Зимнее хранение мотоциклов в Ростове-на-Дону
На портале autoschool.firmika.ru собраны паркинги Ростова-на-Дону, предоставляющие клиентам возможность зимнего хранения мотоциклов. Мы собрали телефоны и адреса мотошкол, в которых можно оставить свой транспорт на холодное время года. Наглядные таблицы помогут сравнить цены на услугу в разных компаниях, подбирая не только наиболее удобный территориально вариант, но и подходящий по стоимости.
Услуги по зимнему хранению мотоциклов в Ростове-на-Дону
Когда мотосезон подходит к концу, перед владельцами мотоциклов встает вопрос о зимнем хранении мототехники. В Ростове-на-Дону многие мотошколы и паркинги предлагают консервацию мотоциклов на зиму, однако выбрать надежную стоянку не так просто.
Что должно быть на стоянке для зимнего хранения мотоцикла?
Оставляя железного коня на зиму в паркинге, стоит изучить все предложения компаний Ростова-на-Дону и сравнить их между собой. Надежная фирма, организующая консервацию мототехники, обеспечивает следующие условия:
Помимо этого, на территории мотостоянки часто располагается магазин с комплектующими, а также зона для проведения ремонта мотоциклов.
Правила зимнего хранения мототехники
Перед тем, как оставлять мотоцикл на зимовку в паркинге Ростова-на-Дону, его необходимо подготовить. Существуют базовые правила консервации техники:
Стоимость зимнего хранения мотоциклов
Тарифы на зимнее хранение мототехники указываются за весь зимний сезон или за месяц. Стоимость консервации транспортного средства и аренды места на стоянке зависит от категории мотоцикла:
При оформлении договора на весь зимний период предоставляется скидка.
зимнее хранение
в 30 км от Ростова есть возможность разместить ваши мотоциклы на зимнее хранение 1000р в месяц. Так же по вашему желанию, во время хранения мотоциклам могут провести полное тех обслуживание, замена масла, замена сальников, замена колодок, и т.д. если кому интересно пишите, звоните 8 908 192 11 90
Договор ответственного хранения будет?
Награды
При какой температуре и влажности будет происходить хранение?
В контактике есть много мальчиков, которые каким-то образом имеют помещение, и тоже, по-братски, предлагают поставить мот на зиму за тысячу в месяц. Без договора, конечно.
Награды
Еще воздухан заткни. Цепь намажь. Побрызгай резинки силиконом и колеса чуть перекачай.
А вообще, статей от маньяков консервации полно статей в интернетиках. Есть такой поисковик Гугл, слыхал?
После твоего ответа, я тоже ХЗ. Я думал договор редко кто заключает. Ну тогда вопрос актуальный.
Награды
Андрей Евграфович Засольский в своей книге «консервация техники» настоятельно рекомендует стравить давление в шинах, а колёса вывесить. Также одним из важнейших пунктов является рекомендация по сливу масла с целью избежать расслоения оного на отдельные фракции)
Но можно и как Тсу сказал)
Награды
Добра вам уважаемые господа! Спасибо за вопросы по теме, постараюсь ответить.
Отправляем мотоцикл на хранение по всем правилам
Как законсервировать «железного коня» после окончания сезона
И во что обойдется консервация, если не хочется делать это самостоятельно.
С наступлением первых холодов недостаточно озаботиться вопросом, где же будет «зимовать» ваш мотоцикл, – нужно подготовить его к нескольким месяцам простоя. Именно консервация поможет избежать негативного влияния коррозии, предохранить аккумулятор от разрядки, а резиновые детали – от рассыхания. Ну а весной без лишних хлопот вновь открыть мотосезон.
Когда стоит отправлять мотоцикл на хранение?
Хотя и есть фанаты круглогодичной езды на мотоцикле, но если вы к ним не относитесь, то завершать мотосезон лучше при температуре воздуха не ниже +5°С.
