#27 Работает на двух цилиндрах. Причина найдена.
Дело началось в ноябре. Суть проблемы такова: заводишь двигатель, прогревается примерно до 52 градусов и начинает работать на двух цилиндрах. Глушишь, снова заводишь и через какое-то время снова может заработать на двух цилиндрах на холостом ходу. При движении работает нормально, но при торможении вскоре стала глохнуть. Вакуумник соответственно при неработающем движке не работает и давишь на жесткую педаль тормоза… Так дело не пойдёт, начался поиск неисправности.
Поменял свечи, бронепровода (500 руб.) — ничего не изменилось. Человек, менявший мне сцепление посоветовал отрегулировать клапана. Отрегулировал, машинка стала чуток резвее, но двоить не перестала. Методом выдёргивания проводов из свечей в момент двоения определил, что отключаются 1 и 4 цилиндры. Проверил модуль зажигания, сопротивление между катушками 6 кОм, вроде терпимо ещё, искра же есть, значит дело не в системе зажигания, отключаются форсунки. В подтверждение этому снял ЭБУ, прозвонил транзисторные ключи — всё исправно. Новый модуль пока не стал покупать, т.к. стоит он 800 р.
Начал искать на драйве у кого было так же. Пишут, что у кого-то неисправен ДПКВ, у кого-то шкив отслоился и его провернуло, либо шкив разболтался в посадочном месте, у кого-то клапаны прогорели. Проверил шкив — всё нормально. Если бы был неисправен ДПКВ, то машина не заводилась бы. Замерил компрессию: 13-14-14-14, компрессия хорошая — версия с прогоревшим клапаном отпадает.
Решил промыть форсунки. Почитал в инете как это делается.
Купил очиститель карбюратора Felix за 150 руб., т.к. его трубочка подходит по диаметру у входному отверстию форсунки.
Соорудил приспособление: купил контактный разъём для форсунки, соединил через кнопочку и соединил к аккумулятору.
Т.е. одеваешь форсунку на Felix, нажимаешь кнопку и она распыляет очистительную жидкость и прочищается. Все форсунки были в норме, распыляется из всех отверстий.
Не знал уже куда дальше копать, на диагностику ехать не хотелось, т.к. ничего нового там мне не скажут. И тут вспомнил, что не так давно друг пробовал сбрасывать мне ошибки с помощью блютус-адаптера ELM. Звоню спрашиваю номер ошибки — он не помнит… Припоминаю, что связано с датчиком положения распредвала. Снимаю датчик распредвала, прозваниваю — вместо 0,9 В выдаёт 0,4 В. Еду в магазин, покупаю датчик распредвала за 320 руб., резиновую прокладку за 10 руб., меняю — вроде как работает нормально, не двоит.
После замены этого датчика проблема исчезла. На просторах интернета нашёл про него информацию, что при неисправном датчике положения распредвала (датчик фаз) система переводится из фазированного впрыска в двоичный впрыск — вот откуда появляется двоение двигателя. Ошибка 0340 означает, что ДПРВ неисправен и подлежит замене.
Жадный платит дважды или езда на трех цилиндрах
Всем привет. Ездил тут недавно, думал давно на драйв не заходил. И проблема меня нашла))
Машиной почти не занимаюсь последнее время: жена на последнем месяце беременности — суета, увеличение финансовых потерь. Ну так вот, еду я по делам в очередной раз, слушаю музыку, припеваю, тороплюсь очень и вдруг я чувствую машина как-то дико вибрировать стала и тяга пропала. Выключаю музыку и не верю своим ушам. Троит, вибрация аж в брюхе все дрожит, едет как кляча. Меня сразу мысли давай дикие терзать: машина еще 50 не наездила, думаю какая-то лютая невзгода в двигателе произошла, рано пока ему сыпаться. Судорожно перебирая мысли и возможные причины такой работы двигателя, я доехал до ближайшей станции метро. Съездил по делам на метро, пока ездил – обзванивал ближайшие конторы, которые могли мне сделать диагностику с помощью сканера. Как назло ни одна контора мне не ответила на звонки, звонил не далее 3 км от места поломки (ул. Уточкина, м.Комендантский пр.). Может это моя беременная жена не умеет пользоваться поисковой машиной, может провидение меня отгородило от глупостей, но тем временем я пришел к своему боливару. Поднял капот, открутил пыльник бронепроводов и чертыхнулся. Первый бронепровод. Это все он.
