Республика Саха (Якутия) — край зимних автодорог. Часть 5.
Якутск — Мирный — Усть-Кут — Ханты-Мансийск — Новый Уренгой.
Выехав как обычно на рассвете, мы сами не заметили как промчали 1200 км от Якутска до Мирного. Трасса «Вилюй», точнее всего лишь эта её часть, это круглогодичная и в зимний период вполне ровная отсыпка, но ещё пока без мостов через реки, которых там не мало.
Приехав в город Мирный, мы успели по светлому поглазеть на легендарный карьер «Мир», покататься по городу и купить себе по мороженке. Да-да, мы ведь в каждом крупном, знаковом или труднодоступном населённом пункте, будь то Хатанга, Диксон, Тикси или Воркута, обязательно покупаем по мороженке. Так что, заезд в любой мало-мальский отдалённый посёлок у нас мотивирован именно этой миссией.
Переночевав недалеко от Мирного, мы выехали на самый, пожалуй, необычный зимник страны. Якутским зимником его сложно назвать, потому что основная его часть пролегает по Иркутской области, и только примерно четверть пути, причём самой несложной, цепляет краешек юго-запада Якутии. К примеру, все известные в народе пикеты: «Чона», «Светлана», «Гаженка», «У зайца» и т.д. — это всё Иркутская область. Но так как мы в очередной раз по этому зимнику ехали, и так как он и в правду необычный, то стоит и о нём немного рассказать.
Этот зимник я ещё называю самым смешным и идиотским зимником одновременно, как бы глупо и обидно это не звучало. Для автолюбителей в нём нет никаких трудностей, и зимой он проходим практически на любой неполноприводной легковушке.
Вся его суть в том, что на этот зимник массово едут работать самые обычные магистральные фуры. Здесь нет метелей, и дорожникам приходится расчищать от снега этот зимник не чаще одного раза в пятилетку (в сравнении с зимниками заполярья, конечно же). Но ведь есть же ещё приличный рельеф и речушки с постоянно выступающими наледями.
У нас на Ямале почти все въезды и выезды на обслуживаемые зимники регулируются дорожниками или службами безопасности. И при ухудшении дорожной обстановки сразу ограничивают въезд сначала легковым, а потом и вообще всем видам транспорта. Фура на наших зимниках — это нонсенс. Обычно при виде фуры на зимнике, водители крутят у виска, а при созданной ею пробке и попытках эту фуру куда-то тащить волоком, на языке у всех только одно: какого ты сюда попёрся? Да и бывает такое крайне редко, потому что дорожники просто не выпустят на зимник магистральный тягач. Мало того, у нас есть зимники, на которые не пустят грузовик не то чтобы без переднего ведущего моста, а даже договор на перевозку не будут заключать, если машина не новая и на полуприцепе не широкая односкатная «вездеходовская» резина. Постоянные метели и накатываемые из снежного наста зимники — это немного посерьёзней, однако.
А вот между Мирным и Усть-Кутом полная анархия. Никто ничего не регулирует. Благо зимой там вполне сносная дорога даже для фур. Правда, для подготовленных к такой дороге фур и опытных водителей. Не раз, общаясь с дальнобоями того зимника, слышали рассказы как они абсолютно спокойно на фурах меньше чем за неделю оборачиваются туда-обратно, т.е. Усть-Кут — Мирный — Усть-Кут. Но, к сожалению, профессионалы там не все. И не все подходят серьёзно к работе на зимнике. Есть, конечно же, там очень много опытных водителей. Есть и настоящие старожилы, которые трудятся там не один десяток лет. И мне, к большой радости, доводилось с такими общаться. Особенно когда мы долго и муторно шли там на грузовиках в 2013 году, часто ломались и частенько зависали на пикетах для ремонтов и в поисках дизтоплива.
Но вот заниматься и помогать водителям, совсем не приспособленным к таким, казалось бы, не сложным даже для фуры дорогам, приходилось гораздо чаще. Например, стоит на практически ровном участке и мылит одним колесом длинномер. У него, оказывается, цепей было всего две штуки и одну из них он потерял, и блокировки ни одна не работают. А он сидит себе в кабине, елозит на одном месте. Главное, что дорогу всю перекрыл — никуда не денутся, выдернут или в гору затянут. Спрашиваю, что с блокировками? Питание на клапана есть? Или трубки? Там, может, делов-то на пять минут. А он и не смотрел даже.
А ещё нигде, ни на одном зимнике страны я не видел столько венков и памятников на обочинах. (Сейчас их уже нет практически — какие-то снегом завалило, какие-то дорожники снесли.) И в основном это не ДТП, а их последствия — стреляли там друг в друга не раз и не два. И всё это в основном из-за пьянства за рулём.
