Какие могут быть последствия для ДВС при неработающей свече накаливания
Доброго времени суток.Друзья, подскажите пожалуйста какие могут быть пагубные последствия для мотора при его эксплуатации с неработающей свечей накаливания?P.S То что будет затруднен пуск понятно и так
Карму испортите XD
а если серьезно то я тоже кроме трудного/невозможности пуска мотора на морозе не вижу.
но будет вибрация дикая-что само по себе не хорошо-ИМХО
некоторое время цилиндр может в холостую гонять что тоже не гуд.
Джеки чан- будет на приборке еще раздрожать
Я считаю так что если что то сломалось или работает не так как надо то нужно это исправить
Я бы поменял на рабочие причем все сразу…
У знакомца свечи обламывались на Спринтере… гемор конечно!( Так вам всё правильно ответили кроме возможного не запуска и более жёсткой работы двигателя при запуске ничем не грозит.
Я уже узнал где занимаются выкручиванием обломанных свечей, 55$ все удовольствие, скоро решу эту проблему)
Что поделаешь, надо!
Карму испортите XD
а если серьезно то я тоже кроме трудного/невозможности пуска мотора на морозе не вижу.
но будет вибрация дикая-что само по себе не хорошо-ИМХО
некоторое время цилиндр может в холостую гонять что тоже не гуд.
Джеки чан- будет на приборке еще раздрожать
Я считаю так что если что то сломалось или работает не так как надо то нужно это исправить
Я бы поменял на рабочие причем все сразу…
всё чотко и карма в тему.
Карму испортите XD
а если серьезно то я тоже кроме трудного/невозможности пуска мотора на морозе не вижу.
но будет вибрация дикая-что само по себе не хорошо-ИМХО
некоторое время цилиндр может в холостую гонять что тоже не гуд.
Джеки чан- будет на приборке еще раздрожать
Я считаю так что если что то сломалось или работает не так как надо то нужно это исправить
Я бы поменял на рабочие причем все сразу…
когда будешь ставить новую, не забудь высокотемпературной смазкой смазать резьбу, чтобы потом легко выкрутить.
Думаю, что ничего страшного не будет. Я долго ездил с нерабочей свечей, правда это было летом)
неработает 1 свеча накаливания(обломлена)запуск в –22 произведен успешно, перед этим ночью было –27
с одной неработающей это вполне возможно.
Не завелась) Новые свечи
Я моргаю дальним, выжимаю сцепление, поворачиваю ключ, машинка пару раз чихнула и спокойно завелась))) Доехал до места учебы, отучился, прыг в машинку, завожу заводится но троит, отпускаю сцепление, несмотря на то что в коробке минералка, которая на морозе превращается в мед, сцепление отпускаю практически сразу после старта, машина не глохнет, но в этот раз машина глохнет, завожу опять, подождал немного, медленно отпустил сцепление, вроде не глохнет, машина поработала немного и заглохла
и все… больше не завелась…
Свечи грел зажигалкой, поджигал бензин в цилиндрах, пробовал с газом, позвонил другу потаскали на тросе, ни в какую. Первое, что подумал: «ну это точно не свечи, они же хорошие, японские, да и не могли все сразу умереть»
Машину дотащили на тросе до гаража, оставили ее там, я поехал домой отогреваться, замерз жутко…
Дома подумал, что же это может быть, думаю ну либо ДПКВ, либо модуль, либо бенз хотя утром же завелась… Но ТОЧНО не свечи.
Пришел в гараж, машина сутки стояла на улице, завести думаю будет непросто хоть и мороз немного спал.
Три раза прокаливал свечи на плите, поджигал бенз в цилиндрах, один раз кстати так стрельнуло))) Но машина схватит пару раз пока свечи не зальет и все. Решил проверю искру, проверил только на первом цилиндре, искры то нет вообще, то очень слабая.
Ну думаю точно модуль, ладно попробую с другими свечами и все. Сходил к другу взял у него его старые свечи, некие YTTRIUM Super LR15YC-1, как я понял это свечи BRISK, но надписи «BRISK» на них нет.
