Завихритель воздуха для авто своими руками видео

Содержание

Регулятор воздушного потока (завихритель воздуха)

Обрабатываем банку от грязевых отложений (растворитель 646-647)
Размечаем по корпусу банки линию на расстоянии от края 25 мм

Теперь нужно разметить под nn-ое количество лепестков… желательно 9-12 шириной около 20 мм каждый… Начинаем размечать от линии спайки банки…

У меня получилось 12 целых с хвостиком (все равно после разреза банки по линии спайки, нам придется вставлять это устройство внутрь воздушного патрубка, сжимая его по диаметру…
Теперь аккуратно разрезаем ножницами нашу конструкцию по линиям на расстояние 25 мм

Нарезанные лепестки нужно согнуть по диагонали (только с одного края надреза).

Теперь разрезаем наше изделие по линии шва…
Загнав зубец за зубец получаем диаметр порядка 65 мм (лишнее в процессе подгонки можно обрезать).
Т.н. «завихритель» изготовлен. Остается вставить его или в патрубок или перед дроссельной заслонкой…
Патрубок приходится снимать с двух сторон, благо снимается он легко… Освобождаем два хомута.

«Завихритель» в патрубок не вставляется — мешают его изгибы, поэтому вставляем его непосредственно перед дроссельной заслонкой. Он получился великоват и приходится отрезать от края полоску шириной около 25 мм, и два «зуба», после чего он был успешно установлен на «свое» место…

Крепим воздушный патрубок на свое место… Готово.

Я не особенно преследовал какие-то цели увеличения мощности двигателя или уменьшения расхода топлива. Просто решил проверить то, о чем говорят. Особенных замеров с показателями не делал, поезжу — посмотрю…
В любой момент «завихритель» можно убрать или доработать его.
Что понадобилось для работы:
— пустая консервная банка
— ножницы
— линейка
— фломастер
— плоскогубцы с длинными губками
— растворитель.
Потраченное время (с перекурами, кофе) порядка двух часов.
Затраты — 0 руб.

Всем добра и ровных дорог…

Комментарии 33

Всем привет. Немного дёгтя внесу в данную тему. Завихритель, в данном случае работать не будет, так как смесь готовится не. Перед дросельной заслонкой, а не посредственно в канале коллектора, на каждый цилиндр отдельно ( для инжектора) и в коллекторе не зависимо от цилиндра для карбюратор. Завихритель будет работать на турбине, если стоит перед турбиной и то, только для облегчения работы турбины, при условии, что поток воздуха будет направлен в направлении вращения турбины. В карбюраторе, будет работать, если стоит между карбюратором и коллектором, для лучшей подготовки смеси, так как длина канала коллектора разная для каждого цилиндра ( так же можно заморочится, изготовить и установить псевдотурбинку, с двумя вентиляторами с вращением каждого в разные стороны) — для карба.

Значит, все таки есть толк от этой погремухи 🙂

Я ставил в 90е года на классику под карбюратор. Тогда кооперативы делали. Машина стала огонь! Появилась тяга. Перестали звенеть пальцы на бензине А72

Сейчас у нас а95, а едет также)) чудо маркетинга))

Добрый день, ну что изменения есть, время прошло. Тоже себе поставил, не могу понять, расход вроде не изменился

Выше писал, что уменьшение расхода заметно, если езда город-загород… По городскому вообще не понятно. Стиль езды не изменился — качество топлива что-ли хромает…

Это хуня работает, на Лексус новых в коробе воздушного перед патрубком уже стоит.

Источник

Завихритель воздуха на инжектор своими руками

В этой статье Вы узнаете как сделать завихритель воздуха на инжектор своими руками. Все результаты начальный промежуточный и конечный были измерены на автомобиле Holden VL Turbo при разгоне от 0 до 100км/ч. Конечный результат уменьшение время разгона до 100 км/ч на 0.55 секунды. Затраты 30%, в России можно обойтись и 300 рублями.

Статья была написана иностранным другом по тюнингу, чем Мы ему и благодарны!

Начнём, автомобиль для тюнинга Holden VL Turbo 6-ти цилиндровый двигатель объёмом 3-и литра с турбиной. Цель данного тюнинга заключалось в увеличении мощности двигателя при минимальных затратах и путём доработки системы впуска двигателя. А так же возможность сделать тюнинг своими руками.

