Простое электронное зажигание на Д с диодным мостом.
Во-первых, всем привет!
Итак, спустя почти два года с моей регистрации на нашем замечательном форуме, у меня появился достаточно веский повод для создания первой собственной темы. Надеюсь она вам будет интересна,коллеги.
На сегодняшний день дырчиководами опробовано и даже в ряде случаев успешно используется как минимум четыре схемы электронного зажигания на дэшку:
4. Комплект электронного зажигания от современной китайской копии нашей дэшки
Не обсуждая и не критикуя данные схемы (я их лично не собирал и не испытывал, и поэтому не имею на это право) хочу предложить другой совсем простой вариант.
Я не автор. Все это придумано уже давно японцами, немцами или еще кем-нибудь. Я не питаю иллюзий, что открою америку для зубров радиоэлектроники, что здесь собрались. Просто, решив собрать СВОЕ электронное зажигание на Д я безуспешно перепобовал несколько схем (о них позже), а с этой неожиданно легко и быстро все получилось.
Схема предельно проста и понятна, содержит минимум деталей. Ее можно собрать за считанные минуты навесным монтажем, что я и сделал, используя древние отечественные радиодетали.
Отверстие в диодном мосте рассверлил до 6мм и закрепил тиристор прямо на нем, а резисторы распаял между мостом и электродами тиристора.
Подкову Д-5 перемотал проводом диаметром 0,18 мм, витки не считал – просто максимум сколько влезло впритык.
Настройка резисторного делителя:
Отмечаем на роторе и статоре вернюю мертвую точку поршня (ВМТ).
Впаиваем проволочные (обязательно!) переменные резисторы по 1Ком каждый. R1 выставляем в максимум, а R2 в минимум сопротивления. Начинаем проворачивать коленвал за колесо мопеда или педалями и увеличением сопртивления R2 добиваемся появления искры. Если искра появляется только при очень быстром прокручивании коленвала, немного уменьшаем сопротивление R1.
Скорее всего такие номиналы и будут оптимальны, но вы можете покрутить резисторы и в другие положения и посмотреть, что будет происходить с искрой. Потом смотрим стробоскопом, где метка.
На работающем моторе проволочные переменники по 1Ком каждый крутил по всякому и особых изменений в работе мотора не заметил и метка стояла на одном месте, как заколдованная. Естественно R2 совсем «в
ноль» не выводил, при полном закорачивании R1 движек подолжал работать, но как-то уже не очень четко.
Я старался максимально увеличить их номинал, чтобы отрицательная полуволна былы не сильно завалена и кроме открывающего импульса еще и дозаряжала конденсатор.
В итоге остановился на 680 ом и 100 ом соответственно. Искра весьма жирная и появляется с небольших оборотов.
Метку смотрел неонкой. Выставил опережение поворотом магнита Д-5 без шпонки.
Что в итоге? Теперь у меня дэшка с электронным зажиганием (кулачки ф топку). Заводится и раскручивается мотор точно не хуже чем со стандартным контактным зажиганием. На небольшой скорости тянет хорошо, вот только разогнаться пока негде. Серьезные дорожные испытания зажиганию будут устроены весной.
Фото готового девайса выложу завтра вечером (надеюсь будет свободное время).
Как мы чинили мопед. Рига 16
Если пытаться описать пройденный с покупки мопеда путь, то на ум приходят термины исключительно в духе периода освоения целины. Несгибаемая воля человека, самоотверженные комсомольские отряды, планы пятилетки в срок- ну и так далее. Пир Духа, одним словом). Возможно, опыт- сын ошибок трудных, которых мы не станем повторять (читать с выражением!).
Итак, сразу после радостной донельзя покупки, процесс которой я описал тут и вот тут, встал вопрос- что будем делать с мопедом? Он хоть и сохранился в достойном виде, но был довольно таки пошарпан-а я хотел бы видеть сияющую игрушку из детства. Следуя этой логике, было принято решение- красим! С полным разбором и последующей переборкой всего и вся.
Забегая вперед, могу сказать- я не уверен, что в следующий раз был бы готов так морочиться. Возможно, купил бы уже готовый мопед, просто в другом цвете. Но- история пошла именно так как пошла.