На нем прохудилась изоляция до экрана. При чем она не просто перетерлась «от времени», это добрые руки мастеров, которые зажали бронепровод первого цилиндра центрирующим приливом фиксирующего болта пыльника ВВ-проводов. Спасибо умельцам.
Ну значит я это дело снимаю, прыгаю на маршруточку и до ЕвроАвто на Испытателей 2, по пути держу пальцы крестиком. Там мне предлагают провода за 1730р, которые я беру. Приехал назад, поставил. Провода оказались длиннее в полтора раза, но машина завелась. Завелась, да заработала так ровно, ух-х! Ну я значит это дело аккуратно уложил, закрыл капот и к ЕвроАвто бегом на своей уже машине. Возле них припарковался, снял броник, вытер все и сложил в коробку. Понес назад в общем.
При оформлении возврата и объяснении причины менеджер из внятного специалиста превратился в самодовольного нахала)) Ну это мелочи, возврат все равно оформили. Дальше пришел черед заказывать по новой, тут значит ситуация неоднозначная вышла, скажем так.
Когда я первый раз брал провода, мне продали фирму Beru, как хорошую середнячковую фирму вообще и самую дорогую в наличии у них, я спросил, есть ли что еще, на что мне ответили, мол есть еще дешевле, но плохие. И вот теперь, когда я попросил этот пресловутый «плохого качества товар», на меня посмотрели как на дебила и не хотели мне выписывать, хотя не говорили в слух. Я настоял на том, что мне все равно надо доехать до Кореаны на чем-то, уж лучше на проводах за 530, чем за 1780рэ. Выписали, я дождался пока принесут на осмотр и… я его сделал)) Провода идеально совпадали по посадке с моим образцом.
Я все провода сменил и счастливый поехал домой.
Сейчас думаю, что можно было бы всего этого избежать, обрати я более пристальное внимание на пропуски в зажигании при резком дросселировании с 1800 оборотов на высоких передачах. Если бы тогда я не подумал, что это бензин гуано или т.д.
Сейчас думаю поменять свечи и наверное поставить бронепроводы от именитого производителя. Как думаете, есть разница в них существенная? И вообще вроде свечи надо менять на 60000 тысячах по мануалу, а у меня 49 с половинкой.
Всем спасибо, всем добра))
P>S> Как сделать видеорегистратор из телефона? Как только решу вопрос с крепежом, запилю отчетик с фоточками)
Заведется ли машина на 2 цилиндрах
Увы, тоже через это прошёл. Модуль управляет цилиндрами по-парно: 1-4, 2-3. Поэтому, когда не работают два цилиндра именно в таком варианте, то 99,9% это он. Если бы у тебя был комп., то он показал бы Множественные пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндрах. Так что МЗ под замену.
У меня БК «Престиж V12» контроллер «Январь 5.1.1» 2001 г.в. некфига не показывал когда МЗ вышел из строя.
Какая умница у меня машинка, с работы отвезла по делам еще, и на обед закинула, а на работу сказала идиКо пешком не заведусь и все тут 
зашел купил МЗ, 1200 отдал вечером буду ставить
В твоем случае не в ста проценках виноват МЗ. Если бы дело было только в нем, машина у тебя и утром и вечером работала бы на двух цилиндрах. Посмотри датчик пол.коленчатого вала (ДПКВ) Он может расслаеваться и выдавать импульсы неточно.
Какая умница у меня машинка, с работы отвезла по делам еще, и на обед закинула, а на работу сказала идиКо пешком не заведусь и все тут зашел купил МЗ, 1200 отдал вечером буду ставить
В твоем случае не в ста проценках виноват МЗ. Если бы дело было только в нем, машина у тебя и утром и вечером работала бы на двух цилиндрах. Посмотри датчик пол.коленчатого вала (ДПКВ) Он может расслаеваться и выдавать импульсы неточно.
