Путешествие по Байкалу в поисках льда
В чем залог хорошего путешествия? Конечно же приятная компания, скажет один. Или родные люди, которые ждут тебя с накрытым для долгожданного гостя столом, ответит другой. Для третьего важно будет что-то другое. Я же всегда считал, что залог хорошего путешествия — это уникальность того места, куда ты отправляешься. Так ли это на самом деле? Чтобы ответить на этот вопрос у нас ушло ровно 8676 километров и 694 литра дизельного топлива… Поехали.
Байкал — самое глубокое озеро на Земле, котором сосредоточена 1/5 часть запасов всей пресноводной воды на нашей планете. Весной 2016 года состоялось наше первое с ним знакомство, которое оставило смешанные чувства по началу и непередаваемое послевкусие восторга уже после того, как мы вернулись из той поездки домой. И именно с того момента появилось жгучее желание вернуться на Байкал… зимой, когда вся его поверхность — это сплошной лёд толщиной в несколько метров!
Возможно для многих будет открытием, но именно календарной зимой на Байкале по сути делать нечего, т.к. промерзает лёд на нём лишь к концу зимы. Самым оптимальным временем для того, чтобы покататься по льду этого озера является промежуток с начала марта до, примерно, середины апреля. Именно тогда лёд набирает максимальную толщину и считается безопасным для передвижения по нему на своём автомобиле. Но и тут не всё так просто. И немного жути я не могу не нагнать. Байкал — огромен. И если для льда толщиной в полтора метра ваш автомобиль можно сказать не заметен, то сам лёд постоянно «дышит» под воздействием смены температур в течение суток и подводных течений, он постоянно двигается незаметно для вас, и порой во время этого движения за считанные секунды могут образовываться трещины толщиной до метра и протяженностью в несколько километров. К этому нужно быть готовым сразу, как только вы въезжаете на лёд Байкала. Тут не стоит пристегивать ремни безопасности и нужно всегда держать документы, деньги и прочие важные вещи под рукой, чтобы в случае опасности можно было быстро выскочить с ними из автомобиля.
Часть 1. Трое суток в пути
Мы отправились в долгожданное путешествие в середине марта. За окном хоть и весна, но теплее от того не стало. Зима ещё полностью в своем владении и не торопится уступать свои права. В машине зимой спать не так комфортно, как летом, поэтому маршрут мы распланировали заранее, чтобы к ночи доезжать до очередной гостиницы на ночлег.
Из Сургута мы доезжаем до Омска, из Омска до Ачинска, из Ачинска до Иркутска. Примерно по 1250 километров на каждый день пути. В целом, кроме полного отсутствия по трассе нормальных кафе от Ачинска до Иркутска, рассказывать особо не о чем. Заправка исключительно на Газпромнефть. На круизе 110 км/ч. Дорога в целом хорошая, погода тоже не подвела. Вот только в Instagram по хэштегу #байкал начали вываливаться сообщения о том, что начались аномальные для этого времени года осадки и весь лёд покрывается основательным слоем снега. Но читали не раз, что за день-два снег полностью сметается ветром, поэтому особого значения этому не придавали.
Утро четвертого дня дороги началось около 6 утра и нашей первой, да и наверное, основной целью стал остров Ольхон, до которого от Иркутска чуть больше 300 километров. И если в летнее время, преодолев это расстояние, нужно быть готовым отстоять многочасовую очередь на паром, то зимой все намного проще. Достаточно добраться до размеченной ледовой переправы следуя указателям. Последний раз заправившись в Иркутске на Газпромнефть до полного бака, забиваем в навигаторе координаты Хужира (53°11′36″ с. ш. 107°20′38″ в. д.) — крупнейшего на Ольхоне поселка, расположенного в самом его центре и спустя три часа мы встречаем тот самый указатель, который расположился по левую сторону от последней заправки перед поселком Сахюрта. Сам выезд на ледовую переправу оборудован небольшим постом со шлагбаумом, который постоянно открыт и необходимости регистрироваться или спрашивать разрешения на проезд тут нет. Просто проезжаем и…
Часть 2. Первая встреча со льдом
Я не скажу, что в зимнее время дома мы обделены гололедом на дорогах, но первую в жизни поездку на автомобиле по льду озера просто не передать словами. Настолько необычное ощущение — ты понимаешь, что под тобой сотни метров глубины и при этом нет никакого ограничения в выборе направления. Вес твоего автомобиля переваливает за 2 тонны, что вселяет некоторую неуверенность и страх, и в то же время логически ты понимаешь, что для льда, толщиной больше метра этот вес практически не заметен.
