Купил автотехнологию 79мм на урал 8.103.10 и не знаю какой должен быть тепловой зазор при расточке котлов? Подскажите пожалуйста. Заранее благодарен
Есть мнение, что можно делать зазор 0.08 мм. Я сделал, и мне не понравилось. Несколько раз ловил тепловой прихват. Пока не налил ER в масло и проехал километров 200 двигатель грелся. Оно может и можно 0.08, но это смотря где растачивать. Лично я теперь за стандартные 0.1 мм
с уралом дела не имел. знаю что там допуски другие.
целая десятка?! нифига се
В Котове пишут 0,08. 0,1
Ребят, в котове пишется для литья! Тоже приобрел Автотехнологию, для 650 кубиков 79мм. Покупал именно в МАМИ(где их производят) и разговаривал с человеком, конкретно их производящим. Зазор должен быть 0.07-0.08 при расточке. Поршни он сказал нужно немного обработать: убрать все заусенцы и стружку, если осталась. А так же где выемки под клапана необходимо обработать шабером, сделать небольшие фасочки, иначе острые тонкие углы будут перегреваться и обгорать, если я правильно понял.
с таким зазором масло только 5w40 лить.. маловат имхо, на автомобилях норма 0.08 там тоже кованные поршня, а темературный режим гораздо мякче чем на воздушнике и дело не в средней температуре двига, а в её динамическом изменении! поршень конечно можно напидорить до блеска, вот только стоят ли эти 2е сотых такого риска.
Насколько я знаю, у тазиков зазор 0.05 на литье. Автомобили где кованные поршни, скорее всего форсированы по самые помидоры и тепловой режим, как мне кажется, вовсе не мягче, нежели на старом дефорсированном моторчике. Там совершенно другие нагрузки как я понимаю, гораздо более жесткие, недели здесь. Я всего лишь передал слова, человека(я считаю его специалистом в данном вопросе, так как он занимается изготовлением оных поршней) сюда. На истину не претендую и лучше буду очень нежно обкатывать мотор. И что-то кажется мне, что пора заливать в него хорошее масло.
Даёщь в расточку цилидры и поршня, говоришь: 0,08 +0,02, и всё будет окей
дык как посоветуете точить? 0.08? или 0.09? тоже поговаривают, что 0.09 самое оно. Но 0.1 уж больно много. Есть какой нибудь доверенный источник? Ну книжка что-ли какая.
Ремонт двигателя при нормальной эксплуатации мотоцикла, как правило, становится необходим после нескольких десятков тысяч километров пробега, когда заметно падает мощность из-за снижения компрессии в цилиндрах, увеличивается расход масла и сильнее дымят глушители, появляются стуки и шумы. Судить о состоянии двигателя при достаточном опыте можно по шумности его работы или по внешним признакам. Если какие-либо нарушения появились вдруг, желательно установить причину неисправности до разборки двигателя, чтобы не трогать лишние узлы. ибо при этом нарушаются соединения приработавшихся пар и уплотнения. (За рулем, №2, 1984 год)
При разборке двигателя, как и других механизмов (частичной или полной), рекомендуется помечать детали, чтобы после проверки годные и мало изношенные установить на свои места.
В мотоциклетном двигателе к числу быстро изнашивающихся деталей относятся поршневые кольца. Их делают из специального чугуна.
Цветовая маркировка
и диаметр головки шатуна, мм
Признаки выхода из строя колец — дымление из глушителей, повышенный расход масла (более 300 см3 на 100 километров), снижение компрессии, нарушение работы системы вентиляции (возможен повышенный выброс масла через трубку сапуна). В этом случае надо снять головки цилиндров, после чего проверить состояние деталей поршневой группы.
