Вилку по жестче! Как сделать вилку жестче?
#1 
Антоха 86
Антоха 86 
#2 Garik
Антоха 86 (9.6.2009, 6:03) писал:
#3 Антоха 86
Garik (9.6.2009, 9:11) писал:
#4 RamzeS
Garik (9.6.2009, 7:11) писал:
#5 Pavlik919
RamzeS (9.6.2009, 11:51) писал:
#6 Антоха 86
#7 Kabuki
Антоха 86 (9.6.2009, 14:56) писал:
#8 Макусита
Антоха 86 (9.6.2009, 14:56) писал:
#9 Антоха 86
Макусита (10.6.2009, 3:47) писал:
#10 burchick
#11 Kabuki
burchick (10.6.2009, 8:10) писал:
#12 GaGaрин
Kabuki (11.6.2009, 0:33) писал:
#13 SiZE
в 919 ’98-99 года, я примерно 550 в бутылку делал и потом в перо выливал, там все равно еще несколько гр нам стенках оседает. А вообще в мане написано в какой год сколько, тут на сайте ман есть.
GaGaрин (11.6.2009, 3:01) писал:
#14 burchick
#15 Garik
burchick (11.6.2009, 17:53) писал:
burchick (11.6.2009, 17:53) писал:
#16 burchick
Garik (11.6.2009, 23:02) писал:
#17 Garik
burchick (11.6.2009, 23:30) писал:
Скачай себе и почитывай периодически, там практически на все вопросы есть ответ.
Сильно жёсткая передняя вилка.
Сильно жёсткая передняя вилка.
На трещинах в асфальте сильные удары, что делать? Регулируется ли она?
А у тебя подвижность перьев нормальная вообще? Не подклинивает?
не соглашусь. Езжу с залытым трансформаторным маслом(жидкое короче какое-то, хз канистра откуда его) гораздо лучше чем на автоле))) Но вот пружины можно бы и по-мягче конечно. На Соло были пружины диаметром немного тоньше колясочных
попробуй полностью разобрать перья вилки,слей старое масло,хорошо промой бензином или соляркой,собери,через верхние крышки залей нового масла 135 мл. в каждое перо в соотношении 50/50 веретенки(трансформаторное масло) и любая минералка,можно даже 70 на 30. нормально будет работать.
На моей вилке аморты вообще не работают,только пружины,имз 8.103.10.Никак не смог заставить ее работать.
масло для амортизаторов не пробовал.
JIuxa4 во первых по поводу автола есть специаьная жидкость для аморов,во вторых вилока типа ИЖ фуфло потпому как твой мот гораздо тяжелее,в третьих не в коем случае не лей трансформаторное потому что в нём канифоль-это я тебе говорю как электрик с 15-ти летним стажем!
я не знаю действительно ли это трансформаторное, кто-то сказал что похоже) но тем неменее вилка успешно откатала сезон прошлый
Залито ВМГЗ (все сезонное гидравлическое масло) вчера перебрал все блистит, без видимого износа, резинки заменил собрал, и опять удары (ааааааааааааааааа!)
Задумался можно ли заменить пружины? на более мягкие.
А если их обточить немного? И/или подрезать. Гайки под крышками,в которые упираются пружины,пробывал выкручивать?:)
Менять пружины идея интересная,но где взять такие? Если сделать наборную пружину,отрезать сантиметров 10, и воткнуть помягче кусок? так можно добиться нелинейного усилия сжатия.
Пружины из лбого мото хлама с названием ИЖ!
Сам ставил. Разница ааакуенная!
а у меня удивидительно мягкая передняя вилка.
самое главное забыл.
перья хромированые твёрдым хромом техническим. и направляюшие труб из бронзы.
Трансмиссионку в вилку? а может лучше туда сразу цементика залит?
промыть
налить аж-12т
радоваться.
нормально работает. ну малость жестоват. но именно что малость.
Жестковато нифига не малость. Я себе пружины составные сделал 50/50 Урал/ИЖ. Стало норм. Только вот сальники полно Г. с ними-то что делать?