Лёд! И его тут много! Очень много! Наши опасения немного рассеялись и мы отправились заселяться в гостиницу. В этой поездке мы решили последовать по стопам телепередачи «Орёл и Решка» и забронировали номер в самом лучшем отеле на Ольхоне (прим. — по версии «Орёл и Решка») Baikal View.
А вот и Хужир, и тут уже рукой подать до скалы Шаманка — одной из девяти святынь Азии, той самой, из-за которой тут отбоя нет в китайцах. Под дрожь земли местных дорог мы добираемся до одного из мысов, с которого скала Шаманка предстает во всем красе…
Воображение в голове начиная с первого дня мысли о поездке на зимний Байкал рисовало совершенно иную картину. И понятно было, что снег этот за один-два дня не сдует даже ветер Сармы — самого мощного ветра на всём Байкале. На этой грустной ноте мы отправились заселяться в отель с твердым убеждением, что хуже быть уже точно не может, а значит завтра будет только лучше!
Часть 3. Климат целого континента в пределах одного острова?
Утром следующего дня мы отправились обратно в обратную сторону в поисках льда.
Вернувшись обратно на ледовую переправу достаточно просто перевалиться через край размеченной трассы и всё… Дорог тут больше нет. Есть только направления! И самое главное, что не нужно обладать полноприводным автомобилем, чтобы отправиться в любом из этих направлений. Очень необычно и очень круто!
Ну вот как? Как тут можно удержаться? Об этом я мечтал с момента самой первой идеи о поездке на Байкал зимой… Понеслась!
Вдоволь исцарапав шипами лёд мы отправились обратно на Ольхон с идеей попробовать добраться до северного края острова и по пути заглянуть на пару-тройку мысов. И вот эта поездка отпечаталась почему-то в моей памяти больше всего. Не спеша добрались до Хужира и отправились дальше на север.
Пробрались сквозь гущу леса, в шутку назвав её «шалтай-болтай дорогой», которая качает не по детски! Пески и вовсе обошли стороной по льду. Почему бы и нет? И вот над головой потихоньку начинают сгущаться тучи. Солнца уже практически не видно. Чем ближе к северу, тем сильнее переметены дороги. Колея все менее и менее заметна, а ведь остается каких-то 5-7 километров, но нет. Словно последнее предупреждение, машину сносит с колеи в сугроб и вперед уже ехать невозможно. Задним ходом кое-как выбираемся обратно на дорогу. Выходим осмотреться. Ветер стал уже порывистым, чуть не сшибает с ног. Дальше дороги нет. Кое-где проглядываются следы, но свежими их не назвать. Перспектива застрять окончательно и махать несколько часов лопатой, ну никак не привлекает. Возвращаемся, так и не «покорив» север.
Но разочарования нет совсем. Где ещё увидишь такое — всего каких-то 40 километров и из спокойной солнечной южной зимы мы попали в суровый крайний север. Всего через несколько километров ветерстих, а еще через десять-пятнадцать засветило закатное солнце, которое так и манило запечатлеть на его фоне мыс Бурхан.