При износе колец зазор в их замках увеличивается. Предельно допустимым считается 3-миллиметровый. Чтобы измерить его, кольца снимают с поршня, пометив их расположение. Затем кольцо вставляют в цилиндр, выравнивают поршнем его положение и измеряют щупом зазор в замке. Изношенные заменяют в первый раз кольцами нормального размера, а потом, когда износится цилиндр и его расточат, ставят кольца и поршень ремонтного размера. Новое кольцо перед установкой вставляют в цилиндр и проверяют зазор в замке, который должен находиться в пределах от 0.20 до 0,6 мм.
Перед установкой цилиндра на место смазывают его зеркало и юбку поршня моторным маслом, разводят кольца так, чтобы их стыки были расположены под углом 120° один к другому. При надевании цилиндра на поршень кольца сжимают хомутом, который легко можно изготовить из жести.
Признаком износа поршня является глухой металлический стук в области цилиндра, особенно заметный после пуска холодного двигателя.
Правый и левый поршни в обоих двигателях одинаковы, отлиты из жаропрочного алюминиевого сплава КС-245. Юбка по поперечному сечению имеет овальную. а по продольному — коническую форму. В двигателе МТ ось отверстия под поршневой палец смещена от плоскости симметрии на 1.5 мм.
Для правильной установки поршня в цилиндр на его днище набита стрелка, которая при монтаже должна быть обращена вперед, то есть в сторону центрифуги. В этом случае при виде на двигатель МТ сзади палец в поршне правого цилиндра смещен вниз, а в поршне левого — вверх. Отверстия для поршневого пальца по диаметру разделяют на четыре группы (через 0,0025 мм) и маркируют краской на бобышке (табл. 2).
Компрессионное
нормальный
2-й ремонтный
6101217
6101217-Р2
7201217-01
7201217-01-Р2
78 +0,021
увеличенный на 0,5
Маслосъемное
нормальный
2-й ремонтный
7201218-01
7201218-01-Р2
78 +0,021
Таблица 3
Размер цилиндра и поршня
По наружному диаметру (измеренному под маслосъемным кольцом) поршни сортируют через 0.01 мм на четыре группы. Размер группы поршня набивают на наружной стороне днища цифрами: «77.95». «77.96». «77.97», «77.98» для двигателя МТ и «77.93». «77.94», «77.95». «77.96» для К750М. Кроме того, поршни разделяют на группы по массе, которая совпадает с цветовым индексом отверстия под поршневой палец.
Ориентировочно можно считать, что срок службы поршня равен времени износа в нем двух комплектов колец. У поршня изнашиваются канавки для колец (особенно верхнего), стенки отверстий под палец и юбка.
Поршень нужно заменять, если зазор между зеркалом цилиндра и наибольшим диаметром юбки (в плоскости, перпендикулярной оси пальца, ниже канавки для маслосъемного кольца) превышает 0.25 мм. Зазор можно измерить щупом при нижнем расположении поршня в цилиндре.
Если поршень в норме, а износились только канавки верхних, компрессионных колец (торцевой зазор более 0,15 мм) — можно установить на двигатель МТ кольцо от двигателя К750М. предварительно прошлифовав его по высоте с учетом обеспечения торцевого зазора в пределах 0.04—0.07 мм для верхнего кольца н 0,025—0,055 мм для нижнего.
Обычно при первой замене поршней, когда цилиндры изношены еще мало, для уменьшения зазора между зеркалом и юбкой можно устанавливать «нормальный» поршень, но с большим диаметром юбки. Например, если диаметр цилиндра двигателя МТ группы «1» (78,01— 78,00 мм) в процессе эксплуатации увеличился до 78.04—78.03 (что соответствует группе «4»), то стоящий в нем поршень «77.95» следует заменить поршнем с обозначением «77.98». В этом случае восстановится требуемый зазор 0.05— 0.07 мм. В двигателе К750 подбирают поршни с учетом обеспечения зазора 0,07—0,09 мм.
