Лето 2019 Шум, треск кпп, при движении задним ходом накатом.
В этой записи начну немного издалека.
У многих вызывал интерес, чем же закончилась история с вентилятором отопителя? Собственно ничем, я не успел предпринять действий к ее решению, потому как совсем скоро проблема ушла. Предполагаю что вентилятор перемолол инородные тела, либо под воздействием нагрузок от движения авто, эти инородные тела сместились.
Зима прошла без неприятных сюрпризов, обыденная городская эксплуатация.
С наступлением весны мы познали проблему скрипов в передней подвеске.
Чудесным весенним днём проезжая по ровной дороге, вдоль детского образовательного учреждения, я как всегда притормозил перед лежащим полицейским, передние колеса наехали на искусственную неровность и в момент сжатия подвески, сквозь музыку на 12, я услышал такой скрип, что на мгновенье ощутил себя кучером уставшего и под завязку набитого людьми омнибуса, совершающего рейс по свежеуложенной мостовой.
Автомобилю год, пробег приближался к 15 тыс. км. В очередной раз пришлось удивиться.
Еще не изучив отзывы коллег по драйву, набираю знакомый номер дилера, приятный женский голос предлагает день и время, чтобы приехать для демонстрации и принятия решения по проблеме.
Без опозданий пребываю к дилеру, оформляем документы и…
Справедливости ради нужно отметить, что в этот раз проблема была успешно решена без каких-либо возражений. Полагаю, ни для кого не открою Америку в том, что это было и каким образом решилось. Все весьма прозаично, жуткий скрип издавали втулки стабилизатора, механики его устранили набив их литолом или подобной смазкой.
К началу лета автомобиль подобрался с пробегом около 19 тыс. км, предстоял отпуск и поездка к морю.
Как вы помните, ехать к дилеру на ТО я не хотел принципиально и решил второй раз освежить масло MOBIL SUPER 3000 в автомобиле у замечательного мастера, услугами которого пользуюсь очень давно. Благополучно завершив необходимые процедуры, проведя диагностику технической части авто перед дальней поездкой, мастер дал добро на выезд из сервиса.
Когда я начал двигаться задним ходом, пожалуй впервые за время эксплуатации авто, при движении я выключил сцепление (выжал педаль), при этом машина покатилась накатом и в салоне раздался протяжный и щелкающий рокот, переходящий в треск.
Удивление и растерянность… проверяю на всех режимах работу коробки — все функционирует, единственный нюанс, при движении назад и выключенном сцеплении (выжатой педали) коробка трещит, как трещетка.
Мастер также услышал звук и заключил — коробка, вскрытие покажет.
Взволнованно набираю номер дилера, женский голос как всегда приветлив, вкратце объясняю ситуацию, следует стандартное предложение записаться на дату и время, согласовываем. Памятуя о первом общении с сотрудниками дилера решаю не ехать «просто так» и уточняю, что пробег авто перевалил за 15 тыс. км и на ТО у дилера мы не были… ранее приветливый женский голос налился металлом и переспросил — то есть Вы не были на ТО и сейчас хотите записаться на гарантийный ремонт?! Отвечаю, что меня правильно поняли и в ответ слышу, что ни о какой гарантии не может быть и речи, исключительно коммерческий ремонт… Немного опешив, понимаю что диалога не получится. Набираю горячую линию АвтоВАЗа, добираюсь до оператора, объясняю ситуацию и слышу в ответ, что дилер прав, нет регламентных ТО — нет гарантии. Это удивило меня настолько, что даже вызвало улыбку.
На этой ноте пришло понимание того, что общаться далее с дилером предстоит исключительно в эпистолярном стиле.
Здесь считаю необходимым заострить внимание на следующем.
Разумеется, прежде чем «тратить чернила» необходимо было проанализировать проблему.
В этом очень помог драйв, спасибо создателям ресурса и коллегам, которые делятся своими проблемами, мыслями и эмоциями. Однако помог не до конца.
Итак, что бы было понимание проблемы я просто скопирую видео одного из коллег.
