Пятничный микроликбез #20. Важное правило монтажа сайлентблоков.
Настало время — открыть всем — страшную тайну! 🙂 Главное правило монтажа сайлентблока (СБ). А у Вас — так установлено.
Итак — кратко — теория вопроса.
СБ — обычно имеет внешнюю обойму и внутреннюю втулку. Между ними — резина. Важно — резина ПРИВУЛКАНИЗИРОВАНА к обойме и втулке. Это — важнейшее свойство СБ.
Т.е. — при работе рычага — резина ЗАКРУЧИВАЕТСЯ вслед за обоймой.
3. Рычаг поворачивается вниз (колесо в яме) — резина закручивается в обр. сторону.
Это — обычная работа СБ.
А теперь — что ЧАСТО (скажите у кого не так) происходит в сервисе.
1. Машина — висит на подъемнике. Рычаги — ОПУЩЕНЫ. всё затягивается в ТАКОМ положении:
3. Что происходит на кочках, под нагрузкой? Правильно! Рычаг идет вверх и СБ — ЕЩЁ закручивается, ПЕРЕКРУЧИВАЕТСЯ (сверх предельного).
При монтаже рычагов — правильно сделать так:
1. Установить рычаг, но болт, который стягивает внутреннюю втулку и кузов — НЕ затягивать.
2. КАК БЫ установить машину на колёса… например — на подъемнике — подставить стойку под поворотный кулак и приспустить так чтобы машина опиралась именно на кулак и рычаг занял среднее положение.
3. И в таком положении — затянуть болт центральной втулки.
Ну или — поставить машину на колеса и в таком среднем положении рычага — из ямы — затянуть стяжной болт центральной втулки СБ.
Например — так:
После установки рычага — болт НЕ затягиваем, подставляем стойку под поворотный кулак и опускаем машину чтобы рычаг занял среднее положение. В таком положении затягиваем СБ.
Передняя подвеска
Я уже писал о огромном желании заменить элементы передней подвески и о закупке комплектующих
Если поменять шаровые особого труда не составляет и такую роботу мы с отцом с легкостью выполнили сами. То опыта по замене сайлетблоков не было совсем ну и соответственно не было и нужного приспособления для этой операции. Пришлось обращаться к домашнему доктору но он затеял дома ремонт и со временем тоже туго.
Договорились на понедельник с учетом что я буду ему помогать. Это в конце принесло и приятный характер.
Для удобства доступа пришлось снять подкрылки.
Выбить сайлентблоки с верхнего рычага тоже не представляет труда там зазор около 5 мм можно что-то и 2-мя ударами молотка легко их выбить.
Все мастерство заключается в замене нижних сайлентблоков. Так как их можно поменять не снимая рычаг, открутив только 2-ве гайки крепления рычага.
Для этого мастер принес съемник который позволяет это сделать.
Съемник имеет винт с наружной и внутренней резьбой. Внутренняя резьба накручивается на ось крепления сайлентблока, а наружная перемещается по трубке съемника. При постановке съемника труба должна упереться в рычаг. Ее внутренний диаметр чуть больше диаметра плоскости сайлентблока. Это позволяет затягиванием гайки вытянуть сайлент блок в съемник.
Процесс не очень сложный но очень эффективный стоит отдать должное человеку который придумал этот съемник.
Теперь о процессе сборки затягивать крепление сайлентблоков нужно в том положении в котором подвеска находится в свободном состоянии. Это в разы увеличит срок службы сайлентблоков. Для этого если вы меняете сайлентблоки без ямы или на подъемнике в сервисе рычаг нужно установить в положение как будто автомобиль самостоятельно стоит на колесах. Для более наглядного объяснения сейчас немного порисую :).
Давайте взглянем на правильную сборку
Итак рассмотрим роботу подвески при правильной сборке подвески.
Если мы затянули крепления в расслабленном положении рычага подвески Рис1.а), То когда вы едите на ровной дороге, автомобиль стоит неподвижно резинка сайлентблока практически не работает. Лучше всего этого добится установив колеса на автомобиль и затягивать крепления сайлентблоков с ямы или эстакады. Тогда когда автомобиль наезжает на препятствие назовем его «Горб» резинки напрягутся Рис1.б) и одолев препятствие снова вернутся в свободное положение. При прохождении препятствия типа «Яма» резинки тоже напрягутся Рис1.в) но уже в другую сторону на допустимый угол роботы подвески и на короткое время. Пройде препятствие снова вернутся в положение в котором резинка расслабленная.
