Непонятный звук на разгонах. Из-под капотного пространства?
Приветствую!
Не так давно стал слышать странный звук. Систематизировать не могу — появляется чаще на холодную, но может и в процессе езды. Чаще именно на разгонах (не на газвполсместа, а просто при наборе скорости)
Итак. Что мы имеем? двигатель 1,6, 4-ступ АКПП.
При трогании со светофора набираю скорость, первая ступень — норм. На второй ближе к переключению на третью появляется некий звук. Предположительно справа из отсека двигателя. Звук проявляется в пределах 1500-2000 оборотов двигателя. Напрямую зависит от нажатия на педаль газа — жму на газ — звук есть, отпуская газ — звук пропадает.
На что похож звук?
Чаще похоже на шелест листвы или как будто от куда-то травит воздух. Реже — как будто журчание воды.
Теряюсь в догадках.
Если это цепь ГРМ, то звук уж сильно тихий. Цепь, как я понимаю, явно бы тарахтела, а не шуршала. И уж точно бы было постоянно, а не на разгонах (или ошибаюсь?)
Проблемы с АКПП? Тоже думаю, что шороха бы не было. Был бы скорее вой-гул от коробки, да и переключения показали бы пинания, чего не наблюдаю даже после замены жидкости
Ремень навесного оборудования? Вроде бегает ровно, без перекосов. Сам ремень ещё вроде живой.
Сейчас сижу и думаю — может быть помпа? Но тогда почему звук есть при нажатии на педаль газа? Да и уровень ОЖ вроде держит, потеков нет…
Подскажите, пжлст…
UPD нашел схожее на просторах тырнета
«Проблема в следующем. При разгоне, плавном, слышен характерный шелест (внутри, слышу отчетливо слева, но как водитель). На холостых газую — шелеста нет, а как поедешь — появляется. Как только газ отпускаешь — он пропадает. Иногда бывает, что вообще его нету, как со светофора тронешься. Т.е. плавающая проблема, но частая. Когда едешь быстро — все хорошо, ничего не шелестит, а 1-2 передача до 60-70 км\ч — шелест.»
только это на «Форд Эксплорер» и проблема была с раздаткой… К нам проблема не подходит, но симптомы аналогичные.
Звон при разгоне автомобиля солярис
Доброго всем времени суток.
Помогите определить в чем проблема, может кто сталкивался с таким.
Суть такова: двигатель 1.4, механика, пробег 63 т.км. На прогретом двигателе при сбросе газа, например, с 2500 оборотов, слышен металлический звон. При езде тоже слышен, когда на включенной передаче просто катишься без газа. На холостых не слышен, по динамике машина едет как раньше.
Что это? Растянута цепь? Клапана?
Понимаю что лучше ехать в сервис, машина на гарантии. Просто хочется знать, что именно может это быть, а не приезжать в сервис и говорить: «ну вот там что-то звенит».
Суть такова: двигатель 1.4, механика, пробег 63 т.км. На прогретом двигателе при сбросе газа, например, с 2500 оборотов, слышен металлический звон. При езде тоже слышен, когда на включенной передаче просто катишься без газа. На холостых не слышен, по динамике машина едет как раньше.
Что это? Растянута цепь? Клапана?
Понимаю что лучше ехать в сервис, машина на гарантии. Просто хочется знать, что именно может это быть, а не приезжать в сервис и говорить: «ну вот там что-то звенит».
Металлический звон в двигателе солярис
Стуки в двигателе Hyundai Solaris
Примечание:
Если вам показалось, что появился странный звук двигателя при его работе, которого не было раньше, немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стук в двигателе связан с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется разбирать двигатель в условиях сервиса или гаража. Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стука, чтобы решить, ехать на автосервис своим ходом или на буксире.
Предупреждение:
Если у вас появятся малейшие сомнения в результатах самостоятельной диагностики, доставайте буксировочный трос. Серьезный ремонт поврежденного двигателя будет стоить дороже, чем услуги буксировщика.
1. Стук коренных подшипников (прослушивается в самой нижней части блока цилиндров) – очень опасный; остановите немедленно двигатель, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Стук низкого тона, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения коленчатого вала. Часто его появление сопровождается падением давления масла (сигнализатор аварийного падения давления масла горит практически постоянно).
Индикатор уровня масла на панели приборов.