Проблема один в один.
Кратко о том, что показал поиск по драйву и просторам интернета.
Это износ зубьев шестерен заднего хода.
Данный дефект встречается не так уж и редко и относительно давно, в том числе и на новых автомобилях автоваза и датсун. Прямо сейчас, к сожалению, не могу найти ссылку где изложена позиция АвтоВАЗа на эту тему.
Означенный дефект на новых авто решался довольно быстро и просто — а) заменой узла или повреждённых деталей б) отказом в проведении гарантийного ремонта со ссылкой на неправильную эксплуатацию автомобиля.
При этом, всем тем, кому отказали в гарантии, смиренно решали вопрос на стороне или благополучно забивали на это и счастливо эксплуатировали автомобиль десятки тысяч километров.
Разумеется, до стадии независимой или судебной экспертизы, никто из тех кого мне удалось найти с такой проблемой, не добрался.
Единственное что-то похожее, на тот момент на правду, был вот этот пост.
С одной стороны есть примеры положительного решения вопроса, с другой стороны, в случае отказа, развернуться было бы просто потерей времени, поэтому нужно было принять для себя решение готовы ли мы, в случае негативного развития событий, на экспертизу.
После отказа в гарантии по телефону я испытал культурный шок и забивать на вопрос совершенно не планировал, но вот продолжить эксплуатировать авто пока пришлось.
Здесь также необходимо сделать отступление. Все водители авто, управляют транспортными средствами с механической коробкой передач не первый год, и ни у кого этот авто не первый.
Смею вас заверить коллеги и в адекватности водителей, в том смысле, что если бы кто-то допустил ошибку в управлении коробкой, которая привела к подобной ситуации, то разумеется речь о том, чтобы требовать «гарантии» не шла абсолютно. Более того этот шум был обнаружен случайно и момент его возникновения попросту неизвестен. Ну и еще один аргумент, я думаю никому бы в здравом уме не пришло в голову затевать борьбу за «гарантию», имея при этом представление о том, в какую сумму это может вылиться, зная при этом заранее о безуспешности этого мероприятия.
Взвесив все «за» и «против», прикинув, что правда на нашей стороне и даже в случае отрицательного результата мы получим бесценный опыт и во всяком случае объективно и достоверно расскажем коллегам с драйва, что же это все таки за «напасть» с коробкой, мы направили дилеру письменную рекламацию о незамедлительном и безвозмездном устранении недостатка вызывающего шум в КПП при движении авто назад накатом, предложив попутно провести проверку качества и/или независимую экспертизу авто.
А сами в это время отправились в авто путешествие к морю…
Звук трещетки при движении автомобиля задним ходом
Добрый день!
А/с Лада Калина 2013 (1-е поколение). Без ДТП, пробег 22000. Ремонтов не было. ТО в срок.
Суть проблемы.
Включаю заднюю передачу с выжатой педалью сцепления. Затем плавно отпускаю педаль сцепления и нажимаю плавно на педаль газа. Машина без посторонних звуков едет назад.
Если во время разгона задним ходом полностью отжать педаль сцепления и ехать по инерции накатом, то РКПП начинает издавать странный звук (шум).
Похоже на шестеренку какую-то.
Есть видео Лада Калина проблема с РКПП. Часть 1
Есть видео Лада Калина проблема с РКПП. Часть 2
При движении вперед нет никаких посторонних звуков.
Машина была в авторизированном сервисе.
Снимать РКПП не стали (4 т.р. только снятие+ 2 дня работ).
Однако сказали, что был похожий случай на другой машине (Калина 2): меняли много шестеренок в коробке, но звук оставался. Решилось полной заменой коробки по гарантии. У меня гарантия закончилась в июне, а звук появился в конце июля.
Что могло сломаться? В какую сторону думать?
1. РКПП это что то новенькое спасибо посмеялся =)
2. Вазовские коробки последнее время не отличались тихой работой.
3. Возможно вы ранее просто не замечали как жужжит задняя при езде накатом. И еще как везжит при хорошем педалировании газом!