Для тюнинга воздухозаборника вполне достаточно купить фильтр нулевого сопротивления, но цель немножко другая и конечный результат должен быть более эффективным, чем от фильтра нулевого сопротивления. Для измерения давления был сделан очень простой, но функциональный манометр, схема которого изображена на рисунке. Датчик должен быть подключён последовательно в разные точки системы подачи воздуха в камеру сгорания для получения данных о точках снижения давления.

Рассмотрим простую схему….если давление в самом конце системы подачи воздуха больше, чем в начале, значит поток воздуха не может пройти спокойна какой то узел системы. В результате получается дефицит воздуха в камере сгорания, а ещё в школе нас учили, что чем больше воздуха, тем быстрее и объёмнее протекает процесс горения, а это, в нашем случае, увеличение мощности двигателя. Ещё одним не мало важным параметром является температура подаваемого воздуха в камеру сгорания. Чем больше температура тем воздух менее плотнее, а значит и содержит меньше кислорода и опять же по предыдущей схеме уменьшается мощность двигателя. В итоге нужно подать как можно прохладнее воздух, для увеличения количество кислорода в нём.

Стоковая система Holden VL Turbo

Воздух подаётся с начало в впускной патрубок, потом в коробку воздушного фильтра, далее через фильтр тщательной очистки проходит кислородный датчик и через гофру в турбо компрессор.

Тестируем

Теперь задача убрать все места которые мешают прямой подачи воздуха. Замеры собранным манометром показали вот такие данные:

Единица измерения- изменение столбика жидкости в сосуде.

А ещё была замерена температура воздуха с помощью цифрового температурного датчика. В нижней части коробки воздушного фильтр температура 30 градусов. Но спустя некоторое время она возросла до 50, что ни есть хорошо и это при температуре окружающей среды 15 градусов.

И так исходные данные:

Пиковое давление: 29.5
Пиковая температура: 50°C
Разгон 0-100 км/ч: 8.0 сек

Доработка

1. Удаление 2-го из 3-го фильтра грубой очистки( от камней, листьев и т.д.) Результат: снижение общего давления в системе на 32% вполне не плохо, не потратив не копейки. Если фильтр нулевого сопротивления в среднем даёт всего 3% снижения давления, а за него нужно отдать кругленькую сумму, да ещё обслуживать каждые 3000 км. Разгон от 0 до 100км/ч уменьшился до 7.7 секунд.

2. В результате повторного замера, задача в снижении сопротивления в верхней чати коробки воздушного фильтра пропала. 7 единиц давления мы имеем в низу коробки. Выход нашёлся один, в нижней части коробки воздушного фильтра было сделано отверстие диаметром 100мм. вставлен патрубок такого же диаметра, загнутый под 90 градусов и выведен в колёсную арку. В переднюю часть авто воздухозаборник не был выведен в связи с опасностью попадание инородных предметов, тем более две из трёх перегородок грубой очистки были сняты. А разместив в арке получаем неплохой приток воздуха на скорости и более-менее неплохую защиту от попадания грязи. Начало воздухозаборного патрубка был увеличен путём нагрева и растягивания конусным предметом. Результат: давление уменьшилось с начальных 4 до 1 единицы, а температура воздуха уменьшилась с 50°C до 20°C. Разгон от 0 до 100км/ч уменьшился до 7.6 секунд. Затраты 150 рублей за патрубок.

3. Замена гофрированного патрубка от датчика кислорода к турбине, потери 4.5 единиц. Как раз в гофре идёт сильные завихрения потока воздуха, в чём и проявляется увеличения сопротивления на 26%. Цена обычного патрубка, такого же диаметра 150 рублей. Результат: давление уменьшилось на 4 единицы. Разгон от 0 до 100км/ч уменьшился до 7.45 секунд. Затраты на новый патрубок так же 150 рублей.

Подведение итогов:

Уменьшение сопротивления на половину. Уменьшение температуры воздуха.

выигрышное время 0.55 секунды при разгоне от 0 до 100км/ч. Показание теста на стенде выросли на всех участках кривой одинаково, а значит прирост как на малых, так и на больших оборотах, при минимальных затратах.

Источник

Завихритель воздуха для карбюраторного двигателя своими руками

Процесс изготовления завихрителя:

Шаг первый. Делаем две проточки в текстолите
В качестве основы для самоделки используется текстолитовая проставка под карбюратор, в ней делаются все необходимые каналы для того, чтобы воздух мог образовывать завихрение. В первую очередь нужно взять фрезу и с помощью дрели проточить две канавки в проставке, как указано на фото. Канавки должны находиться четко по центру, чтобы достичь такой точности, автор используется специальный шаблон.

