Электронный комутатор зажигания с регулировкой для китайского мопеда своими руками
Как известно Китайская электроника известна своей простотой и дешевизной со всеми вытекающими последствиями а именно долговечности и не всегда эффективной работе.
Задумал сделать электронный коммутатор для мопеда Дельта с регулировкой. За основу взята классическая схема конденсаторного зажигания CDI, которое используется в подобного типа мототехнинике.
Не буду вдаваться в подробности работы схемы, отмечу только что подстроечным резистором R4′ настраивается оптимальный режим работы двигателя под нагрузкой и на холостом ходу. В общем ним нужно настроить работу двигателя, чтоб тот работал стабильно на холостом ходу и на максимальных оборотах.
Схема подключения в разйоме зажигания приведена ниже
Схема собрана на текстолитовой плате, которая обвернута в термоусадку, сверху герметично замотана целлофаном.
После установки данной схемы на мопед, двигатель стал работать лучше работать на холостом ходу, стал приеместей разгон, уменьшился расход топлива.
Творческих успехов и удачи всем на дорогах!
Простое электронное зажигание на Д с диодным мостом.
Простое электронное зажигание на Д с диодным мостом.
Раньше тема жила на Кичрыде. За то время, что она успела просуществовать, это электронное зажигание собрали несколько человек из России, Украины, Казахстана, Латвии и Литвы. Причем, люди подошли к вопросу творчески. Были сообщения о использовании повышающих трансформаторов для неперемотанной подковы Д-8 и замене вышедших из строя модулей зажигания КД и бензопильного мотора. Надеюсь, что они и здесь сами напишут о результатах.
Мой мопед с этим зажиганием бегает уже второй год. Прямо в том виде как собрал, так и езжу. Правда, не слишком часто удается покататься… Однако, принципиально проверил в 30-градусную жару и 15-градусный мороз. Запуск стабильный, на опережение зажигания перепады температур не влияют. В общем проблем с ним никаких и это не смотря на то, что были применены устаревшие отечественные радиодетали.
Схема:
Я не автор. Все это придумано уже давно японцами, немцами или еще кем-нибудь. Я не питаю иллюзий, что открою америку для зубров радиоэлектроники, что здесь собрались. Просто, решив собрать СВОЕ электронное зажигание на Д я безуспешно перепобовал несколько схем (о них позже), а с этой неожиданно легко и быстро все получилось.
Схема предельно проста и понятна, содержит минимум деталей. Ее можно собрать за считанные минуты навесным монтажем, что я и сделал, используя древние отечественные радиодетали.
Детали:
НЕ НАДО ИХ СЛЕПО КОПИРОВАТЬ! У вас, при настройке, скорее всего получатся другие номиналы резисторов.
Отверстие в диодном мосте рассверлил до 6мм и закрепил тиристор прямо на нем. Монтаж навесной.
Фотографии:
Честно говоря, немножко стыдно их показывать, после виденных мною схем спаянных по всем правилам монтажа на протравленных печатных платах.
Сначала спаял схему с проволочными переменниками 1Ком каждый для настройки схемы:
А вот тут уже с постоянными резисторами.
Корпус от сетевого блока питания. Бобина от скутера Ямаха Джог выбрана из из всех, что у меня были, исключительно по соображениям компактности. В целом идею моноблока подглядел у Вагнера.
Перемотка подковы:
Подкову Д-5 перемотал проводом диаметром 0,18 мм, витки не считал – просто максимум сколько влезло впритык. Межслойную изоляцию не прокладывал. Поверх обмотки намотал нитку и пропитал обычной краской для заборов – это для прочности.
Потребовалось изготовить новые боковые щечки увеличенного размера.
Для моторов Д6-Д8 провод надо взять потолще – 0,2 – 0,24 мм и тоже изготовить новые щечки.
Использовать неперемотанную высоковольтную обмотку Д-4, Д-5 и Д-6 я бы не советовал, также как и использовать повышающий трансформатор с обмоткой Д-8. При кажущейся простоте, только наживете себе головную боль – настроить мотор на нормальную работу будет очень сложно.
Настройка:
Отмечаем верхнюю мертвую точку поршня (ВМТ) метками на подкове и магните для данного положения магнита.
Стандартное положение магнита Д-5 со шпонкой в ВМТ:
Впаиваем проволочные (обязательно!) переменные резисторы по 1Ком каждый. R1 выставляем в максимум, а R2 в минимум сопротивления. Начинаем проворачивать коленвал за колесо мопеда или педалями и увеличением сопртивления R2 добиваемся появления искры. Если искра появляется только при очень быстром прокручивании коленвала, немного уменьшаем сопротивление R1.