4. При вскрытии ни какого криминала не найдут. А бабло за работу и бесполезную замену подшипников и/или шестерен и/или валов сдерут а толку будет ноль.
5. Замена коробки ни чего не гарантирует. Как заставить выть вы уже знаете и легко заставите.
Что могло сломаться?
Для задней передачи там особо ломаться не чего.
Хотя может на вашей тросовой коробке что то с задней переделали ибо включается она по другому.
А может и тросик растянулся?
В общем михо забить и забыть до серьезных поломок коробки.
Расшифровка шумов автомобиля
Разные посторонние звуки в автомобиле являются сигналом о тревоге и служат поводом для того, чтобы лишний раз обратить внимание на его техническое состояние. Стук — это образовавшийся в каком-либо узле люфт. Он чаще возникает от естественного износа этого узла. Шум — от трущихся деталей. Шумы и стуки очень похожи друг на друга. К тому же очень часто они суммируются, например неисправны шаровые опоры и имеется люфт в подшипниках передних ступиц или рулевых наконечниках. Как точно узнать от какого узла этот стук/шум происходит?
Для определения места шума и/или стука, нужно сначала определить с какой стороны он происходит, спереди или сзади, слева или справа. Если вы уже установили примерное место шумов, то найти его будет гораздо проще. Помогут также наблюдения: с чем звук синхронизирован и при каких условиях возникает.
Вместе с тем, посмотрите и остальные параграфы — возможно, наблюдаемый звук вы отнесли не к тому разделу, откуда он слышен. Это вызвано тем, что некоторые системы автомобиля протяженные (например, выхлопной тракт). Кроме того, звук хорошо распространяется по металлу и может быть слышен не из того места, где он появляется.
Звуки из передней части автомобиля
Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум. Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника.
Диагностику можно проводить на ровной площадке, смотровой канаве или подъёмнике.
Испытание №1. Поднимите домкратом (можно штатным) левую сторону автомобиля (для безопасности поставьте подставку под автомобиль). Резко крутаните рукой колесо. Оно должно проворачиваться без гула, который похож на шум катящегося большого металлического шара по ровной металлической поверхности. Если такой звук присутствует, то он означает выработку беговых дорожек сепараторов и роликов подшипника. В этом случае необходимо заменить подшипники.
Испытание №2. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Если колесо не болтается, и нет посторонних стуков, значит всё ОК. Если болтается — устраните люфт в подшипнике ступицы.
Шаровые опоры издают стук и/или скрип. Эти звуки хорошо слышны при езде по кочкам и по неровной дороге.
Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе подвеска окажется нагруженной, и вы не сможете определить неисправность шаровых опор. Удобнее работать вдвоём.
Для выявления неисправности поднимите автомобиль за нижний рычаг гидравлическим или винтовым домкратом. Если такого домкрата нет в наличии, то можно использовать штатный. Поднимите им автомобиль, а затем подставьте под нижний рычаг деревянный брусок и опустите на него автомобиль. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Второй человек, прикладывая поочерёдно руку к верхней и нижней части поворотного кулака в местах крепления шаровых опор, должен определить, в какой из них имеется люфт. Неисправную опору замените. Иногда люфт бывает сразу в двух опорах.
Точно так же проверьте шаровые опоры с другой стороны.
Очень часто можно услышать скрип при качании автомобиля за переднее крыло или бампер. Это скрипят шаровые опоры из-за отсутствия смазки между шаром опоры и тефлоновой втулкой. Такая опора пока не представляет опасности, но, знайте что, скоро она потребует замены.
Рулевой редуктор. Из-за износа главной пары червяк-ролик возникает стук. При повороте руля в разные стороны иногда слышен скрип.
Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе рулевое управление окажется нагруженным, и вы не сможете определить неисправность. Рукой возьмитесь за сошку рулевого редуктора и покачайте её вверх-вниз. Если имеется люфт и/или стук, устраните его регулировочным винтом.
Скрип устраняется жидкой смазкой WD-40. Побрызгайте её на рулевой вал в том месте, где он выходит из моторного отсека.