Где то в начале декабря мопед был очень оперативно разобран на молекулы- к моему растущему беспокойству. Всегда испытываю тревогу, видя как на моих глазах техника (будь то мопеды, волга или даже гитары) превращается в груду деталек. Видимо, вспоминаются юношеские опыты частично неудачных технических открытий).
Все железные части отправились в покраску. Пришлось помучаться с подбором оригинального золотистого цвета, в который окрашены бак и крылья- но на мой взгляд, получилось просто божественно! От полосок, верю, прослезились бы даже преподаватели Строгановского училища.
В разгар январских праздников мы отправились в Сокольники на закупку недостающих деталей. Всегда питал слабость к этому особенному колориту лавочек с советским ассортиментом- с того момента, как с этим стал сталкиваться после покупки Волги.
Подходим вот к этому эээ…шалашу из тросиков, гаечек и втулочек.
Но игрушечность эта очень скоро выходит боком-обнаруживается достаточно много мелких элементов, которые за 40 лет пришли в полную негодность. Найти часть их них- реальная проблема.
Например, в мопеде есть несколько карболитовых (даже и не слыхивал про такое!) втулок- найти новые сейчас уже невозможно, родные превратились в пыль. Через знакомых удалось найти ребят в Удмуртии, которые сие изготавливают на 3D принтере.
Оцените чертеж- я особо растрогался, такие делал в моем детстве дед, когда своими руками собирал разные приборы и приспособления.
Из того что могу вспомнить- на замену пошли сцепление, ручки на руле, тросики, амортизаторы, и куча разных мелочей. Купили новое колесо- так как переднее на мопеде было слегка разбитое.
Решил перехромировать рамку для фары. Получилось практически кольцо от Тиффани- с таким можно было бы смело идти жениться.
Когда рамку вместе с новым спидометром надели на свежепокрашенную фару- получилась такая неземная красота, что мысль о выезде на подобном в поле стала казаться кощунством.
Занятно, что в случае с Волгой мы двигались очень линейно и оперативно, и основную часть работ завершили без дополнительных проблем и в срок. С этой Ригой все было ровно наоборот- при казалось бы, в разы более простом устройстве. Если хоть потенциально могла возникнуть сложность – с поиском запчастей, несоответствия купленному тому, что стояло до этого, с наличием времени у сборщика- эта сложность обязательно возникала!
Все это время я испытывал бесконечные издевательства моих друзей (я вам это еще попомню!), делавших ставки- в каком году я смогу выехать своим ходом, в 2023 или в 2024.
И вот- мы уже вроде бы на финишной прямой.
Основную часть собрали, настала пора заняться мотором. Вот как выглядит распотрошенный S58
Оказалось, что в коленчатом валу есть заметный люфт- это в свою очередь провоцировало заметный звон при работе двигателя. И вот опять едем в те же Сокольники.
Сценка покупки коленвала выглядела примерно так:
-Мастер: Здрасьте, нам нужно новое колено на мотор S58
-Продавец (не говоря ни слова, удаляется, приносит через минуту деталь)
-Мастер: Нам нужно хорошую, чтобы его (кивает в мою сторону) возило!
-Продавец, оценивая взглядом мой рост и комплекцию: Егооо? (удаляется, приносит другую деталь)
Мотор собран, выглядит идеально, люфтов нет, новая поршневая выглядит как с конвейера. Устанавливаем. Не заводится ни в какую! Искра- лютая, бензин поступает Енисеем в самой широкой своей части, но мотор чихает и не хочет. Потребовалось его еще раз снять и разобрать- чтобы понять, что дело было в неправильно установленном зажигании. Ура, работает! Звучит в полном соответствии с советским феншуем!
Думаю- ну наконец то! Воздались 4 месячные усилия, сейчас проедемся, настроим- и все будет наконец готово. Но радость была бы неполной, если бы все было так просто. Спустя минут 10 получаю сообщение: «выбило свечу вместе с остатками уже и так очень уставшей резьбы. Ищем новую голову». Занавес!))
Володя Orange Piano, спасибо за темп и за энтузиазм! Я и не верил уже)
Голова тоже нашлась, но ввиду текущих событий- не очень пока понятно, как скоро она попадет в наши руки. Ну ничего, будем ждать- и мы его, окаянного, таки одолеем!) Получается ОЧЕНЬ красиво!