И дело не только в комфорте водителя: если от холода вас более-менее спасут термобелье и термоперчатки, то при снижении свойств сцепления колес мотоцикла с дорогой в холода мало что поможет. Пятно контакта мотоциклетной шины небольшое, свойства резиновых изделий при понижении температуры очень сильно меняются. И если вы за безопасность, то утренние +5°С – сигнал, что пора ставить мотоцикл на хранение. Кроме того, ездить на мотоцикле, когда дороги уже посыпаны солью, категорически не рекомендуется еще и потому, что она может буквально «сожрать» хром, покрытие вилок, глушителя, мотора и спиц.
Определяемся с местом «зимовки»
Сразу предупредим: если вы оставляете мотоцикл просто во дворе, пусть и под чехлом, консервация имеет мало смысла, поскольку холод и влага сделают свое дело.
Если хочется сэкономить на хранении, но не навредить мотоциклу, можно поинтересоваться у друзей, живущих в своем доме за городом, – вдруг в гараже, хозяйственном помещении или под навесом найдется место для вашего железного друга?
Если же в ваш бюджет заложены расходы на хранение мотоцикла, приемлемым вариантом может стать крытая стоянка или крытый паркинг, где нет прямого попадания влаги на мотоцикл (если говорить о Беларуси, то цена вопроса, например, в Минске – от 30 бел. руб. в месяц).
Помните: если вы собираетесь хранить мотоцикл на крытом подземном паркинге, его нельзя оставлять без качественного плотного чехла – зимой на таких паркингах часто гуляют сквозняки, есть опасность, что содержащиеся в воздухе пары соли испортят металл.
Следующий (и вполне неплохой) вариант – неотапливаемый гараж. Главное, чтобы он был сухим и проветриваемым.
Ну а идеальным местом хранения мотоцикла станет отапливаемый гараж.
Хорошо, если у вас есть свой, но и вариантов аренды сейчас хватает. Цена вопроса, например, в Минске – 35-60 долларов за месяц аренды. Вполне можно скооперироваться с друзьями-мотоциклистами, снять один гараж на троих-пятерых и соответственно разделить расходы. Кроме того, иногда гаражи сдают по метражу – от 3 долларов за метр квадратный в месяц.
Последнее время стала популярной услуга зимнего хранения мотоцикла в специальных боксах, герметичных морских контейнерах, в общих больших гаражах или складских помещениях с хорошей вентиляционной системой.
Зачастую вам также окажут услугу по транспортировке мотоцикла к месту хранения с помощью прицепа. Главное – убедиться, что компания, которой вы собираетесь доверить мотоцикл на несколько месяцев, существует длительное время и у нее хорошая репутация.
Во что обойдется хранение в таких местах? В среднем по Минску – от 30 до 60 бел. руб. в месяц (в зависимости от объема двигателя мотоцикла). Если хранить мотоцикл весь сезон (с 1 октября по 31 мая), то можно немного сэкономить – 8 месяцев хранения обойдутся в 200-420 бел. руб.
Кстати, эти же фирмы зачастую предлагают и услугу по консервации мотоцикла перед хранением. Цена вопроса начинается от 30 бел. руб., сюда включены нормализация давления в шинах, отключение АКБ, закупорка выхлопной системы, промывка и смазка цепи. Если же вы хотите, чтобы мотоцикл еще и вымыли, добавили стабилизатор топлива в бак, обработали защитной силиконовой смазкой резиновые поверхности, заменили масло в двигателе – придется выделить в несколько раз большую сумму. Или сделать все самому.
Готовим мотоцикл к хранению сами
Моем и обрабатываем. Тщательная мойка мотоцикла, причем желательно с шампунем, содержащим воск, перед консервацией обязательна.
Затем на все металлические поверхности нанесите силиконовый спрей, который создаст защитный слой, препятствующий коррозии. Резиновые детали и покрышки также обрабатываем силиконовым спреем или мотополиролем для шин. Для седла же лучше применять влагоотталкивающий спрей или полироль для кожи.
Если ваш мотоцикл оборудован цепью, то цепь промывается и тщательно обрабатывается смазкой.
Проверяем температуру замерзания антифриза. Если мотоцикл будет храниться на открытой площадке, обязательно проверьте плотность и температуру замерзания антифриза. При необходимости поменяйте охлаждающую жидкость, чтобы морозы не вывели из строя ваш двигатель, радиатор и патрубки охлаждения.