Шаг второй. Сверлим отверстия
Отверстия нужны для того, чтобы пропускать внутрь трубы воздух, именно эти потоки воздуха и будут образовывать завихрение. Отверстия сверлятся под определенным углом, всего их будет 6 штук и они находятся на равном расстоянии друг от друга. Чтобы правильно просверлить отверстия, нужно сперва тщательно разметить и отметить. Для того чтобы правильно рассчитать диаметр отверстий и их количество, автором была приведена специальная формула.

Конкретно в этом случае исходя из диаметра фрезы, отверстия находятся друг от друга на расстоянии в 21.5 мм.

Чтобы отверстия было удобно сверлить, их предварительно нужно накернить. Важно также отметить, что все отверстия должны быть просверлены под одним углом и в одном направлении, только в этом случае будет образовываться равномерное завихрение.

Если канавка слишком глубокая, сверлить отверстия может быть довольно проблемматично. В связи с этим канавки сперва нужно сделать неглубокими, просверлить отверстия, а уже затем углубить канавки до нужного значения.
Текстолит довольно хрупок, поэтому не стоит спешить и давить на дрель.

Шаг третий. Сверлим отверстие для подачи воздуха
Воздух в пазы подается извне, для этих целей нужно просверлить два отверстия сверлом на 5 мм. Одно отверстие сверлится сбоку проставки, а второе сверху, таким образом, канавки соединяются с основным воздушным каналом. После этого в отверстии нужно нарезать резьбу, для этого используется метчик. Далее сюда вворачивается штуцер, предварительно его нужно смазать герметиком.

После того как герметик высохнет, девайс можно устанавливать на автомобиль. Для этого снимается карбюратор и вместо обычной прокладки устанавливается изготовленная проставка. Так как система будет брать воздух из окружающей среды, то системе обязательно понадобиться воздушный фильтр. Для этих целей автор использует обычный фильтр для очистки бензина. Впрочем, для надежности на другой конец фильтра можно также надеть шланг и вставить его в основной воздушный фильтр карбюратора.

Для надежности крепления шлангов используются хомутики.

Вот и все, самоделка готова. Теперь лишь осталось испробовать ее на деле. Естественно, перед заездом придется отрегулировать карбюратор, так как горючая смесь, вероятнее всего, станет слишком бедной.

Источник

Принудительная подача воздуха в двигатель своими руками

Завихритель во впуск снижает уровень СО и повышает мощность. Для изготовления данного “девайса” нам понадобится: Текстолитовая проставка под карбюратор. Использовать ее лучше оригинальную.

Также нам понадобится прокладка.

Приобрести ее можно на рынке. Стоит она очень дешево. Если нет времени и возможности приобрести прокладку на рынке, то можно сделать ее самостоятельно. Для этого нужно вырезать ее из толстого картона. В качестве шаблона можно использовать текстолитовую проставку. Также нам понадобится циркуль.

Циркуль желательно приобрести с двумя иглами на конце. Также нам нужно будет сверло диаметром 0,5 мм., либо сверло по толще, но его максимальный предел равен 0,8 мм.

Еще понадобится сверло 5 мм. Метчик на 6 мм. Держатель для метчика. Штуцер с резьбой 6 мм. Корончатое сверло. Не обязательно приобретать наборы сверел. Достаточно одного сверла диаметром 44 мм. Продаются они поштучно. Сверло обычное по дереву, самое дешевое. Вот такой вот обычный бензиновый фильтр.

Шланг обычный с двумя хомутами, чтобы соединить фильтр со штуцером.

У токарей заказал такую штуку, которая плотно входит по центру проставки, для того чтобы коронкой нарезать канавку четко по width=»400″ height=»234″[/img]

Как точно просверлить окружность по центру.

Если у вас нет вставки, то ее можно легко заменить. Берете досточку и сверлите в ней отверстие этим же сверлом. Когда просверлили сверлом отверстия в доске, ставьте пластину на доску так, чтобы просверленная дырка была по центру.

Хорошо придерживая рукой проставку, направляйте сверло в это отверстие. В итоге фреза у вас будет стоять так как вы выставили.

Далее делаем две проточки. Глубину можно сделать произвольную, но слишком глубокую делать необязательно, пару миллиметров будет достаточно.