Вот, например, фото ниже:
Очень весёлый водитель. Подъезжаем, стоит пробка, а там, оказывается, на ровном месте перевернулся ЗИЛ-131. Проезда нет, нужен кран. Что делать? Накрывать стол прямо на перевёрнутой машине и продолжать бухать. Когда штурман увидел шатающегося водителя и у него вырвалось: «Да он же пьяный!», то кто-то из такой же весёлой толпы собравшихся коллег зачинщика этой пробки строго и с вызовом спросил: «Не понял, а кто здесь не пьяный?» Пришлось тихонько ретироваться…
Правда, могу заметить и положительные моменты за последние годы. Если раньше чуть ли не каждый второй в радиоэфире вещал пьяным еле шевелящимся языком, то в 2016 шатающиеся нетрезвые дальнобойщеги были замечены только на пикетах.
Из-за того, что машины не самые приспособленные для таких дорог, то особенно ближе к весне там начинаются сплошные пробки.
Ну а мы, несмотря на скользкую МТ-резину, на пробки, колеи и лужи, выехав утром из Мирного, вечером уже ехали по марковской отсыпке, которая состоит из красной глины, поэтому с наступлением плюсовой температуры все едут там очень красивыми.
Весной северная и южная части этого зимника вообще очень сильно различаются. Если по Якутии ровная снежная дорога, без какого либо намёка на наступающую весну, то по Иркутской области уже дорога валится и всё вокруг течёт.
Пришлось в этих лужах прилично сбавить среднюю скорость. Всё таки мы были без расширителей, без бачка для омывающей жидкости (не успел поставить, т.к. колёса ставили практически в последний день перед выездом). А так как снова начало подмораживать, то наше двойное лобовое стекло все эти потоки грязи и воды мгновенно приклеивало намертво к себе, и ехать было невозможно. Поэтому было решено вставать на ночлег и дожидаться ночных заморозков, а утром пораньше спокойно продолжать путь.
А потом был рядовой почти недельный перегон по маршруту Усть-Кут — Братск — Красноярск — Кемерово — Новосибирск — Омск — Ханты-Мансийск — Новый Уренгой. Со встречами с друзьями почти в каждом городе, с заездом к родственникам в Омск. Мало того, мы не поехали сразу домой, а повернули в Ханты-Мансийск, чтобы посетить Югорский научно-исследовательский институт информационных технологий, где нас давно ждали. Ведь это они «вели» нас с помощью российской спутниковой системы «Гонец», которая была нам установлена их специалистами и работала в условиях Арктики на нашей машине в тестовом режиме. И благодаря институту и их работе нас было видно на мониторах компьютеров в онлайн режиме.
И только после посещения института и дружеской встречи с его руководством, мы наконец-то поехали домой.
Всё это пролетело в один миг. На позитиве, с шутками и прибаутками.
При бесконечном драйве и адреналине. Ну и постоянная пруха, конечно же. Без неё никуда. Бывало, что некоторые вещи казались просто какой-то мистикой. Иногда всё так сходилось, что мы сами не верили своей удаче. Конечно, благодаря некоторым расчётам и определённому опыту мы сами заставляли удачу сопутствовать нам, не без этого. Но как ни крути, Арктика, Таймыр в особенности, это такое место, что там ты никто со своим опытом. И, как я говорил раньше неоднократно: Поехать на машине на Север — это лотерея, а в Арктику — это супер лотерея, и мы в неё выиграли!
Начало полностью всего повествования здесь: Море Лаптевых от края до края.
Республика Саха (Якутия) — край зимних автодорог.
Республика Саха (Якутия) — крупнейшая республика Российской Федерации. Она, к примеру, по своим размерам больше Казахстана, и вмещает в себя пять Франций. Но для автопутешественника она интересна не только своими размерами, а ещё и тем, что около 70% её дорог – это зимники, которых насчитывается около 25 тысяч километров. И это обслуживаемые зимники, которые идут в основном по льду рек, из-за чего достаточно красивы, извилисты и, зачастую, не предсказуемы. Благодаря разветвленной сети зимних дорог, появляется уникальная возможность объехать практически всю Якутию вдоль и поперёк, чего невозможно сделать летом.