Маятник на слух не издает никаких неприятных звуков, если только он не запущен окончательно. В нём изнашивается пара втулки маятника-ось рычага. Маятник проверяется аналогично рулевому редуктору. Если обнаружите люфт, подтяните регулировочную гайку или замените втулки или весь рычаг в сборе.
Рулевые тяги и наконечники имеют похожий стук, как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге.
Для определения неисправности в рулевых тягах и наконечниках вы должны быть полностью уверены, что сошки рулевого редуктора и маятника не имеют люфтов.
Возьмитесь рукой ближе к наконечнику рулевой тяги (боковые или средняя). Покачайте её вверх-вниз. Шаровой палец в корпусе шарнира подпружинен, и поэтому если приложить к нему определённое усилие, то он может перемещаться. Но при этом он не должен свободно болтаться. Если есть люфт, шаровой шарнир замените новым.
Амортизаторы обычно не досаждают своими «звуками». Но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге.
Их болезнь — износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла, неграмотная установка. Покачайте за каждую сторону машины и послушайте, нет ли стуков. При этом вы должны быть уверены, что всё, о чём говорилось выше, в полном порядке. Осмотрите амортизаторы. Возьмитесь рукой поочерёдно за верхнюю и нижнюю часть амортизатора и покачайте его. Износ втулок, подушек и неграмотную установку вы сможете определить сразу — амортизатор будет свободно или почти свободно перемещаться. При износе втулок замените их. При неграмотной установке подтяните болты и гайки крепления амортизатора.
Вытекание из амортизатора масла обнаруживается визуально — на корпусе будут видны подтёки и налипшая грязь на этих местах. Такой амортизатор необходимо заменить. Напоминаю что, амортизаторы меняют только парой: справа и слева, но переднюю и заднюю пару можно менять отдельно.
Тормозные колодки иногда посвистывают. При наборе скорости посвистывание переходит в монотонный свист, и в дальнейшем может исчезнуть. При нажатии на педаль тормоза слышен скрежет.
Если есть подозрение, что противный писк при наборе скорости исходит от колодок, то нажмите слегка на педаль тормоза. Если звук исчез, поменяйте колодки.
Если после нажатия на педаль тормоза слышен скрежет, а на приборной панели горит восклицательный знак, нужно срочно заменить колодки, а, возможно, и тормозные диски, если вы уже давно ездите с таким скрежетом.
Пружины могут издавать звук трущихся между собой металлических частей автомобиля. Возникает он только на кочках.
Пружина может скрипеть после замены и/или снятия-установки из-за того, что её поставили не точно на прежнее место. Выход один — установить правильно, развернув её точно на прежнее место. Для этого придётся снова разобрать подвеску.
Стабилизатор поперечной устойчивости издаёт глухой стук, который на неровной дороге прослушивается очень плохо. Определить его можно на эстакаде.
Возьмитесь рукой за стабилизатор поочерёдно около каждой втулки и покачайте его вверх-вниз. Если изношены боковые втулки, можно поменять только их, если средние — нужно поменять весь стабилизатор (в сборе с втулками). Втулки изнашиваются при пробеге около 60 т. км.
Специфический звонкий жестяной звук бывает из-за того, что приемная труба глушителя бьется о стабилизатор поперечной устойчивости. Проявляется звук на кочках. Поверхность трубы в месте контакта блестящая или даже чуть-чуть смятая. Чаще это происходит из-за того, что сломался ленточный хомут крепления приёмной трубы к КПП. Если крепление выхлопной системы нормальное, то звук устраняется подкладкой двух металлических пластин толщиной 2-3 мм под кронштейны стабилизатора или заменой подушек двигателя.
При всех перечисленных выше неисправностях, отдельно или суммарно взятых, поведение автомобиля на дороге ухудшается.
Звуки из задней части автомобиля
Тяги заднего моста. При трогании с места и торможении слышен стук из-за износа втулок. Или после резкого нажатия на педаль газа заднюю часть машины немного разворачивает, приходиться корректировать рулём направление движения автомобиля.