Теперь нужно разметить 6 отверстий на пластине, которые будут находиться на равном расстоянии друг от друга. Формула для их расчета:

41 х 3,14 / 6 = 21,45мм, где 41 – Внутренний диаметр окружности (проточка от сверла) 3,14 – Подставная величина площади круга 6 – Количество отверстий 21,45 – Расстояние между отверстиями.

По диаметру нашей фрезы, расстояние получилось 21,5мм. Взяв это расстояние, и обязательно, с помощью циркуля еще раз удостоверьтесь в правильном значении, чтобы все совпадало.

Теперь эти отверстия нужно отметить. Отметки должны быть хорошо видны. Когда будете носить отметки, старайтесь не делать никаких царапин на проставке, так как должно получиться все герметично. Чертить можно карандашом. Главная задача, сделать отметины так, чтобы их было хорошо видно.

Также сделайте разметку и на втором кольце. Итак, после того как вы разместили отверстия, определите, в какую сторону вы будете делать сверление. Сверление делается под углом от одной отметки, навстречу друг к другой. Желательно выйти по центру пластины, то есть в середине отверстия текстолитовой пластины. Направление сверления двух колец делать нужно одинаковым. Чтобы удобно было сверлить отверстие, сперва их нужно накернить, чтобы в процессе сверления сверло не скользило.

Рассверливать нужно максимально близко к внутреннему радиусу, после того как вы проделали вертикально отметки.

Обратите внимание, когда канавка глубокая, сделать сверление под наклоном становится немного труднее. Чтобы этого избежать, можно сначала просверлить неглубокую канавку, около 0,5 мм., затем просверлить отверстие, а уже после, углубить канавку до необходимой глубины. Так будет сделать намного проще.

Старайтесь сверлить не спеша, так как при сильном нажатии на сверло, при выходе оно будет разламывать текстолит.

Завихритель дросселя — простая доработка автомобиля, заметно увеличивающая мощность двигателя!

Недавно один из моих знакомых поделился со мной интересной доработкой, которую он внедрил в свой автомобиль. Ей стал завихритель воздуха, который устанавливается перед дроссельной заслонкой. По словам автолюбителя, нехитрая конструкция позволяет заметно улучшить динамику автомобиля при снижении расхода топлива на 10-15% по бортовому компьютеру. Меня заинтересовали его доводы, но они сразу вызвали скепсис, поэтому я решил разобраться в вопросе более подробно.
Негативное мнение о «чудо-средстве» в моей голове складывается всегда при разговоре о простом тюнинге. Производители автомобилей не заинтересованы в занижении мощности двигателей и спонсировании АЗС

, поэтому могли бы и сами внедрить завихритель в конструкцию. Наоборот, экологические стандарты постоянно ужесточаются, что влечет за собой дополнительные расходы для крупных компаний. Внедрения завихрителей в массовом производстве не происходит, но многие автолюбители
сами устанавливают конструкцию на свои машины
.

Для начала мы с моим знакомым провели испытания по динамике и расходу топливо с использованием доработки и без неё

. На практике разница действительно было ощутима даже при отсутствии приборов-измерителей.
Разгон происходил бодрее, а по бортовому компьютеру расход топлива на холостых оборотах упал почти в 2 раза
(с 1 литра до 500 мл в час). Я уже начал задуматься о том, чтобы установить завихритель в свой автомобиль, но перед этим решил поинтересоваться
мнением автомехаников и опытных водителей на этот счет
.

Как известно, воздушный поток поступает из дроссельной заслонки во впускной коллектор в своем естественном состоянии.

Завихритель позволяет сделать поток более равномерным, тем самым
топливо-воздушная смесь якобы должна сгорать лучше
. Но вопрос отсутствия подобной конструкции в практике автопроизводителей меня не отпускал, и ответ на
принцип работы завихрителя все же был найден
.

Все современные двигатели, вне зависимости от типа потребляемого топлива, оснащаются форсунками. Со временем эти конструкции загрязняются и изнашиваются

, что приводит к снижению объема поступающего горючего в камеру сгорания. При этом, объем поступающего воздуха
зависит исключительно от заложенных на заводе параметров, поэтому остается неизменным, если конструкция забора воздуха не имеет повреждений
.