По всем крупным рекам и во все жилые посёлки Якутии везут зимой грузы грузовики, и едут УАЗы-«буханки» перевозя людей. Да, обычные УАЗы. Дело в том, что привычного автомобильного междугородного общественного транспорта (автобусов) в Якутии практически нет, а населённых пунктов достаточно много (всё-таки население Республики Саха составляет без малого миллион человек). Вот и едут во все концы региона маршрутки, львиная доля которых именно УАЗы-«буханки», которые, благодаря их проходимости, начальной цене и цене эксплуатации, не имеют конкурентов в пассажирских перевозках на зимниках. На такой маршрутке можно уехать в самые отдалённые уголки региона – в Тикси, Депутатский, Чокурдах, Черский или Юрюнг-Хая.
Юрюнг-Хая, кстати, является самым северным населённым пунктом Якутии и вообще всего Дальнего Востока России, и находится на 72°48′ северной широты. Нет, есть, конечно, ещё более северные Ыстаннах-хочо и Усть-Оленёк, но они уже нежилые и посёлками их назвать можно только условно.
От Юрюнг-Хая не так далеко находится и самая северная материковая точка Якутии мыс Пакса на полуострове Нордвик, находящийся на 74° с.ш., и до которого мы, двигаясь с Таймыра в сторону Тикси, не доехали около 6 километров по прямой. Так что, если кому мало будет экстрима при поездке в Хаю (именно так сокращённо посёлок называют местные), то можно попробовать первыми покорить самую северную материковую точку Якутии и Дальнего Востока. А экстрима там и правда может показаться маловато, потому что зимник «Анабар», который идёт от города Удачный до Хаи и имеет длину около тысячи километров, является, пожалуй, самым лёгким якутским зимником.
Большая часть его проходит по ровному гладкому льду без торосов и наледей, и разве что только в самой северной его части на последних километрах перед Хаёй можно хватануть немного перемётов, которые, впрочем, достаточно быстро расчищаются дорожниками. Ну и морозы в глухозимье, или провалившийся зимник в конце весны ни кто не отменяет, конечно же. Но в целом, это доступный практически для любого легкового и не обязательно полноприводного автомобиля отличный хай-вей с широко известными кимберлитовой трубкой в городе Удачный в самом начале зимника, Анабарскими столбами посередине, и почти 73-ей параллелью в конечной точке.
Ниже немного фотографий этого зимника из нашей поездки 2013 года на мыс Челюскин на двух ГАЗ-3308 «Егерь».
Так получилось, что за одну поездку 2016 года ( Море Лаптевых от края до края ) нам удалось пересечь с Запада на Восток почти всю Якутию по линии выше Полярного круга. Хотя, при хорошей подготовке, вполне реально за один раз пересечь этот немаленький регион от западной границы до восточной вообще выше 70-ой параллели (от Юрюнг-Хая до Черского), двигаясь вдоль побережья. Эх, давнишняя мечта моя. Пока мечта, надеюсь 🙂
От Хаи начинается, пожалуй, самый малопосещаемый необслуживаемый (дикий) зимник Якутии: Юрюнг-Хая – Усть-Оленёк – Тикси, протяжённостью 800 километров. Точнее, именно по такому маршруту практически никто не ездит, а есть два зимника – из Юрюнг-Хая и из Тикси, которые ведут в низовье реки Оленёк, где и пересекаются в районе посёлка Усть-Оленёк. Посёлок, который ещё существует на картах, состоит во всех реестрах, где есть таксофон и дизельная электростанция. Да вот только проживают в посёлке всего два дизелиста, которые, собственно, сами себя и обеспечивают электричеством, и получают за это зарплату. Помимо дизелистов, на летний сезон в заброшенных домах посёлка поселяются рыбаки. Там же в посёлке находится действующая метеостанция.
В 90 километрах выше по течению реки находится посёлок Таймылыр, в котором проживает около 700 человек, рядом с посёлком находится действующая воинская часть, а в 40 километрах ещё выше по течению находится совсем небольшой посёлок Тюмяти, с действующей одноименной метеостанцией, в которых проживают около двадцати человек.
Вот в эти небольшие островки цивилизации, в которых выживают в основном за счёт рыбалки и охоты, и пробиваются, время от времени, грузовики. А пробиваться там только до Усть-Оленька ни много ни мало около 400 километров с каждой стороны. Благодаря этому и есть прекрасная возможность для автопутешественников закольцевать маршрут. И это только первое, самое западное, кольцо по северу Якутии, кстати. (О других тоже расскажу.)
Наше путешествие по этому зимнику началось от метеостанции «Анабар», которая находится почти на 60 километров севернее Хаи. Насколько этот зимник сложный, я вот даже как-то боюсь судить. Пожалуй, самый подробный рассказ об этом участке пути и в особенности о том, что ждёт автопутешественников там, лучше прочитать у ребят из экспедиции «73 градуса ниже экватора». Из их рассказов, пожалуй, лучше сложится впечатление, каким сложным может показаться этот путь для путешественников.