И вот в последних лучах солнца мы наконец доезжаем до забора, ограждающего мыс, я бросаю всё и без задних ног несусь успеть поймать это мгновение… и таких как я тут без малого человек сто, не меньше. «Откуда они тут взялись и почему их не было видно раньше?» — проносится немой вопрос в голове. Впрочем, уже не важно.
Часть 4. Так в чем же залог хорошего путешествия?
Моё состояние всех последующих дней можно описать кратко: …вырезано цензурой… оленина не зашла… вырезано цензурой….
В обед заканчивается наше пребывание в этом отеле, нужно выселяться. Взяв остатки сил усадил своё тело за руль и автопилотом отправил его вместе с женой на базу отдыха Алтан, расположенного на побережье Малого Моря. Тут нам предстоит провести оставшиеся пару дней нашего отпуска на Байкале.
А зачем делать крюк и возвращаться по дороге, когда можно добраться до него по прямой? Какой бы несуразной с первого раза мысль не показалась, на поверку она оказалась просто отличной! Сэкономили несколько часов дороги, да плюсом ещё заскочили на остров Огой, с южного берега которого можно запечатлеть просто космический ракурс!
А вот и берег! И вот мы уже вбираемся на территорию Алтана. Множество автономных домиков на его территории смотрятся довольно стильно. Из плюсов это всё. Крайне поразил неприветливый персонал. Захотел покушать? Да не вопрос. Только знайте, что ради пары тарелок супа повар специально для вас приедет через полчаса и через час вы сможете отобедать куриного бульона. И невербально вы прочувствуете насколько огромное вам делают одолжение. Что-то более изысканного в свете последних событий особо и не хотелось, впрочем, как выяснилось позднее больше половины меню ресторана просто недоступно. Не сезон!
После того, как мы провели время летом в соседней базе, которая к великому нашему сожалению ещё не открылась, мы были просто обескуражены.
Тем не менее как и в прошлый раз отдых на Малом Море получился каким-то умиротворенным. Никуда не спешили. Катались по окрестностям безо всякой цели. Изучали лёд Байкала — ведь он везде разный.
Где-то испещрён трещинами.
Как самостоятельно поехать на Байкал зимой?
Что я знала о Байкале до путешествия? Очень мало — Байкал это уникальное место в России, там красивый лед, билеты нужно искать до Иркутска.
Я не знала что смотреть, куда ехать и чем заняться. Так получилось, что Байкал стал моим первым одиночным путешествием с ограниченным бюджетом (спойлер – мое путешествие на Байкал обошлось мне в 20 тыс. руб.)
Сегодня я расскажу вам как самостоятельно поехаать на Байкал зимой, не потратив при этом много денег!
Как добраться до Байкала?
Проще всего самолетом — прилететь в Иркутск или Улан-Удэ. Сейчас очень популярно пересечение Байкала по льду на машине, а значит можно прилететь в один город, а улететь из другого.
Мое мнение — лучше прилетать в Иркутск, так как из него удобнее добираться до главных достопримечательностей зимнего Байкала. Но если вы хотите сэкономить деньги, то в Улан-Уде дешевле перелеты.
В таблице ниже срез цен на перелет туда-обратно Москва — Иркутск. Можно «провалиться» в ячейку и посмотреть даты.
Самые недорогие перелеты предлагает авиакомпания Победа, но в этом году и Аэрофлот был щедр как никогда. Каждый год в Черную Пятницу авиакомпании предлагают отличные акции на перелеты на Байкал. Билеты можно купить за 6 — 7 тыс. руб.
Теперь сравним стоимость билетов в в Улан-Удэ. Не критично, но заметно дешевле в некоторые месяцы:
В Бурятии можно придумать совершенно другую программу по Байкалу, но за тем самым льдом лучше ехать на остров Ольхон (поселок Хужир), поэтому жилье мы будем искать именно там. До Хужира можно добраться на обычной маршрутке. Билет приобретается на сайте автовокзала Иркутска.