Загрязненные форсунки влекут за собой образование бедной смеси

, что становится причиной увеличения расхода топлива и ухудшения динамики автомобиля. Установленный завихритель
немного уменьшает количество поступающего воздуха, поэтому параметры топливно-воздушной смеси возвращаются близко к оптимальным
. Отсюда мы и получаем снижение потребления горючего и улучшенную работу двигателя за счет более эффективного сгорания. Но
на практике лучше промыть топливные форсунки, нежели пытаться устранить проблему установкой завихрителя
.

Что такое завихритель дросселя

При работе двигателя, для полноценного сжигания в нем топлива, необходимо некоторое количество потока воздуха.

Он попадает в впускной коллектор через дроссельную заслонку где смешивается с топливом, и движок продолжает свою полноценную работу.

Для улучшения качества данного процесса и устанавливается резиновый патрубок в регулятор воздуха (вентилятор), делающий попадание потока в место назначения намного сильнее, равномернее. За счет этого якобы, повышается разгон машины и снижается расход.

Обратите внимание! Ни один автопроизводитель не счел необходимым устанавливать такой регулятор в свои только вышедшие из конвейера автомобили. Из этого следует лишь один вывод – устройство не совершенно, скорее всего мало эффективно.

Для более полного анализа, следует рассмотреть плюсы и минусы.

МЕХАНИЧЕСКИЙ НАГНЕТАТЕЛЬ НА ВАЗ – ЗА И ПРОТИВ

Чем больше мотор и чем больше в нем цилиндров – тем выше его мощность. Таков самый первый вывод при наблюдении за моторами и машинами. Но это не всегда именно так. Чем больше топлива сгорает в цилиндрах двигателя, тем большую мощность он способен показать. Но объем цилиндров конечен, а мощность хочется иметь повышенную. Вот в этих случаях на помощь приходит механический нагнетатель воздуха.

Принцип его действия чрезвычайно прост и работает на любых автомобилях, в том числе семейства ВАЗ 2107, 2106, 2114, 2112 – он обеспечивает подачу дополнительного воздуха в мотор, в результате чего:

Что заставляет водителей ставить завихритель

Некоторые автовладельцы все же считают необходимым использовать устройство на своем железном друге.

И каждый из его сторонников приводит такие аргументы «за»:

Именно эти три аргумента являются ключевыми для тех, кто хочет сделать поездки на собственном авто более комфортными и экономными.

КАК УСТАНОВИТЬ ВОЗДУШНЫЙ НАГНЕТАТЕЛЬ СВОИМИ РУКАМИ

Существует несколько подходов, позволяющих установить механический нагнетатель воздуха на автомобили семейства ВАЗ своими руками.

Это изготовление самим такого устройства, обеспечивающего режим турбо или форсирование двигателя, или использование готового КИТ-набора.

САМОДЕЛЬНЫЙ НАГНЕТАТЕЛЬ НА ВАЗ

При таком подходе определяющим будет механический нагнетатель воздуха. Именно от него зависит вся будущая конструкция. Главное – найти соответствующий требованиям воздушный нагнетатель от импортного автомобиля, или придется использовать самодельный. Возможно и такое, причем в этом случае применяются подходящие детали и узлы от совершенно неожиданных устройств, например, пылесоса.

Изготавливая подобный самодельный воздушный нагнетатель, необходимо учитывать буквально все – габариты, вес, размещение в подкапотном пространстве, как и где будет располагаться приводной шкив и ремень, производительность этого устройства, режимы работы (кратковременный или продолжительный), возможность смазки и многое, многое другое. После того, как появится ясность с компрессором, необходимо рассчитать реализацию турбо режима для двигателя.

Здесь надо учесть, каким образом будет изменена топливная и охлаждающая система автомобиля, какие изменения необходимо внести в его управление и как это осуществить, какое давление окажется допустимым для безопасной работы мотора, при реализации с помощью подобного устройства режима турбо.

Даже приведенный далеко не полный перечень вопросов показывает, что изготовить самодельный воздушный нагнетатель на ВАЗ любого семейства, хоть 2107,2106, хоть 2114, 2112, достаточно сложно, но возможно. Примером может послужить фото, показывающее, что такая работа успешно выполнена. Правда, это не ВАЗ, но важен сам факт – изготовить самодельный воздушный компрессор, в котором его приводной узел подсоединен к коленвалу двигателя, – возможно.

