Бряк цепи или звон двигателя!
Расскажу историю о том как мне довелось устранять шум «цепи» в двигателе. После кап ремонта двигателя и обкатки все было норм. Все ништяк, езжу доволен как слон! Но прошло еще 5 тысяч км и я стал замечать как отчетливо брякает цепь. Ну я был прям растерян. Так как у меня стоял автоматический натяжитель цепи. Ну всякое в жизни бывает, может пилу срезало на натяжителе может какой нибудь успокоитель оборвало.
Ну что же, заехал в бокс, и давай разбирать. Снял крышку и приступил к делу! Пощупал потрогал цепь, все натянуто, ну фиг его знает может изза сильно больших зазоров клапанов. Ведь я же после кап ремонта их не разу не регулирова, а пробег уже 15000 км. Ну отрегулировал клапана и все на место скрутил. Заодно и подтянул ремень генератора, ато свистеть стал. Ну и выдвинулся домой.
А дальше было очень, ну очень интересно: после километра пути машина начала троить, и тут я упал в осадок, а чего делать то. Обратно никак уже 11 вечера и домой жуть как охото. Да и на работу завтра, ну поеду так, потихоничку доковыляю. Проехав примерно 70% пути до дома машина резко подхватила и перестала троить. Я ну прям вообще удивился. Это же ведь не реально. Ну всякое можно подумать, клапана под зажал и после прогрева тепловой зазор вообще пропал и клапан не закрывается и т.д. и т.п. но что бы так, и больше не троила.
И так я проездил 2 дня. Не бряка не звона. И в очередное утро вышел из дому и был прям в а»уе.
Да что же это такое опять звон такой что ощущение что цепь просто тупо не натянута и бьет по всем стенкам. Ну как же так, ну я ее не натягивал, натяжитель автоматический и она была натянута. А я только клапана регулировал. Ну что же, дубль 2. Только на сей раз я распред с постели вытащу. И посмотрю что с ним. Хоть и новый ставил. Ну как словом так и делом, ну сцуко же каноль купил что распред в сборе что рокера.
Ну сраная россия, ну как же так то. Ну почему все запчасти говнище. Распред драть уже начало как и постель. И это ребята за 15000 км. Да и масло не какой нибудь лукоил. Шеврон лью 10-40. Не то что бы я его конечно покупаю. Просто у нас все авто рабочие ездят на нем. По этому и в свою лью.
Ну что же, в расстроенных чувствах собрал все на место, еще раз отрегулировал клапана. Распред в постели не болтался, пэтому оставил пока его. Кризис все таки, ну поезжу еще мальца на таком. Завел, выехал за ворота и хотел уже закрывать и тут слышу: Щелк, щелк, щелк, щелк, щелк, щелк, щелк ииииии бабах. А далее тишинааааа, мотор работает ровно. Ничего не гремит не щелкает. О_о Вот вы представляете мое лицо удивленное? Я в машину, горит лампа зарядки. Ага значит ремень слетел, ну так как на улице было уже темно я загнал машину в гараж. Открыл капот и наблюдаю картину того что шкив на помпе на пополам развалился.
Вывод: начинать надо с простого а не лезть в клапана и распред «который скоро придется поменять»!
Замена цепи или неприятный звук из под капота
Эх… фотографий конечно с того времени не осталось, но зато остались эмоции и воспоминания
Началось все с банального: появился характерный металлический звук. И я как истинный параноик, который трясётся за свою машину преступила к первому этапу поиска решения проблемы: полезла в интернет на форумы… что я только там не прочитала, но большинство «знатоков» кричали об одном: поршневая группа, мол с завода проблемы с ней, да и по пробегу все сходится
Я уже накрутив (как истинная баба) и прикинув, поняла что я в полной «Ж», записалась в самый хороший сервис, где ребята знали своё дело (по крайней мере мне так его разрекламировали).