Сказ о пропусках зажигания 1 и 4-ого цилиндров.
Всем привет! Давно не делал записей, увлекся поиском проблемы. Начну пожалуй издалека. Месяца два назад ездил в Саратов, по дороге приходилось немного «выкручивать» мотор и в один момент, при хорошей скорости, вылезли 3 ошибки на бк (превышение пропусков зажигания, пропуск зажигания 1 и 4-ого цилиндра).
Ну так вот, пристраиваюсь к обочине и открываю капот. Проверил катушку зажигания, внешне целая, ВВ провода тоже, сбрасываю ошибку, запускаю двигатель и все 4 цилиндра работают. Доехал до Саратова, всё нормально, обратно возвращаться, опять отказывают 1 и 4 цилиндр (выкручивал мотор снова). Останавливаюсь, сбрасываю ошибку, завожу и опять все 4 цилиндра. По приезду домой снял КЗ, прочистил от грязи (внутри одного колодца было что-то жидкое, похожее на масло) померил сопротивление, всё в полном порядке.
Ездил с месяц, всё было отлично, правда стоило опять чуть выкрутить мотор более 3000 оборотов и снова вываливало 3 ошибки. А в последние пару недель проблема совсем ухудшилась, появился непонятный звук в двигателе и ошибки уже выскакивали при скорости более 50 км/ч. Меня это уже в конец… Поехал в магазин и купил новую КЗ.
Заменил на новую, поехал на трассу, но проблема не исчезла. Вернулся домой, открыл капот, ну думаю, может ВВ провода всё же пробивает, померил сопротивление и оно оказалось в допуске. Всё же решил купить новые, для успокоения души, так сказать. Поехал в магазин с мультиметром, взял три упаковки «Теслы» и стал замерять. Почти во всех сопротивление было около 7-8кОм. Отложил их в сторонку, говорю давайте другие, дали «грантовские», замеряю во всех по 3-4 кОм. Беру! Отдаю деньги и иду к машине, устанавливаю и пробую прокатится. Проблема не исчезла.
Ну что же, огорчился, думаю наверное «ключи» в мозгах подгорели. Приехал домой, снял боковушку и достал ЭБУ. Принёс домой и вскрыл. Внешне всё целое, окиси и прочего не наблюдается. Прозваниванию «ключи» — где-то по 19кОм, конечно так их под нагрузкой не проверишь, осциллографа то нетю у меня. Но вроде пишут, что если звонятся — то рабочие.
Решил попробовать ещё один способ, отец подсказал. Сделал переходник на КЗ, дабы убедиться, что всё-таки дело не в «ключах». Съездил в магазин, купил колодку на КЗ и 3 клеммы, приехал домой и спаял всё это дело. Ставлю на машину и всё также пробивает 1 и 4 горшок. Уже отчаялся, потому как уже не было сил искать эту проблему.
Ладно думаю, таки поеду на СТО, может там чем помогут, раз самостоятельно не могу найти неисправность. Приезжаю туда, рассказываю, как и что делал для устранения проблемы. Сел со мной в машину диагност и мы поехали. Кручу двигатель, пробивает два горшка. Остановились и начали смотреть, вроде как всё нормально (по его словам) и тут на тебе, включаются два горшка, то есть заработали все 4. Хм, странно, сказал он, с его слов может провод где протёрся. Приехал домой, прозвонил провода, всё отлично. Опять в непонятках, в чём дело всё-таки?! Когда ещё к ним заехал решил узнать, что же у меня за шум такой в моторе, на что они мне внятного ответа не дали, якобы впервые слышат.
На следующий день решил попробовать поменять «мозги». Пишу Лёве maricos9n так и так, какие у тебя «мозги» стоят. Говорит вроде Итэлма, M74 короче, которые ко мне не подойдут Узнаю у него кто у нас в городе занимается прошивками и т.д. Он мне говорит, якобы есть Серёга, прошивщик-электрик и вроде как делает всё круто. Ну думаю, съезжу и проверю, хотя в принципе стараюсь всё делать сам. Созваниваюсь с этим Серёгой, рассказываю суть проблемы, он меня внимательно выслушал и сказал, что позвонит чуть позже, якобы в данный момент нет лишних мозгов на подмену. Где-то через час позвонил, сказал давай перенесём на завтра.