Меняем масло. Или нет? Мнения по поводу масла разделились: кто-то готовит мотоцикл к консервации, но масло не меняет, делая это перед началом нового сезона. Кто-то обязательно меняет масло в конце сезона – и только тогда отправляет мотоцикл на хранение. Мы за второй вариант: вряд ли свежее масло испортится за 6-8 месяцев хранения мотоцикла, а вот вероятность, что старое масло распадется на фракции и какие-то из них останутся в виде отложений в моторе вашего мотоцикла, очень высока. Так что меняем!
Заливаем топливо. Перед хранением мотоцикл должен быть полностью заправлен. Если у вас будет полупустой бак, то из-за разницы температур начнет выпадать конденсат, который может привести к коррозии бака. Желательно также добавить стабилизатор топлива, который делает бензин единым по структуре, не позволяя распадаться на тяжелые, средние и легкие фракции.
Затыкаем выхлопную трубу. Закупорьте с помощью ветоши выхлопное отверстие глушителя – это будет препятствовать проникновению влаги внутрь.
Снимаем аккумулятор. Аккумулятор снимается, заряжается полностью и ставится в прохладное место без колебаний температуры, например, в гараж. Помните: для аккумулятора важно, особенно если он не новый, периодически делать подзарядку – современные устройства по зарядке аккумуляторов позволяют заряжать и разряжать аккумулятор, тем самым «раскачивая» его и продлевая срок службы.
Правильно ставим мотоцикл на прикол
Положение мотоцикла во время длительного хранения крайне важно. Желательно, чтобы мотоцикл, особенно тяжелый, хранился без нагрузки, чтобы не слеживалась резина. Его лучше хранить таким образом, чтобы не было одной точечной нагрузки в месте касания бетонного пола.
Спустите давление в шинах, чтобы оно составляло 50-60% требуемого. Чтобы снизить нагрузку на подвеску, вывесите мотоцикл на центральную опору. Многие его поддомкрачивают и ставят на специальные опоры для хранения мотоцикла.
Заботимся об экипировке
Всю мотоодежду в конце сезона нужно постирать в соответствии с рекомендациями на этикетках и хранить дома. Шлем и перчатки почистить и также хранить в теплом помещении.
Особое внимание уделите обуви: мотоботинки мало просто протереть – желательно обработать их специальной пропиткой для мембранной обуви. И только потом сложить в коробку для хранения.
Да, похлопотать перед холодами мотоциклистам придется изрядно, но оно того стоит: мотоцикл и экипировка встретят новый сезон в отличном состоянии!
300-килограммовый мотоцикл, подвешенный высоко над диваном это хорошее начало. Вот в фильме «Пункт назначения» до такого не додумались, а тут очень интересно. Молодцы прям.
А по всем правилам, он точно должен располагаться на стене над головой сидящих людей?
дальше не стал читать даже
это конечно все в идеале, однажды ставил фазера в холодный гараж, без центральной подножки, подспустил колеса, бак под горлышко накрыл чехлом и тряпками закидал, аккум домой. По весне вернулся, вставил аккум с полтычка завел, надул колеса, скатался поменял масло и бенз, вообще никаких проблем, так бы и хранил в дальнейшем если бы гаражи не снесли суки)
И первый же вопрос: зачем чехол? Пары соли это конечно сильно, даже не слышал о такой напасти. А вот загонять влажный подвальный воздух под непроветриваемый чехол имхо не лучшая идея. Впрочем, этому спору не один год.
Урааа! Начало конца мотосезона!
Проверка и адаптация электронной дроссельной заслонки на 1.8т
На днях удаленно решал проблему «Не адаптируется дроссель», мотор стандартный, 1.8т МЕ 7.5. 1Мб, педаль электронная.
Обычно проблем в диагностике и ремонте не возникает и большинство знают как и что. Но что б не пропадал записанный материал я решил его отдельным постиком выложить, вдруг кому пригодится 🙂
Для начала рассмотрим схему.
Вот схема подключения электронного дросселя и электронной педали ко всем мозгам 1.8т МЕ 7.5. Схема вам пригодится, если где обрыв или замыкание в проводке. Видим что педалька и заслонка имеют внутри по два переменных резистора, с них мозг и считывает положение заслонки или педали. Почему два резистора? Да все просто, для повышения надежности и точности, в основном для надежности.