2. Стук шатунных подшипников (прослушивается в средней части блока цилиндров) – очень опасный; остановите немедленно двигатель, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.
3. Стук поршневых пальцев (прослушивается в верхней части блока цилиндров) – опасный; не нагружая двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Ритмичный, высокого тона, с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается стук двигателя на оборотах Хендай двигателя. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.
4. Стук изношенных поршней и цилиндров (прослушивается в той же части двигателя, что и стук поршневых пальцев) – неопасный; не нагружая сильно двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.
5. Стук клапанов (прослушивается в верхней части двигателя в районе крышки ГБЦ Хендай Солярис) – неопасный, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки блока цилиндров над местами расположения клапанов.
6. Детонационные стуки – опасные, но, как правило, устраняются заменой датчика детонации (замена датчика описана в этой статье) или заправкой качественным топливом. Избегая сильной нагрузки двигателя, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие обычно при разгоне автомобиля. Причина – отказ датчика детонации, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.
Датчики детонации Хендай (показан при снятом впускном трубопроводе).
Металлический звон в двигателе солярис
Хендай Солярис. Посторонние стуки и шумы в двигателе
Почему стучит двигатель на холостых оборотах
Двигатель, как и любой другой механизм, со временем изнашивается, что приводит к поломкам. Звук стука в моторе даёт понять, что с «сердцем» машины что-то не так.
Если вы не горите желанием разбираться, в чём там дело, или просто боитесь окончательно добить своего «железного коня» — обратитесь в СТО.
Если же вы твёрдо уверенны в том, что сможете сами выяснить причину того или иного стука — запаситесь терпением и прочитайте статью до конца.
Признаком того, что стучит именно мотор, является звук, который доносится со стороны капота. Также, появляется незначительное падение давления масла. Определить это можно по контрольной лампочке, которая будет гореть даже при нагретом двигателе на холостых оборотах.
Важно! На холодном двигателе лампочка не должна гореть, даже, если мотор сильно стучит.
Бывает такое, что мотор не стучит, но давление масла упало. Нужно вдавить педаль газа и послушать звук. Если услышите что-то похожее на удары молотка по чугуну, то значит у вас начальная стадия появление стука.
Если двигатель стучит на холостых, а при нажатии на педаль газа звук только усиливается, то стоит немедленно заняться починкой вашего двигателя.
Стук клапанов — звук, который чаще всего встречается автомобилисту. Почти у любого авто с пробегом стучат клапана. Конечно же, этот звук не всегда является критическим. Однако, если появился звонкий стук при работе двигателя на любых оборотах — стоит заняться ремонтом.
Причины звука клапанов:
износ корпусов распределяющего вала;
износ рокера клапана (будет звонко щёлкать);
забились отверстия в распредвале, через которые идёт подача масла на рокер.
Главной причиной стука является зазор между рычагами и кулачками распредвала. Если зазор между деталями увеличится — кулачёк будет стучать о рокер. Итог — металлический стук.
Не стоит думать, что этот звук — ещё не факт того, что у вас поломка.
Чем больше будет зазор — тем сильнее будут повреждения, которые в итоге выведут двигатель из рабочего состояния. Поэтому не стоит ждать момента, когда ваш двигатель просто доломается и придётся выкладывать уже большую сумму на его ремонт.
Идеальным вариантом является регулировка клапанов каждые 10-15 тысяч км.
Также, стук в клапанах может быть вызван детонацией силового агрегата. Признаки детонации: чёрный дым из выхлопной, повышенная вибрация, перегрев силового агрегата и снижение мощности. В результате детонации также может проявляться металлический цокот.
И всё же, догадки — это хорошо, но нужно точно выяснить, в чём заключается поломка, особенно, если вы сами будете заниматься заменой деталей.
Причины стука клапанов именно в авто:
Проверьте выпускной клапан двигателя. Проверьте масло и его давление.
Если произошёл износ толкателя, то вы услышите стук в двигателе даже «на холодную».
Плохая подача масла в клапаны из-за грязи и пыли в толкателе. То же самое относится и к протечкам (в таком случае, во время перегрева и можно будет услышать характерный звук).
Если с давлением всё в порядке, то стоит проверить зазоры в клапанах (возможно, потребуется их регулировка).