Ну так вот, на следующий день звонок, говорит подъезжай, посмотрим. Приезжаю и ещё раз рассказываю суть проблемы. Он меня выслушал и говорит: давай для начала посмотрим диагностику на пропуски. Подключили коробок (обд2 по блютузу который) и сказал давай чуть погазуй, нажимаю на гашетку, даю где то 4000 оборотов и тут он мне свистит — хорош. Подхожу к нему, говорит пропуски идут 1 и 4 горшок. Странно, удивился я, бк ошибок не выдал. Подключаем другой эбу Я 7.2, но от 16 клопов (залил он в неё прошивку от 8 клопов). Запускаю, жму на гашетку, он машет — глуши. Подхожу к нему говорит пропусков нет, наверное всё же проблема в транзисторах твоего эбу. Говорю: блин как же так, ключи целые, вроде всё отлично. Разобрал я эбу, отдаю ему в руки, он посмотрел, говорит вроде всё нормально. Предлагает прошить мой ЭБУ и почистить Епром от мусора. Заливает новую прошу, подключаю эбу, запускаю и всё в порядке. Пропусков нет. Езжай говорит, прокатись, может на трассе покажет. Еду на трассу притапливаю, всё отлично. Возвращаюсь к нему, говорю всё ок. И небольшой вопрос решил ему задать: «а ты звук такой раньше не слышал?»
Открываю капот, запускаю двигатель. Серёга говорит: «а ну-ка стой, глуши». У тебя говорит шкив коленвала походу восьмёркой ходит и ДПКВ начал уже стружкой мелкой плюваться. Запускаю ещё раз и действительно восьмёркой ходит, я вроде всё внимательно смотрел, но этого не заметил, к сожалению, вот почему и отказывают 2 горшка, а как выяснилось позже, в прошивке, что залили, отключена проверка пропусков зажигания.
Вчера поехал в магазин, купил сразу шкив коленвала, звёздочку грм и шпонку. Приехал домой и принялся за замену. Первым делом снял защиту и правый брызговик двигателя.
Затем ослабил «гену» и снял ремень. Взялся за шкив рукой, а он болтается из стороны в сторону, как ненормальный.
Побрызгал WDшкой на болт шкива коленвала и приступил к откручиванию, как оказалось зря вдшкой брызгал, болт от руки крутился.
Снял шкив. Выработка на нём приличная, об шестерню грм накатался будь здоров. Дак ещё посадочный паз раскатал.
Ставлю на место новый шкив, притягиваю, а шкив всё равно болтается из стороны в сторону, блин, ну думаю звезду грм сточило, откручиваю обратно шкив и сравниваю звёзды грм, и вправду сточило.
Ну и ладно, не проблема, сейчас махну на новый. Снял ремень и монтировочкой оп, а она ни снимается ни в какую и так и сяк.
Даже нечайно отломил кусочек от корпуса маслоприёмника. Ладно думаю, сейчас попробую съемником, взял съемник, а он туда не лезет. Взял болгарку подточил крюки и вставил за звёздочку, кручу значится и опа, крюк почти обломился. Ну ёпрст! Бяда!
Убираю в сторонку съёмник. Беру в руки дрель и не щадя звёздочку сверлю её насквозь, дабы расколотить по полам её зубилом. Просверлил, разбил пополам звезду и вижу следующую картину.
Случайно и сальник просверлил. Ну бляха-муха. Время пол 7 вечера, магазины не работают. Ладно фиг с ним, вытащил сальник и оставил всё до сегодня. Утром слетал в магазин, прикупил сальник, дпкв и натяжной ролик (так как старый уже издавал нехорошие звуки). Впрессовываю обратно сальник. Ставлю звезду.
Затягиваю, как следует, и ничего не люфтит. Ну слава богу! Меняю натяжной ролик и дпкв на новые.