Определить неисправность в тягах легко. Диагностику проводите на эстакаде или смотровой канаве, но не на подъёмнике. Возьмитесь рукой за тягу и покачайте её. Таким способом проверьте все тяги: продольные и поперечную. У неисправных тяг будет увеличенный люфт или стук. Неисправную тягу замените.
Задние тормозные колодки. После нажатия на педаль тормоза слышен шум или возникает вибрация всего кузова. Очень часто эта неисправность проявляется в сырую или влажную погоду. Обычно это связано с тонким слоем коррозии, грязи на колодках или на внутренней поверхности тормозных барабанов.
1. Попробуйте проехать несколько сотен метров с не до конца вытянутым ручником — слой коррозии сотрется и шум пропадет.
2. Очистите колодки и рабочую поверхность тормозного барабана от грязи наждачной бумагой.
Также возможен и эллипсный износ барабанов — тогда поможет только замена или проточка.
ШРУСы внешние: когда они неисправны, то при поворотах отчётливо слышны щелчки и перекатывание шаров.
ШРУСы внутренние обычно хлопот не доставляют. Но если выходят из строя, то симптомы аналогичные с внешними ШРУСами. Возьмитесь рукой за вал привода. Покачайте его и попробуйте провернуть вокруг своей оси. Увеличенные люфты говорят о неисправности ШРУСа. Такие ШРУСы долго не проживут. Их лучше заменить сразу.
Полуоси: с увеличением скорости нарастает гул. Сама полуось из строя не выходит, но у неё есть слабое место — подшипник полуоси. Проверить его работоспособность можно аналогично подшипникам передних колёс. Неисправную полуось замените вместе с подшипником или перепрессуйте подшипник.
Редукторы переднего и заднего мостов. Шум от них возникает при движении на скоростях 40-80 км/ч. Хорошо прослушивается под нагрузкой или при сбросе газа.
Как определить какой редуктор неисправен? Поиск удобно проводить на смотровой канаве.
Испытание №1. По очереди рукой проверните карданные валы вокруг своей оси по часовой и против часовой стрелки. Если какой-то из валов вращается более, чем на 15-20 градусов, то неисправен тот редуктор, к которому этот карданный вал присоединён.
Испытание №2. Поднимите спереди левую или правую сторону автомобиля. Резко крутаните колесо. Опустите машину. Теперь поднимите сзади левую или правую сторону. Резко крутаните колесо. Сравните уровень шума от переднего и заднего редуктора. Неисправен тот, который шумит громче.
Фланцы РПМ, РЗМ, РК и КПП. Из-за выработки в шлицевых соединениях издают глухой металлический стук в начальный момент движения. Определить неисправный фланец можно только после того, как снимите карданный вал. Покрутите фланец по часовой и против часовой стрелки с большой скоростью. Если имеется люфт, то могут быть две причины:
1. Не затянута гайка фланца.
2. Выработка в шлицевых соединениях.
В обоих случаях снимите фланец и проверьте его состояние. Если есть выработка, замените фланец, валы раздатки или ведущую шестерню редукторов, в зависимости от того, что изношено. Если не затянута гайка — затяните её требуемым моментом.
Грязезащитные кольца фланцев издают легкий металлический звон. Его хорошо слышно только при движении автомобиля на не больших скоростях. Отдиагностировать его можно на эстакаде, подъёмнике или просто на ровной площадке подлезть под машину. Рукой попробуйте провернуть все грязезащитные кольца (всего 6 штук). Оторванное от фланца кольцо вы обнаружите без труда: оно будет легко проворачиваться или просто болтаться на фланце. Два способа устранения неисправности:
1. Очистите металлической щеткой от грязи кольцо и фланец. Обезжирьте обе части бензином. Нанесите по кругу в месте контакта деталей холодную сварку и дайте ей застыть.
2. С помощью электросварки прихватить грязезащитное кольцо к фланцу в 2-4 точках.