Теперь перейдём к другому варианту развития событий: клапана стучат при разгоне. Это может быть связано с нехваткой масла. Когда вы дольёте масло до нужного уровня — стук должен прекратиться.
Если не помогает, а стук усиливается при повышении нагрузки, то, скорее всего, у вас повреждены подшипники коленчатого вала. Продолжать дальнейшее движение с таким дефектом очень опасно, поскольку двигатель в скором времени выйдет из строя.
Важно! Стук в силовом агрегате также может возникнуть из-за некачественного топлива!
Стук распределительного вала
Перейдём к возможным проблемам с распредвалом, с которыми вам так или иначе придётся столкнуться, если вы имеете автомобиль. Как отличить стук распределительного вала от стука клапанов? Стук распредвала более «глухой» и он проявляется при «холодном» старте двигателя. Если при наборе оборотов звук становится более громким — это точно проблемы в распределительном вале.
Важно! Стук распределительного вала будет слышен только при «холодном» старте двигателя, так как за время простоя смазка уходит с деталей, которые трутся.
Если начал стучать распределительный вал, то это грозит немалыми растратами, так как к стуку может приводить неисправный гидрокомпенсатор. Следуя этому, если появился стук в распределительном вале, то стоит отправить автомобиль на диагностику.
Так как если вы затянете с этой процедурой, то в будущем придётся выложить деньги уже не только за замену гидрокомпенсатора и подшипников, но так же и за починку самого вала.
Если ваш автомобиль не оснащён гидрокомпенсатором, то проездить со стуком в распределительном вале можно около 50 тысяч км. Только вот потом вам придётся полностью менять двигатель (или проводить кап. ремонт).
Далее наведены причины стуков в распределительном вале.
Износ «постели» распредвала. (самостоятельный ремонт невозможен!)
Неисправность системы смазки (в данном случае даже малое отклонение может привести к стукам)
Изменение формы распределительного вала или его повреждение (лопнувшие опоры, сломанные шейки).
Нарушена подача топлива.
Выработались кулачки (в том случае, если двигатель стучит «на горячую»).
Интересный факт! Первые попытки сделать передний привод осуществлялись с помощью обычных карданных шарниров. Однако, если колёсико перемещалось в вертикальной плоскости и, вместе с этим, являлось поворотным, наружному шарниру полуоси приходилось работать в исключительно тяжелых условиях — с углами 30—35°. А если углы были больше 10—12°, то в карданной передаче резко увеличивались потери мощности, к тому же вращение передавалось неравномерно, рос износ шарнира, c большей скоростью изнашивались шины, а шестерни и валы трансмиссии начинали работать с большими перегрузками. Поэтому потребовался особый шарнир — шарнир равных угловых скоростей — лишённый таких недостатков, передающий вращение равномерно, не завися от угла между соединяемыми валами.
Стук поршневой группы
Прежде чем перейти к разбору возможных проблем с поршневой группой, хотелось бы разобрать ещё одну причину металлического стука в движке. И эта причина — коробка передач. Стук двигателя на холостых оборотах можно слышать, если у вас имеются проблемы с КП.
Износ подшипников коленчатого вала и появление в них зазора — это главная причина, почему стук коленного вала появляется в двигателе. Оно проявляется как на бензиновом, так и на дизельном моторах.
Но это не всегда происходит просто так. Износ может ускориться так же из-за некачественного моторного масла, посторонних частиц в нём, перегрева двигателя и недостаточного уровня масла.
Этот стук проявляется во время запуска двигателя. Ведь масло ещё холодное и не дошло до подшипников коленного вала, поэтому, чаще всего, Вы слышите глухой стук в двигателе. Это первый тревожный звоночек. После стук утихает, но его можно слышать также и на холостых оборотах.
На низких оборотах звук глухой, а вот по мере возрастания оборотов — он становиться громче. Его частота равна частоте двигателю внутреннего сгорания, как в случае детонации.
Определить, что звук исходит именно из коленного вала самостоятельно практически невозможно. Возможные стуки в двигателе — признак срочного ремонта вашего автомобиля.
Стук коренных шеек коленчатого вала
Признаки данной поломки проявляются в слабом давлении в системе смазки и появляется глухой стук, который проявляется на любых оборотах. Если вы замените масло, то окончательно можете убедиться в данной поломке. Если раньше вы заливали полусинтетческое масло, то попробуйте залить минеральное и вскоре, вы заметите, что звук стал тише. Если же заливать масло наоборот, то стук заметно усилиться.