Поршни подбирают не только по диаметру юбки, но и по весу с целью сохранить уравновешенность двигателя. Разница в весе поршней не должна превышать 4 г. Поршневой палец изготавливают из стали 12ХНЗА, цементируют и подвергают термообработке до твердости HRC 5в—63. Он свободно вращается в верхней головке шатуна с зазором 0,0045— 0.0095, но запрессован в бобышки поршня с натягом 0,0045—0,0095 мм. По наружному диаметру пальцы разделяют на четыре группы через 0.0025 мм и маркируют краской на внутренней поверхности (см. табл. 2).
Зазоры более 0,01 мм в соединении пальца с поршнем и более 0,03 мм в соединении пальца с шатуном могут вызывать при перемене режима работы двигателя отчетливые резкие стуки и интенсивный износ деталей. Чтобы устранить эти явления, следует заменить поршневой палец, соблюдая требуемую маркировку и посадку его в поршне и шатуне согласно табл. 2. При установке пальца поршень нагревают до 80—100° С в духовке или в кипящей воде; Перед сборкой палец слегка смазывают моторным маслом, затем совмещают отверстия в поршне и верхней головке шатуна и легкими ударами молотка через оправку забивают в них палец. Посадка смазанного поршневого пальца в верхнюю головку шатуна считается нормальной, когда он легко входит в отверстие, но не выпадает, если расположить его ось вертикально.
Снимать палец можно, не нагревая поршень, но при этом надо пользоваться специальным приспособлением. Если его нет, можно нагреть днище поршня паяльной лампой через металлический лист и при помощи оправки, изготовленной из мягкого металла (медь или алюминий), выбить палец, как показано на рис. 1.
Цилиндры у двигателя МТ одинаковые, взаимозаменяемые. Гильза отлита из специального чугуна и соединена в одно целое с рубашкой из алюминиевого сплава. Твердость гильзы НВ 207—255. Цилиндры К750М отлиты из специального чугуна, твердость их — НВ 207— 255. Левый и правый невзаимозаменяемы, поскольку различаются положением впускных и выпускных клапанов.
Цилиндры по внутреннему диаметру разделяют на четыре группы через 0,01 мм. Размер группы у МТ набивают в нижней части рубашки цилиндра (возле фланца) со стороны кожухов штанг цифрами «1», «2», «З» и «4», которым соответствуют диаметры 78.01—78,00; 78.02 — 78.01; 78.03 — 78.02 и 78,04 — 78.03 мм. У К750М индекс группы набивают на плоскости клапанной коробки.
Цилиндр подлежит замене или расточке под ближайший ремонтный размер поршня, если износ верхней части зеркала составляет 0,15—0.20 мм. Когда цилиндр становится конусным (вверху шире) и овальным, уже не удается восстановить нормальную компрессию установкой новых поршня и колец.
Износ цилиндра определяют измерением его диаметра индикатором-нутромером в трех поясах, расположенных на расстояниях 15, 50 и 90 мм от верхнего торца цилиндра в плоскости качания шатуна и в плоскости, перпендикулярной к ней.
Изношенный цилиндр растачивают и хонингуют под ремонтный диаметр поршней (увеличенный на 0.2 или 0,5 мм). После обработки овальность и конусность зеркала должна быть не более 0,015 мм, чистота обработки не ниже 9-го класса, биение посадочного торца относительно зеркала не более 0,05 мм, несоосность зеркала и наружной поверхности цилиндра, сопрягающейся с картером двигателя, не более 0.08 мм. Поршень подбирают так, чтобы монтажный зазор между наибольшим диаметром его юбки и цилиндром у МТ составлял 0,05—0,07 мм, у К750М — 0.07—0.09 мм. При установке нового поршня в цилиндр необходимо руководствоваться сведениями, приведенными в табл. 3.