Скорее всего такие номиналы и будут оптимальны, но вы можете покрутить резисторы и в другие положения и посмотреть, что будет происходить с искрой. Потом смотрим стробоскопом, где метка.
Для этого понадобится стробоскоп:
СТРОБОСКОП
или хотя бы неоновая лампочка. Я использую ТН-02:
Стандартное опережение зажигания, рекомендуемое для дэшки с контактным зажиганием (3,2- 3,5 мм до ВМТ):
Момент искрообразования полученный мною с данным электронным зажиганием (около 4,5 мм до вмт):
Теперь наша задача повернуть магнит так, чтобы искра била за 3-3,5мм до прихода поршня в ВМТ.
На работающем моторе проволочные переменники по 1Ком каждый крутил по всякому и особых изменений в работе мотора не заметил и метка стояла на одном месте, как заколдованная. Естественно R2 совсем «в
ноль» не выводил, при полном закорачивании R1 движек подолжал работать, но как-то уже не очень четко.
Я старался максимально увеличить их номинал, чтобы отрицательная полуволна былы не сильно завалена и кроме открывающего импульса еще и дозаряжала конденсатор.
В итоге остановился на 680 ом и 100 ом соответственно. Искра весьма жирная и появляется с небольших оборотов.
Метку смотрел неонкой. Выставил опережение поворотом магнита Д-5 без шпонки, после посадил его на супер клей.
При настройке правильного положения магнита на моторах Д-6 и Д-8 также можно посадить магнит на супер клей или фиксатор резьбы и туго затянуть болт, но только временно! Шпоночный паз перерезать все-таки придется.
Другие варианты этой схемы:
Если используется бобина у которой один из выводов конструктивно связан с массой (например родная для Риги 13 и Крохи ТЛМ-3), то либо собираем, как на представленных фото, схему вместе с бобиной в отдельной пластмассовой коробочке, либо:
Мотаем обмотку с двумя выводами. Оба отвязаны от массы. Такую схему (конечно, используя современные импортные радиодетали) можно разместить прямо в отсеке зажигания.
самодельное зажигание.
Опции темы
самодельное зажигание.
А теперь конкретные наработки. Транзистор в высоковольтном блоке (самое слабое звено во всех зажигалках) взял наш, толстый, металлический 2Т818…(здесь могут быть варианты, все зависит от ваших предпочтений). Установил его на металлическом корпусе блока для лучшего охлаждения. Максимальный ток потребления получился порядка 380 мА. Транзистор чуть греется, но ему не страшны и 5 банок аккумуляторов. Тиристор охлаждать не надо, он холоден как покойник, ничего ему не делается (но если его неправильно впаять, то сгорит моментально).
Трансформатор преобразователя лучше мотать на ферритовых Ш-образных трансформаторах от БП компьютера. Аккуратно выпаять из платы подходящий по размерам ( примерно 15х15х15 мм) трансформатор и греть его в микроволновке по 5 секунд, пока клей в местах склейки феррита не разойдется. Величина напряжения преобразователя влияет на работу двигателя. При недостаточном напряжении, на максимальных оборотах возможны пропуски зажигания. Поэтому вторичную обмотку я мотал чуть больше, не 450 витков (второй вариант, нижний), а 500….600 (чем меньше феррит, тем больше). Напряжение на выпрямительном мосте (с отключенным тиристором) + 550…600 вольт. Это вам гарантирует, что пропусков искры не будет и при 12 000 об/мин.
А вообще на тиристоре с увеличением оборотов напряжение падает с 120…130 Вольт, до 40…50 на максимальных, а при 30 Вольтах уже появляются пропуски.
Еще одно замечание, вторичную обмотку трансформатора надо мотать аккуратно, лучше виток к витку. Начальные и конечные витки желательно развести как можно дальше друг от друга, так чтобы в трансформаторе они нигде не соприкасались. Так можно избежать пробой изоляции провода и короткого замыкания вторичной обмотки.
При желании и наличии звукового генератора, работу высоковольтного блока можно проверить. Для этого к блоку подключить бобину со свечей, а на управляющий электрод тиристора со звукового генератора через емкость 0,1мкФ подать сигнал до 5-ти вольт. Тиристор работает как от синусоиды, так и от прямоугольных импульсов (последний вариант предпочтительней). Если искра пошла, то хорошо. Теперь проверьте максимальную частоту работы устройства. Если на частоте 200 Гц (12 000 об/мин) искра ровная и без пропусков, то задача выполнена.
Бобину я не мотал (к стати еще один ненадежный элемент), как на заводе намотать трудно, поэтому взял от мотокультиватора «КРОТ», расположил его возле двигателя, он там себя хорошо чувствует. Фото1, 2.