Пока что прикрутили очень важную деталь- без которой все было бы не настолько зашибись!
Зажигание для мопеда рига 16
Серёга: Здраствуйте, помогите пожалуйста.. вобщем такая проблема.. мопед в гараже стоит уже лет 5, до этого сним что-то пытались делать (с зажиганием) и вобщем нет одной катушки.. нижней, которая на искру.. Достать её нигде не могу и полностью зажигание контактное тоже. Я слышал вроде что переделывают на электронное, видел на вашем сайте схему какую-то но я с этим не дружу.. можно ли как-то проще.. может катушку от другого зажигания какого-нибудь можно взять или вообще от другой техники полностью зажигание. Вобщем схему сам спаять не смогну если что ) Подскажите пожалуйста что можно сделать?
1ALF1: А двигатель у тебя какой. Рига у тебя такая??
Серёга: Рига-16, двигатель Ш. Мопед такой же как на фотке, ток цвет другой 🙂
Серёга: А не на этом сайте видел, но ссылочка вот! ) : http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=6309 там всё вточности как у меня, только кондёра не хватает снизу.
Серёга: Вот тут у меня нижней обмотки нету (
Серёга: ну что, никаких идей?
1ALF1: Да с таким зажиганием я мало дел имел!А что такая сильная проблема купить,хотя бы БУ?Вроде как то ставят зажигу от бензопил!
Серёга: Razor: Ага, понял прально 🙂 Завтра постараюсь сфотать. 1ALF1: у нас проблема контактное зажигание найти ((
Гость: Серёга зачем искать контактное зажигание если оно у вас уже есть. Гораздо проще его отремонтировать. А кондёр может стоять и на высоковольтной катушке. Так даже и лучше будет. Катушки в принципе можно и заменить. Бывало что перебъёш провод в обмотке и можно поставить ту которая для света. В идеале можно витков домотать. Искра будет чуть слабее, но мопед будет ездить как миленький. Искра в таком зажигании возникает в момент разрыва кулачков. Подвижный контакт должен быть изолирован от корпуса.
Серёга: хм. это хорошая новость! 🙂 только отчего катушку взять для зажигания чтоб со света не снимать, не подскажете?
Гость: Серёга Катушку к сожалению нужно только такую же. Между прочим в Ш57 и ранее эти две катушки были одинаковые. Это уже на Ш58 стало больше витков. Можно будет попробовать поставить дроссель для света так как это было сделанно на старых дэшках. Как вариант можно разобрать старый трансформатор с телевизора и с трансформаторного железа сделать сердечник самому. В принципе имея ножницы по металу и точило это можно сделать за один час. Намотать провод это уже не составит большого труда. В этом деле главное чтоб торцы железа были как можно ближе к ротору но при этом не тёрли. От этого зависит магнитный поток и соответственно мощность. Razor Фото кулачкового зажигания есть в этом топике.
Гость: Я думаю здесь люди грамотные собираются. Узнать число витков не сложно! Всего то нужно посчитать число витков в одном слое, а потом отогнув аккуратно край каркаса посчитать число слоёв. Плюс-минус десяток витков погрешность на работу не повлияет. Диаметр провода около 0.7мм. Но если нужно точнее то могу измерить. Есть у меня такое зажигание в сарайчике.
Серёга: Гость Думаю что не сумею сделать сердечник.. ( Есть ещё какие-нибудь варианты?
Гость: О, это уже проще! У тебя не хватает катушки для света. Но без неё мотор заводится и ездить будет ничем не хуже. Лампочки и не загорится. Для этого нужен дроссель. Но об этом после, когда мотор заведёш и будет нормально ездить. 1) Прозвони катушку. Для этого нужно снять кулочки. У катушки один конец сидит на корпусе. 2) Прозвони внимательно кулачки при отсоединённой катушке. Подвижный контакт должен быть изолирован. Для этого там есть текстолитовые шайбы. Болтик которым собираются в кучу три провода от катушки+от конденсатора и третий провод идёт на высоковольтный трансформатор должны быть в куче с пружинкой подвижного кулачка но при этом быть и изолированными от не подвижного кулачка. 3) Выстави зажигание так чтоб начало разрыва кулачков было примерно за 2.4мм до верхней мёртвой точки. Нужный зазор получится автоматически. 4) Высоковольтный трансформатор должен быть с маркировкой Б300. Для начала этого хватит. Пробуй!