Карданные валы. Звонкий металлический щелчок в начале движения или скрип в такт вращению валов указывает на неисправность крестовин. Найти неисправную крестовину несложно. Одной рукой возьмитесь за вал, а другой за фланец-вилку. Жёстко удерживая вал от проворачивания, попробуйте провернуть фланец-вилку вокруг своей оси, по часовой и против часовой стрелки. Стук или люфт укажет на неисправность той или иной крестовины. У ВАЗ-21213 их 4 шт., у ВАЗ-2121 — 5 шт. Неисправную крестовину замените и прошприцуйте.
Шум в районе КПП при работающем на холостом ходу двигателе в большинстве случаев бывает от подшипника первичного вала КПП, реже — от подшипников промежуточного вала или шестерней.
Для того чтобы убедиться в этом нажмите на педаль сцепления. Если шум прекратился, то его источником, скоре всего, был подшипник первичного вала. Точную причину шума установит только вскрытие КПП.
Выжимной подшипник редко доставляет неприятности. Но если шум или скрежет появляется при нажатии на педаль сцепления и прекращается после ее отпускания, то пора менять выжимной подшипник. Другой специфический звук — свист, тон которого иногда меняется на октаву (частота в два раза) — указывает на то, что собственно подшипник отклеился от своего основания. Такое наблюдалось у выжимных подшипников фирмы QH. Ездить можно, но звук не слишком приятный.
Звуки из моторного отсека
Пронзительный визг после запуска двигателя или при резком увеличении оборотов указывает на плохое натяжение или вытянутость ремня генератора.
Натяните ремень (как указано в разделе О генераторе), свист должен прекратиться. Если не прекращается или через некоторое время опять свистит или ремень уже больше невозможно подтянуть, замените его.
На холостом ходу из передней части моторного отсека слышен рокот и/или тонкий свист — это может быть как от помпы, так и от генератора.
Испытание №1. Возьмите длинный деревянный брусок или тонкий шланг и поднесите его одним концом поочерёдно к помпе и генератору, а другим приложите к уху (шланг — вставьте в ухо). Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.
Испытание №2. Возьмитесь рукой за одну из лопастей вентилятора (только не дополнительного электрического :-)) и покачайте её. Увеличенный люфт укажет на неисправность помпы, а точнее её подшипника. Если к тому же перед этим вам часто приходилось доливать тосол и видны подтёки на помпе, то, однозначно, она подлежит замене.
Испытание №3. Снимите ремень генератора. Резко проверните рукой шкив помпы, а затем шкив генератора. Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.
Шумы газораспределительного механизма на фоне общей работы двигателя прослушиваются очень хорошо.
Шум цепи — стрекочаще-хлопающий звук хорошо слышен, если натяжение цепи недостаточное. При увеличении оборотов двигателя шум исчезает, а при сбросе газа снова появляется.
Стук впускных или выпускных клапанов слышен с равномерными интервалами. Частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе, т. к. клапаны приводятся в действие от распредвала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленвала.
Стук коренных подшипников коленвала обычно металлического глухого тона. Он обнаруживается при резком открытии дроссельных заслонок на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленвала. Чрезмерный осевой зазор коленвала вызывает стук более резкий и с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленвала.
Стук шатунных подшипников резкий. Он хорошо прослушивается при резком открытии дроссельных заслонок. Если звук издаёт одна из шеек, то место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания.
Стук поршней не звонкий, а приглушённый, вызван биением поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленвала и под нагрузкой. Добавление wl: стук поршней похож на колокольный звон (источник информации — книга Росса Твега «Ремонт двигателей «Жигулей»).
Звонкий стрекочущий звук при резком открытии дроссельных заслонок говорит о слишком раннем зажигании или о неисправности распределителя зажигания. Отрегулируйте УОЗ и/или проверьте на стенде распределитель зажигания. Для москвичей: это можно сделать в маг. «Автомобили» в ЮП, в павильоне немного левее центра первого этажа.
Выхлопная система. Если она неисправна, то её звук невозможно спутать с каким-либо другим.
При неисправности части выхлопной системы, её лучше поменять всю в сборе с хомутами и прокладками.