия с друг с другом, как к примеру спиральные шестерни передних передач.
В итоге этого при вращении прямозубых шестерней в трансмиссии и происходит тот характерный небольшой звук. Вероятнее всего, при подобном щелчке одного зубца о другой стоя на месте, вы наверное не услышали бы какой-то посторонний звук. Но вот когда зубчатые шестерни задней передачи находятся в движении, то вы сразу начинаете слышать серию определенных щелчков, которые соединяются в единый характерный звук превращаясь тем самым в определенный гул при движении автомобиля задним ходом.
Таким образом получается, когда вы в машине включаете заднюю скорость, то в работу сразу включается вал задней передачи который оснащен, как вы уже понимаете, шестернями с прямыми зубьями. И далее, начав движение на машине задним ходом эти крошечные зубья шестерней начинают друг об друга щелкать, поэтому в итоге вы начинаете слышать не очень приятный для вас визг, жужжание или гул.
Как только вы начинаете прибавлять обороты двигателю при движении задним ходом, то этот противный гул становится громче, так как увеличивается сама частота вращения этих шестерней с прямыми зубьями.
Неблагоприятная осевая нагрузка изображена на картинке в красном цвете. Эта сила в прямозубых передачах отсутствует.
Кстате, во многих гоночных автомобиля в коробке передач для всез видов скоростей частенько используются прямозубые шестерни (в том числе и для всех передних скоростей). Зачем это нужно? Отвечаем. Дело в том, что шестерни с прямыми зубьями не создают осевую нагрузку на сами валы в отличие от спиральных шестерней, которые уменьшают силу крутящего момента.
Также, такое использование в спортивных коробках передач прямозубых шестерней позволяет уменьшить нагрузку на всю конструкцию трансмиссии и увеличить тем самым ее надежность, ну и заодно срок их службы.
Стоит также отметить, что подобная конструкция коробки передач чаще всего встречается в переднеприводных спортивных автомобилях.
Вот почему многие спортивные автомобили даже при движении передним ходом имеют такой особо характерный и неповторимый звук:
Согласитесь друзья, что в автоспорте этот звук еще можно как-то вытерпеть. Но вряд ли бы вам захотелось, чтобы коробка передач вашей машины при движении вперед издавала такие не очень приятные вашему слуху жужжащие звуки.
Поэтому многие автопроизводители, несмотря на то, что применение косых шестерней приводит к увеличению себестоимости самой коробки передач, все-равно стараются эти передние скорости трансмиссий оснащать шестернями со спиральными зубьями. Ну а так как мы с вами редко пользуемся задней передачей большинство автопроизводителей машин и трансмиссий оснащают заднюю скорость своих машин шестернями с прямыми зубьями. Как видите друзья, все очень просто.
Почему машина гудит при езде задним ходом?
Многие автомобили при движении задом издают хорошо различимый звук, источником которого, судя по всему, должны быть детали трансмиссии. Но почему этот гул или подвывание проявляется только при езде задним ходом – а у многих современных автомобилей и вовсе отсутствует?
И при движении вперед, и при езде задом крутящий момент от двигателя передается на колеса через одни и те же детали трансмиссии (детали дифференциала, полуоси, карданный вал) – этот факт очевиден для любого, кто хотя бы в общих чертах представляет себе конструкцию автомобиля. Единственная разница – в направлении вращения этих деталей. Но разве могут такие детали в одну сторону вращаться очень тихо (трансмиссия работает далеко не бесшумно, но звук ее работы обычно «тонет» в выхлопе мотора, шелесте шин и т.д.), а в другую – с весьма громким, неожиданно пробивающимся сквозь все остальные звуком?
Нюанс в том, что маршрут движения крутящего момента от маховика двигателя до ведущих колес при езде вперед и назад совпадает все-таки не на сто процентов. Не секрет, что для каждой передачи в коробке есть своя пара шестерен. А для задней – целых три: промежуточная нужна как раз для того, что закрутить шестерню на вторичном валу (а вместе с ней – и все упоминавшиеся выше детали трансмиссии) в противоположную сторону.