поршенек на амортизаторе вилки должен быть скруглен в лысках а с завода идет тапорная рубка обратите внимание все это и мешает правильной работе амортизатора вилки расстояние между шайбой и поршнем не велико а масло должно перетикать меж ними плавно ну и с жидкость подбери по вязкости
вилку можно заставить работать как положенно 🙂
МотоФорум.RU/Форум
Повышение жесткости вилки
Повышение жесткости вилки
#1 Сообщение Valet » Чт мар 12, 2009 09:30
#2 Сообщение Александер » Чт мар 12, 2009 09:38
#3 Сообщение Valet » Чт мар 12, 2009 09:41
#4 Сообщение Александер » Чт мар 12, 2009 09:56
#5 Сообщение kvo4er » Чт мар 12, 2009 11:18
#6 Сообщение zaez » Вс мар 15, 2009 23:23
Re: Повышение жесткости вилки
#7 Сообщение Demeal » Ср апр 29, 2015 16:05
Спасибо этой ветке!
Re: Повышение жесткости вилки
#8 Сообщение azarov_a » Ср апр 29, 2015 16:51
Re: Повышение жесткости вилки
#9 Сообщение kvo4er » Ср апр 29, 2015 17:07
Re: Повышение жесткости вилки
#10 Сообщение azarov_a » Ср апр 29, 2015 17:08
Re: Повышение жесткости вилки
#11 Сообщение funt1k » Ср апр 29, 2015 17:33
Re: Повышение жесткости вилки
#12 Сообщение kvo4er » Ср апр 29, 2015 17:38
МОЙ МОТОЦИКЛ
Жалобы на мягкую вилку следует разделять на несколько случаев. Под фразой «мягкая вилка» можно подразумевать как мягкую пружину, так и мягкую гидравлику (амортизатор). Второй вариант означает, что при полностью закрученных регулировочных винтах вилка все равно остается мягкой и не удерживает пилота.
Вообще, подвеску не рекомендуется эксплуатировать при полностью закрученных винтах. В этом случае характеристика работы амортизатора нарушается. Если разобрать любой амортизатор или вилку, можно обнаружить внутри гидравлического рабочего элемента маленькие отверстия, которые никогда не перекрываются. Производители делают так, что, даже закрутив винт полностью, вы не заблокируете амортизатор. В противном случае, в начальном диапазоне работы вилки (до определенных усилий сжатия/разжатия), пока не начнут открываться клапаны, мы получим заблокированную переднюю подвеску. Упершись в поршень с закрытым отверстием, масло не позволит двигаться вилке.
Ездить на полностью закрученных регулировочных винтах, в принципе, можно. Ничего не сломается, но амортизатор при этом будет работать несколько неправильно. Никто в мире не ездит на полностью закрученной вилке. Если диапазона регулировок недостаточно, перекалибровывают клапанную систему.
Мягкая пружина
«В украинских реалиях масло в вилке стоит менять даже чаще, чем рекомендует завод»
К сожалению, определить, почему именно вилка мягкая, не так просто. Для точной диагностики необходим серьезный опыт.
Мягкая пружина сильно проседает в статике. Просадка подвески под райдером – как передней, так и задней – должна составлять примерно 30-35% от ее хода. То есть, если полный ход вилки у спортбайка составляет 120 мм, она должна просесть на 40 мм. Задняя подвеска обычно проседает чуть меньше – 35 мм.
Конечно, эту величину можно отрегулировать предварительным поджатием пружины. Надо понимать, что это не делает пружину жестче. У пружины есть абсолютно физический параметр – ее жесткость, которая измеряется в кг/мм. И никакие винты ее не меняют. Жесткость зависит от материала пружины, шага витков и так далее. Поэтому если пружина мягкая, как ее не поджимай, она и останется мягкой. Зажимая ее, ты регулируешь мотоцикл так, чтобы под твоим весом он был нормально наклонен по горизонту и не проседал ни вперед, ни назад. Именно те 40 мм спереди и 30-35 мм сзади ты и выставишь. Но когда мотоцикл начнет разгоняться или тормозить, когда произойдет динамическое воздействие на подвеску, мягкая пружина по-прежнему будет сильно проседать при нагрузке, а жесткая – нет.
Как отличить пружину от гидравлики 
«Внутри вилки много алюминиевых деталей, которые трутся и дают взвесь металлической пудры. Именно поэтому отработанное масло становится черным»
Неопытному человеку довольно тяжело объяснить на словах, как отличить мягкую пружину от мягкой гидравлики. Но можно оттолкнуться от конкретных цифр: производители тюнинговых компонентов вилок, такие как Öhlins, Racetech и другие, предлагают пружины под конкретный вес райдера. Все эти пружины имеют жесткость на уровне 9 кг/мм. Более высокие значения, 9,5 или 10 кг/мм, не рекомендуют и не используют.