Вкрутил их, крутанул стартером пару секунд и она завелась))) просто и легко
Несмотря на то что цилиндры были залиты бензином, и то что свечам этим уже не меньше 15 000 пробега… Прокатился на этих свечах 200км в Аэропорт, может показалось, но машина на этих свечах едет немного резвей, но правда заводиться чуть хуже.
Конечно был удивлен, что подвели свечи… не 15 летний «русский таз» с пробегом за 250000км, а хваленные японские свечи, которые не отслужили и половины положенного срока, проехал я на них всего 7 000км.
На замену были приобретены самые недорогие энгельские свечи А17ДВРМ с искровым зазором 1,0мм, цена за комплект 135р, за комплект DENSO я отдал 260р,
т.е. за эти же деньги можно было приобрести два комплекта А17ДВРМ… Проехал на них уже 1000км — все ок, наверное теперь буду только их покупать
Рекомендованные зазоры свечей
Для классических ВАЗов это 0,5 мм, для карбюраторных «переднеприводных» моторов 0,7- 0,85 мм, а на свечах для «впрысковых» двигателей ВАЗа установлен зазор в 1,0 — 1,15 мм.
Да кстати я не поленился и замерил зазорчики на свечах)
1. DENSO W20EPR-U11, зазор свечи 1,0мм, цена за комплект около 300руб
Прошли 7000км и сдохли.
Заведется ли автомобиль, если одна свеча не работает?
Все зависит от автомобиля. Карбюраторный автомобиль обязательно заведется, а инжекторный, с электронным блоком управления, может и не завестись, если он (ЭБУ)обнаруживает неисправную свечу.
Да. Но будет работать не устойчиво. Если Ваш автомобиль оснащен каталитическим нейтрализатором выхлопных газов, то такая работа в итоге выведет его из строя. Поэтому, это допускается на короткий период, чтобы доехать к месту ремонта. Об этом Вас предупредит желтая лампочка «чек энже». В таких автомобилях, это может привести так же к выходу из строя катушки зажигания. Т.к. энергии для искрообразования, некуда будет деваться, и высокое напряжение пробьет катушку.Если Ваш автомобиль не инжекторный, а карбюраторный, то это приведет только к потере мощности и повышенному расходу топлива.
Заведётся довольно легко,и даже ехать сможет,правда мощность двигателя упадёт процентов на двадцать-двадцать пять,и работать он будет неровно,трепыхаться и дергаться,как говорят опытные водители-«троить».
Заведется, но работа двигателя будет не стандартной и чем больше в автомобиле электроники, тем больше вероятность, что будет ошибка, обозначающая что не работает одна свеча. Двигатель может и загнуться, в общем едьте на СТО.
Как завести машину в мороз. Когда заливает свечи зажигания.
Залитые свечи зажигания, — самая распространенная причина, по которой не заводится автомобиль. Суть проблемы в следующем, — по какой-то причине, двигатель запускается не с первого раза, а бензин продолжает поступать в камеру сгорания, заливая свечи, и в определенный момент, он, вместо того, чтобы воспламеняться от искры, становится для нее же средством “тушения”. То есть, свеча становится мокрой, искра пробивает вообще непонятно куда, воспламенения не происходит, и машина не заводится. Причем с каждой попыткой пуска, ситуация все больше усугубляется, и через какое-то время можно окончательно усложнить себе жизнь еще и тем, что разрядился аккумулятор.
Как определить, залило свечи, или нет? Очень просто! Достаточно выкрутить любую свечу, и посмотреть на нее. Если она будет грязной, мокрой, и от нее будет запах бензина, — это именно то, что Вы искали.
Как победить залитые свечи? В общем-то тоже несложно. Можно попытаться сделать это двумя способами.
Способ первый (для ленивых) с наименьшими трудозатратами. Вероятность успеха, — 65%.
Если Ваш автомобиль не завелся, а выкручивать все свечи у Вас нет желания, выключите зажигание и просто подождите немного, посидите в машине, нажав педаль газа. Через открытую дроссельную заслонку (при выжатой педали газа) пара цилиндров проветрятся, и существует некоторый шанс, что находящийся в них бензин испарится, а свечи подсохнут.