Про себя скажу только, что выехав утром с Анабара, мы еще по светлому были уже в Усть-Оленьке. Т.е. 350 километров были пройдены менее чем за световой день. Местами Ураловский след был хоть и сильно заметён, но всегда очень хорошо читался.
Правда, там нам пришлось немного прибавить в скорости из-за того, что за нами с Запада на Восток двигался циклон. К тому моменту в Хатанге уже бушевала метель и сильная оттепель, в Юрюнг-Хае она ожидалась на следующий день, в Усть-Оленьке через день, и так далее. (Забегая вперёд скажу, что циклон нас этот всё-таки догнал между Усть-Оленьком и Тикси.) Поэтому встали как обычно перед рассветом, пока завтракали и умывались немного начало светлеть, и мы помчали на Восток. Когда мы шли по реке (а там около 300 километров надо подниматься по реке Уэле, притоку реки Анабар) мне постоянно не нравилась выбранная грузовиками траектория – казались нелогичными с трудом пробитые по глубокому снегу выходы на забитые снегом косы. И это при том, что по руслу просматривался вполне ровный наст или даже лёд. Поэтому мы то и дело били свой след. Позже, когда пару раз влетели в пустоты подо льдом, поняли, что грузовики, боясь провалиться, шли в основном по песчаным косам, а не по льду. Эта зима на пустоты была вообще богата, потому что становление льда осенью проходило по очень высокой воде. Соответственно, после ледостава уровень её начал падать, и достаточно большие площади ещё тонкого льда остались висеть в воздухе. Ездить по таким поверхностям очень опасно, и очень часто, из-за большого количества снега в основном, прочитать окружающую обстановку и угадать, что в данный момент у тебя под колёсами, не представляется возможным.
Но всё же самый сложный участок там, пожалуй, находится в тундре, когда пересекаешь водораздел. Твёрдого наста нет, машина валится, большие кочки, несколько приличных подъёмов, и видно по следам было, что грузовики именно здесь мучаются очень здорово и постоянно бьют новый след, так что держаться какого-то одного набитого зимника у нас не получалось. В итоге, изрядно поплутав по хаотичным Ураловским следам, я зацепился за одинокий след, оставленный гусеничным вездеходом Охара, и так по нему и шёл. Правда, просто ехать не очень получалось, все-таки гусянка в снегу проваливается гораздо меньше, и поэтому подсаживаться в снегу время от времени приходилось. Особенно там, где вездеход не сильно выбирая траекторию перемахивал через приличные каньоны, и нам несколько раз приходилось их прилично потоптать. Но зато этот след шёл относительно прямолинейно, в отличие от Ураловских следов, которые местами напетляли и напутали свои следы так, что мне, как водителю такого же грузовика, в какой-то момент начало казаться, что здесь вообще никто не пытался проехать из пункта А в пункт Б, а проводил испытания какой-то новой техники, или тренировался езде по снегу, специально заезжая в глубокие овраги. Двигаясь же по следу Охары, мы тоже засомневались, туда ли едем, так как следы грузовиков в какой-то момент совсем исчезли, и очень долго не было видно даже намёка на проходящий где-то зимник. Хорошо, что у нас был трек, который нам дал Аркадий Колодкин (всё те же «73 градуса ниже экватора»). Они-то точно шли по зимнику, и мы по их треку видели, где он выходит на реку Буолкалах, приток Оленька, и понимали, что гусяночный след ведёт нас точно к этому месту.
Но есть в Усть-Оленьке ещё одна вещь, которая интересовала меня не меньше. Дело в том, что в посёлке стоит с незапамятных времён старинный трактор Фодзон. Он иногда встречается на фотографиях в отчётах путешественников.
Сделана она Сергеем во время его путешествия «Лена — Таймыр 2014»
Но, как я и говорил раньше, зима 2015-2016 была в тех краях очень снежной. Снега было столько, что даже домики метеостанции были заметены по крышу. Не говоря уж о том, что даже обычно выдутые до земли возвышенности были покрытым большим слоем снега. К моему великому сожалению, трактор искать было просто нереально — всё в округе было очень сильно заметено.
На метеостанции Усть-Оленёк прогостили до глубокой ночи – всё никак не могли наговориться с её гостеприимными обитателями.