Но лучше всего — отправится в сервисный центр и отремонтировать двигатель прежде, чем он окончательно сломается.
Глухой стук коленного вала раздается внизу двигателя, в салоне он будет проявляться с левой стороны при прогретой машине.
Из-за чего же это происходит?
Глухой стук коленчатого вала возникает из-за зазоров в коренных или шатунных подшипниках, которые образовались впоследствии износа шеек вала или вкладышей. Зазор в 0,07 мм уже говорит о потребности в срочном ремонте.
Есть несколько причин увеличения зазора:
В подшипник с маслом попали механические примеси. Масляные фильтры хорошо справляются со своей нагрузкой, но, если фильтр давно не менялся, он забивается.
В подшипник подано недостаточное количество смазки. При таких поломках загорается лампочка, которая сигнализирует о недостаточном давлении в подшипниках. Это происходит из-за засорённого фильтра для масла или неисправного масляного насоса.
Царапины на шейках вала после починки или неправильного хранения.
Недопустимая овальность шеек вала. Обмеряв все шейки вала на овальность вы должны ориентироваться на 0.005 мм и ниже. Если брать до 0.010, то подшипники прослужат вам 5000-15000 километров.
Работа двигателя без масла.
Наличие воды в масле.
Стук в «движке» может вызвать огромное количество неисправностей (от незначительных, и до критических). Следуя этому, вам не стоит откладывать в долгий ящик такую проблему, как стук мотора на «холостых», в том случае, если это не связанно с погодой и температурой «за бортом».
Наилучшим решением, при появлении непонятного стука, будет обращение в сервисный центр.
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
Если Вы не проводили штатную диагностику своему «железному коню» последние пару лет, то есть высокая вероятность услышать стук в моторе нового автомобиля, которому всего пару лет. Что является причиной этого неприятного и потенциально разрушительного для двигателя шума?
Среди автовладельцев может быть небольшая путаница относительно того, какие механизмы двигателя могут производить шумы в моторе. Зачастую в появлении любого тикающего шума водители склонны видеть нарушения в работе толкателей (кулачков цилиндра) двигателя. Однако мотор автомобиля состоит из сотен деталей, и его работа зависит от четкости работы всех систем.
Наиболее распространенные причины появления шума или стука в двигателе:
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
1. Увеличение зазора в клапанах.
2. Трещина в клапанной пружине.
3. Износ кулачков распределительного вала.
4. Нарушение работы шатунов (шатунных подшипников коленвала).
5. Нарушение работы поршневой системы.
6. Отсутствие оптимального давления масла.
7. Температурная детонация.
8. Увеличение зазоров между вкладышами и клапанами.
9. И еще 118 причин появления шума в двигателе.
При нарушении в работе толкателя появляется характерный тикающий звук, который можно отличить среди другого шума. Именно тикающий звук дает основание автомеханикам диагностировать поломку толкателя, но такой же характерный шум двигателя появляется при следующих поломках:
1. Трещина в коромысле.
2. Износ клапанов распредвала.
3. Некачественная смазка или отсутствие давления в насосе.
Принцип работы толкателя
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
Толкатель находится на конце рычага (коромысла), второй его конец взаимодействует с лопастями коленчатого вала при запуске мотора. При повороте профилей кулачка толкатель осуществляет начало движения клапана для его открытия и закрытия. Второе распространенное название толкателя – лифтер, поскольку его работа заключается в поднятии рокера на нужную длину.
Толкатель соединяется с коромыслом стопорным винтом. Регулируя винт, можно увеличить или уменьшить уровень подъема клапана в цилиндре двигателя.
Первичный шум в моторе возникает при износе стаканчиков – толкатели размещены в специальной головке (стакане) которая со временем изнашивается и деформируется. Шум при холодном запуске мотора, который впоследствии пропадает, может возникать из за несовпадения температур, которые испытывают детали узла. Стаканы толкателя изготавливаются из стали, а голова — из алюминия.
Влияние моторного масла
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
По мере эксплуатации, когда моторное масло загрязняется и повышается его вязкость, увеличивается трение между толкателями и распределительным валом. Это приводит к тому, что оба узла начинают изнашиваться. Критический момент износа деталей характерен появлением шума при работе клапанов.