В стоке на серийных спортбайках такие пружины и стоят. Исключение составляют мотоциклы 20-летней давности, когда пружины были слишком мягкими. У любого спортбайка последних поколений пружины достаточно жесткие, соответствующие человеку среднестатистической комплекции.
Теперь как ведет себя слишком мягкая гидравлика. Представим, что дорога ровная, ты попадаешь в яму без острых краев. Мотоцикл в нее въехал – сжал подвеску, выехал – разжал подвеску. На этом подвеска должна успокоиться, а мотоцикл дальше ехать ровно. Если после ямы байк несколько раз качнулся, значит, гидравлика мягкая. Если за первой ямой будет следующая неровность, а амортизатор еще не успокоился после предыдущей, то на серии неровностей выходит, что байк все время раскачивается.
Наша страна предъявляет большие требования к подвеске. Серии наших знаменитых неровностей постоянно возмущают подвеску. Если она не успевает успокоиться от предыдущей неровности, то качается бесконечно.
Это справедливо даже для трека. Украинские спортсмены на «Чайке» очень много играют с настройками, пытаясь заставить правильно работать подвеску на кривом асфальте. Когда же приезжают на европейские треки, оказывается, что там можно спокойно ехать практически на любых настройках. Для рекордных времен, конечно, нужно идеально настроить подвеску, но для среднего гонщика регулировки особого значения не имеют. Что закручена, что откручена подвеска – байк ведет себя нормально. 
«Заливка густого масла в вилку в определенных дорожных условиях чревата блокировкой передней подвески»
В Украине из-за наличия ям и неровного асфальта мы все время чувствуем, что подвески мотоциклов слишком мягкие. На самом деле они нормальные, это просто дороги кривые. Исправить работу подвески отдельно взятого мотоцикла проще, чем выровнять дороги, поэтому посмотрим, какие есть пути решения проблемы мягкой вилки.
Слишком мягкую пружину надо менять, с этим ничего не поделаешь. Если мы определили, что пружина нас устраивает, нужно поработать с гидравликой.
Есть несколько методов, которыми можно исправить проблему мягкой вилки. Самый известный, самый простой, самый рекомендуемый – залить гуще масло. Действительно, вилка начнет работать жестче. Более густое масло создает большее сопротивление движению поршня, подвеска успокаивается быстрее.
Однако есть один неприятный момент. Если ты попадаешь в яму с острыми краями, подвеске нужно резко среагировать. Чтобы обеспечить большую скорость сжатия вилки, необходимо, чтобы поршень мог быстро пробежать через масло. А он не сможет, потому что при использовании густого масла на большой скорости перемещения вилки создается большое усилие.
Наряду с повышенной устойчивостью мотоцикла к раскачиванию, он будет более жестко преодолевать неровности и стыки. При переборе с вязкостью масла может случиться, что колеса будут отскакивать от асфальта. Это называется эффектом блокировки. Вилке надо быстро переместиться, но она не может – соответственно, подпрыгивает весь мотоцикл, как будто он на жесткой подвеске. Это гарантирует потерю контроля и контакта с дорогой, ухудшение управляемости, хотя по ровной дороге байк будет ехать хорошо.
Профилактика вилки
Не следует пренебрегать регулярной заменой масла в вилке. На наших дорогах это можно делать даже чаще, чем рекомендовано производителем. Даже если ты покатаешься полгода и ради интереса сольешь масло, увидишь, что оно – черное. На «Чайке» достаточно отъездить три дня, чтобы достигнуть аналогичного эффекта. Дело в том, что внутри вилки много алюминиевых деталей, которые трутся и дают взвесь алюминиевой пудры, отчего масло становится черным. Что отличает новый мотоцикл от старого? Последний в большинстве случаев кажется более «расхлябанным», чем новый. Это оттого, что у него есть минимальные люфты в подвеске. При попадании в яму переднее колесико подвинулось в одну сторону, заднее – в другую. Вот мотоцикл и производит впечатление более «расхлябанного». Когда пробуешь качнуть вилку руками, кажется, что ничего не стучит и все хорошо. На самом деле, вилка имеет подвижность, просто она слишком мала и заметна только в движении. Это можно исправить заменой вкладышей – колец, по которым ходят две трубы одна внутри другой. Когда они изнашиваются, у вилки появляется люфт между трубами.