И уже в темноте отъехали на ночлег на пару километров вниз по реке и завалились спать. Мы, как правило, стараемся не оставаться на ночлег в гостях, как бы нас не уговаривали, а спим в машине, потому что утром это очень здорово экономит время – проснулись, позавтракали, и уже через полчаса после будильника сытые и умытые начинаем движение. Вот и в этот раз сделали так же. Правда, отъехали для ночлега, не придерживаясь какого-то следа, хотя возле полярки мы видели свежие следы Камазов – дня три назад они пришли из Тикси и сейчас находились в Таймылыре. А утром, проснувшись, мы выдвинулись в сторону впадения реки Оленёк в море Лаптевых. Выйдя в море, упёрлись в торосы и трещины, и начали петлять в поисках прохода.
Следов не было. Вообще. И проезда как такового не было тоже. Были нагромождения льда и большие пугающие трещины.
Внезапно стало понятно, что здесь в этом году вообще никто ни разу не проезжал. Тем более грузовики…
Путешествие по зимникам Якутии (30 фото)
Многие небольшие населенные пункты севера России буквально отрезаны от цивилизации, так как их окружают дремучие леса и топкие болота. Проложенные там дороги в теплое время года использовать очень трудно, зато зимой, когда все заметает снегом, а реки покрываются льдом, появляются так называемые зимники. Именно об этих временных зимних дорогах речь пойдет далее.
Далее слова автора:
Море Лаптевых, безжизненная пустыня по которой местами можно было разгонятся до 100 км в час! Но к сожалению ровных участков без снега было мало. Ожидал увидеть множество торосов, как на белом море в Карелии, но в этом районе море Лаптевых было словно ровный стол. Проехали несколько трещин и больше никаких препятствий на пути не было.
Если пришло время отдохнуть, водитель ищет «карман», ставит туда машину и спит. Все путешественники и дальнобойщики поступают по этому принципу.
12 Мы много слышали про застрявшие машины, нас очень часто предостерегали от необдуманных решений, зимник не прощает ошибок. Но довольно долго мы ехали по зимнику без происшествий и не встречали пострадавших. И где-то уже в Арктике нам встретился первый утопленник, хотя так и не скажешь что утопленник. Провалился этот камаз неглубоко, но тем не менее встрял надолго. Чтобы его вытащить, надо не одну неделю и если сам водитель не в состоянии это сделать, приглашают специальных ребят которые это делают быстро и качественно и за весьма немаленькие деньги.
Каждый случай индивидуален, но как правило, если машина провалилась и встала, вытащить её получается не меньше чем за месяц, иногда люди живут по несколько месяцев, мы встречали и таких.
На первый взгляд, такую машину уже не восстановить, но это на первый взгляд. Умельцы переберут машину, и она снова начнёт перевозить полезные грузы, хотя трудно сказать, как машина будет работать после таких испытаний.
Вот ещё один утопленник. Ему повезло меньше, ну по крайней мере, завяз он во льдах гораздо сильнее.
Тут хорошо видны ячейки и перегородки между ними.
Глядя на эту машину, я вспомнил фильмы про катастрофы и обледенения земли.
Эти ребята уже не один месяц живут у машины. Она принадлежит ему, и это единственный кормилец семьи, тут всё понятно. Надо успеть вытащить до наступления весны. Если это не сделать, весенний лёд во время ледохода запрсто перемолет камаз, и на нём можно ставить крест.
Дальнобойщики в общем то спокойно рассказывают свои истории. Может быть от того, что времени прошло достаточно, может быть они в принципе такие. Вообще, я много повидал в этом путешествии дальнобойщиков, они в принципе ребята спокойные, не то что некоторые джиперы.
А вот и наша первая наледь. Нам повезло, мы уже знали про неё, и знали что перед нами по ней прошла примерно наших габаритов машина. Но всё равно, первой пошла подготовленая восмидесятка, ну а на подстраховке, если даже с ней что-то случится, на подходе шишига. Мы ходили по краям наледи, дальше отвалов, весь пушистый снег скрывал под собой воду. Там ехать было опасно из-за непредсказуемости льда под снегом. Вообще, подобные препятствия на зиниках в одиночку мало кто проходит. Обычно собирается небольшая колонна и уже вместе едут. Если кто-то встанет, его постараются быстро вытащить.
Там где смогла 80 ка, наши неподготовленные машины тоже могли пройти, но потребовалось почистить дорогу от огромных кусков льда.
От открытой воды и сильного мороза над наледью стоит туман. Весьма живописно и даже сказочно красиво, но вспоминая вмёрзшие в лёд Камазы, долго тут тусить и снимать не возникает никакого желания.