И вот я стою в сервисе и жду страшный приговор…
Выходит ко мне механик и говорит, что это цепь приехала. Я конечно немного выдохнула, но цепь знаете это тоже не хило я попала. Мне сразу же посчитали сумму. Вышло 24 тысячи. В эту стоимость входила работа по замене, и полный комплект: цепь, натяжители, успокоители и тд. Ну а что делать… я согласилась. Меня записали на следующую неделю.
Оставила я значит машину, мне все поменяли, и я снова стала обладателем прекрасного автомобиля vw polo, у которого двигатель работает как часики.
Но на этом история вовсе не закончилась…
Проходит месяц, я не о чем не подозревая как всегда иду заводить машину (кстати все это дело было зимой). Завожу я значит ее. И знаете что я слышу? До боли знакомый стук! Абсолютно такой же звук как и был! У меня как будто внутри все перевернулось… на душе так тяжело стало, больно, обидно, что я все таки не вылечила свою малышку. Я была просто в бешенстве. Но так как гарантийный срок уже прошёл предъявить я ничего не могла тому сервису. Да и стеснялась я. Представьте картину: девушка 19 лет, ростом полтора метра идёт разбираться с мужиками в сервис- ну это смешно 😄 конечно спустя столько времени во мне проявилась матёрость, и если меня сейчас можно было бы вернуть в тот момент… я скажу: пи#да была бы этому сервису
Из этого всего, я думаю все поняли, что 24 тысячи я потратила в пустую на то, что менять не надо было…
Странный звук со стороны цепи — 1.8 TSI / CDAB / Passat B6
Странных звуков издаваемых двигателем CDAB — бесконечное множество. Вообще слушать как работает двигатель друг у друга — это негласная слабость всех кто владеет и пытается понять VW. Возможно это распространяется и на друге бренды, я не в курсе. Ближе к делу.
Речь пойдёт исключительно об одном случае, который распространён и вызывает: характерный, неприятный, «дизелящий» звук со стороны цепи. Причина его — износ, появление канавок в лопатках фазорегулятора.
И так представляю Вам:
Пошаговая инструкция по замене лопаток фазорегулятора для двигателя CDAB / BZB
1.1 Нужно сразу сказать, что по большому счёту данная проблема не ведёт к мгновенному выходу из строя двигателя. Эта проблема в целом косметическая, акустическая если хотите. Устраняется она на мой взгляд не сложно и не дорого, по этому желающим её осуществить посвящаю.
1.2 Не смотря на то, что это не страшная проблема, нужно понимать что со временем она будет усиливаться и в каких-то крайних случаях возможно это будет вызывать другие последствия. Однако обнаружив у себя это, бежать и менять их я бы не стал. При не сильном звуке, можно ездить наверное тысячи и десятки тысяч км. Но это уже называется положить х*р на проблему и опять же, такие люди драйв не читают и не для них пишу.
1.3 Предлагаю Вашему вниманию видео, которое прикрепляю ниже. Соответственно это с изношенными лопатками (как выяснилось не сильно изношенными, бывает сильнее) и с новыми. Разницу вы можете оценить сами и решить, стоит оно того или нет.
1.4 Ответив на этот вопрос, вам следом нужно ответить ещё на несколько вопросов, которые определят ход дальнейших событий.
1.4.1 Какое состояние вашего двигателя? Вероятность то что у вас новый двигатель крайне мала, речь о модели 2010 года, но тем не менее. Если состояние хорошее, отличное и близко к новому (маленький пробег), шум появился достаточно резко — то это не ваш скорее всего случай. На износ лопаток требуется время, мгновенно ( за 5, 10, 30, 50 тысяч км они стучать не начинают, речь о пробеге от 100 000 км).
1.4.2 Как давно менялась цепь и на сколько она растянута? Если цепь приехала и натяжитель цепи вышел полностью, то очевидно звук у Вас, не от фазиков (не только от фазиков), готовьтесь к замене цепи, а фазики уже поставите «по пути». Данный алгоритм не для Вас. Как узнать растяжение цепи: инфы много, это просто, не останавливаюсь на этом. Если цепь близка к тому, чтобы её заменить, ну предположим через год вы будете её менять, то можно и фазики поменять через год, на мой взгляд это оптимальнее и в этом нет ничего старшного.