Гость: Да, вот ещё: я думаю ты ротор ставиш на место? И про шпонку не забудь
Серёга: Гость ну про ротор уж я не забываю А это точно у меня катушка зажигания? Просто то что провод так присоединён не о чём не говорит, там всё может быть напутано. Не надо ли перевернуть катушку (на первом рисунке корчневый провод идёт слева, а у меня справа)? или это не играет роли? Вобщем всё что вы написали я уже пробывл делать.. результата не было. Я так понимаю причин тут может быть несколько: кривая катушка, где-то замыкает, кривой трансформатор, свеча.. и может быть конденсатор. Катушку прозванивал, всё ОК. Если это и правда катушка зажигания, тогда у меня оч большие подозрения на конденсатор.. как это проверить?
Гость: Это 100% катушка для зажигания! И стоит она правильно- верхняя. Если хочеш увидеть свет от неё то нужно отсоединить её от кулачка и подсоединить только к ней лампочку. Это для того что ты убедился что она работает. Далее ещё раз проверь нет ли замыкания на массу в точке соединения кулачков и проводов. Если отсоединить конденсатор искра будет, но слабая. Катушка зажигания проверяется заменой. Ещё провод проверь высоковольтный на предмет контакта в катушке и подсвечнике. Кстати в подсвечнике стоит угольный резистор. Там тоже частенько теряется искра. PS:Серёга где находишся?
Гость: Серёга нормальная у тебя катушка. И стоит правильно. Положение катушек имеет влияние по причине того что в роторе магниты стоят. И положение магнитов к положению катушки выбрано правильно для того чтоб получить искру в нужный момент с максимальной силой! Вот по этому катушка для получения искры стоит верхняя а для света нижняя. Они работают в противофазе. 1ALF1 пишет: Или я не прав. На рисунке ошибка 100%. Катушки надо поменять местами.
1ALF1: Вот ещё вариант правда будет без света!Взято с ДЫР4ИКа! КАРТИНКА!
Серёга: хммммммм. ну я ваще запутался. еперь проблема в том чтобы определить от чего эта катушка от света или от зажигания %) 1ALF1 а от бензопилы точно будет работать? что если поставить от дружбы?
Серёга: дело в том что у меня сейчас сессия и особо времени возиться с трансформаторами нету. А починить хотелось бы к концу месяца, т.к. нужно будет средство передвижения. Но если не сложно, поищи пожалуйста данные на обмотку, постараюсь выкроить время..
Гость: Блин, сообщения както интересно добавляются. В середину темы
WINTA: Я кстати сам такое перематывал на 12 вольт и на более крутую искру (ну чтоб генератор на катушку не 6 вольт отдавал а 6.9 к примеру )
Гость: Серёга не парься ты с этой катушкой. С этого зажигания выходило два провода. Оранжевый с кулачков и зелёный прямо с нижней катушки для освещения. Так просто катушку со света не воткнёш в зажигание. Нужно провод перерезать. Если бы у тебя было так то провод на фото с катушки к кулачкам шол зелёного цвета, а у тебя в трубке из лакткани. Именно так всегда и было с завода. Подскажи плиз зазор ты выставляеш? При вращении ротора должны колачки размыкатся и смыкатся. Кстати если конденсатор откинуть то на кулочках должна быть видна искра и приличная. С конденсатором тоже видно, но слабее. Блин, как это давно было. Аж летом 1982 года я впервые столкнулся с мопедом. И по сей день помню всё.
Серёга: Гость вобщем специально не выставляю.. но при вращении ротора кулачки как ты и говоришь смыкаются и размыкаются. искры между ними нет вроде (заглянуть туда сложновато в момент завода 🙂 )
Razor: Без обид. Ужас какой то.