Сейчас автобус в одну сторону стоит от 750 до 1000 руб. (3 рейса – 9:10, 9:45 и 14:10, но перед поездкой обязательно уточните расписание). Если вы едете с багажом, то нужно будет доплатить еще 250 руб. за багаж. При покупке билета на сайте с вас возьмут сервисный сбор. Если покупать через кассу — сервисный сбор не берут. Билет купленный онлайн придёт вам в виде смс, предъявите его при входе на перрон.
Зимой еще нужно будет немного доплатить за переправу на хивусах на сам остров Ольхон (около 400 рублей).
Когда ехать на Байкал?
У льда Байкала очень короткий сезон! Он длится всего месяц – плюс минус неделя, в зависимости от погоды.
Поэтому свое путешествие панируйте в период с 15 февраля по 15 марта. Я приезжала 11 февраля и мне просто повезло, что до этого несколько дней стояла температура минус 40, иначе я бы не увидела красивый лёд. На Новый Год льда еще нет. Если увидите рекламу с приглашением встретить Новый Год на льду Байкала – не верьте!
Первый лед появляется в конце январе, но весь смак путешествия — ходить и ездить по льду. Пока озеро серьезно не промерзло, машинам не разрешают ездить по льду, а значит вы не увидите то, ради чего путешественники едут на Байкал — пузырьки и трещины в толще льда.
Чем заняться на Байкале зимой?
1) Встретить закат с видом на озеро и полюбоваться звездным небом
2) Загадать желание у молитвенных столбов
Все мои три желания сбылись, но с одним нюансом – формулируйте их более грамотно, чем я))
3) Попробовать омуля, сагудай и конечно же позы
Если вы не попробовали омуля на Байкале, то придется возвращаться)). Позы — национальное блюдо бурятской кухни, его тоже нельзя проигнорировать.
4) Услышать голос Байкала
Треск льда зимой романтично называют голосом Байкала. А еще есть «поцелуй Байкала» — дегустация легкого алкоголя прямо со льда Байкала.
5) Сходить в баню с ледяной купелью
6) Обойти вокруг ступу на острове Огой
Знатоки утверждают, что обойти надо 9 раз, а лучше 108.
7) Увидеть красивейший лед со всеми его узорами и сказочные ледяные пещеры
8) Сделать кучу ярких фотографий и обязательно селфи через обломок прозрачного льда
9) Посмотреть Южную и Северную части острова Ольхон
10) Прокатиться на хивусе
Где остановиться на Байкале?
Каждый год в Хужире открываются новые гостевые дома и отели. Туризм — единственный заработок, который кормит местных жителей. Еще пару лет назад, чтобы забронировать себе хороший отель в сезон льда, необходимо было позаботиться об этом заранее. Я начинала бронировать в ноябре на февраль и уже вариантов было не так много.
Вот моя подборка интересных вариантов:
По рекомендации подруги из Иркутска, я планировала остановиться в гостевом доме «Усадьба Никиты Бенчарова». Это был один из первых отелей в Хужире, но свободных номеров на мои даты уже не было и мне пришлось искать другие варианты. Сейчас этот отель немного уступает остальным, но до сих пор значится как ХИТ продаж на Букинге. Там есть номера для бюджетного туриста, а еще своя неповторимая атмосфера.
Отель премиум класса, цена номера на двоих за 1 ночь от 9500 руб. Дизайн отеля и его номеров продуман до мелочей. Стоит только посмотреть фотографии и рука так и тянется нажать кнопку «забронировать».
Еще один отель премиум класса, цена номера на двоих за 1 ночь от 9750 руб. Расположен в 700 метрах от озера, так что из каждого номера открывается прекрасный вид на Байкал. В отеле есть сауна и бассейн с террасой для загара.
Отличный вариант и за совершенно другие деньги. Стоимость проживания на двоих за 1 ночь от 4000 руб. Номера уже чуть проще, но тем не менее отель отлично подходит для комфортного отдыха и соотношение цена-качество на высоте.