1.4.3 На сколько исправны ваши распределительные валы, не задраны ли посадочные места, нет ли постоянных проблем с давлением масла? Нет ли в целом каких-либо серьёзных проблем с двигателем? Просто если ваш мотор на коленях, ему грозит помойка или капиталка, а тем более замена распред. валов, то это тоже не для Вас. Поменяв распредвалы, естественно этой проблемы не будет, по этому думать над ней — нет смысла. Решайте первоочередные проблемы, фазики поставите при капиталке и всё.
1.4.4 Как у вас дела с тягой двигателя? На сколько хорошо машина реагирует на нажатие педали акселератора? Если не очень, то это как раз совпадет с моей историей.
Дело вот в чём. Если вы заметили, что для того чтобы тронутся приходится пережимать газ, за которым следует сначала задержка, а потом резкое троганье — то стоит обратить внимание на электромагнитный и механический клапана фазорегулятора.
Как было у меня? Я заметил, что когда трогаюсь в горку — мне приходится резко перекидывать ногу с тормоза на газ, так как машина начинала откатываться и стоя на горке, отпуская тормоз, машина не схватывала услилия двигателя и не начинала двигаться вперед или хотя-бы не откатываться. Это вы сразу заметите, это очень неудобно и дискомфортно. Дискомфортно даже когда вы пользуетесь кнопкой «Hold» и ставите на автоматический ручник, трогая вам не нужно перебрасывать ногу, а сразу стоит на газе. Вы нажимаете газ, снимается ручник, машина откатыватется, вы прожимаете, прожимаете газ, затем она «УУУУУУууу» резко схватывает и уже едет вперед.
Если это есть, то дополнительно Вам понадобятся:
Механический клапан:
для CDAA, CDAB: VAG 06H 109 257 C (оригинал)
хороший аналог INA 427 0016 10
Магнит, датчик распредвала, электромагнитный клапан (по-разному называют):
VAG 06J 109 259 A
Они меняются вместо собственно ваших старых, больше о них я не упоминаю. Как работает и зачем нужна регулировка фаз, тоже не рассказываю, информация есть.
2. Необходимые инструменты / детали
2.1. Набор инструментов, можно собственно любой. Гайка на 10, болт на 13 и прочие прелести не углубляюсь, каждый болтик помню, но описывать не буду. Просто знайте что нужен набор с торцевыми головками и так по мелочи.
2.2. Нужен набор головок TORX, это всем знакомые «звёздочки». В основном нужны будут 25 и 30. Если набор инструмента подойдет и дешевый, но исправный, то с головками TORX я бы на вашем месте был внимательнее.
2.2.1 Дело в том, что дешевый инструмент не отличается точностью изготовления, а это значит, звёздочка садится в отверстие не плотно, учитывая то, что цепляясь верхушками, она открутит винт, который затянут не сильно и сорвёт все грани у винта, который прикипел или затянут сильнее. Качественный инструмент садится плотно и тем самым вероятность испортить винт значительно ниже. Так как вы полезете в достаточно чуткий механизм, где не хотелось бы что-то сорвать, испортить и искать замену, то делать нужно аккуратно, соблюдая соосность (ось инструмента должна совпадать с осью винта, не надо крутить под углом) и желательно качественными головками.
2.2.2 Второй момент, который случился со мной. Дешевый инструмент делают далеко не из качественного материала. Вероятность что при выкручивании винта ваша головка разлетится на мелкие и очень острые кусочки, которые сложно найти и понять куда они полетели — существует всегда. Однако она ниже при использовании качественного инструмента.
2.2.3 Головки TORX бывают разные. В данном случае нас интересует тот факт, что они бывают с отверстием по центру и без него.
При работе с самим фазорегулятором, нам понадобятся звёздочки с отверстием по центру, всё остальное разбирается и собирается торксами без отверстия по центру.