Теперь рассмотрим Рис2. Что происходит с резинкой сайлентблока если ее затянуть в висящем положении на домкрате или на подъемнике.
Допустим Вам зажали гайки крепления когда рычаг висел вниз розжатый роботой пружины, собственоого веса и прочего. Тогда расслабленное положение резинки будет лишь тогда когда автомобиль проходит препятствие «Яма» Рис.2.г). При нормальном положении автомобиля ровная трасса, гараж, стоянка под домом сайлентблоки уже будут находится постоянно в положении работы на скручивание Рис.2.д) что в последствии приведет к усталости резины и быстрому выходу из строя сайлентблоков. Но это еще не все. Из Рис.2.е видно что проезжая препятствие «Горб» или когда автомобиль сильно нагружен резинка уже будет работать не на скручивание а на разрыв, Это удвоит угол выкручивания рычага и сайлентблока, что приведет к его разрушению.
Исходя из этих особенностей зажимать гайки только установив рычаг в плоскости которая отвечает рабочей в расслабленном состоянии.
Иначе менять их будете очень часто. И если сами резинки стоят не так уж и много то замена их на сервисе ценится рублей в 800 как минимум.
По мимо сайлентблоков были заменены рулевые наконечники кроме центрального, он в замене не нуждался. После замены успел в тот же день на СТО где мне отрегулировали схождение и розвал за 100 грн. Хотя у меня чувство что только схождение. Так как я переспросил а как вы розвал регуировали на что мне ответили что розвах хороший и его не трогали :(. Верим на слово.
Надеюсь писал не даром и кто-то из вас подтянул свои знания, до замены у меня их тоже не было, а если представление и было то не полное. О том в каком положении нужно затягивать рычаги я не знал.
P.S. Когда затягивал колесо с правой стороны обломил болт крепления колеса в ступице. Отделался малой кровью но об этом в следующей записи.
Спонсор замены киоск Черемухина Игоря на рынке «Козацкий» г.Дубно :). Спасибо братишка.
Чего нельзя делать при замене сайлентблоков: 5 опасных ошибок
Подвеска легкового автомобиля состоит из различных элементов, которые крепятся между собой при помощи сайлентблоков. Качество российских дорог оставляет желать лучшего, поэтому соединительные элементы постоянно выходят из строя от повышенной вибрации. При замене сайлентблоков автолюбители часто совершают 5 типичных ошибок, стараясь сэкономить на деталях и использовать то, что окажется под рукой.
А не заменить ли подшипником?
Водители, которых не устраивает быстрый износ резиновой детали сайлентблока, проявили креативность и заменили ее подходящим по размеру подшипником. Если верить словам автолюбителей, то доработка положительно сказывается на поведении транспортного средства, делая управление более резким.
Эксперты напротив категорически не рекомендуют прибегать к подобным инновациям. Название детали «тихий блок» говорит само за себя, поэтому его главная задача гасить вибрацию, возникающую при движении.
Если заменить сайлентблок на подшипник или любую металлическую втулку, то:
Поэтому инновационная затея несет прямую угрозу для жизни не только самого водителя, но и всех участников дорожного движения.
Не почистили место посадки
Частая ошибка, которую допускают мастера и простые автолюбители при замене сайлентблока, несерьезное отношение к чистке места посадки детали от ржавчины и грязи. Нередко для работы используют наждачную бумагу, но она оставляет много абразива, который непременно следует удалить с поверхности. Категорически запрещено, чтобы на поверхностях, сопряженных с посадочным местом были задиры, сколы, царапины.
Изменение угла установки запчасти
Рабочая область сайлентблока расположена под определенным углом, что позволяет детали после установки на автомобиль справляться со своей задачей наиболее эффективно.
Если изменить угол расположения, то вся нагрузка ляжет на ту часть сайлентблока, где практически нет резины. В итоге деталь быстро станет непригодной.
Поэтому при самостоятельной установке следует проявить особую бдительность касательно угла расположения запчасти, а при ремонте в сервисном центре обратить на эту особенность внимание мастера.