При нехватке смазывающего материала возможен такой же эффект. При недостаточной смазке, помимо толкателей, начинают быстро изнашиваться клапаны цилиндра, головки, поршни.
Кроме того, что недостаточная смазка элементов двигателя приводит к раздражающему шуму мотора, значительно снижаются показатели мощности автомобиля, падает скорость и увеличивается время разгона.
Изношенный толкатель или распредвал приведут к тому, что рано или поздно клапаны не откроются в нужной точке, подача топливной смеси будет ограничена, автомобиль провалится в аварийную зону.
Если масло не менялось при пробеге более 50 000 км, и игнорировался его контроль, то повреждения коснутся всех элементов двигателя, причем распредвал будет наиболее дорогой частью ремонта.
При диагностике автомобиля на предмет наличия шума в двигателе проверка качества масла должна быть на первом месте. Проверять следует следующие параметры:
1. Надлежащий уровень масла.
2. Оптимальная вязкость.
Если в автомобиле использовалось масло повышенной или пониженной вязкости, не подходящее по техническим параметрам к конкретному автомобилю, и пробег на такой смазке превысил 10 000км, то следует проверить все детали двигателя, поскольку однозначно произошла деформация многих комплектующих. Появление шума в таких случаях — характерный признак трения металла о металл.
Если водитель достаточно долго игноририрует технические требования по замене масла, то масляная накипь засоряет все фильтры, и при замене жидкости не стоит забывать и о замене всех фильтров, иначе очень скоро мотор застучит вновь.
Правильная регулировка толкателя
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
Неправильная установка данного узла – это еще одна причина появления тикающего шума в двигателе. Если после регулировки клапанов начинают стучать стаканы, это может указывать на чрезмерное затягивание элементов крепежа. При отпуске соответствующего винта стук прекращается.
Часто появляется шум после значительного износа колодцев толкателя — в этом случае нужно полностью менять головку, такие шумы не устраняются путем простой замены или доливки масла.
Регулировку клапанов следует проводить при холодном моторе, поскольку после прогрева двигателя шток клапана термически расширяется, и для оптимальной работы толкателя следует оставлять достаточный зазор, не затягивая регулировочный винт. С другой стороны, при регулировке не следует оставлять большого зазора для толкателя, чтобы клапан оставался в открытом положении точное время такта.
При длительном перегреве клапанов в них могут образоваться трещины, а в цилиндрах двигателя — мелкофракционная стружка.
При регулировке толкателя следует использовать измерительный щуп для проверки нужного расстояния между кронштейном коромысла и штоком клапана. Если в техпаспорте есть параметры заводских регулировок, следует ориентироваться на них при установлении зазора в регулировочном винте толкателя.
Стук (шум) в двигателе. На холодную или горячую, а также при холостом ходе. Основные причины
Форсунки топливной системы
На многих автомобилях стучит не сам силовой агрегат (либо какие-то части в нем), а навесное оборудование. В частности это могут быть топливные форсунки, которые устанавливаются на рампу. При работе они впрыскивают топливо во впускной коллектор, и этот процесс сопровождается как бы щелчком.
Этот звук можно спутать со стрекотанием скажем клапанов, но по сути ничего страшного в этом нет. Как я и писал выше это просто такая работа.
Толкатели и гидрокомпенсаторы клапанов
Здесь есть и нормальная работа и поломки. Старые моторы обычно комплектовались толкателями клапанов, сейчас все больше устанавливается гидрокомпенсаторов (что это такое и что лучше — писал здесь). Так вот:
Старая система учитывает тепловой зазор (на холодную) между толкателем и кулачком распределительного вала. Поэтому после пуска мотора, вы можете слышать характерный стук, но он проходит после того как происходит разогрев металла и этот зазор выбирается. Это вполне нормальный рабочий режим, заложенный инженерами. Правда от больших пробегов, поверхности соприкосновения могут изнашиваться – появляется больший зазор. И шум может проявляться уже и на прогретом моторе, тогда поможет только регулировка клапанов.