Такой способ можно рекомендовать владельцам мотоциклов с безкартриджными вилками старого образца, в которых есть шток с отверстиями. Обычно они стоят на круизерах или старых стритах. Такие вилки в целом очень мягкие, более густое масло в них обеспечивает лучшее демпфирование, а большого нарастания сопротивления не происходит.
В новых стритах, таких как Ямаха Фазер и аналогичных, вилка картриджная, как у спортбайков. В конструкции присутствуют картридж, поршень, только нет вывода регулировок. Зачастую даже внешний корпус самой вилки идентичен более дорогим моделям, просто не просверлены места под регулировочные винты.
В картриджных вилках вязкость масла влияет на жесткость ее работы во всем диапазоне: и на малой скорости перемещения штока, и на высокой. Но если ты пытаешься исправить работу подвески в малом и среднем диапазоне, на высокой скорости сжатия эффект будет негативным. Если ты все же решился на такую операцию, рекомендую изменять вязкость масла в небольших пределах: например, залить 10-ку вместо 5-ки. Все же нужно учесть изменения в климате и рассчитывать, что летом в Киеве жара +40 °С.
Другие способы
«Воздух в вилке тоже должен работать»
Если же хочется правильной работы подвески во всем диапазоне, но вариант покупки тюнинговой вилки Öhlins или WP не рассматривается, можно посмотреть наборы клапанов и поршней для перекалибровки вилки от HyperPro, Wilbers, RaceTech. Также картриджи продаются целиком: меняется вся амортизирующая система внутри вилки, остается только наружный корпус. Такое удовольствие стоит очень дорого и применяется, главным образом, профессионально на треке.
Есть еще один не очень распространенный в народе способ исправить мягкую вилку – налить больше масла. Обычно мотоциклисты считают, что количество масла в вилке строго предопределено на заводе, пытаясь где-то вычитать эту информацию. На самом деле количество масла в вилке – не фиксированная величина, но в определенном диапазоне регулируемый параметр. С этим показателем можно экспериментировать.
Вилка заполнена маслом, но сверху есть воздух. Увеличение количества масла приводит к тому, что сверху над ним остается меньший объем воздуха. Такой метод также имеет свою особенность работы. Так, если ты вилку просто покачаешь руками, по ощущениям она будет такая же, как и раньше. Ничего не поменяется, в среднем диапазоне скоростей сжатия вилки от увеличения уровня масла она не станет ни жестче, ни мягче. Однако когда вилка испытывает максимальную нагрузку и полностью сжимается – при сильном торможении, попадании на какой-то бугор на дороге или опускании с заднего колеса – значительное уменьшение воздушной камеры приводит к возрастанию давления воздуха. И тогда воздух действует, как дополнительная пружина.
При опускании с заднего колеса, исполнении стоппи и жестком торможении, когда мотоцикл едет почти на переднем колесе, такая вилка перестает пробивать, складываясь до упора. Плюсом этого метода является то, что дополнительная воздушная «пружина» появляется при большой нагрузке, а в среднестатистических режимах эксплуатации вилка работает как обычно.
Сколько доливать
«На некоторых мотоциклах (в частности, КТМ 990 Super Duke) можно долить масло, не разбирая вилку»
Остается вопрос о том, в каком диапазоне меняется уровень масла. Чтобы замерять его уровень, необходимо вынуть пружину и полностью опустить перо в стакан вилки. На спортбайке необходимо оставить 80-120 мм недолива (от верхнего края стакана). Это и есть величина, которая подлежит регулировке. Достаточно налить, все прокачать и померять уровень.
Продаются даже такие приборчики (громко сказано, это просто шприц с металлической иглой), на котором ты выставляешь необходимый уровень недолива, например 100 мм, затем опускаешь иглу в вилку и высасываешь шприцом все лишнее масло.
Конечно же, и у такого способа есть недостатки. Возрастание давления внутри вилки приводит к повышенной нагрузке на сальник. Его очень легко может выдавить, или же он начнет подтекать, особенно при опускании с заднего колеса. Бывает так, что сальники вылетают вместе со стопорами, которые их держат. Когда уровень масла слишком велик, оно должно куда-то вытечь, но это касается только грубой эксплуатации.