Поднимать машину на подъемнике при замене
Одной из главных ошибок, которую допускают в большинстве автомастерских, является неправильная протяжка. Нередко автомеханики поднимают машину на подъемнике, чтобы удобнее было работать. Но загвоздка в том, что менять сайлентблок нужно на опущенной машине, а еще лучше положить в нее груз, который обычно перевозиться. Это поможет подвеске прийти в свое обычное рабочее положение.
В подвешенном состоянии рычаги «провисают» под углом значительно большим, чем угол, под которым они обычно работают.
Впоследствии резиновая часть сайлентблока будет находиться под сильным внутренним давлением, которое приведет к преждевременным поломкам.
Работать кувалдой вместо специального съемника
Замена сайлентблока выполняется специальными инструментами, которые позволяют правильно зафиксировать деталь и не повредить ее. Нередко автолюбителю упускают из вида или попросту игнорируют это правило, пуская в дело обычную кувалду или молоток.
Если такое произошло на СТО, то нужно немедленно прекращать ремонт и требовать от мастера добросовестного выполнения своих обязанностей. Получив отказ или недовольный возглас, лучше отказаться от услуг непрофессионалов и обратиться за консультацией в другой сервис.
Ремонт сайлентблоков – задача не сложная, но, тем не менее, даже опытные автомеханики допускают определенные ошибки. Проблема заключается в недостаточно серьезном отношении к деталям процесса, что впоследствии может привести к быстрому износу запчасти и поломке автомобиля.
Правильная запрессовка сайлентблоков
О типах сайлентблоков и их назначении мы рассказывали в предыдущей записи, упомянув, что их ресурс напрямую зависит от корректности установки. Поскольку Masuma даёт годовую гарантию на запчасти, которая действует даже при самостоятельной установке, мы регулярно видим примеры неправильной запрессовки сайлентблоков, которая приводит к их быстрому выходу из строя. Поговорим о замене сайлентблоков подробнее и разберём ключевые ошибки.
Замена сайлентблоков достаточна трудоёмка, поскольку они плотно запрессованы в рычаги подвески. Чтобы извлечь старые сайлентблоки и установить новые, нужен хороший инструмент:
— гидравлический пресс или мощные тиски;
— подходящие оправки для сайлентблоков.
При самостоятельной замене пресс и тиски обычно заменяют домкратом или просто бьют по сайлентблоку кувалдой, а вместо оправок используют куски металлических труб и другие подручные средства. Это часто приводит к перекосу сайлентблока и его повреждению. Но приговорить сайлентблоки к быстрой поломке можно, пользуясь и хорошим инструментом. Вот 3 ключевые ошибки при их запрессовке:
1. Плохая подготовка посадочного места.
2. Неправильное расположение сайлентблока в рычаге.
3. Затяжка без нагрузки.
ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНОГО МЕСТА
Перед запрессовкой сайлентблока нужно тщательно подготовить его посадочное место в рычаге. При удалении старого сайлентблока образуются задиры и металлические заусенцы — всё нужно зачистить, а затем удалить абразив, добившись идеально гладкой и чистой внутренней поверхности.
Также посадочное место нужно замерить штангенциркулем в нескольких местах, убедившись, что отсутствует эллипсность, а диаметр посадочного места на 0,2–0,5 мм меньше, чем диаметр внешней обоймы сайлентблока — это обеспечит его надёжную фиксацию в рычаге за счёт пластической деформации.
РАСПОЛОЖЕНИЕ САЙЛЕНТБЛОКА В РЫЧАГЕ
Многие сайлентблоки — например, длинные «конфеты» и вертикальные «таблетки» (сайлентблоки в косых рычагах) — должны быть установлены в строго определённом положении, чтобы правильно распределять нагрузку. Это критически важно для всех сайлентблоков с технологическими углублениями или полостями в резине, которые предназначены для работы рычага на скручивание. Неправильное расположение сайлентблока очень быстро приводит к трещинам и разрывам резины.
На рычаге и сайлентблоке могут быть метки, которые необходимо совместить при установке. Если меток нет, нанесите их самостоятельно, сверившись с технической документацией к автомобилю: углы установки сайлентблоков можно найти в руководстве по ремонту машины.
Учтите, что расположение сайлентблоков может отличаться даже у одной модели машины в разных комплектациях, в зависимости от двигателя и типа привода. Также не стоит ориентироваться на положение старого сайлентблока, если он уже менялся ранее — не факт, что он был установлен правильно. Образцом может служить только оригинальный рычаг с запрессованным на заводе сайлентблоком. Если такого примера под рукой нет, ищите метки или схемы.