Запускаю, и как камень с души. Мотор работает чистенько, ничего не гремит и не шуршит. Звоню Серёге, говорю так и так, давай прошивку другую зальём, приезжай говорит. Еду к нему, заливаем новую прошивку от Паулюса (ultra hl52). Проехался, вроде неплохая. Покатаюсь чуть, будет яснее. Так что вот так пришлось немного попотеть! Кто дочитал, тот вообще молодец! Может кому пригодится. Всем спасибо за внимание и удачи на дороге!)
Отказ цилиндра: причины и способы диагностики
Вопросы, рассмотренные в материале:
Находясь за рулем авто, вы почувствовали, что силовой агрегат вибрирует, при этом его мощность упала, он стал потреблять больше топлива? Машина заводится только со второго-третьего раза? Эти признаки говорят о том, что случился отказ цилиндра. В нашей сегодняшней статье разбираемся, как устранить подобную неполадку.
Почему мотор троит
Некоторые владельцы авто не знают, по какой причине двигатель троит на холостых оборотах. Если вы неопытный водитель, необходимо опознать данную неисправность, а затем найти причину, по которой она произошла.
Отказ цилиндра — веское основание для того, чтобы двигатель стал троить. Цилиндры могут перестать функционировать поочередно. Причем вам даже не потребуется заниматься поиском поломки, ведь сразу станет ясно, что произошел отказ цилиндра. Двигатель будет трястись и вибрировать, обороты начнут прыгать, завести машину будет непросто, автомобиль станет потреблять больше топлива. Оставить без внимания такие симптомы просто невозможно. Например, если произойдет отказ одного цилиндра в двигателе, в котором всего их 4, то обороты упадут на 25 %. Даже неопытный водитель обратит внимание на эту неисправность.
Признаки троения мотора
Как определить, что произошел отказ цилиндра:
Рекомендуем
К чему приводит движение с неработающим цилиндром двигателя
Когда происходит отказ цилиндра, топливная смесь, попадая в него, не сгорает. Топливо смешивается с маслом, удаляя его с зеркала цилиндра. Затем смесь проникнет в картер. Из-за того что поверхность цилиндра сухая, на ней образуются задиры. Кроме того, масло, смешанное с топливом, плохо смазывает и исправные цилиндры.
В результате отказа первого цилиндра перестанут нормально работать и другие. К чему все это приведет? Владелец автомобиля будет вынужден потратить крупную сумму на расточку блока цилиндров либо даже на гильзование.
Следующая неприятность, которая произойдет при отказе цилиндра, — мотор станет перегреваться. Изменение температуры его работы связано с тем, что смазка не выполняет свои функции. А, как известно, моторное масло не только смазывает поверхности, но и отводит тепло.
Все вышеперечисленное – достаточное основание для того, чтобы заявить: эксплуатировать автомобиль после отказа цилиндра ни в коем случае нельзя!
Как определить, что произошел отказ цилиндра?
Для этого по очереди отключаем проводку от свечей зажигания. В случае, когда искры нет, вы поймете, что рабочий цилиндр вибрирует. Во время выполнения проверки необходимо быть предельно аккуратными, чтобы вас не ударило током.
Кроме того, при диагностировании карбюраторного двигателя можно сломать коммутатор либо трамблер. Чтобы этого не произошло, наденьте свечной провод на обычный болт, так искра будет работать без перерыва.
Проводить диагностику на моторах инжекторного типа легко и неопасно. Ведь на таком силовом агрегате используется система прямого впрыска топлива во все цилиндры.
Как узнать, что инжекторный двигатель неисправен? Прежде всего отключите подачу топлива от форсунок. Если вы ощутите, что автомобиль стал работать хуже, то значит, произошел отказ цилиндра.
Рекомендуем
Чтобы провести диагностику на дизельном двигателе, который троит на холостых оборотах, следует по очереди снять гайки с топливных трубок высокого давления. Они закреплены на форсунках.
При выполнении этой работы будьте предельно осторожны. Дело в том, что, когда гайка откручена, дизельное топливо может под большим давлением начать вытекать. Обратите внимание на обороты. Они не снизились? Значит, вы обнаружили отказ цилиндра.