Очевидно, что шестерням заднего хода жить проще: шестерни передач для движения вперед и работают больше, и в зацепление входят, не прекращая вращение. Поэтому инженеры, совершенствуя конструкцию других шестерен, шестерням заднего хода особого внимания не уделяли – стоит ли повышать себестоимость коробки ради нескольких секунд движения задним ходом в день? Поэтому когда большинство шестерен в коробке уже были косозубыми, шестерни заднего хода по-прежнему оставались прямозубыми.
У косозубых шестерен есть несколько важных преимуществ. При прочих равных через них можно передать больший крутящий момент, а контакт между зубьями двух шестерен получается очень плотным. В то время как между зубьями двух прямозубых шестерен всегда остается микроскопический зазор. То есть в процессе работы зубья постоянно стучат друг о дружку – и звуки от тысяч этих микро-контактов в итоге сливаются в тот самый характерный гул или вой.
Впрочем, на многих недешевых машинах производители уже не экономят на шестернях – и даже для заднего хода используют косозубые шестерни. Поэтому гудят или воют при езде задом далеко не все современные автомобили.
Источник
Звуковой сигнал заднего хода своими руками
Все наверное слышали, как у автобусов, фур и прочих больших грузовиков, при движении назад включается звуковая сигнализация — такое негромкое «пиии. пиии. пиии.» Поскольку мне несколько раз в день приходится сдавать задом в пешеходных зонах, решил сделать такую штуку, чтобы обращать на себя внимание пешеходов без подачи звукового сигнала.
Итак, нам понадобится.
1. Звуковой повторитель указателя поворотов (50 руб). Маленький пищащий цилиндрик, предназначенный для установки в салон. Но в салоне он пищит просто душераздирающе и его приходится заклеивать квадратиком скотча, а вот для улицы его громкости будет в самый раз.
2. Реле указателя поворотов РАЛД.07.3747 (аналог 495.3747) для ВАЗ 2108, 09, 10, 15, М2141, Таврия, УАЗ 3160. (70 руб). У него всего 3 вывода: 31 («минус», земля); 49 («плюс» +12В) и 49а (выход +12В на лампы поворотников).
3. Прочее — пара клемм, кусок провода в двойной изоляции, кусочек термоусадочной трубки, паяльник, зажигалка и прочие мелочи по ходу дела.
Слева реле, справа звуковой сигнализатор:
Поскольку реле, да еще и без положенной нагрузки в виде ламп поворотников переключается слишком часто, придется перепаять в нем одну деталь, а именно — конденсатор на 2.2 мкФ, который задает частоту переключения. Реле необходимо разобрать, поддев отверткой пружинные фиксаторы со стороны выводов. Вот конденсатор:
Чтобы понизить частоту переключения, опытным путем была подобрана емкость в 10 мкФ, при которой реле срабатывало с периодичностью, похожей на таковую в сигнализаторах грузовиков. Лучше всего взять конденсатор на напряжение 50 или 25 вольт, но у меня нашелся только древний К50-6 на 16 вольт, думаю, этого тоже будет достаточно. Кроме того, он хорошо влез на место родного кондера. Такую деталь можно купить на рынке, спросить у знакомого радиолюбителя или в мастерской по ремонту техники (кстати туда же можно отдать и на перепайку, если нет паяльника), или выпаять из неисправного прибора. Дефицитом она не является, стоит копейки, думаю, максимум рублей 10.
Перепаиваем конденсатор, соблюдая полярность:
На пищалку тоже припаиваем нормальные проводки, а не сопли, которые на нее налеплены:
После чего припаиваем пищалку к реле, соблюдая полярность:
И располагаем ее в верхней части реле поворотов:
На данном этапе можно проверить, работает ли это устройство. Необходимо подать плюс 12В на вывод 49, а минус на вывод 31. Выход 49а остается неиспользуемым. Должно довольно громко пищать, включаясь и выключаясь с частотой примерно вдвое реже, чем стандартное реле поворотов.