Повышение уровня масла в спортивной езде приведет к тому, что в момент торможения вилка не будет складываться, останется выше на пару сантиметров. В результате мотоцикл не так охотно будет заезжать в поворот. Объясняю: в момент торможения вилка сложена, мотоцикл имеет повышенную склонность к поворачиваемости и в этот момент хорошо заруливает в поворот. Частично из-за этого гонщики совмещают торможение с поворотом. Если же вилка не сложилась, появится ощущение, что он не хочет поворачивать. Байк будет ехать по широкой траектории.
Бывало, что после обслуживания вилки в гонках мы ошибались с уровнем масла. Я входил в поворот на привычной скорости, с привычного места и не вписывался. Все время выходил шире, никак не мог понять, что происходит. Изменилась геометрия подвески под нагрузкой, и байк едет мимо. Поэтому в мотоспорте повышать уровень масла в вилке можно только на «Чайке», и только если подвеску пробивает на ямах. На нормальном ровном треке изменять уровень масла не рекомендуется.
Содержание материала
ЧАСТЬ 4. НАСТРОЙКА МОТОЦИКЛА
ГЛАВА 15. НАСТРОЙКА ПОДВЕСОК
ГЛАВА 15. НАСТРОЙКА ПОДВЕСОКНастройка просадки в статике
Для начала нужно измерить просадку, чтобы понять, подходит ли вам коэффициент жесткости пружин. Она измеряется, когда водитель сидит на мотоцикле. Если вы пробовали измерить просадку раньше, то наверняка заметили, что несколько измерений, сделанный подряд, дают разные значения, даже если вы ничего не меняли в настройках. Причиной этого эффекта является внутреннее трение в подвесках. К счастью, Пол Тид из Race Tech разработал метод измерения, позволяющий обойти этот эффект. Все величины я буду давать в метрической системе. Давайте начнем с измерения просадки задней подвески.
Задняя подвеска
Шаг 1. Оторвите заднее колесо от земли, чтобы подвеска полностью вытянулась. Если у байка нет центральной подставки, попросите друзей помочь вам в этом. Измерьте расстояние от оси заднего колеса до какой-нибудь точки рамы. Старайтесь расположить линейку или рулетку как можно ближе к вертикали. Полученное число назовем L1. Запишите его в специальную форму (см. рисунок)
Шаг 3. Теперь нужно сделать то же самое, но потянуть зад байка вверх, примерно на 25 мм. Отпускать нужно плавно, не прыгать, потом измерить расстояние между теми же точками. Получим число L3.
Если вы установили преднатяг на максимум, но просадка все равно слишком большая, значит нужны более жесткие пружины. Если же преднатяг полностью ослаблен, а просадка остается маленькой, значит нужны пружины помягче.
Передняя подвеска
РИСУНОК 2: ПРОСАДКА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ
Шаг 2. Сядьте на байк. Пусть один товарищ удерживает его вертикально сзади, а второй медленно переднюю вилку и медленно ее отпустит. Снова измерьте расстояние между теми же точками. Это L2.
Шаг 3. Пусть товарищ вытянет вилку вверх и медленно отпустит. Расстояние, измеренное между теми же точками, даст L3. Поскольку передняя вилка имеет большее внутреннее трение, разница между L2 и L3 будет больше, чем в случае задней вилки.
Шаг 5. Если вилка вашего мотоцикла не имеет регулировки преднатяга, используйте для настройки внутренние проставки разной длины. Просадка дорожного мотоцикла должна составлять 25-30% от полного хода вилки, что составляет примерно 30-35 мм. Для гоночных байков эта величина 25-30 мм. Такой метод измерения просадки позволяет не только учесть внутреннее трение системы, но и деформацию сальников и пыльников.
Варьирование просадки по отдельности спереди и сзади сильно влияет на управляемость. Большая просадка спереди и меньшая сзади заставляет байк охотнее поворачивать. Меньшая просадка спереди и большая сзади увеличивает устойчивость. Кроме того, увеличение просадки уменьшает начальное сопротивление сжатию, хотя оно в большей степени зависит от коэффициента упругости пружины. Гонщики уменьшают просадку, чтобы увеличить клиренс, кроме того, байк с меньшей просадкой лучше ведет себя при интенсивном торможении или разгоне.
Хочу подчеркнуть, что все числа, приведенные выше, не более чем мои рекомендации. Вам может понравится поведение мотоцикла с другими величинами. На поведение мотоцикла влияет манера езды, тип байка и шин, на нем установленных, дорожные условия, геометрия шасси, вес и персональные предпочтения, так что не бойтесь экспериментировать и искать свои собственные настройки.