Через 2-3 минуты попробуйте запустить двигатель. Если машина завелась, — отлично, Вы победили. Но, к сожалению, часто этот способ не помогает по одной простой причине. Если бы у всех в моторах стояли абсолютно новые свечи, и проблема была только в их влажности от бензина, — то все было бы просто. К несчастью, у абсолютного большинства автомобилистов свечи зажигания находятся в грязном налете из-за бензина, которым они заправляются на АЗС, или из-за масляных отложений. А вот этот налет никаким проветриванием не вывести, поэтому, если первый способ не помог, придется прибегнуть ко второму.
Способ второй (трудоемкий). Вероятность успеха, — 98%.
Для его выполнения потребуется выкрутить все свечи зажигания (фитоподобным машинам, так и быть, хотя бы 4, но лучше все 8), и отнести их в теплое помещение (как оптимальный вариант, — домой).
Внимательно осмотрев свечи, Вы почти наверняка, обнаружите на них налет, цвет которого намекнет Вам о состоянии Вашего двигателя. Скорее всего, он будет или красного или черного цвета. Красный будет свидетельствовать о большом количестве вредных присадок в топливе, которые “убивают” не только свечи, но и дорогой кислородный датчик (в этом случае мы бы могли порекомендовать поменять АЗС, на которой Вы заправляетесь, но учитывая, что сейчас такая проблема встречается почти у всех, рекомендовать-то и некого). Черный налет может быть двух видов, — блестящий, который свидетельствует о присутствии масла в камере сгорания (а его там быть не должно), и матовый, который говорит о том, что у Вашего автомобиля сильный перерасход топлива. Хотя, если быть до конца честными, определить блестящий налет, или матовый, на залитой свече еще надо умудриться. Ваша задача, — избавиться от этого налета.
Кстати, чистить надо не нагар на боковом электроде, и не нагар на центральном электроде, а налет на изоляторе центрального электрода. Дело в том, что нагар на самих электродах особенно на процесс образования искры и не влияет, а вот отложения на изоляторе лишают керамический материал его изолирующих свойств, делая его поверхность вполне себе токопроводимой. И далее, искра из центрального электрода, которая как и все остальное в природе, стремится идти по пути наименьшего сопротивления, бьет не в боковой электрод, а в собственный изолятор, и убегает внутрь корпуса свечи зажигания, не создавая при этом никакого положительного эффекта для воспламенения смеси. Поэтому, изолятор необходимо чистить особенно тщательно.
Чтобы сделать это, Вам потребуется щетка с жесткой щетиной (раньше это вообще делали металлическими щетками, но мы бы не рекомендовали так делать, потому что вместе с налетом можно и изоляторы повредить, и тогда свечку придется выкинуть). Внимание! Если у Вас установлены иридиевые свечи зажигания, чистить их металлической щеткой запрещается категорически.
Яндекс.Директ
Цены на Honda Pilot Все комплектации. Спецпредложения от дилеров Honda
autotime.ru Свечи Зажигания DENSO (Япония)
Иридиевые свечи Denso! Доставка! Экономия топлива, мощность, ресурс 100000км!
О компании·
Подбор по автомобилю·
Форум
Адрес и телефон auto-svechi.ru
Кстати, одним из самых простых способов отчистить свечу зажигания до приемлемого состояния без “членовредительства” можно при помощи зубной щетки, стирального порошка и воды. Такой метод вызывает бурю возмущения и негодования со стороны автолюбителей со стажем, но на деле оказывается очень эффективным и простым, если надо быстро отчистить свечи с минимальным шансом повреждения их. Самое главное, это хорошо просушить свечи после такой чистки. Это можно сделать при помощи обычного фена для волос. Конечно, и чистить, и сушить, надо именно ту часть, которая вкручивается в ГБЦ. Верхний белый изолятор с желтой или коричневой короной можете не чистить, — пустая трата времени. Главное подойти к операции ответственно и никуда не торопиться. Мы сами делали подобную процедуру неоднократно, и не смотря на скептические улыбки многих мастеров и коллег, метод не подводил ни разу.