Затем, прикинув, как должно быть расположено отверстие, сверлим крышку реле сверху под пищалку:
И собираем реле, чтобы пищалка прошла в отверстие без особых усилий:
Загерметизировать реле термоклеем сверху вокруг пищалки:
И снизу, по линии разъема корпуса:
Далее дело остается за малом. Находим место для установки (это может быть внутри заднего бампера, или в лючке бензобака. Далее соблюдая полярность подключаем плюс к фонарю заднего хода, минус можно взять с любого болта в близи места установки.
Данная статья взята и подготовлена с форума ГАЗа, но я решился сам установить данный девайс когда придет снова тепло=)
Как это выглядит на Ваз можно увидеть тут:
Звуковой сигнализатор заднего хода своими руками за 200 рублей
Всем привет! Еще при покупке авто и до заведения журнала на Драйве сделал себе звуковой сигнализатор заднего ходи или по-просту «пищалку», чтобы при движении задним ходом никого не задавить, так как опыта вождения тогда еще было немного.
Вот, решил рассказать и показать как его можно собрать своими руками из подручных средств, конечно же в продаже имеются уже готовые варианты, но и цена на них довольно высока.
Итак, нам понадобится:
— Индикатор звуковой (повторитель) 12В, арт. ИЗ-12
— Реле поворотов 4-контактное арт. 781.3777 или 5-контактное арт. 78.3777 (Согдиана, Пенза) с фишкой
— Лампа сигнализатора приборной панели W1.2w с цоколем или без (не светодиод)
— Клеммы «мама-папа» 6,3 мм с фишками — 7 мам и 2 папы, клемма «массы»
— Автомобильные провода сечением 0,5-1 мм — около 1м
— Термоусадочные трубки, изолента
— Паяльник с припоем, узкогубцы и прочий электро-монтажный инструмент
В магазине было только 5-контактное реле, хотя, достаточно и 4-контактного, в первом 5-й контакт просто напрямую соединен с 1-м входящим.
Реле надо будет именно этого производителя и артикула, с другими схема не будет работать или придется перепаивать конденсатор внутри, который отвечает за частоту срабатывания.
Лампа с цоколем обычная из приборки «классики» на 1,2 Вт. Собираем приблуду по этой схеме:
Так как решил все же использовать 5-й контакт, то подключил его в разрыв зеленого провода питания на лампы заднего хода, хотя, можно было просто припаяться одним проводом, не перекусывая линию, через те же фишки. Уже не помню зачем протянул два провода к реле, ну да ладно, зато можно в любой момент отсоединить фишки и полностью снять приблуду, например, при ТО. Массу прикручиваем к шпильке крепления фонаря.
Порядок работы всего устройства получается такой: при включении задней передачи на зеленый провод питания ламп заднего хода подается +12В, которые приходят на реле через контакт 1 и параллельно через контакт 5 уходят на фонари. Лампочка, подключенная к реле, выполняет роль сопротивления, заставляя его срабатывать — повторитель издает прерывистые звуки (их амплитуда и продолжительность зависит от емкости конденсатора в реле).
Зумер вывел в полость фонаря, чуть подрезав пластик корпуса под провод, звучит громко, если прислушаться то слышно с 10-15 метров, с 5-ти уже будешь шарахаться — довольно противный писк). Если надо звук погромче, то, думаю, можно вывести через кронштейн бампера, удлинив провод, но мне и так хватает. Частота срабатывания примерно 1,5 секунды и 1 секунда продолжительностью, не так редко, но и не так часто. Из-за некоторых непропаянных контактов первое время зимой иногда не срабатывал, после пропайки работает как часики, и еще один ньюанс — на заглушенную при подсевшей акб отказывается срабатывать, но при стоянке он, в общем-то, и не нужен.
Еще один зумер подключил напрямую к лампе сигнализации поворотников в панели из-за того, что щелкающее реле плохо слышно и иногда, особенно когда слушаешь музыку, забываешь выключить поворотник. Пищит в такт срабатывания лампы, ток потребления у него мизерный и ни на что там не влияет. Закрыл в футляр от киндерсюрприза, чтобы сильно не раздражало.