2.3 Съёмник для двигателя BZB: T10352 и для CDAB: T10352/1 избегайте производителя «AIST». Если вы думаете, что зачем их покупать они один раз нужны, можно без них. Можно носиками утиков или щипцами какими-нибудь открутить, то просто ездите так. Не надо лезть в двигатель и вообще не нужно так думать. Просто не надо делать плохо, ваг быстро вам ответит взаимностью.
2.4 Прокладка передней крышки ГРМ VAG 06H 103 483 C (оригинал), я не менял, использовал старую, полёт нормальный.
2.5 Кольцо уплотнительное верхнего кожуха ГРМ VAG 06H 103 483 D (оригинал), я не менял, полёт нормальный.
2.6 Уплотнительное кольцо электромагнитного клапана WHT 007 212 B (оригинал), я использовал его, полёт нормальный, старое кстати тоже в норме, от нового не отличается.
2.7 Самое главное, это где теперь найти сами лопатки? Официально они и их аналоги — не продаются!
Они идут в сборе с деталью VAG 06H 109 021 J — это сам впускной распределительный вал, менять который из-за шуршания фазиков не будет никто. Данные лопатки изготавливают самостоятельно, как правило из более твёрдого материала и продают на драйве, авито, дроме и так далее. В общем нужно поискать, найти легко.
2.8 Не помешает иметь под рукой телескопическую палку с магнитом на конце, дабы меня она спасла когда я уронил пружинку внутрь кожуха цепи.
2.9 Ветошь. Которая нужна будет для того, чтобы затыкать отверстия чтобы туда ничего не падало и вытирать всякое.
2.10 Некоторые снимают крышку не поднимая двигатель, у меня так не получилось, точнее я не пробовал, я сразу его поднял и всё удобно сделал. По этому пишу что нужная яма, крепкая доска поперек ямы и домкрат.
2.11 Подходящий динамометрический ключ, поддерживающий усилие 35 Н/м и имеющий посадочный квадрат 3/8 дюйма.
2.12 Оправка для поршневых колец, понадобится для центровки крышки фазорегулятора. Подойдет любая, я взял самую дешевую, это 40054 АВТОДЕЛО.
Вот короткий чек-лист:
1. Набор инструментов
2. Головки TORX
3. Съёмник для двигателя BZB: T10352
Для CDAB: T10352/1
4. Прокладки: VAG 06H 103 483 C, VAG 06H 103 483 D, WHT 007 212 B
5. Лопатки фазорегулятора.
6. Магнит на палке)
7. Ветошь.
8. Яма, домкрат, доска
10. Динамометрический ключ
11. Оправа для поршневых колец
3.1 Запасаемся 3-8 часами времени, зависит от ваших навыков.
3.2 Убеждаемся что всё есть в наличии.
3.3 Ставим машину на яму, снимаем защиту.
3.4 Снимаем расширительный бак, отсоединяем «обратку» (верхний, тонкий шланг), поступаем с ним по своему усмотрению, главное чтобы из него не текло. Нижний шланг можно не отсоединять, просто отложить бак в сторону.
3.5 Подушка двигателя на 4х болтах, мы начинаем откручивать те два, которые держат её на корпусе, то есть те, что на фотографии ближе к нам.
3.6 После того как мы их частично выкрутили и образовался зазор более 1 см, можно лезть в яму, ставить крепкую доску поперек ямы, выбирать место для упора домкратом. Между домкратом и двигателем можно подложить небольшую доску, это по обстоятельствам. Упирать в сам поддон я не рекомендую, хотя если положить широкую доску по всей плоскости поддона, то думаю ничего страшного при подъёме не будет, но тем не менее, я за то, чтобы упирать в места где поддон крепится к блоку, там есть несколько вариантов упора, причем одно мне кажется специально для этого и сделано. Нужно стараться упираться со стороны сливной пробки, ближе к цепи, тогда при подъёме будет выходить нужная нам часть двигателя.
3.7 Начинаем поднимать двигатель и смотреть на болты, когда двигатель немного отойдёт от места крепления и подушка приподнимется, то можно выкручивать эти болты и снимать подушку. Если говорить о идеальной ситуации, то если конструкция домкрата позволяет слегка припустить двигатель, то лучше его припустить, чтобы подушка легла, тем самым двигатель будет лежать на корпусе и домкрате, что снизит нагрузку на болты и резьбу.