Теперь об автомате угла опережения зажигания. Можно собрать по первому варианту на микроконтроллере PIC16f628a, залить в нее прошивку testfunc4.hex. И возможно вам это понравится, так сказать для непривередливых. Люди другой раз ждут заказанную зажигалку месяцами и когда она приходит и к тому же еще и работает, такие мелочи как вибрация на средних оборотах это уже ничто, одна мысль, завтра в поле.
Ну а если вас что-то не устраивает, можно поупражняться с углом опережения. Для этого собрать схему по второму варианту на микросхеме PIC16f 84a.
Для расчета времени задержки воспользуйтесь файлом РАСЧЕТ УГЛА.XLS. В этом файле надо поставить свои значения угла установки датчика холла и желаемый угол опережения зажигания и калькулятором HC пересчитать новые данные для задержки зажигания.
Пример: Если задержка для контроллера 2,7 мс, то 2,7 умножаем на 10 и для числа 27 калькулятором считаем его шестнадцатиричный код, это 1b (если калькулятор при других значениях выдаст просто b, добавить 0 и записать 0b).
Новые данные задержки вносятся в файл с расширением asm. Для этого надо запустить редактор ConText.( выбор редактора не критичен, найдите другой, если этот не нравится) Загрузить в него файл, например 8-32.asm и сделать изменения как на рисунке 12222. После всех изменений сохранить файл в asm формате.
А дальше нужно получить новую прошивку к контроллеру, для этого запускаем преобразователь (кампилятор по научному) MPASMWIN, загружаем в него новый файл ….asm, преобразовываем в HEX файл. Все, а дальше любым программатором прошить контроллер новой прошивкой.
Как и высоковольтный блок автомат опережения угла тоже можно проверить, нужен еще дополнительно осциллограф, желательно двухлучевой (1вход-генератор, 2вход- сигнал на тиристор), тогда хорошо видно как меняется время задержки от частоты (оборотов).
Теперь немного о том где искать золотую середину. На рисунке ПРИМЕРЫ РЕГУЛИРОВОК нарисовано где и что. Я не претендую на истину в изысканиях. Но то что у меня получилось мне пока нравится.
В заключение.
Конечно такое простое устройство на микроконтроллере не может довольно точно управлять зажиганием. Посудите сами, для примера задержка 2.7мс, этому значению соответствует угол опережения от 8 до 6 градусов. Та скорость с которой работает микроконтроллер, его возможности не позволяют получить большего.
Вообще в этой теме я не открыл ничего нового, все это есть на зарубежных сайтах. Просто мы не совсем любим читать на своем языке (БУКЫФ много), тем более на иностранном.
Усовершенствование системы зажигания мопедов «Альфа»
Современные мопеды и скутеры оснащаются электронной системой зажигания CDI (от англ. Capacitor Discharge Ignition), популярной у нас ещё с 70-х годов прошлого столетия и называемой тиристорной или конденсаторной. Она основана на разрядке конденсатора через первичную обмотку катушки зажигания и открытый тиристор для получения искрообразования в свечах. Однако регулировка угла зажигания (УЗ) на данных мопедах не предусмотрена. Автор путём простых изменений в схеме блока коммутатора ввёл регулировку УЗ, что качественно отразилось на работе двигателя.
Рис. 1. Схема блока коммутатора
Рис. 2. Схема разработанного коммутатора
Схема разработанного коммутатора приведена на рис. 2. Чтобы устройство реагировало на разнополярные импульсы, тиристор (VS1, рис. 1) был заменён симистором VS1, а для селекции управляющих импульсов установлен стабилитрон VD4. При работе двигателя на холостом ходу и малых оборотах амплитуда импульсов, поступающих с индукционного датчика, меньше напряжения стабилизации стабилитрона VD4, поэтому на вход симистора VS1 проходят только более поздние импульсы отрицательной полярности, для которых стабилитрон включён как обычный диодв прямом направлении. С повышением числа оборотов двигателя амплитуда управляющих импульсов, идущих с датчика, растёт и при частоте вращения около 2500. 3000 об/мин достигает 12 В. В этот момент от импульсов положительной полярности стабилитрон пробивается, и через управляющий электрод симистора VS1 начинает протекать ток, вызывающий его открывание. Двигатель начинает работать на более раннем угле зажигания. Частота оборотов, при которой происходит переключение с более позднего на более раннее зажигание, зависит от напряжения стабилизации стабилитрона, поэтому её можно регулировать в широких пределах, изменяя напряжение стабилизации от 3,3 до 20. 30 В подбором стабилитрона. При подборе необходимо, о чём уже сказано выше, применять стабилитроны с прямой ВАХ, какуобыч-ного диода. Для повышения энергии искры ёмкость конденсатора С1 была увеличена до 1,5 мкФ
Рис. 3. Печатная плата и расположение элементов
Рис. 4. Внешний вид конструкции
С таким коммутатором я отъездил два сезона, и он проявил себя с лучшей стороны. При пуске двигателя пропала сильная отдача, его работа стала более эластичной. Думаю, что данная доработка положительно скажется и на ресурсе работы двигателя.