Серёга: Это вот эта часть:
Гость: Должно быть так- болт-текстолитовая шайба- не подвижный контакт- текстолитовая шайба- пружина подвижного контакта- провод с катушки для зажигания- оранжевый провод на бобину- провод на конденсатор- железная шайба и всё это закрученно гайкой. Так как не подвижный контакт сидит на массе то благодоря изолирующим шайбам все провода будут изолированны от массы. Главное чтоб сам болт которым стягивается это всё хозяйство не контачил на массу в отверстии не подвижного контакта. В оригинале там была спецшайба из текстолита чтоб не замыкало. Попроси товарища покрутить кикстартер а сам посмотри на кулачки. Или выкрути свечу и включив первую скорость толкая мопед и смотри на кулачки. Если откинуть провод который идёт на бобину и крутить коленвал при этом касаясь проводом массы то тоже будет искрить, но не сильно. Пора уже найти эту чёртову искру.
Гость: Серёга цеплять на массу не нужно. Правильно будет при вращении ротора водить по массе, а лучше по самому ротору и смотреть искру. Вообще купи себе дешовый кЫтайский стрелочный тестер. На много проще будет. Стрелочником можно будет посмотреть выходит на катушку с зажигания импульсы или нет. Ну и остальное тоже. В мопеде удобнее ковырятся именно стрелочником.
Гость: 1ALF1 а как вы себе представляете эту цепь? Искрить будет! Ведь всё энергия будет рассеиватся на контактах прерывателя. На прерывателе без кондёра но с подключенной катушкой будет искрить как на свече
Гость: 1ALF1 пишет: его и используют чтобы погасить искрение контактов Вот это да! Скажи а для чего тогда в электронном зажигании применяют накопительный конденсатор? Там ведь контактов нет и нет соответственно искрения. Тогда почему искра без кондёра будет дохлая? А функции конденсаторы выполняют одинаковые. И ещё посмотри внимательно на схему. Прерыватель включен паралельно катушке в генераторе и фактически при замкнутых контактах происходит КЗ. И искрить будет по любому как в прочем в любой цепи где протекает ток. Это зажигание работает так: при вращении ротора в катушке вырабатывается энергия. Но так как прерыватель замкнут то эта энергия запасается в катушке. В момент разрыва контактов эта энергия заряжает конденсатор и в цепи возникает электрический импульс. Вот этот импульс и подаётся в высоковольтный трансформатор где на выходе получается большое напряжения достаточное для пробоя контактов свечи в цилиндре при работе в среде сжатой топливной смеси. Как только контакты прерывателя замкнутся всё повторяется по кругу- накопление энергии- заряд конденсатора- искра на свече. И так по кругу, пока крутится коленвал
Гость: Но про кондёр я отрекаться не стану так как его применение необходимо именно для ГАШЕНИЯ ИСКРООБРАЗОВАНИЯ на контактах Глобальная ошибка. Только благодаря ёмкости конденсатора и возникает тот самый импульс благодаря которому мы получаем искру. Зарад-разряд. И без разницы какой генератор используется- постоянка или переменка. При отсутствии конденсатора вся энергия будет рассеиватся на контактах. Ей просто некуда деватся будет. Вот и будет искрить на контактах. Диод в обратном включении ставят для подавления отрицательного импульса возникающего в трансформаторе. Он как раз и может рассеиватся на прерывателе.
байк: постав от Урала электронное
Серёга: Купил вчера контактное, от Риги-16, как мне и нужно. пойду щас в гараж устанавливать 🙂 пожелайте удачи ))
1ALF1: Удачного запуска!
1ALF1: Может слабая быть из за: 1)Малого зазора. 2)Пробитых катушек. 3)Вышел из строя конденсатор. Так где ты искру то нашол?Я так понял что ты снял провод с насвечника и там есть тскра на корпус!
ВСЕ модели мопеда РИГА
Я не увидел ни одной записи где были бы указаны все модели мопеда риги.
я подумал: «если не я, то кто?».
В 1958 году на заводе «Саркана звайгзне» (г. Рига) был выпущен первый мопед «Spriditis»[1]. Опыт оказался не совсем удачным, и конструкторы завода отправились на чешский завод Jawa для детального ознакомления с производством малокубатурной мототехники. После этого в 1960 году было выпущено 10 экземпляров «Рига-1» которые были направлены на испытания. За 50 дней экземпляры прошли 10 000 км и в следующем году выпустили 5000 штук, в 1962 году — 27 000, а в 1965 году — более 90 000 штук.