Шатун и его крышка у двигателя МТ отштампованы из стали 40Х, твердость — НВ 217—266. Нижние крышки шатунов невзаимозаменяемы, поэтому при сборке каждую надо ставить на свое место. При установке шатунов на коленчатый вал выступы в их средней части должны быть направлены наружу относительно средней щеки вала. В нижней головке есть вкладыши, которые взаимозаменяемы с шатунными вкладышами двигателя «Москвич—408». В верхнюю головку запрессована бронзовая втулка, изготовленная из ленты БрОЦС-4-4-2,5-ПТ-1.5. отверстие которой выполнено с большой точностью. По его диаметру шатуны делят на четыре группы (через 0.0025 мм) и маркируют у головки цветовым индексом (см. табл. 2).
Шатуны в сборе разделяют по весу на семь групп (через 5 г) и маркируют краской. Устанавливают на коленчатый вал шатуны с одноцветной маркировкой. Гайки шатунных болтов затягивают моментом 3,2—3,6 кгс/м. Шплинт должен входить в отверстие болта туго. Нельзя использовать бывшие в потреблении шплинты. Возможные дефекты шатуна — износ втулки под поршневой палец, изгиб и скручивание тела шатуна.
Диаметр втулки можно замерить индикаторным нутромером. Если зазор между втулкой и поршневым пальцем более 0,03 мм, втулку следует заменить. Для этого надо изготовить новую втулку из оловянистой бронзы БрОФЮ-1 или БрОЦС-4-4-2,5 и запрессовать ее с натягом 0,027—0,095 мм. Просверлить во втулке отверстие диаметром 2,5 мм для смазки поршневого пальца и развернуть разверткой до диаметра 21 мм. Снять с горцев втулки фаску 1х45°. Остается замерить действительный размер отверстия. замаркировать его в соответствии с табл. 2 и подобрать поршневой палец с соответствующей цветовой маркировкой. Искривление шатуна характеризуется относительным смещением осей отверстий верхней и нижней головок в вертикальной (изгиб) или горизонтальной (скручивание) плоскостях. Смещение осей допускается не более 0.04 мм на длине 100 мм. Межцентровое расстояние между осями у новых шатунов составляет 140±0.1 мм.
Шатунные болты не должны иметь вмятин, следов вытяжки и срыва резьбы, трещин и других дефектов. Диаметр нижней головки шатуна измеряют при вложенных вкладышах и затянутых с усилием 3,2—3,5 кгс • м болтах крышки.
Если зазоры в шатунных подшипниках не более 0,10 мм, а овальность и конусность шеек коленчатого вала не превышает 0,05 мм, можно не шлифовать шейки. а установить вкладыши нормального или уменьшенного на 0,05 мм размера (первый ремонтный). Коленчатый вал двигателя МТ отлит из высокопрочного чугуна ВЧ50-2 и термически обработан до твердости НВ 212—255. Номинальный диаметр его коренных шеек 45±0.08 мм, шатунных — 48—0,025 мм.
Годность коленчатого вала к дальнейшей эксплуатации определяется степенью износа шатунных шеек. Их диаметр измеряют микрометром в двух взаимно перпендикулярных плоскостях в двух местах на расстоянии 2,5 мм от галтелей. Расстояние между щеками шатунных шеек составляет 28,5+0,14 мм, радиус галтелей 1,5—2,0 мм, чистота обработки не ниже 9-го класса.
У нового двигателя зазор между шейкой и вкладышами составляет 0,025— 0,085 мм. Признак износа шатунных шеек — появление глухих стуков в нижней части картера и понижение давления в системе смазки. При значительном износе шейки шлифуют до ближайшего ремонтного размера (табл. 4) и ставят соответствующие вкладыши. После обработки шеек все каналы, в том числе ловушки, надо очистить от стружки и несколько раз промыть под давлением. В результате шлифовки шатунные шейки должны удовлетворять следующим условиям: овальность и конусность не более 0,015 мм; непараллельность осей шатунных шеек осям коренных шеек — не более 0,02 мм на длине шейки.
После проверки коленчатый вал собирают, обратив особое внимание на правильность монтажа шатунов, и устанавливают в картер двигателя, как показано на рис. 2. При правильной сборке вал должен легко вращаться в коренных подшипниках.