В живую они вот так выглядят.
Это заслонка, фоткал изношенную и нормальную. При изношенном резистивном слое или повреждении контактов, слетает адаптация, адаптация не проходит, машина в аварийный режим сваливается, машину жутко колбасит (следствие слетевшей адаптации)
А это педаль, сам не фоткал, у кого то в инете дернул фото, там тоже самое.
Видите как все просто 🙂 Все должно быть в нормальном состоянии и проводка не иметь обрыва замыканий.
Есть не большая хитрость еще, но вы вряд ли с ней столкнетесь но напишу на всякий случай, а вдруг 🙂
Обычно на эти грабли наступают при замене мозга, проводки от другого мотора или при сборной солянке.
Мозг МЕ7.5 имеет огромное количество прошивок под разные моторы и авто.
1. В одних, чуть более старых, питание на катушки идет с бензонасоса и появляется только при прокручивании стартером. Наличие этого питания контролирует мозг(прошивка) через лапку мозга №121.
2. В других, более новых (массово) питание на катушки идет через «Главное реле» J271(может иметь другой номер) и оно появляется сразу при включении зажигания. Наличие этого питания контролирует мозг(прошивка) через лапку мозга №121.
Видите разницу? В одном случае +12 появляется при прокрутке стартером, а во втором (самом массовом), сразу как зажигание включили. В обоих случаях мозг смотрит напряжение на контакте №121. И только от прошивки зависит в какой момент мозг ждет там появление питания. Прикол в том, что если сделали апгрейд проводки или блока на более свежий, с запиткой катушек через «Главное реле J271» но не добавили релюшку то машинка не будет адаптировать педаль и работать будет только на ХХ 🙂 Самое простое кинуть на лапку мозга №121 +12 вольт с 15ой шины, шины где +12 появляется при включении зажигания. Так как свежие прошивки ждут +12 на лапке №121 при включении зажигания а не старте мотора 🙂
Ну ладно, отвлекся не много. продолжим про диагностику и адаптацию 🙂
Перед тем как лезть в проводку надо с помощью диагностической программы от диагностировать и установить в чем проблема. Ну что б не копать и не менять все подряд 🙂 Нужно всего 3 шага 🙂
1. Смотрим ошибки в мозге, не должно быть ошибки по главному реле или по реле J271.
2. Зайти в канал №64, и посмотреть какие напряжения на потенциометрах, на резисторах, если их нет или большая просадка то копать проводку-разъемы 🙂 Тут и далее все каналы и адаптацию делаем в моторе 🙂
Вот вывел тестовые напряжения из мануала. Это если будете тестером проверять. По жизни они всегда не много отличаются, это нормально, главное что б сильно не отличались.
Вот напряжения для ДЗ
3. Вывести на экран каналы №60, №61 и №62.
В канале №60, в последнем окошке, мы видим состояние адаптации дроссельной заслонки, Ок или не ОК 🙂
В других каналах видим угол заслонки, положение педали акселератора(газа) и положение ДЗ по резисторам.
Плавно нажимая педаль и смотря на изменение показаний мы можем увидеть где косяк, в педали или в заслонке и на основании этого будем знать куда лезть. Все должно меняться плавно, четко и без косяков, ну да сами увидите 🙂
Вот разрисовал что и как.
Вот так в 3 шага можно быстро проверить заслонку и педаль и понять почему не адаптируеся или слетает адаптация. Можно увидеть в каком месте глюк, контроле мозга, в питании, в проводке, в резисторах сношенных.
Ну а далее все просто. Для самой адаптации ДЗ надо зайти в базовые установки.
Там на канале №60 адаптировать. Для этого втаптываем цифру 60 в окошко группа и нажимаем войти, заслонка пощелкает тихонько и адаптируется, о чем и сообщит 🙂
В процессе удаленного ремонта я снял видюшку коротенькую, как это делать, приложу сюда, что ей без дела пропадать 🙂 Видео снимал для конкретного человека, по сему там и свет не тот и голос не тот, в общем сильно не ругайте, не умею я видюхи делать 🙂
Ну вот, на этом все, ни гвоздя вам ни жезла 🙂
«Продал машину, а теперь новый владелец грозит мне судом». Как защититься?