Более современная система (основанная на гидрокомпенсаторах) в идеале — не стучит вообще! Все потому что здесь тепловой зазор регулируется автоматически и он всегда минимальный. Однако если шум начал проявляться именно от клапанов, значит гидравлические компенсаторы либо: – вышли из строя, — загрязнились. Нужно разбирать и смотреть. ОТДЕЛЬНО хочется выделить моторное масло, если вы зальете в эту систему масло, не нужной вязкости стук также будет проявляться.
В любом случае, если шумит постоянно на холодную и горячую, то нужно либо регулировать, либо разбирать и чистить (при необходимости менять) компенсаторы.
Цепь ГРМ
Именно цепь, ремень ГРМ обычно не стучит. От больших пробегов цепной механизм может изнашиваться и вытягиваться (причем сейчас они бывают разные пластинчатые или роликовые). В идеале ее должно натягивать специальное устройство – «натяжитель». Но если пробег большой, то он выдвигается на полную (предел) и больше не может ее прижимать. Также есть специальные башмаки (они тоже изнашиваются), может проявляться люфт в самой звездочке.
Двухрядная роликовая цепь
Нужно понимать, что цепной механизм достаточно сложный и через определенный пробег (150 – 250 000 км) нужно будет менять все полностью. Цепь – «натяжитель» — успокоители – возможно и сами звездочки (часто бывают фазовращатели).
На турбированных моторах интервал замены может быть куда меньше, например на 1,4 TSI (поколения EA111) цепь ходила не больше 60 – 70 000 км.
Замена стоит не дешево, все потому что нужно будет разбирать двигатель, да и запчастей много. НО если этого не сделать, цепной механизм может перескочить на зуб – два, и натворить дел. Вплоть до того что может погнуть клапана. А это уже совсем другие деньги.
Фазовращатели
Они могут устанавливаться на машину с цепным и ременным механизмом. Внутри фазовращателя есть как бы две движущиеся части, одна прикрепляется к распределительному валу, другая входит в зацепление с ремнем или цепью. При подаче масла, они могут смещаться друг против друга (подробно я сейчас не буду рассказывать, все же у меня про это уже есть статья).
Фазовращатели на обоих валах
Между камерами есть специальные перегородки, которые контролируют давление масла в камерах. Со временем могут изнашиваться как эти перегородки, так и стенки фазовращателя. И может проявляться стук, похожий на треск. Происходит он с верхней части двигателя
Поршни – стенки цилиндра
Далее идет тяжелая артиллерия. Здесь уже нет простого стука, и они все обусловлены сложными поломками. А точнее износом.
Поршни – обычно изнашивается юбка поршня (нижняя часть, если утрировать она его успокаивает) и он начинает, как-бы немного ходить из стороны в сторону, создавая при этом стук. Причем растет расход масла и падает мощность двигателя
Поршневой палец – это часть, которая соединяет шатун и собственно сам поршень. Если в ней проявляется зазор (около 0,1 мм), тогда проявляются стуки
Стенки блока цилиндров. От большого износа, от перегрева, не достаточной смазки, от разрушенного катализатора — могут изнашиваться и они. НА стенках могут появляться задиры, у поршня образуется люфт – ну и конечно же шум. От этого никуда не уйти.
Задиры
Исправить все это сможет капитальный ремонт двигателя, простыми методами здесь не обойтись.
Коленвал – вкладыши
Здесь в основном стук происходит от так называемых вкладышей – шатунных или коренных, и он также связан с износом мотора. Если коренные — звук металлический, немного приглушенный — отчетливо слышен в нижней части (картера) мотора. Хорошо прослушивается на низких оборотах прогретого силового агрегата. Вызвано падением масляного давления и появлением зазора (в 0,1-0,2мм) между шейкой коленвала и самим вкладышем.
Стуки также возможны, когда используется не подходящее по составу и вязкости моторное масло.
Вкладыши шатунов – здесь ситуация аналогичная, только износ появляется у «шейки» и шатунного вкладыша. Здесь звук может быть более отчетливым, он может возрастать с увеличением оборотов.
И тот и другой стуки опасные, потому как мотор может заклинить (ну и скажем может вырвать кусок блока). А вкладыш из-за большого износа и зазора может провернуть. Такой стук желательно оперативно устранить.
Вот наверное это самые основные причины стука (различного шума), я сейчас не беру наши ВАЗ где стучит клапан адсорбера, и все это достаточно легко диагностируется и убирается.