3.8 После того как сняли подушку, поднимаем двигатель так, чтобы было удобно снять крышку. Не переусердствуйте!
3.9 Сняв крышку, видим кронштейн. Первое что нужно сделать, заткнуть чистой ветошью отверстие вдоль цепи, дабы исключить падение туда чего-либо.
3.9.1 Далее снимаем механический клапан. Берём тот самый специальный съёмник, совмещаем его с углублениями клапана, добавляем у нему трещетку, откручиваем по часовой стрелке у клапана обратная резьба и с ним все действия делаются наоборот, если по-простому.
3.9.2 Откручиваем сам кронштейн. Аккуратно его тянем понемногу на себя, руками. Никаких отверток, молотков, монтажек, всё аккуратно.
3.10 Осматриваем кронштейн. Нас в нём интересуют 3 вопроса.
3.10.1 Состояние сеточки. Если она цела (нет), то это нам ни о чем не говорит. Если она порвана (да), то это нам ни о чем не говорит. Удаляете остатки сетки щипцами и ставите так, ничего придумывать не нужно.
3.10.2 Остальные два вопроса более насущные. Нет ли люфта в кронштейне и нет ли задиров в местах где происходит трение вращающихся деталей с кронштейном. Если там мясо, большие задиры, люфты и так далее, то всё плохо. Скорее всего менять придется не только кронштейн, но это не точно, это повод задуматься и понять что если есть большие задиры то что-то не так с давлением и чистотой масла (а это самое главное в вашем моторе если что). Если уже люфт, нужно дефектовать и сам распредвал и всё чего он касается, а это уже совсем другая история.
На картинке показал куда смотреть и фото сеточек. Я дважды делал эту процедуру. На своём пассате и на супербе, по этому делюсь картинками. Кстати и остальные фото можно заметить что кузов то белый, то чёрный. Картинки с двух ремонтов короче.
3.11 Ответственный момент — открутить крышку фазорегулятора и не потерять ничего.
Внимание! Не потеряйте болтики, перестрахуйтесь на 2 раза.
Внимание! Крышка никак не держится, просто прижата винтами и всё.
Внимание! Под крышкой сразу будет пружинка, смотрите чтобы она не улетела!
3.12 Друзья мои, перед вами то к чему мы так долго шли. Перед нами лопатки стоящие торцом к нам. Их 5 штук. Чтобы нам их вытянуть, их нужно немного разжать и сделать так, чтобы между ними и корпусом фазорегулятора появился минимальный зазор. Я это делал не деликатным методом, но моя аккуратность всё компенсировала. Я взял самую маленькую и тонкую отверточку и вставил между одной из пластинок и корпусом, тем самым освободив остальные 4.
Теперь нам снова потребуется Внимание!
Лопатка имеет пропрезь с одной стороны и условно назовём её П-образной, просто у П очень толстая перекладина. Так вот лопатка расположена как буква П и причем низ для неё — это вал. Между валом и нашей лопаткой, как раз в этом пазу находится пружинка, не дающая ей там болтаться. Ей уделили в других бортжурналах недостаточно внимания и я уронил одну на цепь, вторую просто под капот и только на третьей лопатке я понял что там есть пружинка. Благо я нашёл и достал обе эти пружинки а то было бы не смешно. Дак вот, чтобы у вас всё прошло без лишних эмоций, я ей уделяю целый абзац и прикрепляю фото.
Доставая каждую лопатку, сразу придерживайте пружинку и что-нибудь подставляйте для подстраховки, просите друга подстраховать. Лучше лишний раз перестраховаться, чем сами знаете что. Я если честно даже не представляю где такую другую пружинку взять. Уверен что можно, но давайте не будем это проверять.
При замене лопаток смазывайте их маслом, это облегчит монтаж. Ставьте на место пружинки, не теряйте. После того как заменили 4 лопатки, переставляете отвёртку и меняете последнюю.
