Штатная шумоизоляция в «премиальных» авто (много коротких видео)
Друзья, если Вы до сих пор удивляетесь тому, что на шумоизоляцию приезжают автомобили премиальных марок — значит скорее всего Вы не видели современные авто в разобранном состоянии. Спешу исправить этот пробел… 🙂 Еще 10-15 лет назад даже не самые дорогие иномарки могли похвастаться и кузовом из металла значительной толщины, и обилием штатных решений в области комфорта, и интересными подвесками, и заметно более толстыми стеклами, чем те, что ставятся на современные авто. Именно поэтому, пересаживаясь с немца начала 2000-х годов на современный Lexus или BMW люди испытывают некоторое… неудовлетворение, и едут за комфортом в различные студии шумоизоляции.
Почему так происходит — смотрите на видео (некоторые из них я уже выкладывал, некоторые совсем свежие), надеюсь Вам будет интересно и познавательно.
Mercedes-Benz Viano (и Vito) — огромные площади панелей кузова, при этом площадь штатной виброизоляции — 3-5%. Звукопоглотитель в полостях — измельченные отходы поролона в пакетах. Итог — ощутимый гул на скорости.
BMW X4 — относительно тихий авто, но владелец жаловался на очевидный гул от днища и задних арок. Неудивительно, ведь штатный поглотитель в задних арках — уникальные шумопоглощающие «цилиндры» из тех же отходов, только спрессованных. 🙂
Lexus GS430 — владелец недоумевал, почему в салоне этого «премиального» авто стоит такой шум на скорости. Вскрыв ковры и увидев состояние штатного виброизолятора мы сразу поняли причину.
Volvo XC70 — тоже недешевый автомобиль. Сделан добротно, но гул из багажника присутствует. Адгезия штатных кусков виброизолятора все объясняет.
Range Rover 2015 — «при разгоне гул, как в самолете», сказал владелец. С днищем все относительно неплохо, а вот внешний металл дверей и крыша — просто фольга. Штатная шумоизоляция — дешевейший псевдовойлок и… картон.
Land Rover Defender 110 пикап — этот авто «премиален» если не по антуражу, то по стоимости точно. Вот такая забавная штатная виброизоляция в его дверях…
Mercedes-Benz C-class coupe 2014 — Еще одна порция отходов в пакетах, «благодаря» которым от задних арок в салоне исходит адский гул!
Ну и совсем свежий Lexus NX 2015 — квадратик 7х7 см виброизолятора в двери — это шедевр!
Вот такие они — «премиальные авто» в разобранном виде. Бесспорно, что в более дешевых моделях сегодня картина еще более плачевная, однако тенденция к удешевлению, упрощению и облегчению под видом борьбы за экологию просматривается очень четко. Обидно, что эта тенденция затрагивает абсолютно всех автопроизводителей и толкает их на выпуск «одноразовых» авто независимо от ценового сегмента.
На последок самое показательное видео про штатную шумоизоляцию. Mitsubishi Pajero Sport конечно не премиальный авто, но тоже мягко говоря не дешевый. «Забытые» на заводе под ковром металлические крюки — это вообще жесточайшая жесть…
С уважением, Дмитрий Amel
Наша страница на DRIVE2:
Комментарии 40
На Лёхе nx квадратик защищает от резонанса звука, это работает.
Почти на всех Лексусах такие квадратики в дверях. Поэтому они у нас частые гости! 🙂
Теперь я понимаю что даже частичная проклейка виброй и спленом должна дать хороий результат по сравнению со штатной шумкой
Зависит от машины, но в целом это конечно лучше, чем ничего!
Хочу услышать ваше мнение по-поводу стоит ли клеить во внутрь двери помимо вибры еще материалы типа сплена и акцента. Я всегда утверждаю что нет! Что сплен губка, что тот же акцент пористый и во внутрь двери, кроме вибры ничего не нужно лепить 🙂 Я прав или нет?
На счет того, что СПЛЕН — губка… Ну попробуйте помыть им машину. 🙂 Он не впитывает влагу, так как ячейки закрыты. Губка — это Бипласт, его конечно в объем двери клеить нельзя. Напитается и не будет просыхать.
Акценты бывают разные. Если говорит про старый ЛМ КС, то он пробит иглами вместе с лицевым покрытием, поэтому вода может попасть в эти разрушенные ячейки, хоть и в небольшом количестве. А вот Акцент Премиум сначала пробивается иглами, а потом лицевая сторона закрывается пленкой, и поэтому вода попасть внутрь материала не сможет физически.