Это Гостевой дом премиум формата, цена за 1 ночь на двоих от 6000 руб. И я бы остановилась на этом варианте для своего отдыха. Номера светлые, уютные, с красивыми дизайнерскими принтами и разукрашенными стенами.
Я во время путешествия жила в обычном гостевом доме. Если вы бюджетный турист, а главная ваша цель — увидеть лед Байкала и не потратить много денег, то вариантов бюджетных тоже достаточно. В номерах не будет дизайнерских номеров, видовых террас, садов и лаундж-зон. Но это никак не помешает вам насладиться красотой природы.
Цена номеров в гостевых домах начинается от 1600 руб. за 1 ночь на двоих на Букинге.
Не переживайте, что домик будет далеко находиться от Байкала, Хужир очень компактный поселок. А если вы поедете на экскурсию, то вас заберут прямо из отеля и привезут обратно.
Обзор экскурсий на зимнем Байкале
Опишу две самые популярные и доступные экскурсии на Байкале со стартом из Ольхона — Южная и Северная часть острова.
Южная часть острова включает следующие достопримечательности:
— смотровая на поселок Хужир и еще несколько мест с красивым видом на озеро;
— ледяные гроты со свисающими сосульками;
— поездка по льду к «пузырьками», которые образуются в результате выделения метана;
— остров Огой со ступой. Помните, что нужно загадать желание и обойти ее по кругу несколько раз;
Экскурсия по Северной части острова Ольхон:
— очень много езды по льду;
— остановки у небольших островов, в том числе Лев и Крокодил;
Также в программе обеих экскурсий включен походный обед. В основном это уха из омуля и чай с печеньем или пряниками. Но многое зависит от водителя или организатора. На костре готовят не всегда, иногда просто выдают сухой паек в виде бутербродов. Некоторые организаторы (если вы бронируете обе экскурсии) в один день могут приготовить уху, а на второй — кашу. Конечно стоит выбирать экскурсии с горячим обедом. На льду Байкала достаточно холодно, полноценный обед это плюс.
А еще совет от меня, берите с собой термос с чаем. Хорошо согревает в холодную погоду.
Если выбирать между двумя вариантами, то я бы остановилась на экскурсии по Южной части острова, потому что:
Все базовые экскурсии можно купить на месте в отеле или в туристических центрах, но Байкал — популярное направление зимой и я рекомендую подстраховаться и забронировать экскурсию заранее. Например, на сайте Трипстер.ру — Путешествие по южной части острова Ольхон
В описании есть инфо, что группа формируется до 40 человек. Не пугайтесь, вас разделят на группы максимум до 8 человек, потому что большие автобусы по льду не поедут, толп я тоже не наблюдала, так как у всех разный тайминг.
Для тех кто едет на Байкал компаний, будет идеально бронировать индивидуальные экскурсии. Большинство экскурсий начинается из Иркутска. Если вы планируете отдых исключительно на Ольхоне, то такие экскурсии вам не подойдут.
Перечислю самые интересные:
Цена экскурсии 14000 руб. за компанию до 10 человек (минимум 1400 руб с человека). Экскурсия также начинается в Иркутске, красивый лёд вы будете смотреть в д. Большое Голоустное, а за дополнительные 250 руб., можно взять в аренду коньки
Сначала кажется, что цена одуреть просто — 32000 руб., но если разделить на 9 человек, то вполне нормально. Прогулки на хивусах дешево стоить не будут. Экскурсия начинается в п. Хужир, длится 3 часа и включает пикник. На мой взгляд ничего необычного в хивусе нет, но туристам нравится и часто входит в программу групповых туров.
