Звук консервной банки на малых скоростях
Нужна консультация, одноклубники!
На малых скоростях (при разгоне в пробках) где-то в задней части автомобиля раздается металлический звук как будто болтается консервная банка. Проявляется именно при трогании и небольшом разгоне, никогда на высоких скоростях и никогда при торможении. Иногда звук отдается несильным ударом в ручку селектора CVT. Грешил на болтающийся глушитель, съездил к официалам, те ничего не нашли. Все подвесные агрегаты в норме, ничего не открутилось.
Есть подозрение на шрусы кардана. Кто-нибудь сталкивался?
Нужна консультация, одноклубники!
На малых скоростях (при разгоне в пробках) где-то в задней части автомобиля раздается металлический звук как будто болтается консервная банка. Проявляется именно при трогании и небольшом разгоне, никогда на высоких скоростях и никогда при торможении. Иногда звук отдается несильным ударом в ручку селектора CVT. Грешил на болтающийся глушитель, съездил к официалам, те ничего не нашли. Все подвесные агрегаты в норме, ничего не открутилось.
Есть подозрение на шрусы кардана. Кто-нибудь сталкивался?
У меня это был ремень генератора, посмотрите тему про это.
Нужна консультация, одноклубники!
На малых скоростях (при разгоне в пробках) где-то в задней части автомобиля раздается металлический звук как будто болтается консервная банка
Тема прям в тему. Вчера тоже услышал металлический лязг, на малых скоростях при разгоне в пробке, только показалось что раздается спереди. Сначала подумал что плохо отпускается тормозная колодка, но звук раздается где-то через секунду после начала ускорения, и нет свиста трущейся колодки. Блин, что в этой машине ещё не скрипит, бренчит, жужит, лязгает, вибирует, проминается? 130 тык от’ездил на 4007, кроме штатных безобидных сверчков никаких проблем. Не прошли даром сокращения на ВАЗе, похоже японцы для конструирования этого автомобиля наших старых инженеров прегласили.
Добавлено через 7 минут
У меня это был ремень генератора, посмотрите тему про это.
Nissan Qashqai Клуб
Форум клуба Nissan Qashqai
Звук как от консервной банки в правом переднем колесе
Звук как от консервной банки в правом переднем колесе
Сообщение Tesoro » 18 окт 2008, 22:07
Re: Звук как от консервной банки в правом переднем колесе
Сообщение pm82 » 18 окт 2008, 22:10
Re: Звук как от консервной банки в правом переднем колесе
Сообщение Racer » 18 окт 2008, 22:31
Re: Звук как от консервной банки в правом переднем колесе
Сообщение Аш-какАй » 18 окт 2008, 22:33
Re: Звук как от консервной банки в правом переднем колесе
Сообщение pm82 » 19 окт 2008, 09:13
Re: Звук как от консервной банки в правом переднем колесе
Сообщение Tesoro » 19 окт 2008, 12:52
Re: Звук как от консервной банки в правом переднем колесе
Сообщение ubg » 19 окт 2008, 13:43
Re: Звук как от консервной банки в правом переднем колесе
Сообщение pm82 » 19 окт 2008, 14:59
Re: Звук как от консервной банки в правом переднем колесе
Сообщение Tesoro » 19 окт 2008, 18:29
Re: Звук как от консервной банки в правом переднем колесе
Сообщение Наталья72 » 19 окт 2008, 19:56
Re: Звук как от консервной банки в правом переднем колесе
Сообщение Tesoro » 06 ноя 2008, 15:57
В общем вернулась я только что из Кунцево, проверили мне колесо моё.
Оказалось что дело вообще в диске 
Крепление центральной части, которое держало нашлепку внутри, отломалось, оно держало еще кольцо проволочное. И вот это все барохло там внутри каталось и гремело.
Более менее закрепили, но надо нашлепку по хорошему менять.
Так что всё обошлось слава богу 
Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить
Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.
К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.
Свист и гул
Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?
В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.
Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.
Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.
Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.
На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.
Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.
Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».
Что-то стучит
Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.
По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.
Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.
Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.
Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.
Что-то трещит
Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.
Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.
Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.
Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.
Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.
Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.
В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.
Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.
Слишком звонко и слишком глухо
Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.
Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.
Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.
Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.
Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.
Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.
Снова выхлоп. В попытке устранить звук консервной банки.