Автор: А. Шував, г. Петушки Владимирской обл.
Мнения читателей
Можно пожалуйста название радиоэлементов, используемых в схеме
Как сделать чтобы мотор глушится от замка зажигания
Все работает отлично. Пропала отдача при пуске даже с подсевшим аккумулятором. свою задачу выполняет. Большое спасибо.
Собрал комутатор все работает
Для справки:эта статья перепечатана с июльского номера журнала «Радио» за 2017 год, правильная фамилия автора Шуваев А.Б.
Собрал коммутатор.Работает.По деньгам 65 руб.Проверял стробоскопом на холостых F после 3500-4000 //.Стало заметно легче заводить. Большое спасибо за схему.
Простое и интересное решение. Надо попробовать. У меня штатный блок пока работает, но далеко ездить не решаюсь, а вдруг! Нужен запасной. Какие не пробовал, у всех раннее зажигание. Собирал сам и входной диод переворачивал. Доехать домой можно, но хотелось бы получше. Спасибо за идею!
Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному выше материалу:
Бесконтактная система зажигания (БСЗ) на мотоцикл Урал
Привет!
Извечная проблема Урала, да и всех обладателей контактных трамблёров — слабая искра, вечно подгорающие контакты, проблемы с конденсаторами, катушками. Самое неприятное — это холодный запуск двигателя при подсевшем аккумуляторе.
Первым делом, что я решил изменить в мотоцикле — именно выкинуть этот архаичный, проблемный механизм и найти ему надёжную замену. СОВЕК, Саурман и прочие комплекты даже не рассматривал. Цены у них бешеные, а магазины, которые их продают находятся далеко от моего населённого пункта. Поэтому выход один — соорудить этот узел самому)
В интернете существует множество способов это сделать. В основном предлагается взять за основу систему, применяемую в «Жигулях» — датчик холла, шторка и коммутатор. Далеко от этой темы уходить и устраивать эксперименты я не стал, просто подобрал для себя более удобный и простой способ. Постараюсь его подробно описать:
За основу взял корпус от старого зажигания, срезал болгаркой все «постройки» на ней. Получилась ровная площадка, к которой будет крепиться датчик холла. Его можно расположить в любом месте, но удобнее всего будет тут:
Затем разобрал родной разносчик, втулку с кулачками зажал в дрель и с помощью наждака срезал эти кулачки
При установке втулки на место, между ней и стопорным кольцом подобрал и поставил шайбочку, чтобы убрать люфт (кто это дело разбирал знает, как там всё болтается).
Далее из листа металла сделал круглую заготовку, которая будет шторкой
Как пишут во многих источниках, сектора между лепестками шторки должны быть около 60 градусов. ГЛАВНОЕ, чтобы линии пропилов проходили точно через центр всей окружности
Когда шторка была готова, на глаз определил её место на втулке разносчика
Затем выставил по первому цилиндру раннее зажигание, развёл грузики и выставил шторку таким образом, чтобы лепесток был как бы на выходе из датчика (момент искрообразования). В лучших традициях рукожопства приварил шторку ко втулке немножко криво и прожёг в нескольких местах металл)
Примерил всё на место, подогнул немного лепестки и убедился, что ничего нигде не задевает. Самое сложное позади)
Теперь электрическая часть. Купил коммутатор от Жигулей и катушку зажигания от 406-го мотора Волги. Специально искал СОАТЭ, на четырёхколёсных средствах передвижения эта марка вполне неплохо показывает себя.
Коммутатор закрепил на раму под баком. Он там неплохо сидит и ничему не мешает. Катушку зажигания поставил на место родной, только снял с неё рамочку и с помощью неё же закрепил.
По этой схеме всё соеденил:
Все провода спрятал в гофры, чтобы ничего нигде сильно не торчало.
А вот такая она была со старым зажиганием:
Мотоцикл завёлся очень легко, подрегулировал немного зажигание. Даже не ожидал, что так бывает) В любых режимах двигатель работает отлично) Доволен в общем как слон)
Сделал такие отверстия для бронепроводов (их взял кстати от «Оки»). Как сказано на канале про ремонт оппозитов «Теперь у мотоцикла есть глаза и он всегда сможет довезти своего пьяного хозяина до дома»)
В общем доработку можно считать очень полезной, в данный момент проходят её боевые испытания) Всем хороших дорог!)