ЗАМЕНА ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ, ПОРШНЯ, ПОРШНЕВОГО ПАЛЬЦА И ЦИЛИНДРА МОТОЦИКЛОВ «ДНЕПР» И «УРАЛ»
Поршневые кольца и поршни заменяют при следующих дефектах: снижении компрессии в двигателе до величины менее 450кПа, которое определяют компрессометром при независящем от герметичности закрытия клапанов; дымном выпуске газов; интенсивном нагарообразовании на головке цилиндра и поршне, не зависящем от регулировки карбюраторов.
Заменой поршневых колец, поршня с поршневым пальцем и цилиндра восстанавливают уменьшившуюся компрессию, нормальный расход горючего и устраняют некоторые посторонние стуки.
Поршневые кольца заменяют после пробега мотоциклом приблизительно 10. 12 тыс. км. Признаками износа колец служат расход масла двигателем более 0,15 л на 100 км пробега и увеличение зазора в замке более 1,2 мм.
Перед установкой новых колец их подгоняют по канавке поршня вручную, припиливая личным напильником (рис. 14) и обрабатывая наждачной шкуркой, затем проверяют зазор в замке. Зазор замеряют у кольца, вставленного в цилиндр без перекосов. Выравнивать расположение кольца в цилиндре удобно поршнем, вводимым вслед за кольцом. Для компрессионных колец зазор должен быть 0,04. 0,08 мм (только для новых), для маслосъемных- 0,025. 0,0б5 мм.
Если требуется заменить только верхние компрессионные кольца, то ставят не хромированные кольца, так как хромированные медленно прирабатываются. Для проверки соответствия высоты кольца ширине канавки поршня кольцо вставляют наружной стороной в канавку и прокатывают по ней. Зазор в канавках поршня должен быть 0,025. 0,08 мм.
Правильно подогнанное кольцо, надетое на поршень, утапливается в канавку под влиянием собственной массы. При тугой посадке кольцо будет недостаточно подвижно и, следовательно, может легко заклиниться и пригореть. Поэтому необходимо выдерживать эти зазоры в соответствии с заводской инструкцией по эксплуатации данной модели мотоцикла.
Для замены поршня применяют приспособления, указанные на рисунке 15. При снятии поршня сначала снимают стопорные кольца поршневого пальца, а затем на поршень надевают приспособление и устанавливают его на шпильки крепления цилиндра и выпрессовывают поршневой палец; при этом внимательно следят за тем, чтобы винт приспособления не портил поверхность отверстия в поршне.
Устанавливают поршень с кольцами в такой последовательности: поршень нагревают в ванне с водой или в печи до 90. 100’С, надевают палец на оправку, вставив с другой стороны в отверстие пальца направляющий конус; смазывают палец маслом для двигателя; совмещают отверстие в поршне с отверстием в верхней головке шатуна и
вдавливают поршневой палец рукой на место (рис. 16). Поддерживать горячий поршень лучше всего в рукавице.
Поршневой палец следует устанавливать быстро, так как поршень остывает и палец может «прихватить». Запрессовка пальца ударами недопустима, и в случае «прихватки» пальца его выпрессовывают и операцию повторяют. После установки поршневого пальца устанавливают стопорные кольца, затем на поршень надевают поршневые кольца.
Продление срока службы поршня путем установки новых поршневых колец возможно только лишь на короткое время, так как в этом случае кольца изнашиваются быстрее.
Заменяют цилиндр новым или отремонтированным при наличии диаметрального зазора более 0,2 мм в соединении с поршнем, задиров и рисок на зеркале цилиндра, а также наволакивании алюминия, которое происходит при заклинивании поршня. Наволакивание алюминия на зеркале цилиндра хорошо устраняется концентрированным раствором каустической соды и затем обильным смыванием ее теплой водой. После
просушки цилиндра его необходимо замерить в пяти поясах на расстоянии 9, 16, 64, 74 и 84 мм от верхней плоскости цилиндра в двух плоскостях: качания шатуна и перпендикулярной ей. Если овальность зеркала цилиндра выше 0,07 мм, а конусообразность или износ выше 0,15 мм, то цилиндр требует расшлифовки под ближайший ремонтный размер поршня. Замер диаметра цилиндра индикатором показан на рисунке 17.