Отдельно хотелось бы отметить Кругобайкальскую Железную дорогу. Считаю необходимым обязательно включить ее в экскурсионную программу. На Трипстер.ру есть экскурсия «Пешком вдоль Байкальской железной дороги«. Цена 8500 руб. за компанию до 10 человек. Тропа проходит близко к озеру. Старт на станции «Темная падь», откуда путь лежит до поселка Старая Ангасолка. Сюда не ведут автодороги, место абсолютно нетуристическое. Из дополнительных расходов вас ждут билеты на электричку или автобус и входной билет в нац. парк
Если вы хотите проехать этот маршрут на поезде, то бронируйте экскурсию на официальном сайте КБЖД. Стоимость 3400 руб., продолжительность 2 дня, в цену входит проезд на поезде, ночевка в отеле или гостевом доме и услуги гида.
В заключении хочу дать несколько лайфхаков для планирования поездки на зимний Байкал
Друзья, эту статью по моей просьбе написала Тома Данилова (@lady_mixi). Текст оригинальный, авторский. Фотографии также принадлежат Тамаре. Вдохновившись опытом Томы я собрала группу и организовала путешествие на Байкал в феврале 2021 года. Было круто! Теперь в блоге буду публиковать больше нюансов своего зимнего путешествия
Стоит ли ехать на Байкал зимой, и что там можно увидеть и ощутить?
Байкал — самое глубокое озеро на планете, и этим все сказано. Неведомые глубины сибирского водоема, процветающий до сих пор в этих краях шаманизм, все это на фоне относительно нетронутой природы — вот рецепт туристической привлекательности Байкала.
К сожалению, как и с другими популярными дестинациями, обилие туристов способно в значительной степени девальвировать пребывание здесь.
Во всяком случае для тех, кому важно познавать природные и жизненные истины в как можно более полноценном одиночестве.
Мне довелось дважды побывать на Байкале в марте, и, хотя в этом году по понятной причине на льду великого озера не было тысячных толп китайцев в ярких куртках, я мог ощутить происходящее и изобразить в своем сознании диалог (да пусть и монолог) с Байкалом лишь тогда, когда рядом никого не было.
Впрочем, магическая сила покрытого сетью глубоких трещин синего зеркала тут столь велика, что достаточно и десяти метров дистанции.
Как это часто бывает в моих путешествиях, в двух этих поездках я нашел больше вопросов, чем ответов; Кажется, я совершенно ничего не успел понять, лишь немного — почувствовать.
Это словно попытка в темном лабиринте нащупать ускользающие из рук кончики путеводных нитей. Не очень удобно делать это за рулем автомобиля, несущегося по льду боком на скорости под 100 километров в час, знаете ли.
Ниже — лишь обрывки мыслей, так что не судите строго.
Байкал — не озеро, но планета. Та самая плоская Земля, что, обобщенно, лежит на спине крупного сухопутного млекопитающего, в свою очередь, стоящего на рыбе или водной рептилии. Нижний мир, в этом контексте — бесконечная водная гладь. Вот только Верхний мир — тут тоже бесконечное водное пространство, отчего кажется, что оказавшись здесь проваливаешься куда-то сквозь века и смыслы. Периодические землетрясения, вызванные шевелением хвоста рыбы, лишь убеждают в том, что Байкал — пространство вне времени.
Столь актуальная в наше время многомерность, впрочем, тут тоже присутствует, в этом легко убедиться, припав к тому самому зеркалу — почти черному, когда солнце высоко, и сине-зеленому на рассвете и на закате. Чистый лед прежде всего там, где снег выдувает ветром — проще всего найти его в бухтах Малого моря и проливах вокруг Ольхона и небольших островов.
Замерзшие столбики воздушных пузырьков стремятся из глубин к поверхности; Тут главное не спешить, и аккомодация глаза поможет заглянуть еще глубже. Вот бы сейчас увидеть там нерпу…
Трансформация зрения и оптические эффекты — обычное дело на Байкале. Близость скалы или мыса — призрачна, до нее может быть и полста километров; оценивать расстояния на глазок не получается.