Рано или поздно автовладельцы меняют машины, отдавая верно служивших «железных коней» в другие руки. Только руки эти могут преподнести «сюрпризы».
Андрей (автовладелец): «На своем автомобиле я проездил более 10 лет, в связи с чем настала пора пересесть на что-то более «свежее», благо удалось немного накопить. Подал объявление в интернете, буквально на следующий день мне позвонил потенциальный покупатель, с которым договорились о встрече. Автомобиль покупателя устроил, и мы сразу же поехали в ГАИ, где оформили договор и подали необходимые документы на регистрацию. Покупатель со мной полностью рассчитался и уехал домой. Я уже купил новую машину и наслаждался приобретением, как мне «прилетело» от старой, о которой я уже начал забывать. На почту пришла претензия о досудебном урегулировании спора: мол, машина, которую я продал, через месяц после продажи сломалась. По мнению покупателя, я его обманул, залив в двигатель специальную присадку, которая на какое-то время стабилизировала его работу, но действие присадки закончилось, двигатель сломался, и теперь покупатель предлагает мне оплатить ремонт уже его машины, а там сумма 4150 рублей. Но я порядочный человек и автовладелец, никаких присадок в двигатель, чтобы обмануть покупателя, не заливал. Проданный мной автомобиль был полностью исправен, кроме того, я регулярно проходил ежегодный техосмотр. Акт техосмотра я передал вместе с автомашиной покупателю. Интересная история получается: я продал исправный автомобиль новому владельцу, а теперь он мне грозит судом. Но ведь чтобы угробить двигатель, много времени не нужно. Почему новый собственник хочет обязать меня оплатить ремонт и как мне от этого защититься?»
Согласимся с Андреем в том, что угробить двигатель можно быстро и без особых пробегов, большого ума тут не нужно. Но вся беда в том, что в сознании некоторых автовладельцев, приобретающих «бэушку», укоренилось мнение, что такой автомобиль ломаться не должен, а если такое произошло, то в этом вина предыдущего владельца, который скрыл имевшиеся в автомобиле дефекты. Здесь именно такой случай. Новый собственник машины составил претензию и прислал ее собственнику предыдущему, рассчитывая на компенсацию стоимости ремонта.
Из претензии (выдержки):
«После заключения с вами договора купли-продажи в процессе эксплуатации автомобиля и его пробега 1000 км была выявлена неисправность двигателя. После выхода из строя двигателя и его разборки было установлено, что в масло двигателя была залита специальная присадка для усиления вязкости. Данная присадка позволяла сохранить давление масла в двигателе и обеспечивала его работоспособность. Однако при замене масла (ТО) двигатель проработал только 25 км, после чего вышел из строя. Стоимость ремонта составила 4000 рублей. Согласно заключенному между нами договору обязательства должны выполняться надлежащим образом в соответствии с законодательством. Как следует из ст.439 ГК Республики Беларусь, при отсутствии в договоре условий о качестве товара продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, для которых он предназначен. В нарушение правовых норм вы скрыли недостатки автомобиля, делающие невозможной его дальнейшую эксплуатацию, с помощью присадки, что нарушает мое право на приобретение товара надлежащего качества и годного для эксплуатации. В связи с этим мне были причинены убытки в виде расходов на проведение ремонта в сумме 4150 рублей. Использование присадки указывает на наличие умысла в сокрытии реального (фактического) качества товара. Предлагаю вам возместить причиненный мне ущерб, в противном случае буду обращаться в суд с иском о возмещении вреда».
Платить или не платить?
Как следует из претензии, новый собственник автомобиля после покупки проводил его техническое обслуживание и заменил масло в двигателе. После этого при пробеге 25 км после замены масла (и 1000 км с момента заключения договора) двигатель сломался, был разобран – выявлено наличие присадки. Это первая странность, мягко говоря.