При снятии цилиндра с картера двигателя кривошипный механизм поворачивают в такое положение, чтобы поршень был в в.м.т. и оба клапана были закрыты.
Для монтажа цилиндров двигателей мотоциклов серии «Урал» и «Днепр» (рис. 18) кривошипный механизм устанавливают аналогично положению при снятии цилиндра. Поршень и поршневые кольца смазывают маслом для двигателя. Укладывают прокладку цилиндра. При установке левого цилиндра три масляных отверстия в прокладке должны совпадать с отверстиями цилиндра и картера двигателя. Перед установкой цилиндра на место замки поршневых колец разводят под углом 120′.
При установке цилиндров двигателей с верхним расположением клапанов следует следить за тем, чтобы прокладка не перекрывала отверстие для стока масла; стрелка на уплотнительных колпаках должна находиться в верхнем положении, а кожухи плотно устанавливались на свои места.
Ленточным или специальным зажимом зажимают поршневые кольца и вводят поршень в цилиндр; надевают цилиндр на шпильки картера и заворачивают гайки до отказа. Накладывают на верхний фланец цилиндра прокладку; устанавливают головку цилиндра
и завертывают болты крепления, предварительно подложив шайбы под головки болтов. Болты затягивают равномерно крест-накрест. Надевают на свечу зажигания медно-
асбестовую или алюминиевую прокладку и ввертывают свечу зажигания в отверстие головки цилиндра. Подсоединяют к свече провод высокого напряжения.
Чтобы отправить ответ, вы должны вход или регистрация
Сообщений [ с 1 по 20 из 29 ]
1↑ Тема от AlexanderSh 29-12-2015 17:38:57
2↑ Ответ от Охотник 29-12-2015 18:10:58
Зазор колец от 0.25 до 0.5
3↑ Ответ от AlexanderSh 29-12-2015 18:12:39
Кирилл, книгу скачаю, спасибо! Зазоры можешь подсказать? Обычно в книгах указывают одно, а народ немножко другие значения в жизни использует.
4↑ Ответ от Охотник 29-12-2015 18:18:31
5↑ Ответ от AlexanderSh 29-12-2015 18:28:14
У меня нет возможности обкатать кольца на 3-ей передаче 500 км. Я езжу только по лесам и полям зимой (мот без документов) на 1 и 2 передачах. А там средние обороты держать не получается, как застрял, сразу приходится газовать. Именно поэтому и спрашиваю про зазор.
Добавлено: 29-12-2015 18:28:14
Сейчас залил 200 грамм машинного масла в полный бак, чтобы не перегреть движок при обкатке. Вот так и обкатываю с маслом на 1-й и 2-й 🙂
6↑ Ответ от Охотник 29-12-2015 18:28:41
7↑ Ответ от Охотник 29-12-2015 18:31:09
У меня нет возможности обкатать кольца на 3-ей передаче 500 км. Я езжу только по лесам и полям зимой (мот без документов) на 1 и 2 передачах. А там средние обороты держать не получается, как застрял, сразу приходится газовать. Именно поэтому и спрашиваю про зазор.
Добавлено: 29-12-2015 18:28:14
Сейчас залил 200 грамм машинного масла в полный бак, чтобы не перегреть движок при обкатке. Вот так и обкатываю с маслом на 1-й и 2-й 🙂
8↑ Ответ от AlexanderSh 29-12-2015 18:37:28
На поршне написано 78,17 (1 ремонт). На левый горшок ставил лебедяньские кольца Внешняя ссылка Они 78,25. По-моему там зазор был меньше 0,25 и поэтому товарищ посоветовал сточить их немного, чтобы не заклинили при нагреве.