Вот наши результаты. Пассат 190 000 км / Суперб 130 000 км пробег.
3.13 Осуществляем обратную сборку. Вставляем на место пружинку, притягиваем крышку так, чтобы она могла ходить вокруг бинтов, плотно не затягиваем. Так-же на крышке и на самом фазорегуляторе, снаружи идет одна общая канавка, сделана для того, чтобы правильно сопоставить крышку с фазорегулятором, не забываем об этом и совмещаем их. После всего этого, аккуратно на торчащую кромку фазорегулятора, надеваем нашу оправу и аккуратно сжимаем, чтобы обеспечить соосность крышки и распределительного вала, это важно, по тому что вал отбалансирован. Когда убедились что плотно сжали крышку, начинаем затягивать винты и фиксировать крышку. Снимаем оправу и убеждаемся что всё совпадает и канавка и кромка крышки нигде не выходит за пределы фазорегулятора.
3.14 Смазываем отверстия кронштейна маслом и ставим рукам на место, без молотка и прочих любимых инструментов.
3.15 Меняем все резинки на новые естественно при сборке. Устанавливаем назад крышку.
3.16 Вкручиваем механический клапан фазорегулятора. Вкручиваем не абы как, а аккуратно. Тут нужно соблюсти 2 момента.
3.16.1 Нужно вкрутить его с усилием 35 Н/м. Для этого и нужен динамометрический ключ.
3.16.2 Вкручивать нужно против часовой стрелки и если просто переключить как на трещетке динамометрический ключ, то крутить он будет, а щёлкать — нет. Для этого его нужно перевернуть. Вот видео.
Когда вы всё это проделали, аккуратно закрутили и ключ ваш сделал «щёлк», можно слегка вздохнуть.
3.17 Теперь прикручиваем назад подушку к двигателю, не до конца. Теперь к корпусу, для этого опускаем двигатель ниже и желательно кто-то другой старается попасть и вкрутить один болт. Когда все болты попали, мы их затягиваем, убедившись что домкрат нам не мешает.
3.18 Прикручиваем назад расширительный бак, подцепляем обратку. Всё визуально проверяем. Если скидывали фишки, подцепляем. Убираем инструмент и всё такое.
Друзья мои, если возникли сомнения, то не делайте. Не хватает времени, инструмента — не делайте. Если вы любите крутить болты насмерть — не делайте. Берегите свои машинки. Дополнительно скажу, что не лишним будет смазать винты медной смазкой. Некоторые достаточно термонагружены и могут хорошо прикисать. Те что держат магнитный клапан настоятельно рекомендую смазать, на супербе они закисли. Вреда от такой смазки нет.
Шум цепи при холодном запуске и его устранение
С недавних пор двигатель, а точнее цепь, при «холодном» запуске начала издавать тарахтящий звук, секунд 10-15, потом резко звук сходил на нет и никак не проявлялся до следующего холодного пуска после длительной стоянки. При этом никаких ошибок по ГРМ не было.
Послушав звук, ОД сразу приговорил гидронатяжитель цепи. Сказали, что в нём начинает сифонить клапан, и при длительной стоянке масло из него вытекает обратно в картер. Из-за этого при каждом холодном запуске цепь недостаточно натянута и издаёт такой звук, пока маслонасос не прокачает масло и не наполнить гидронатяжитель вновь.
После замены звук пропал. Работы выполнены по гарантии, без затрат с моей стороны.
По расходникам: кроме самого натяжителя с уплотнителем, понадобятся прокладка клапанной крышки и прокладки свечных колодцев.
Так же на всякий случай был выполнен замер растяжения цепи — всё в норме. Рекомендую её выполнить заодно с заменой натяжителя, так как практически все необходимые операции дублируются. Отличие только в ослаблении болтов шкивов распредвалов и вкрутке имитатора натяжителя для замера. Подробнее всё расписано в официальной методике ПСА.