Где искать причину отказа цилиндра
Важно! Искать причину отказа цилиндра двигателя придется в гаражных условиях. Здесь возможны два пути: проверять механику либо электрику, то есть зажигание. Начнем с самого простого и продиагностируем электрику.
Рекомендуем
Теперь проверяем механику.
Потому что мотор постоянно перегревался, может прогореть прокладка головки блока цилиндров. Происходит это из-за того, что автовладелец не следит за уровнем антифриза либо ездит на машине на высокой скорости.
Все вышеперечисленное может послужить причиной для отказа работы цилиндра. Кстати, здесь перечисленно не все, что может привести к такой поломке. Только поняв, почему произошел отказ одного цилиндра в двигателе, вы сможете устранить неисправность. Сделать это можно своими руками или посетив специализированный сервисный центр.
Способы диагностики
Когда вы выяснили, что мотор троит, следует продиагностировать его. Только так вы сможете узнать, отказ какого цилиндра произошел и почему. Сделать это можно своими руками, либо отправиться в автосервис. Там мотор проверят при помощи компьютера. Однако чаще всего получится самостоятельно узнать, почему троит двигатель. Однако если наблюдается отказ цилиндра, и причина в снижении компрессии, следует найти грамотного специалиста, который решит вашу проблему.
Действие первое. Находим цилиндр, отказ которого случился. Для этого диагностируем двигатель после его запуска. При выполнении этой работы будьте предельно аккуратны. Поворачиваем ключ зажигания, капот при этом должен быть открыт. Слушаем, какие звуки идут из подкапотного пространства. Обратите внимание, как работает двигатель. Теперь по очереди отсоединяем ВВ-провода, которые подходят к свечам.
Если вы отключите цилиндр, который работает исправно, двигатель будет сильно троить. При отказе цилиндра после отключения свечи зажигания на нем силовой агрегат будет работать без изменений.
Как еще можно выполнить диагностику? Не прикасаемся к ВВ-проводам. Просто по очереди отключаем фишки, управляющие подачей топлива от форсунок к цилиндрам. Если вы отключили фишку, при этом мотор работает без изменений, значит, произошел отказ этого цилиндра.
Действие второе. Выполняем диагностику ВВ-провода, а также свечи зажигания. Прежде всего следует отсоединить провод и провести осмотр. Изоляция повреждена? Это говорит о том, что проблема в ВВ-проводе. Затем проверяем, целая ли токопроводящая жила. Обнаружили, что на ней есть изломы либо она выгорела? Значит, может возникнуть пробой либо внутреннее сопротивление. Чтобы измерить его, воспользуйтесь мультиметром. Полученные данные должны удовлетворять допустимым показаниям. В противном случае ток не будет нормально подаваться на свечу.
Выяснили, что с проводом все в порядке? Тогда выкручиваем и диагностируем свечу зажигания.
Цоколь свечи либо ее электроды деформированы, на них есть нагар? Необходимо установить новую свечу. Если с ней все в порядке, значит, причина троения мотора не в отказе цилиндра.
Действие третье. Определяем, какое количество воздуха проникает в цилиндр. Если его недостаточно, то топливная смесь будет переобогащенной, а значит, двигатель начнет троить. Система подачи воздуха не должна быть разгерметизирована. Чтобы проверить, так ли это, следует перекрыть впускную трубу, а затем при помощи компрессора по вакуумному шлангу подать воздух в цилиндр. Давление подачи 0,5–0,7 атмосфер. Обратите внимание на звуки, которые вы услышите при этом. Раздается шипение? Это свидетельствует о том, что система подачи воздуха негерметична.
Как еще можно продиагностировать мотор на наличие поломок? Изучите воздушный фильтр. Когда он засоряется, в цилиндр не поступает воздух. Осматриваем датчик дроссельной заслонки, а также датчик массовой подачи воздуха. Чтобы провести такую диагностику, потребуется компьютер, его следует подсоединить к специальному разъему.