Блики и отражения солнечных лучей от осколков полупрозрачного льда на торосовых полях делают каждый шаг или движение разным по освещению, отчего восприятие происходящего меняется молниеносно вместе с пульсом.
Солнцезащитные очки Julbo с меняющими прозрачность в зависимости от яркости линзами-поляриками тут как нельзя кстати, но так или иначе — взглянув на мир через ледяную пластину, не узнаешь ни его, ни себя.
Впрочем, законы физики тут никто не отменял — в холодную черную глубину тащит гравитация. В прямом смысле слова — тут можно провалиться под лет вместе с автомобилем, угодив на источенный продухами тех самых нерп лед, или в температурный шов — становую трещину, которая могла внезапно стать шире от подземных толчков.
Места, где кто-то боролся за жизнь и технику иногда можно опознать по лежащим на льду бревнам.
Даже вполне реальные вещи, например, пища, обретают тут двоякий смысл и толкование. Как такое возможно? Сейчас покажу. Видите рыбку, да? А ее на самом деле нет.
Вылов омуля на Байкале практически полностью запрещен с 2017 года — ловить можно только зимой, только на удочку, и только для себя; продавать нельзя. Но, конечно же, ловят омуля круглый год, продают, и подают в ресторанах. Во избежание недоразумений, в меню омуль переименован в «Baikal fish», байкальская рыба. Примечательно, что строгость наказания и неотвратимость ответственности зависит от конкретного места нарушения: озеро находится на территории Иркутской области и республики Бурятия. Власти последней гораздо более лояльно относятся ко всему, что происходит на озере. Это касается, кстати, и организации лагерей на льду и автомобильных мероприятий, которые постепенно «дрейфуют» в сторону Баргузинского залива.
Остров Ольхон, во всяком случае зимой — локация невероятно переоцененная.
Причем в прямом смысле слова. Тут нет нормальных дорог, все варианты приличного жилья неестественно дороги, даже лучшие рестораны по кухне и обслуживанию — максимум на троечку.
Бухты «материка» вдоль Малого моря ничуть не менее живописны. Как вам такой вид из окна номера?
Популярные локации на озере- убойный по концентрации микс визуальных образов.
Например, не только синий лед, но и скала в виде паруса.
Не только красивая скала, но еще и ледяные гроты.
Не только гроты, но еще и культовые сооружения над ними на верхушке скалы, откуда открывается завораживающий вид на синий лед и соседние скалы.
Байкальская геометрия — в основном, острые грани.
Чтобы воспринимать все это в одиночестве, приходится идти на хитрости — придумывать причины, чтобы раз за разом отбиваться от колонны. Поначалу мне было трудно понять тех, кто отправляется в многодневные походы по льду Байкала на велосипедах, коньках, лыжах или просто пешком.
Позже понимаешь, что это самый правильный, хотя и самый сложный способ познания. Как Байкала, так и самого себя.
Ледяные стекла торосов, красиво зеленеющие на закате — те самые призмы, через которые мир можно увидеть таким, какой он есть. Или наоборот.
Конечно, все это в той или иной степени иносказательно, но визуальные образы Байкала для меня — лишь триггеры, задействующие разнообразные процессы в мозгу и воображении.
Другими словами, все, что нужно вам на Байкале — это побольше времени и тишины, чтобы побыть наедине с самим собой, или близкими людьми. В этом контексте отлично понимаю alexeymochalov и его идею с юртовым лагерем на льду.
В общем, нет большого смысла ехать на Байкал зимой на день или два. Разве что для того, чтобы ничего не понять, и мечтать о возвращении, чтобы наконец хоть в чем-нибудь разобраться.
P.S. И, конечно же, если планируете сделать селфи на льду с дрона — захватите яркую курточку!
***
Спасибо, что читаете! Если материал понравится, буду рад вашим репостам и комментариям!