ФИНАЛЬНАЯ ОБТЯЖКА САЙЛЕНТБЛОКОВ
Крепёжные болты сайлентблоков затягиваются динамометрическим ключом — моментом, указанным в инструкции к автомобилю. Делается это только под расчётной нагрузкой: машина должна стоять колёсами на земле или на платформах подъёмника. При использовании двухстоечного подъёмника с выдвижными «лапами» нагрузку можно создать искусственно: подставить под рычаг опору и немного опустить автомобиль.
Если же затянуть сайлентблоки с вывешенными колёсами, то под нагрузкой они окажутся под нерасчётным углом и очень быстро выйдут из строя. Именно с этой ошибкой связано большинство историй о «бракованных» сайлентблоках, порвавшихся спустя месяц после замены.
Указанные ошибки встречаются не только при самостоятельной замене сайлентблоков, но и при запрессовке в автосервисах. Тщательно контролируйте, как вам меняют сайлентблоки — тогда они прослужат долго.
В каком положении затягиваются сайлентблоки задних рычагов на Омеге Б
И надеюсь, что мне опять тут, конечно же при вашей общей помощи, удастся решить мою теперешнюю проблему, которую, как часто у нас бывает, мы сами себе создаём на ровном месте.
В общем, начну сначала.
Да, клиренс машины вместо «джиперского» стал таким, каким он и должен быть при стандартной подвеске, немного лучше машина стала заходить в повороты (без пугающих кренов, которые были на ППД), чуточку комфортнее стал проезд мелких неровностей, но того комфорта, которым и отличается Омега от многих иномарок как не было изначально, так и сейчас нет! Но это ещё не всё.
Неужели задние сайленты нужно затягивать в каком-то другом положении, а не на свободно стоящим на колёсах автомобиле.
Или может кто и сам знает, что я сделал НЕПРАВИЛЬНО затягивая сайленты.
Буду очень благодарен всем откликнувшимся.
Опелевод со стажем
Не думаю, что тут дело в резине. Да, возможно она тоже играет свою роль в плавности хода, но вот почему комфорт так резко ухудшился после перезатяжки задних сайлентов.
Видно на заводе сайлентблоки задних рычагов затягивали не так, как это позавчера сделал я (на свободно стоящей машине), а в каком-то другом положении.
Может кто-нибудь всё-таки владеет информацией, которая базируется не на личных догадках, а хоть чем-то подтверждённой. Может у кого-то есть какая-то другая, более подробная инструкция по ремонту, или может кто-то уже на личном опыте испробовал и уже точно знает, как выставить машину (загрузить или наоборот приподнять) перед затяжкой именно ЗАДНИХ сайлентов.
Где все форумные спецы по ремонту Опелей, которые уже не одну собаку на этом съели?
Где Профессор, где остальные?
Опелевод со стажем
Опелевод со стажем
Опелевод со стажем
Опелевод со стажем
Опелевод со стажем
Опелевод со стажем
Расскаже теперь дальше. Вчера я снял все проставки с задних пружин (как я писал в первом посте, я перед этим поставил по одной проставке сверху и снизу пружин), поставил на место пружины, всё собрал и поставил машину на колёса. Клиренс машины сразу же уменьшился сантиметров на ПЯТЬ, и это при том, что общая толщина проставок составляла всего 1,5 см.
Патиссоны В ИДЕАЛЕ!
Так что тут пока ещё ВСЁ в идеале, а не только патиссоны.
Опелевод со стажем
Опелевод со стажем
А насчёт прогрессирования процесса (я так понял, ты имеешь ввиду то, что поведение машины будет ухудшаться и дальше), если это так и будет, то что, нельзя вернуть обратно всё в то же состояние, в котором было до того, как я перезатянул сайленты?
Опелевод со стажем
Юра, почитай мой пост #13.
Опелевод со стажем
Опелевод со стажем
У тебя просто подход неправильный. Ты ставишь все новое и оригинальное.
Тебе надо пересмотреть в принципе свой подход к автомобилю. Делай как все. Ставь все б/ушное и самое дешевое неоригинальное. И получишь такой же автомобиль как и у других.
8-916-681-5435 Автозапчастюем время от времени