Действие четвертое. Выясняем, какой объем топливной смеси поступает в цилиндр. С этой целью потребуется измерить давление в топливной системе (не более 7 атмосфер). Воспользуйтесь манометром. Его необходимо подключить к рампе форсунок. Чтобы узнать давление, потребуется измерить его в четырех разных режимах работы мотора: когда включаете зажигание, затем на холостых оборотах, на рабочих оборотах, когда с регулятора давления снята трубка, а трубка обратного клапана пережата.
Обнаружили, что давление недостаточное? Скорее всего, сломался топливный насос либо клапан давления в топливной системе. Давление соответствует норме? Тогда, возможно, форсунки неисправны либо в них скопилась грязь. В конце проверки диагностируем функционирование топливной системы, используя специальное оборудование. Скорее всего, вы обнаружите ошибки в электронном блоке управления.
Действие пятое. С помощью компрессометра узнаем, какая компрессия в цилиндре. Этот прибор следует вставить в отверстие свечи цилиндра, который отказал. Затем повернуть ключ зажигания, увеличить обороты мотора. 2-3 раза снимите полученные данные. Заметили, что компрессия снизилась на 15 %? Значит, поршень в цилиндре пришел в негодность. Также проблема может быть в поршневых кольцах либо клапанах. Для определения причины потребуется выполнить разборку мотора.
Как сделать так, чтобы двигатель не троил
После того как вы проверите мотор и узнаете, почему он троит, следует устранить поломку. Когда из строя вышли свечи либо ВВ-провода, решить проблему будет легко: просто заменяем их. Точно такие же действия предпринимаем, если сломались катушки зажигания либо коммутатор. Однако когда засорилась топливная либо воздушная система, быстро ликвидировать поломку не получится. Чтобы очистить форсунки, придется использовать очищающий состав, к примеру Injection System Purge. Также может потребоваться замена лямбда-зонда, ведь он, скорее всего, функционирует с ошибками.
Очистили форсунки, но это не помогло устранить поломку и топливная смесь заливает свечи? Тогда заменяем их. Если двигатель троит, то топливный насос и иные составляющие топливной системы следует демонтировать и установить новые. Не рекомендуется ремонтировать и устанавливать старые элементы. Также может потребоваться заменить воздушный фильтр, детали системы подачи воздуха, если произошла разгерметизация.
В самом конце удаляем ошибки в электронном блоке управления, это также может быть причиной того, что мотор троит.
Мнения автолюбителей о причинах отказа цилиндра
Приобрел автомобиль в Воронеже, надо было отогнать его в Алтайский край. Всю дорогу никаких проблем не было. После постановки на учет мотор начал троить. Самое неприятное, это, конечно, отказ двух цилиндров. Затем случается отказ 4-го цилиндра.
Рекомендуем
Механик посоветовал почистить форсунки и заменить свечи зажигания. Все рекомендации выполнил, сутки машина работала идеально, мотор хорошо тянул. А потом случился отказ третьего цилиндра. Поменял топливный фильтр, старый был совсем грязный. Отсоединил клеммы и езжу без третьего. Однако тяги нормальной нет. Кстати, после замены фильтры двигатель не троит.
После отказа цилиндра заметил, что в головке в области впускного клапана есть маленькая трещинка. Также есть зазор между направляющей втулкой и клапаном. Через него смазка проникает либо через трещинку, не знаю. Но масло попадает на свечу, которая из-за этого не функционирует, и мотор троит.
Когда авто с правым рулем, шланг вакуумного усилителя тормозов подсоединяется в области первого цилиндра. Что делать? Двигатель должен работать на холостом ходу. Следует вынуть поочередно шланги из впускного коллектора, закрыть пальцем штуцер и посмотреть, что будет.
Когда свечка сухая, значит, неисправна проводка, форсунка либо ЭБУ. Свеча влажная? Тогда отсоединяем разъем от топливного насоса, проверяем искру. На мокрой свече есть искра? Значит, произошло самое плохое: клапан прогорел.
Кстати, проблема может быть и в том, что форсунка льет. Тогда свечка будет влажной, однако отказа цилиндра в этом случае быть не должно. Рекомендуют выполнить проверку форсунки в автосервисе либо провести ее профилактику самостоятельно, используя средство «Карб» и телефонную зарядку.