После тщательной просушки свечей, желательно их нагреть (или “прокалить” как говорят автовладельцы со стажем). Проще всего это сделать, положив их на плиту. Когда свечи нагреются до состояния, что их невозможно держать руками, переложите их (при помощи щипцов или плоскогубцев) с плиты на заранее подготовленную (свернутую в несколько слоев!) тряпочку, и быстро донесите до машины. Чем горячее будут свечи в момент закручивания, тем больше шансов, что все это закончится успешно. Закручивая свечи, не переусердствуйте с моментом затяжки! Единожды выкрученная свеча закручивается обратно до упора рукой, а после этого протягивается на 1/12 оборота, не более!
Итак, свечи, почищены, прогреты, и установлены в исходное положение. Поворачивайте ключ зажигания! Если все остальные элементы двигателя в порядке, Вы заведете машину с первого оборота.
Вот и вся наука. Для того, чтобы проблема “грязных” свечей не возвращалась максимально долго, рекомендуем посмотреть статью «Почему заливает свечи зажигания». А в целом, самая надежная и правильная рекомендация, которую мы Вам можем дать, — вовремя меняйте свечи зажигания, — эта простая, и относительно недорогая процедура избавит Вас от многих проблем.
Если же после чистки и/или замены свечей автомобиль упорно отказывается заводиться, значит, проблема сидит глубже, и побороть ее в «полевых» условиях гораздо сложнее.
Как завести дизельный двигатель зимой и что делать если он этого не хочет
Как завести дизельный двигатель зимой и что делать если он этого не хочет
В некоторых авто при включении зажигания, слышен отчетливый щелчек реле накала свечей и через примерно 10 секунд второй щелчек отключения этого реле. Выключаем зажигание, ждем секунд 5 после отключения реле и включаем зажигание снова. После второго раза тоже 5 секунд, включаем зажигание, ждем погасание лампочки накала свечей, заводим, при этом можно и даже нужно нажимать газ (если у вас не электронное ТНВД)
У кого реле не слышно, можно ориентироваться по лампе-индикатору накала свечей.
ВАЖНО! Свечи накала.
Убедитесь что в вашем двигателе они вообще используются, т.к. есть такие, в которых свечей нет.
Проверка свечей накала
Выкрутить свечи предварительно сняв с них шину, если они на 12 вольт, + толстой проволокой на + аккума, корпус свечи на минус, исправная свеча накаляет до красна наконечник за 3-5с, если на это уходит больше времени или наконечник вовсе не накаляется, они подлежат замене. Если свечи на 6 вольт, их нужно проверять по две, соединив последовательно две свечи между собой. Учтитете, неработающая свеча может прервать последовательность соединения, греться не будут обе свечи, замените одну из этих двух свечей и проверте снова пока не проверите все.
Проверка реле свечей накаливания
Так же имеет смысл проверить реле накала свечей, т.е. подается ли ток на шину свечей при включении зажигания.
Проверить можно тестером или лампочкой, подключив один контакт тестера на шину а другой на массу. Проверять лучше на холодном двигателе, т.к. реле может не включать свечи когда двигатель имеет рабочую температуру.
И так, продолжим и предположим что свечи у вас исправны на 100%
Ситуация 1:
Стартер (несколько раз) бодро и долго (до 8-10с) крутит, но двигатель (иногда детонируя) не заводится.
варианты:
Нет подачи топлива.
Первое что проверяем, это то как качает насос ручной подкачки. Если лягушка после того как вы крутили стартером втянулась и осталась в таком положении или при ручном прокачивании она возвращается в прежнее положение очень медленно, говорит о том что забита сетка приемника в баке парафином либо парафин образовалсяв топливной магистрали.
Круить стартер в данном случае не целесообразно, шанс быстро разрядить аккумы велик, шанс завести двигатель при этом минимален.
Самым эфективным в данном случае будет продувка компресором/насосом толпивной магистрали.