Касаемо методики замены так же хотелось написать пару слов, так как в сети много пряморуких, сводящих данную операцию к тупо «выкрутил старый — вкрутил новый». Согласно методике ПСА, раздел 7.2 — категорически запрещается снимать гидронатяжитель без блокировки коленвала и распредвалов специальными приспособлениями.
Citroen C5 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 156 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — визит на сервис
Машины в продаже
Комментарии 9
Я недавно померял цепь грм и успокоители и натяжитель, всё оригинал, но через пару дней снова появмлся звук на холодную(
маслянный фильтр поменяй на оригинал. противодренажный клапан не держит на твоем масло стекает с натяжителя
Ещё раз снимаю шляпу 🙂 Ваш бортжурнал просто шедевр.Жаль нет попкорна под рукой :).На моём Ситроене С4 150л.с 34 000 пробег и тоже утренний пуск сопровождается треском.Я эту машину совсем недавно купил и честно говоря немного в шоке от того что цепной привод ГРМ так быстро выходит из строя.(хорошо что машина на гарантии ещё)
Я абсолютно спокоен. Был бы неспокоен — уже ехал бы к тебе, благо 2 часа пути. Заметь, я лишь слегка стебался над тобой, но ни разу не оскорбил. Это такое типичное поведение истериков-гопников, у которых аргументов нет, начинать орать на собеседника «успакойся!» или переходить на оскорбления (типа «безумный», «заменили мозг»), но при этом еще и не забыть обвинить собеседника в невоспитанности… Цирк одного клоуна. Пришел — разгавнился на ровном месте, получил шелчёк по задранному носу простыми фактами — заистерил и разговнился еще больше, ибо аргументации — 0, только желчь.
Физику процесса я то как раз знаю, а насчёт твоих личных «умозаключений» под девизом «и так сойдёт» — я уже ответил ранее — пиши письмо дурачкам из ПСА. Ты так и не ответил — пишешь?
По поводу цепи — ты вообще забредил… Сам написал о нормативе, потом сам же задал тупой вопрос о том где же инструкции по замене… Ну и несёт же вас, Остап… Начало конца цепи — это естественно её растяжение, а не звук вызванный выходом из строя натяжителя (в моём случае). Для определения состояния цепи есть чёткая методика, описанная в той же, что я и выложил в этой записи БЖ, и ты даже что-то о ней слышал и даже знаешь о нормативе 68 мм (я в шоке). А про 72 мм — документ в студию (кстати, ты до сих пор так ни одного и не привёл, и ни за одно свое слово не ответил фактом). Повторяю для особо одаренных — у меня этот параметр в пределах допуска, причём значительно меньше 68, об уходе фаз и прочем — вообще речи не идёт. Так с какого х я её должен был менять?
Касаемо гидронатяжителя и его прокачки — ты это в письме ПСА полюбому укажи, эти дурачки-инженеры вообще не в теме. А мотористам своим передай — никакого воздуха в исправном(!) натяжителе не остаётся после его первого заполнения. Заполняют(«прокачивают») его предварительно исключительно для того, что бы он работал с первых же секунд после первого запуска двигателя с ним, без тарахтения цепи первые 15-20 секунд до его первичного заполнения маслом. В этом ничего критичного нет, поэтому производитель не указывает это в обязательных процедурах. Как подтверждение — в последующем, исправный натяжитель, благодаря клапану, всегда остаётся заполненным маслом и никакого шума цепи при последующих холодных запусках ДВС нет. Собственно ровно как и у меня проблема исчезла, так как новый натяжитель держит давление и не сифонит масло. А всё что ты написал об устранении проблемы прокачкой — бред сивой кобылы и попытка временно убрать симптомы, а не решить проблему в корне. Впрочем, это лишь очередное подтверждение твоего принципа «и так сойдёт».
Свои проклятия про ГРМ можешь свернуть в удобную форму и внедрить сам знаешь куда.
А для начала бы научился пользоваться кнопкой «ответить» под сообщением, понимаю, что для для такого гения как ты — это трудная задача, но можно было бы освоить.