И так после удаление катализатора у машины изменился выхлоп. Появился звук «консервной» банки. В попытке это исправить был установлен пламягаситель, но эфекта от этого небыло. Было предположение, что в этом виновата пустота где стоял второй катализатор. Дальше копать не стал и решил оставить до лучших времен. Ну и как вы поняли этот время настало. У брата жены в распоряжении появился полуавтомат. И это было для меня знаком, что пора делать дела🤣 Начал обдумывать варианты работы. Сначала хотел полностью убрать корпус катализатора и уже сновья устаровить пламягаситель либо стронге. Потом подумал зачем мне покупать пламик или стронгер когда в системе уже есть плямягаситель. Решил сделать так. Срезать корпус катализатора и приварить трубу для соединения с трассой. Для этого я заказал трубу 55мм х1000мм и отвод 55мм на 390 мм под углом 90 градусов из нержавейки толщиной 1.5 мм. 3 дня ожидания и заказ у меня на столе. Настало время действовать. Сначала планировали делать все с ямы, но яма была занята. Выход нашли быстро. Доски+блоки и готова мини эстакада. Заехал передом как можно выше. Все получилось места снизу завались. Весь процесс снятия описывать не буду. Все открутилось легко и без проблем. Снял оба «каталика» и приступил к работе. Отрезали нижнию часть корпуса так, что бы осталось доп.крепления катализатора. Как раз до того места и был установлен пламягаситель. Вся работа заняла 2 часа времени. После того как все заварили почисти и покрасил черной термокраской. Вроде получилось очень даже не плохо. Дал чутка подсохнуть и начал установку в штатное место. При установке заметил как мне косячно заварили гофры. Все кривое и кось накось. Причем они при закручивания стали под нагрузкой. Буду переваривать. Возможно и они виновники посторонего звука, но об этом в следующей раз. Какие получились изминения сейчас? Звук на месте и при езде изменился. Не могу сказать хуже или лучше. Да металлический звон после 3000 оборотов пропал, но взамен появился другой. Сравнить его несчем. При заводке и на холостых стал басистие звук. Так же при спокойной езде он стал немного громке чем раньше. Можно сказать более спортивным стал звук. Может так и должно быть. Еще заметил при прогреве выхлопной системы звук не такой интенсивный. Запись до есть только на месте. При езде старого звука нет. Вроде доволен проделаной работой, но ожидал немного другого результата🤔 Будем доробатывать и дальше. Сначала гофры, а дальше уберу Y пайп и сделаю раздельный выхлоп. Пока заказал новые гофры с металлорукавом внутри вместо сетки и нержавейку d 50мм.
Звук до с удаленым катом и установленым пламком:
Звук после проделаной мною работы:
Звук выхлопа во время езды:
КРАТКОВРЕМЕННЫЙ СКРЕЖЕТ СРАЗУ ПОСЛЕ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ: УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
В начале весны сразу после запуска двигателя стал появляться неприятный скрежещущий звук. Длился всего секунды две-три, когда стартер прекращал вращать маховик. В дальнейшем звук стал появляться регулярно при каждом запуске двигателя. Для обнаружения источника послушали снизу стетоскопом. Оказалось, шумел стартер. Предположили, что виноват бендикс. Его шестерня, после отключения питания, видимо, не выходила из зацепления с маховиком. Стартер несколько секунд продолжал вращаться, и раздавался скрежет. Проблему надо было решать, не затягивая, мог пострадать венец маховика.
Стартер решили просто заменить. У нас был б/у оригинальный: VAG 078911023D (BOSCH 0001108174). Его подготовили к установке: разобрали, смазали все узлы, поставили новую бронзовую втулку 1000301056 и новый игольчатый подшипник 1000917005.
Проштудировав Elsa, пришли к выводу, что делать будем по инструкции — со снятием генератора. Без ямы по-другому проблематично, машина низкая. Использовали домашнюю «эстакаду». Убрали бампер и перевели перед в сервисное положение. Сняли поликлиновой ремень. Отсоединили клемму АКБ и приступили к снятию генератора. Крепится двумя болтами. Для того чтобы раскрутить длинный (бита 8), необходимо ключом на 15 держать гайку. Для доступа к ней открутили крепление маслоизмерительного щупа. Затем освободили: кронштейн трубок кондиционера (ключ 10) и крепление масляных магистралей АКПП к поддону. Сняли воздуховод с генератора и убрали трубку вторичного воздуха к ГБЦ. Сделав всё это, открутили генератор и извлекли его из посадочного места. Отсоединили контакты и сняли. Дальше, демонтировали стартер. Крепится он тоже двумя болтами. Верхний, со стороны АКПП, откручивали (сняв колесо) торцевым ключом на 18. Нижний, со стороны двигателя, с помощью удлинителя, карданчика и трещотки. Затем отсоединили контакты и извлекли стартер. Вместо него сразу поставили запасной (65 Nm). Дальше необходимо было вернуть на место генератор. Делали это с помощником. Один толкал его снизу, другой поддерживал за шкив. Места очень мало, и генератор пришлось покрутить. Просунув его к месту установки, подсоединили контакты и закрепили. После этого поставили ремень и все снятые детали. Подключили аккумулятор, стали пробовать запускать двигатель. Повернули ключ, стартер уверенно провернул маховик, двигатель завёлся. Никаких посторонних звуков не последовало. Всё сработало штатно, проблема ушла. А что же со снятым стартером? Его разобрали. Да, виновником был именно бендикс — упор привода-вилки. Оба его уха оказались сломанными. Из-за этого, после отключения питания, сердечник втягивающего пружиной выдвигался, но шестерня оставалась в зацеплении с маховиком. В общем, всё, как и предполагали.
PS: Если возникнет подобная проблема, то вилку бендикса с упором можно заказать и отдельно. Производитель Cargo (Дания), артикул 234890. Она продаётся вместе с упором, цена порядка 160 руб.