Снимаем подачу с фильтра, открываем заливную крышку бака, продуваем, помошник должен услышать бульканье в баке. Если не сложно добраться до обратки, и компрессор под руками, возможно будет проще прокачать топливо компресором (чем ручным насосом), закрыть заливную горловину бака, снять шланг с выхода т.фильтра, и подсоединить компрессор к обратке пока не потечет соляра из выхода фильтра.
поставить паяльную лампу под бак, направляя огонь вдоль бака а не на него на 10-15 минут.
Переодически прокачивать ручной подкачкой до момента когда вы почувствуете что саляра действительно прокачивается или с выхода фильтра потекла соляра.
Проделывая оба этих действия даст 90% хороший результат.
Если не прогреть бак, с большой вероятностю сетку приемника в баке снова забьет парафин когда вы начнете движение или раньше. При этом авто перестанет развивать обороты более 1000-1800 и будет «подтраивать», глохнуть на ХХ.
Если вы проделали оба действия, соляра прокачивается фильтром но двигатель не заводится, при этом свечи исправны, прогрейте аппаратуру, полив на ее корпус и стальные трубки кипятком или прогрейте газовой горелкой. После чего попробуйте завести двигатель снова.
Ситуация 2:
Если вы завели двигатель, он поработал 3-5 минут или вы начали движение и проехав небольшое растояние, почувствовали потерю тяги и оборотов, при этом двигтаель подтраиваяпри подгазовке еле держит ХХ или вовсе заглох и не заводится, в этом случае так же в 90% забилась парафином приемная сетка в баке. Действия те же что и в первом случае, но в данном случае чаще достаточно прогреть бак снизу.
Ситуация 3:
Если бак прогрет паяльной лампой, магистраль продута компресором, двигатель заводится но не развивает обороты. Этот симптом говорит о том что забился фильтр тонкой очистки. Фильтруемости хватает на поддержание ХХ но ехать авто не может.
В данном случае необходимо прогреть фильтр (кипятком или горелкой). Замена фильтра даст кратковременный результат, и он снова забьется парафином. В данном случае хорошим решением будет залить теплую(лучше горячую) соляру в бак разогрев ее дома в ванне либо паяльной лампой (предварительно открыв горловину).
Если у вас установлены электрические предпусковые подогревы типа :
В ситуации 2 и 3, включив погружной подогрев в баке, на магистрали (проточник/лента) и бандаж на фильтре решит проблеммы на 100%. В том числе на ходу на трассе в мороз при включенных обогревах у вас не «прихватит» соляру.
Это актуально для погружного в виде насадки, если у вас погружной ввиде пластин (старый вариант подогрева) и сетка применика осталась на месте, остается шанс что она запарафиниться.
Так как включение всех трех подогревов одновременно перед стартом двигателя на 10 минут может разрядить аккумулятор.
В 1 ситуации, я бы лично рекомендовал включать не все подогревы разом перед запуском, а только погружной в баке на 1-4 минуты.
Даже забитый парафином под завязку фильтр даст возможность работать двигателю на ХХ(хотя бы при подгазовке), при включенных на ХХ остальных подогревах, пропускная способность топливной системы востановится за 5-10 минут работы подогревателей.
«Прикуривание»
Главное в этом деле, качественные провода. Китайские провода с жилкой в 1-1.5 квадрата можно не пытаться использовать, для интереса сделайте замеры напряжения и убедитесь в этом.
Рекомендуется перед заводом минимум 10-15 минут подзарядить сдохший аккумулятор, иначе он будет мешать забирая часть энергии на себя. Когда заводите от прикуривающего, автомобиль донора необходимо заглушить, чтобы не повредить его электроприборы. Обратите внимание на то чтобы контакты были надежными, часто из-за плохого контакта может ничего не получится.
Если в автомобиле который прикуривают, установлены предпусковые электро подогревы, во время зарядки от донора, их необходимо включить, в момент запуска двигателя естественно выключить.
Рекомендовать добавлять керосин, антигели, бензин в соляру, действенное средство в экстренной ситуации но делается это всеми на свой страх и риск.
Ссылка на подборку с темами о подогревах и способах не замерзнуть зимой