Клеить или нет второй слой? На мой взгляд терять такой объем, столько свободного места — это неправильно. Если есть возможность создать дополнительные преграды на пути шума улицы — почему не воспользоваться этой возможностью?
Печаль
Х4 на видео один в один мой
И от колес реально шум есть… Плюс мотор оч. хорошо слышно (дизель) через переборку — тут уже походу надо снимать торпедо и там клеить
Как можно угробить автомобиль дополнительной шумоизоляцией
Подавляющее число автомобилей массового сегмента не радуют звуковым комфортом, поскольку автопроизводители на шумоизоляции в большинстве случаев экономят.
_t_310x206.jpg "Заводская шумоизоляция в авто")
Еще хуже, если при проведении работ по шумоизоляции во внутренних полостях кузова и дверей будут прикрыты штатные дренажные отверстия. В результате влага будет задерживаться внутри кузовной конструкции, провоцируя коррозию металла и нарушение вентиляции.
Шумоизоляцию моторного щита не рекомендуется проводить самостоятельно. Ведь чтобы добраться до этого элемента, отделяющего салон от двигателя и трансмиссии (к слову, главных источников шума), необходимо разбирать переднюю панель, соответственно, демонтировать электронное оборудование, которое нужно затем будет вернуть в прежнее положение и сделать это правильно. Между тем, не редки случаи, когда после шумоизоляции моторного щита происходят сбои в работе системы климат-контроля, аудиосистемы, «приборки», бортового компьютера и других узлов.
Наконец, при проведении шумоизоляции своими силами или при помощи дяди Васи из гаража следует с особым вниманием подойти к используемым материалам. Скажем, некоторые «умельцы» используют для подавления шума в автомобиле монтажную пену, мебельный поролон, различные виды утеплителей. Многие из этих компонентов при контакте с агрессивной средой (влага, высокая температура, грязь) намокают, разрушаются, выделяют канцерогенные вещества, провоцируют повышение температуры и коррозию металлических элементов автомобиля.
Помните также, что установка «самопальной» «шумки» своими силами на автомобиле, находящейся на гарантии, является поводом для прекращения действия последней. Факт вашего вмешательства в конструкцию автомобиля будет установить проще простого.
Шумоизоляция автомобиля — полный гайд
Приветствую. Сегодня разберем Все на тему: «Шумоизоляция автомобиля». Я расскажу как это сделать правильно и что шумить в первую очередь. А так же поделюсь секретами и хитростями. Поехали!
Содержание:
Если вы хотите строить аудиосистему даже начального уровня, то шумка это первая необходимость и фундамент для улучшения звука в авто. Дополнительно приятным бонусом станет повышение комфорта в любой поездке. Ну а если главным для вас является именно снижение окружающего шума, то улучшение звучания даже штатной аудиосистемы вас приятно удивит. А вот в каком объеме делать шумоизоляцию своего автомобиля каждый решит сам и я постараюсь помочь в этом определиться.
По шумоизоляционным работам через мои руки прошел не один десяток автомобилей, и я думаю мне удастся дать вам немного полезной информации.
Виды шумоизоляционных материалов
Под общим названием шумоизоляция объединены несколько типов материалов — это вибропоглатители, шумопоглатители и уплотнители.
Виброизоляционные материалы
Название говорит само за себя, это материалы для снижения вибраций металлических поверхностей автомобиля.
Представляют из себя мастику на фольгированном материале разной твердости и толщины. «Вибра» — является основой любого шумоизоляционного «бутерброда» автомобиля. Чаще материалы являются самоклеящимися, но есть и такие, которые требуют нагрева для монтажа.
Рекомендации к установке:
Шумоизоляционные материалы
Как правило, укладываются поверх виброизоляции, выполняя двойную функцию — шумопоглощения и теплоизоляции. Бывают двух видов.
Первый вариант выполнен из вспененных материалов с закрытоячеистой структурой, имеет выраженный теплоизоляционный эффект.
Рекомендации к установке:
Второй вариант — более мягкие вспененные материалы с волнообразной или пирамидальной структурой поверхности. Не ровная лицевая поверхность материала увеличивает площадь, обеспечивая более эффективное поглощение звука в сравнении с плоскими аналогами такой же толщины. За счет мягкости и податливости облегчает сборку деталей салона и заполняет пустоты.