ПРИВОДНОЙ НАГНЕТАТЕЛЬ СВОИМИ РУКАМИ – ИЗ КИТ-НАБОРА

Да, есть в продаже такие комплекты, позволяющие своими руками реализовать режим турбо в автомобилях ВАЗ 2107, 2106, 2114, 2112. Как правило, он включает в себя все нужное для сборки и установки подобного устройства на автомобиль – сам компрессор, ремни, приводной узел, кронштейны и воздуховоды. Что собой представляет подобный комплект, позволяет понять приведенное фото.

Главное достоинство подобного подхода по реализации режима турбо на своей машине – простота и полная адаптация технических решений под конкретный вариант – 2107, 2106, 2114, 2112. Как правило, изготовителями КИТ-наборов являются китайские производители, что обеспечивает их достаточно приемлемую цену.

В качестве достоинств реализации режима турбо таким образом, стоит отметить его заточенность именно на автомобили ВАЗ той или иной модели (2107, 2106, 2114, 2112). К преимуществам подобного подхода следует также отнести то, что при некоторых условиях, когда уровень создаваемого дополнительного давления не больше половины бара, не требуется вмешательства в топливную систему автомобиля.

Что такое завихритель дросселя и стоит ли его ставить в свою машину

Некоторые автолюбители любят усовершенствовать машину своими руками и устанавливать в нее порой довольно интересные изобретения. Среди таких, имеет место быть, регулятор воздушного потока или завихритель воздуха, который якобы делает езду лучше, а также снижает траты на топливо.

Владельцы машин поделились на два лагеря: те, кто уверен в полезности прибора, а также противники таких методов. У обоих из них имеются аргументы, полностью противоположные друг другу.

Но, чтобы сделать самостоятельный вывод, требуется изучить принцип работы завихрителя и каждую положительную и отрицательную сторону, по мнению автомобильных экспертов.

Завихритель на карбюратор своими руками

Обрабатываем банку от грязевых отложений (растворитель 646-647) Размечаем по корпусу банки линию на расстоянии от края 25 мм

У меня получилось 12 целых с хвостиком (все равно после разреза банки по линии спайки, нам придется вставлять это устройство внутрь воздушного патрубка, сжимая его по диаметру… Теперь аккуратно разрезаем ножницами нашу конструкцию по линиям на расстояние 25 мм

Нарезанные лепестки нужно согнуть по диагонали (только с одного края надреза).

Теперь разрезаем наше изделие по линии шва… Загнав зубец за зубец получаем диаметр порядка 65 мм (лишнее в процессе подгонки можно обрезать). Т.н. «завихритель» изготовлен. Остается вставить его или в патрубок или перед дроссельной заслонкой… Патрубок приходится снимать с двух сторон, благо снимается он легко… Освобождаем два хомута.

Крепим воздушный патрубок на свое место… Готово.

Я не особенно преследовал какие-то цели увеличения мощности двигателя или уменьшения расхода топлива. Просто решил проверить то, о чем говорят. Особенных замеров с показателями не делал, поезжу — посмотрю… В любой момент «завихритель» можно убрать или доработать его. Что понадобилось для работы: — пустая консервная банка — ножницы — линейка — фломастер — плоскогубцы с длинными губками — растворитель. Потраченное время (с перекурами, кофе) порядка двух часов. Затраты — 0 руб.

Завихритель воздуха на инжектор своими руками

В этой статье Вы узнаете как сделать тюнинг системы подачи воздуха или системы впуска своими руками. Все результаты начальный промежуточный и конечный были измерены на автомобиле Holden VL Turbo при разгоне от 0 до 100км/ч. Конечный результат уменьшение время разгона до 100 км/ч на 0.55 секунды. Затраты 30%, в России можно обойтись и 300 рублями.

Статья была написана иностранным другом по тюнингу, чем Мы ему и благодарны!

Рассмотрим простую схему. если давление в самом конце системы подачи воздуха больше, чем в начале, значит поток воздуха не может пройти спокойна какой то узел системы. В результате получается дефицит воздуха в камере сгорания, а ещё в школе нас учили, что чем больше воздуха, тем быстрее и объёмнее протекает процесс горения, а это, в нашем случае, увеличение мощности двигателя. Ещё одним не мало важным параметром является температура подаваемого воздуха в камеру сгорания. Чем больше температура тем воздух менее плотнее, а значит и содержит меньше кислорода и опять же по предыдущей схеме уменьшается мощность двигателя. В итоге нужно подать как можно прохладнее воздух, для увеличения количество кислорода в нём.

Стоковая система Holden VL Turbo

Источник