Добавлено: 29-12-2015 18:36:20
А на холостых притирку сделать можно?
Добавлено: 29-12-2015 18:37:28
У меня нет возможности обкатать кольца на 3-ей передаче 500 км. Я езжу только по лесам и полям зимой (мот без документов) на 1 и 2 передачах. А там средние обороты держать не получается, как застрял, сразу приходится газовать. Именно поэтому и спрашиваю про зазор.
Добавлено: 29-12-2015 18:28:14
Сейчас залил 200 грамм машинного масла в полный бак, чтобы не перегреть движок при обкатке. Вот так и обкатываю с маслом на 1-й и 2-й 🙂
Совет мотокроссменов 🙂 Двухтактники именно так ездят и никогда не перегреваются.
9↑ Ответ от Охотник 29-12-2015 18:41:06
Н А на холостых притирку сделать можно?
10↑ Ответ от mexanik62 29-12-2015 18:43:34
На поршне написано 78,17 (1 ремонт). На левый горшок ставил лебедяньские кольца Внешняя ссылка Они 78,25. По-моему там зазор был меньше 0,25 и поэтому товарищ посоветовал сточить их немного, чтобы не заклинили при нагреве.
Добавлено: 29-12-2015 18:36:20
А на холостых притирку сделать можно?
Добавлено: 29-12-2015 18:37:28
У меня нет возможности обкатать кольца на 3-ей передаче 500 км. Я езжу только по лесам и полям зимой (мот без документов) на 1 и 2 передачах. А там средние обороты держать не получается, как застрял, сразу приходится газовать. Именно поэтому и спрашиваю про зазор.
Добавлено: 29-12-2015 18:28:14
Сейчас залил 200 грамм машинного масла в полный бак, чтобы не перегреть движок при обкатке. Вот так и обкатываю с маслом на 1-й и 2-й 🙂
Совет мотокроссменов 🙂 Двухтактники именно так ездят и никогда не перегреваются.
11↑ Ответ от Охотник 29-12-2015 18:46:54
12↑ Ответ от AlexanderSh 29-12-2015 18:59:29
Дядя Витя, какой зазор оставить по кольцам, если для обычной обкатки возможности нет?
13↑ Ответ от mexanik62 29-12-2015 19:29:20
Зазор в любом случае 0,2-0,4. Ну сразу скажу шо езда на 1-2 передачах это тяжко даже для хорошо обкатаного мотоцикла.
14↑ Ответ от AlexanderSh 29-12-2015 20:32:20
Товарищ с левым горшком сделал так: Вставлял кольцо в цилиндр на 2 см ниже верхнего края, мерил зазор, сточил надфилем так, чтобы щуп 0,4 проходил легко, а 0,5 еле лез. Потом собрали, я поездил по огороду, побуксовал, левый горшок нагрелся так, что плюешь на него и он шипит. Поехал на Медведь-шатун, там опытные научили налить масла в бенз, налил, там буксовал, так ничего и не перегрел. При этом никакой обкатки у движка не было, только по огороду 1-2 км в общем + прогрев несколько раз на холостых.
Добавлено: 29-12-2015 20:24:31
В случае отсутствия возможности обкатки лучше зазор по максимуму ставить, как я понимаю, т.е. 0,4?
Добавлено: 29-12-2015 20:25:59
Кстати, на левом горшке стояли старые кольца с зазорами 1-1,5, при этом компрессия была 6,5 и горшок не дымил.
Добавлено: 29-12-2015 20:28:33
Чтобы было понятно, мотоцикл у меня не для дороги. Он нужен, чтобы в выходные долбануть 50-100 км по полям и лесам, т.е. если за год пробег будет 1000 км, то это хорошо. А так его задача доехать до конца трассы и не сломаться.