Рекомендации к установке:
Уплотнительные материалы (антискрипы)
С помощью этих материалов устраняются всеми ненавистные «сверчки» и при необходимости создается дополнительное уплотнение на стыках пластиковых деталей салона. Еще антискрипы могут служить для обмотки электропроводки.
Рекомендации к установке:
Производители
На российском рынке есть два самых известных и распространенных:
«Стандартпласт» на рынке с 1996 года. Распространяет свои шумоизоляционные, звукоизоляционные и уплотнительные материалы через дилерские сети.
«Шумофф»
Является как разработчиком, так и производителем. Имеет ряд очень удачных материалов, полностью отвечающих требованиям автошумоизоляции.
Конечно есть еще много производителей и видов шумоизоляции, но я буду приводить примеры материалов этих двух марок. Потому что они наиболее распространены и известны у наc. Так вам проще будет составить представление о типе изоляции для конкретной поверхности.
Инструменты для шумоизоляции автомобиля
Для проведения работ по шумоизоляции автомобиля вам понадобятся:
*Инструменты для разборки салона. Благодаря материалу, детали интерьера автомобиля при работах по сборке и разборке остаются без царапин, не наносятся повреждения окрашенным, кожаным, хромированным и другим поверхностям.
**Прикаточный валик. Простой инструмент для раскатки материала на поверхности, позволяет избежать пузырей и непроклеенных участков. Не покупайте валики с пластиковым роликом, им хорошо шумку не прикатать, к тому же долго он точно не продержится.
Основные положения
Шумоизоляция дверей
Двери нужно шумить обязательно. Это фундамент для построения акустической системы, даже звучание штатки вы не узнаете после проклейки дверей, так же ощутимо снизится внешний шум во время движения, да и звук их закрытия станет в разы приятнее. В первую очередь хочу отметить, что от обработки дверей будет самый большой эффект относительно затрат, как финансовых, так и физических. От обработки других поверхностей на столько яркого эффекта вы вряд ли ощутите!
Разборка дверей
В сети вы найдете подробное руководство практически для любой модели, по этому проблем тут возникнуть не должно.
Обязательно пользуйтесь специальными инструментами, что бы не повредить пластик и краску. Если же доступа к ним нет, можно воспользоваться отверткой, обернутой изолентой. Главное не разбрасывайте болтики с пистонами и хорошенько запоминайте какой откуда, а так же обратите внимание на расположение штекеров проводки. При сборке можно потратить много времени, вспоминая куда вставляется та или иная фишка, а можно и вовсе забыть что-нибудь подключить.
Подготовка дверей к шумоизоляции
После разборки снимите всю заводскую изоляцию, удалите остатки клея (в этом поможет любой растворитель). Когда внутренности достаточно грязные, то есть смысл промыть металл двери, а после высыхания тщательно обезжирить как внутри так и снаружи. Не пренебрегайте этим правилом, что бы материалы надежно держались.
В случае, если внутреннее пространство закрывает цельный щит, то его придется высверлить для снятия (используйте сверло диаметра стержней заклепок). В принципе это даже удобнее для закатки, так как в технологические отверстия не всегда просто залезть рукой, да еще и с силой прикатывать вибру валиком.
Виброизоляция дверей
Совет: первоначально нанесите на металл каркасную решетку из материала повышенной жесткости из тех, которые требуют нагрева для монтажа (Например «ПрофФ» от Шумофф).
Затем наклеивайте и закатывайте внутреннюю поверхность внешней стенки виброизоляцией максимально по всей площади, куда сможете добраться. Обычно используются материалы тощиной 2-3 мм. (Примеры: Шумофф серии М или Light, Stp Bimast Bomb или Aero.) с более толстыми эффект будет лучше, но вместе с этим вырастает нагрузка на петли и повышается сложность монтажа.
Следующий этап — проклейка внешней стороны внутренней стенки. Здесь есть несколько вариантов:
При проклейке оставляйте место для проводки. Можно разрезать материал и склеивать уже под ней, а можно частично снять провода, полностью закатать дверь (оставив отверстия под крепления) и установить проводку обратно. Также не забывайте оставлять отверстия для пистонов, шурупов и направляющих, иначе потом обшивку будет не одеть. Дополнительно следите за краями изолируемой области, что бы материал не выходил за границу, покрываемую обшивкой. Обязательно обратите внимание на подвижные детали, часто по неопытности заклеиваются направляющие механических кнопок открытия/закрытия.