Итак, давайте посчитаемся:
Индикатор 2шт — 110р
Реле поворотов — 80р
Клемы, провода, лампочка — 70р
Итого: 260р
Звуковой сигнализатор заднего хода.
Всем привет. Решил найти применение лежащим без дела звуковому повторителю и реле поворотов,
сделать сигнализатор заднего хода. Год назад купил думал использовать для индикации открытых дверей, но эту функцию взял на себя блок индикации БСК, сигнализатор
и реле, так и остались не задействованными. Реле поворотов 2108-12 трёх контактное 644.3777 аналог 495.3747.
Подключаемые контакты реле: 31 — масса, 49а — на лампы поворотов, 49 — +12в.
Дальше всё очень просто, всех делов минут на 5-10. Вскрываем реле и припаиваем выходы звукового сигнализатора, плюс — на контакт 49а, минус — на контакт 31.
Так как само реле расщитано на нагрузку подключаемых ламп, без нагрузки, прерывистый режим срабатывать не будет, для этого между контактами 31 и 49а впаиваем сопротивление на 51ом,
исполняющее функцию нагрузки.
С подключением всё. Дальше в крышке реле делаем отверстие 12мм
и закрепляем с помощью двух компонентного клея для пластика, сам сигнализатор.
Одеваем крышку на реле. Звуковой сигнализатор готов)) контакты 31 минус и 49 плюс — на подключение. Использовать можно везде, где требуется звуковое сопровождение, я подключил на включение заднего хода, разъёмную колодку с реле обмотал изолентой от попадания воды и с помощью хомута от эбн закрепил под задним бампером,
возле фар заднего хода, между реле и подаваемым плюсом установил тумблер, чтобы была возможность отключать звук при необходимости. Теперь здавая назад в многолюдных местах больше уверенности что не внимательным наедешь на ногу)) хотя есть такие «кадры» что им уже ничего не поможет))
Запчасти
Лада 2106 1990, двигатель бензиновый 1.3 л., 69 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 16
В таком случае можно катушку реле выпаять а вместо неё выпаять бузер, 7 ногу микрухи отключить, а резистор с 8 ноги перераять на массу в реле — бузер будет работать вместо катушки реле и не каких щелканий.
Хорошая работа, но по сути смысла с этого нет)
) если смотреть на то что много машин ездят без каких либо звуковых сигнализаторов (открытия дверей, непристёгнутого ремня, поднятого ручника, вкл.поворотов и т.п) так как их совсем не имеется с завода, то да, решающего значения нет, машина будет катиться и без них, многие у кого есть такие функции, сами стараются их отключить, кого они раздражают (может у людей психика слабая)) как лично для меня, мне звуковые сигнализаторы нравятся и дискомфорта не вызывают, наоборот вижу только положительные стороны, больше информативности, не тратиться лишнее время на визуальное внимание. Кстати при движении задним ходом звуковой бипер довольно хорошо привлекает внимание в толпе пешеходов и количество недовольных «неожиданным» для них, твоим манёвром, намного меньше. Без бипера, чтобы услышали иногда приходиться громко газовать, сигналить, просить отойти, через окно, ) сейчас это всё лишнее, людям прекрасно слышно и они сами спокойно отходят в стороны, так что я смысл вижу) кому не видно смысла, значит это не нужно)
А не мог бы подсказать какое сопротивление и куда нужно припаять, чтоб реле поворотов работало в нормальном режиме со светодиодными лампами (по кругу), просто сейчас у меня повороты быстро моргают так как нет сопротивления от ламп. Заранее благодарен!
Это зависит от самого реле поворотов, их много типов, механические, электронные. Впаивается как правило на контакт идущий на лампы и минусовой контакт, но это нужно смотреть и подбирать резисторы. В электронных за частоту отвечает конденсаторы, от их ёмкости моргает быстее или медленнее. Это надо на месте смотреть что к чему, вариант проще купить уже готовое электронное реле под светодиодные лампы, стоят они не дорого, себе я просто заменил на новое Элекромашевское. Забей в поисковике — реле под светодиодные лампы продажа.