С 1968 по 1974 год выпускались «Рига-4». Эта модель была очень похожа на «Ригу-3» и отличалась лишь малым изменением в облицовке корпуса и внесением в конструкцию новых технических решений: изменились электросхема (добавился высоковольтный трансформатор), конструкция щитков для колёс и цепи, конструкция шестерен коробки передач, багажник, установлены новые колеса меньшего диаметра, а привод спидометра осуществлялся от двигателя.
Лёгкий мопед «Рига-5» выпускался с 1966 по 1975 год и сильно отличался от предшественников серии «Рига» и от «Гауи», в которой для амортизации переднего колеса применялась не телескопическая вилка, а сжимающиеся пружины, позволяющие вилке изгибаться вперёд. Также был полностью изменён дизайн. Двигатель серии «Д-5» без передач, запускаемый педалями, делал мопед более лёгким в управлении, однако динамика мопеда ухудшилась.
«Рига-5» вначале имел на заднем колесе классическую велосипедную втулку, обеспечивающую торможение так же, как и торможение велосипеда. Но уже в 1968 году появилась модификация с тормозами колодочного типа и на заднем колесе, и некоторое время обе модификации выпускались параллельно, после чего колодочные тормоза полностью вытеснили заднюю втулку велосипедного типа. Также была укреплена рама (был удлинён угловой кронштейн), ибо рамы предшествующих моделей часто трескались при езде по плохим дорогам в месте, прилежащем к рулевой колонке.
Мопед «Рига-7» начали производить с 1969 года. К концу 1971 года он полностью вытеснил мопед «Рига-5». В отличие от «Риги-5» он снабжался двигателем «Д-6», который позволял подключить к нему фару и задний габаритный фонарь. Убрана декоративная защита приводных цепей. В конструкции мопеда «Рига-7» имелась специальная рейка, устанавливаемая для предотвращения поломки рамы в случаях экстренного торможения. Работниками завода Х. Акерманисом (электрик) и Ю. Банковичем (механик) была предложена и испытана, как на стенде, так и в условиях практической езды, конструкция рамы с усиленной задней подвеской без рейки.
Предполагалось выпускать мопед, оснащённый двигателем с автоматическим сцеплением, но после испытаний от установки этого двигателя производитель отказался, изменив конструкцию рамы мопеда под двигатель «Д-6». Колёса меньшего диаметра, но с более толстыми шинами, оригинальный вид приманили к себе покупателей, но на практике оригинальный вид оказался не на пользу этой модели. Бак, расположенный под багажником, затруднял движение в гору, тем более, когда было мало бензина. А оригинальная рама оказалась непрочной.
Двухскоростной мопед с двигателем Шяуляйского завода — «Ш-57» с педалями велосипедного типа, применение которых позволяло помочь двигателю при преодолении сложных участков дороги, при подъёме в гору и тому подобного. Выпускался с разными вариантами крепления и форм топливного бака: с катушкой зажигания сверху рамы под баком, с катушкой зажигания снизу рамы под баком. Визуально от «Риги-16» отличался коротким седлом и меньшим багажником.
Лёгкий мопед «Рига-13» пришёл на смену «Риге-11». Мопед производился с 1983 года[2]. Он оснащался мотором 1,3 л. с. с максимальной скоростью 40 км/ч. Ранние модели оснащались двигателем Д-8[3], самые распространённые двигатели — Д-8Э, Д-8М. Его отличительной чертой является хороший свет и установленный высоковольтный трансформатор, который устранил частые проблемы с катушкой зажигания. Тем не менее, у модели часто сбивалось зажигание: ведь гетинакс материал молоточка прерывателя, касающийся кулачка магнита, при этом стирался, что было типичным явлением для двигателей серий «Д». В «Д-6», кроме того, «модернизировали» крепление магнитного ротора магнето, уменьшив глубину накатки, вследствие чего магниты часто срывались с центральной втулки, и зажигание переставало работать).
Эта модель производилась до 1998 года. «Рига-13» — самая массовая модель из мопедов «Рига». Один из недостатков — частая поломка крышки сцепления.