Наличие присадки было установлено после разборки двигателя, но еще до разборки масло в двигателе менял новый владелец. Тогда если присадка и была, то кто ее в двигатель залил, если масло новое? Если предположить, что при замене масла о наличии признаков присадки в старом масле сообщил представитель сервиса, то где это старое масло, чтобы доказать наличие присадки?
Мы вот к чему ведем. Согласно ст.19 Гражданского-процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – ГПК) гражданский процесс в суде основан на состязательности и равенстве сторон. Это говорит о том, что даже если новый собственник автомобиля обратится в суд с иском о возмещении ущерба, то, несмотря на все обстоятельства, в глазах суда все стороны равны, эти стороны должны состязаться. То есть они (стороны) должны доказывать факты, на которые ссылаются, и при этом предъявлять свои доказательства.
Статья 178 ГПК. Доказательства и средства доказывания
Доказательствами являются любые сведения о фактах, входящих в предмет доказывания, полученные в результате использования в установленном настоящим Кодексом и иными законами порядке средств доказывания.
К средствам доказывания относятся объяснения сторон и других юридически заинтересованных в исходе дела лиц, показания свидетелей, в том числе полученные путем использования систем видеоконференцсвязи, письменные и вещественные доказательства, заключения экспертов, а также другие носители информации, если с их помощью можно получить сведения о фактах, имеющих значение для правильного разрешения дела.
Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы.
А где доказательства, собственно говоря? Если старое масло не слито в специальную канистру, не опечатано с подписями специалистов автосервиса на ярлыке, нет акта о выявлении неисправности и ее причинах (в претензии отсылок к документам нет), то с чем в суд идти? Зачем истец после обнаружения «неисправности» продолжил эксплуатацию автомобиля? Вопросов хоть отбавляй, и более-менее знающий в этой области адвокат со стороны ответчика такие вопросы задаст. Ну предъявит истец канистру с маслом, а ответчик (адвокат) скажет: «Извините, это масло я не заливал. Докажите, что это я, раз вы в суд это масло притащили».
Как мы понимаем из содержания претензии, никакой экспертизы масла не проводилось, наличие в нем присадки обнаружено либо визуально, либо на ощупь. Но позвольте, на ощупь – это не экспертиза, а лишь субъективное мнение человека, не подкрепленное ничем, кроме слов. Причем мнение человека, который может не обладать специальными познаниями в данной области, а руководствуется только опытом. Суд, конечно, как свидетеля такое лицо может опросить, но опыт опытом, а суду нужны еще и факты.
Так вот, согласно ст.179 ГПК Республики Беларусь каждая сторона доказывает факты, на которые она опирается как на основание своих требований. И если новый владелец (истец) опирается на наличие в замененном масле присадки, то он обязан это доказать. Да, суд может согласиться на назначение экспертизы, но опять-таки при наличии имеющихся в нашем случае обстоятельств (отсутствие канистры с биркой и подписями специалистов автосервиса и документов) доказать, что данное масло с присадкой залил в двигатель именно ответчик, будет крайне сложно, если вообще возможно.
Поэтому резюмируем: не платить. Если Андрей, который получил претензию о досудебном урегулировании спора, никаких манипуляций с целью обмана покупателя относительно технического состояния проданного им автомобиля не совершал, то платить означает поддаться на необоснованный шантаж.
И да: новому владельцу автомобиля следует знать, что если суд не установит вины ответчика, то истец должен будет оплатить ответчику его расходы, в том числе и на адвокатов. А услуги адвокатов могут стоить очень дорого.
Статья 135. Распределение судебных расходов между сторонами
Стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает за счет другой стороны возмещение всех понесенных ею судебных расходов по делу, хотя бы эта сторона и была освобождена от уплаты их в доход государства. Если иск удовлетворен частично, то указанные в настоящей статье суммы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику – пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.
Правила, изложенные в настоящей статье, относятся также к государственной пошлине, внесенной сторонами при подаче апелляционных и надзорных жалоб.
Это касается не только сторон конфликта применительно к данной истории, но и всех тех, кто посчитал свои права нарушенными и собирается обращаться в суд. Прийти в судебное заседание и рассчитывать, что удастся отсидеться, а суд все сделает сам, не стоит.