Дополнительно можно частично обклеить обшивку изнутри, но не переусердствуйте.
Если вы шумите двери для повышения качества музыки, то обязательно установите деревянные проставки между динамиком и железом двери (на фото выше). Высоту проставки выбирайте по расстоянию до обшивки. Для того, чтобы при сборке она села на место.
Шумоизоляция дверей
Но бывает так, что форма обшивки очень сложная или имеет ворсистую структуру. В таком случае материал лучше наклеить на стенку самой двери поверх виброизоляции. Эффективнее использовать материал с пирамидальной структурой (Пример: Битопласт, Герметон).
Не используйте в дверях сплэн и подобные шумоизоляторы, большая часть при низких температурах просто отклеивается. Не раз приходилось сталкиваться.
Если у вас были проблемы со сверчками и скрипами в карте, то можно проклеить места соединений антискрипом.
Сборка двери
Не забудьте подключить все разъемы, установить все механизмы на свои места. Будьте аккуратны, не применяйте большую силу. При грамотной проклейке, обшивка должна садиться нормально. Перед полной сборкой и протяжкой крепежа проверьте все управление (подъемник, замок, управление зеркалами, колонки и т.п.)
Если все сделано правильно, то теперь вы услышите больше баса, музыка станет собраннее и приятнее, а так же снизится внешний шум при движении.
Шумоизоляция багажника
Благодаря грамотной шумоизоляции багажника:
Для виброизоляции, как правило используется материал 2-3 мм. (Примеры: Шумофф серии М или Light, Stp Bimast Bomb или Aero). Для усиления эффекта резонирующие поверхности большой площади клеится материал потолще, либо сделается армирующая сетка, как в случае с дверями.
Шумоизоляция для пола багажника выбирается из материалов гладкой структуры (Пример: Шумофф серии П или изотон от Stp).
Для стенок и обшивки крышки багажного отделения целесобразнее будет использовать шумку с открытой структурой (Пример: Битопласт, Герметон).
В багажнике обычно много неровных поверхностей, поэтому аккуратность и терпение вам пригодятся для достижения хорошего результата.
Шумоизоляция крыши автомобиля
Установка дополнительной шумоизоляции крыши авто значительно уменьшит теплопотери. В холодное время салон автомобиля будет быстрее нагреваться и дольше остывать, что несомненно прибавит комфорта. Общее снижение внешнего шума уловить будет достаточно сложно, но вот во время дождя можно будет испытать приятные ощущения. Звук капель исчезает практически полностью. А также повысится качество баса, если у вас установлен сабвуфер.
Сама процедура шумоизоляции крыши не сложная и выполнять работы по раскатке довольно удобно.
Не заклеивайте ребра жесткости — они должны вентилироваться. В противном случае внутри будет скапливаться конденсат!
Проблемы может доставить демонтаж обшивки. Нужно быть аккуратным и выполнять работу с помощником, для того чтобы случайно ну погнуть или не заломить ее. И будьте аккуратны с проводкой.
Примеры материалов: Light или Aero для вибры, и Герметон либо Битопласт для шумки.
Шумоизоляция арок
В районе арок скапливается основной внешний шум и к тому же это достаточно вибронагруженная поверхность. Комплексная шумоизоляция арок позволит заметно снизить уровень шума и улучшить акустический комфорт.
Шумоизоляция арок снаружи
Если у вашего авто установлены подкрылки, вам нужно будет их демонтировать. Проклейте наружный метал арок вибропоглатителем (3 мм). Для подкрылков можно использовать материал полегче. Пример : Шумофф серии М, Stp Bimast Bomb.
Шумогасители снаружи лучше не использовать, даже если они влагостойкие. Практика показывает, что это мало эффективно и лучший результат даст правильная шумоизоляция со стороны салона.
Если подкрылков в вашем автомобиле нет, то так же заклеивайте наружный металл виброизоляцией. Нужно очень тщательно раскатывать материал для образования однородной поверхности. Затем поверх используется жидкая резина и подобные материалы (Noxudol 3100, Шумофф layer и тп.), они дополнительно защитят от пескоструя, снизят шум от ударов мелких частиц и замаскируют виброизоляцию.
Шумоизоляция арок из салона
Изнутри процесс проклейки стандартный. Первый слой — виброизоляция (пример: Шумофф серии М, Stp Bimast Bomb), второй шумоизоляция (пример: Битопласт, Герметон). Шумку лучше наклеить на детали салона, которые закрывают арки. Но если их материал не позволяет надежно приклеится изоляции, то монтируйте ее непосредственно на вибру.