Мопед «Рига-16», двигатель S-58
В 1977 году в производство была запущена двухскоростная модель «Рига-16» (были также экспериментальные модели 1976 года[4]). Это уже был мокик с кикстартером, глушителем мотоциклетного типа, новым рулем и задним фонарем. На первых моделях «Рига-16» ещё стоял двигатель, «S-58», «Ш-57», впоследствии на мокике установили один из самых удачных двигателей Шяуляйского завода — «Ш-58». Это первая модель мокика на РМЗ, до этого были только мопеды (то есть с педалями).
В 1981 году с конвейера сошёл мокик «Рига-22», который стал усовершенствованной версией мокика «Рига-16». На этой модели, которая разгонялась до 50 км/час, устанавливали двигатель «Ш-62», «Ш-62М», «V-50».
Эти двигатели кардинально отличался от предыдущих моделей, прежде всего, мощным электронным зажиганием и коробкой передач, из-за чего пришлось поменять направление вращения коленвала. Применение электронного бесконтактного зажигания повышало надёжность пуска двигателя и надёжность работы системы зажигания в целом. Однако моторы Ш-62 и Ш-62М отличались ненадёжностью блока шестерен и сцепления. Поэтому через некоторое время была произведена модернизация двигателя и с 1984 года стали выпускать мокики с двигателем «V-50» мощностью 1,8 л. с. с новой коробкой передач и усиленным сцеплением. Вдобавок изменилась конструкция глушителя.
В 1982 году был разработан мини-мокик «Рига-26» (он же — «Мини» РМЗ-2.126). Эта модель сочетала достоинства мопеда и мотороллера, была проста и удобна для хранения и притом не теряла сходств с традиционным мотоциклом. «Рига-26» занимала мало места: без труда помещалась на крыше или в багажнике легкового автомобиля, в лифте, на балконе или же в подсобном помещении жилого дома. Однако при весе в 50 кг было весьма проблематично втащить такой мини-мокик по лестнице на балкон или лоджию. Колёса у этой модели были малого диаметра (как у мотороллеров «Вятка», «Турист», «Электрон», правда, шина была меньшего размера (3,00-10). На первых моделях шины были жёсткие, редко протыкались, можно было ездить на спущеных колесах. Рукоятки руля, если отпустить зажимные цанги, можно повернуть вниз для того чтобы засунуть мопед в машину, уменьшив почти вдвое высоту мопеда. С той же целью было предусмотрено устройство для опускания седла, также сиденье опускалось для регулировки под рост, для детей от 6 лет.
Однако к управляемости и манёвренности мини-мокика «Рига-26» предъявлялись определённые претензии. Например, шины были настолько жёсткими, что случайный прокол был просто незаметен, и владелец замечал повреждение лишь при накачивании шин. Немного позже на этот мокик стали устанавливать двигатели чехословацкого производства с горизонтальным положением цилиндра это была очень маленькая партия, намного более надёжные и работавшие практически бесшумно, а также имевшие ножной переключатель передач, «Рига-30» (РМЗ 2.130) отличалась пружинной задней подвеской против жёсткой у 2.126.
В 1986 году вышел мокик «Дельта» (РМЗ 2.124) — это продолжение серии мопедов «Рига» с новой рамой, и двигателем «V-50», «V-501», «V-501M», «V-50M». Мокик имел модификации «Спорт», «Турист», «Люкс», «Кросс».
Первые выпуски мопеда отличались слабой рамой, позже этот дефект был устранён. С 1986 по 1989 год комплектовались моторами «V-50», «V-501», ручка багажника была хромированной, «барашки» на крышках бардачков металлические хромированные, фара круглая чёрная с хромированным ободком, цвета мопеда: красный, коричневый, голубой, зелёный. С 1990 по 1996 годы багажник был покрашен в цвет мопеда, «барашки» на крышках бордачков заменили на черные пластмассовые, фару установили большую круглую, последние выпуски были с маленькой квадратной фарой. Ставили мотор «V-50M», «V-501M», цвета мопедов: красный, голубой, бежевый, белый.
Вот и все! В этой статье вы найдете практически все модели мопедов РИГА.