Удача нужна не мне, она нужна твоей машине в твоих руках
успокойся, это ни бла, бла, а я сам выполнял этот ремонт своего авто и знаю это не по инструкциям, хотя прежде чем откручивать гайки изучил инструкции, а про высокомерие — посмотри в зеркало — не смешно? ), а про прокачку гидронатяжителя и прочие мелочи читайте параллельные форумы в т.ч. о Mini
То есть ты изучил инструкции и сделал не по ним :))) Красава))) Ну я и говорю — «и так сойдёт» — твой принцип.
Мне смешно читать твои рекомендации о зеркале, потому что ничего высокомерного я и близко не писал, лишь написал о банальном визите в сервис, но тут появился мистер «и так сойдёт» и решил «сумничать», написав глупость задрав нос.
Слов много — фактов и документов ноль (зеро). Письмо в ПСА уже пишешь? У меня есть хорошие связи на калужском заводе ПСМА, с радостью помогу передать лично в руки менеджера по качеству или проектного департамента. Жаль конечно их психику, но чего не сделаешь ради такого самородка.
замену натяжителя возможно выполнить и без фиксации распредвалов — «это к высказыванию о пряморуких».
а для тех кто мнит себя механиком сдав машину дилерам — при замене гидронатяжителя не забудте его прокачать, возможно и не понадобится его замена, при условии растяжения цепи в пределах нормы, врят ли диллер это … делает (это первое), обратный электороклапан (который предотвращает слив масла из масляной магистрали данного участка при заглушенном двигателе) находится не в гидронатяжителе, а ниже его, и в принципе в гидронатяжителе есть пружина преднатяга, которая обеспечивает минимальный натяг цепи при запуске двигателя.
А если вскрывать клапанную крышку, то как минимум отрегулировать фазы, а лучше заменить цепь.
А для начала, чтобы давать советы, нужно иметь собственный опыт, а не то что льет в уши диллер…
Можно «Машку за ляшку…». Напишите письмо в ПСА, а то эти идиоты своим техникам лишние операции заставляют делать. Вообще деньги считать не умеют… и вообще за что они там зарплату получают?! Выдумывают всякую фигню… методики пишут… «И так сойдёт!» — наш девиз!
Для начала хоть напряглись бы чуть-чуть и изучили бы конструкцию гидронатяжителя, непосредственно в нём есть клапан. И какая нах дополнительная прокачка, если факт того, что звук проходит вскоре после пуска двигателя, говорит о том что данный контур заполняется маслом (читай — прокачивается) и остаётся заполненным продолжительное время после остановки двигателя? Как вы еще его предлагаете прокачивать? Почему об этом ни слово в методике производителя? Если у Вас есть другая методика ПСА — в студию. А если Вы её придумали сами — опять читайте первый абзац и начинайте писать письмо в ПСА, Вам цены нет!
В моём случае была проблема — проблема была абсолютно точно выявлена и устранена в соответствии с инструкцией изготовителя, что подтверждает реальный результат.
Касаемо того, что надо как минимум отрегулировать фазы или замены цепи, раз вскрывали клапанную крышку. Так а что сразу не головку блока поменять? Ну так, на всякий случай. А голову включить и понять надо это или нет — никак? У меня лично не то что никаких ошибок фазам нет, но и вообще замечаний касаемых тяги или прочих субъективных симптомов смещения фаз — нет. Натяг цепи мне проверили сугубо профилактически и бесплатно, так как источником шума формально была цепь.
В уши мне диллер ничего не льёт, по себе не судите людей. Для меня первоисточник — производитель (ПСА), а не «пряморучки» или ОД, и идя к диллеру, я всегда предварительно изучаю инструкции ПСА. В данном случае ОД абсолютно точно им следовал и устранил проблему. Вы же только выдали кучу (во всех смыслах) бла-бла-бла…
Для начала, не надо пытаться умничать и изрыгать флюиды высокомерия, которые основаны ни на чём. Понимаю, самолюбие и принцип «и так сойдёт!» задеваются, когда выясняется, что у производителя совсем другой взгляд на решение… крепитесь.