Проблемы с подвеской и их решения
Передняя подвеска
1. Вилка слишком мягкая, валкая
— Низкий уровень масла
— Недостаточное демпфирование сжатия
— Слишком мягкие пружины
— Засоренный или сломанный клапан, заусенец на поршне или прокладке
— Износ штока поршня амортизатора
— Изношен сальник поршня амортизатора
— Шток поршня не прикручен к заглушке пера.
2. Передняя вилка слишком жесткая, нервная, виляющая
— Слишком сильное демпфирование сжатия
— Высокое внутреннее демпфирование
— Слишком жесткие пружины
— Высокое демпфирование отбоя
— Высокий уровень масла
3. Динамическая высота слишком низкая, избыточная поворачиваемость
— Слишком мягкие пружины
— Недостаточный преднатяг переда
— Недостаточное демпфирование сжатия
— Высокое демпфирование отбоя
— Зад выше переда (проставки, избыточный преднатяг зада)
4. Динамическая высота слишком низкая, недостаточная поворачиваемость
— Слишком жесткие пружины
— Слишком сильное демпфирование сжатия
— Зад байка слишком низок
5. Клевок при торможении
Все мотоциклы клюют при торможении в той или иной мере. Величина клевка зависит только от характеристик пружин и отношения воздух/масло в вилках с подкачкой.
6. «Закусываюшая» вилка
— Перья вилки на разной высоте относительно траверсы.
— «Третья траверса» погнута или стоит неровно
— Сальники неправильно установлены или некачественные
— Низкокачественное или старое масло
— Согнутая ось, трубы или траверсы (как правило результат аварии)
— Трубы вилки имеют неровности или зазубрины
— Изношенные или некачественные втулки скольжения
— Частицы метала въелись во втулки скольжения из-за
— шток поршня картриджа слишком тугой
— слишком большой наружный диаметр пружин
— направляющая пружины трет ее изнутри
7. Трудно поворачивать
— Зад байка слишком низок
— Слишком жесткая пружина
— Седло слишком низко или руль слишком высок и/или узок
8. Переднее колесо склонно к сносу
— Недостаточное демпфирование отбоя
— Износ втулок скольжения вилки
— Подшипники рулевой колонки не затянуты или изношены
— Низкое давление в шинах
— Недостаточная жесткость рамы
— Изношен сальник поршня картриджа
— Масло в вилке вспенено и требует замены
— Колеса не на одной линии
— Недостаточная жесткость рамы, вилки или маятника
— Слишком высокий уровень масла в вилке
— Избыточное или недостаточное демпфирование отбоя
— Избыточное демпфирование сжатия
— Шины неравномерно изношены или их тип не подходит мотоциклу
— Шины неправильно смонтированы
— Гнутый или неравномерно изношенный тормозной диск
— Подшипники рулевой колонки не затянуты или изношены
— Водитель слишком сильно сжимает рукоятки руля
10. Рыскание на неровностях
— Избыточное демпфирование сжатия
— Пружины слишком жесткие
11. Трубы вилки в масле
— Неровная или ржавая поверхность труб вилки
— Изношены сальники или пыльники
— Сальники установлены неправильно
Задняя подвеска
1. Заднее колесо прыгает и дробит
самый неправильный. Как правило, причина в избыточном демпфировании сжатия и/или слишком жесткий пружинах
— Избыточное демпфирование сжатия
— Пружины слишком жесткие
— Избыточное демпфирование отбоя (а не недостаточное!)
— Изношены, не смазаны или перетянуты подшипники маятника и тяг задней подвески
2. Зад пытается обогнать перед
— Избыточное демпфирование сжатия
— Недостаточное демпфирование отбоя
— Пружины слишком жесткие или слишком мягкие
3. «закусывающая» задняя подвеска
— Соединения подвески требуют смазки/обслуживания
— Подшипники маятника требуют смазки/обслуживания
— Согнут шток амортизатора
— Тормозная тяга не смазана
— Не установлены втулки в подшипниках или установлены неправильно
4. Заднее колесо склонно к сносу
— Недостаточное демпфирование отбоя
— Недостаточное демпфирование сжатия
5. Плохое сцепление с дорогой
— Избыточное демпфирование сжатия или отбоя
— Недостаточное демпфирование сжатия
— Шины изготовлены из некачественной смеси или их тип не подходит мотоциклу
— Пружины слишком жесткие
6. Колесо не отслеживает дорогу
— Избыточное демпфирование сжатия или отбоя