Нужно отметить, что заметный эффект достигается только при комплексном подходе. Если вы примените только один из представленных вариантов, то скорее всего будете разочарованы результатом.
Шумоизоляция пола автомобиля
Пол автомобиля характеризуется большой площадью. Основными трудозатраты составляет разборка салона, снятие сидений и т.д. Клеить материал в данном случае удобно, в отличии от работы с дверями и багажником.
Так как площадь относительно ровная и большая, то для первого слоя лучше использовать вибру потолще (пример: Шумофф МиксФ, StP Aero Plus) для наиболее резонирующих мест можно применить материалы требующие нагрева при монтаже.
Вторым слоем укатывают водостойкую шумоизоляцию с закрытой структурой (пример: Шумофф Комфорт 10, Герметон Л; StP Акцент или Изотон).
Будьте внимательны и не заклеивайте монтажные отверстия, что бы потом не искать их под толщей материала.
Нужно отметить, что, как ни странно, часто шумоизоляция пола не оправдывает ожиданий среднестатистического владельца. Эффект мало заметен, особенно на фоне большой проделанной работы и материальных затрат. Но как дополнительный плюс вы получите улучшенную теплоизоляцию салона, если это актуально для вашего региона.
Шумоизоляция моторного отсека
Наилучший эффект по снижению шума двигателя достигается, когда шумоизоляция моторного отсека делается как из салона, так и снаружи.
Данный процесс является пожалуй самым сложным по сравнению с работой над другими частями кузова. Главная трудность это разборка панели приборов. Потому что современные автомобили имеют множество электрооборудования, которое находится в районе торпедо. Поэтому процесс снятия и обратной сборки потребует очень большой аккуратности и внимательности. Так же, нужно учитывать, что за один день провести шумоизоляцию двигателя вряд ли удастся.
Со стороны моторного отсека целесообразно использовать виброизоляцию потолще, не лишним будет использовать материал требующий нагрева. Покрывать нужно максимальную площадь, в том числе в самых труднодоступных местах. В качестве шумоизоляции подойдет материал с отражающей поверхностью, для того чтобы предотвращать возможный перегрев.
Со стороны салона толщина материалов выбирается так, что бы приборная панель встала на место.
Если все работы проведены правильно то уровень шума от двигателя в салоне снизится значительно (до 50%). Дополнительно уменьшатся и вибрации, это можно будет почувствовать на руле. К тому же, если при сборке использовать такой материал, как например, моделин и т.п., то можно избавиться от скрипов и надоедливых «сверчков» в торпедо, если такие были.
Основной недостаток- это риск повредить дорогостоящее оборудование. Нередко случается, что после шумоизоляции панели приборов наблюдаются сбои в электронике.
Поэтому перед решением проводить эти работы нужно хорошо все взвесить.
Шумоизоляция капота
Не буду долго задерживаться на шумоизоляции капота. Сделать ее можно в качестве утепления моторного отсека, но для этого лучше использовать авто-одеяло или что-то подобное.
Шум мотора в салоне эта процедура практически не снижает. Вот на драйве парень провел познавательные замеры: ссылка на статью.
Я бы советовал проводить шумоизоляцию капота в случае, если у вас дизель и он громко тарахтит. Так же капот можно обработать, если он заметно вибрирует при движении и вам это не нравится. Материалы стандартные: Шумофф серии М или Light, Stp Bimast Bomb или Aero для виброизоляции и закрытые типы для шумки: Шумофф серии П или изотон от Stp.
Шумоизоляцию лучше клеить на стандартную шумоизоляцию капота, так будет удобнее. И таким образом не будут заделаны вентиляционные проемы.
Итоги
В каком объеме проводить шумоизоляцию, каждый решит сам.
Я бы посоветовал следующее:
Шумоизоляция дверей — «мастхэв», ее стоит делать даже если вы не собираетесь изменять свою акустическую систему. Эффект по сравнению с затратами замечательный.
Если у вас установлен хороший сабвуфер и вам важно качество баса, то дополнительно к дверям проклеивайте багажник, оклейка потолка так же прибавит качества басу.
Обработку остальных элементов кузова оставляю на ваш аппетит и потребности.
Надеюсь эта статься была для вас полезной. Комфортных вам поездок!
Читать еще:
Если вы считаете материал полезным, поделитесь им:Нажмите кнопку, чтобы поделиться материалом: