Пятничный микроликбез #20. Важное правило монтажа сайлентблоков.
Настало время — открыть всем — страшную тайну! 🙂 Главное правило монтажа сайлентблока (СБ). А у Вас — так установлено.
Итак — кратко — теория вопроса.
СБ — обычно имеет внешнюю обойму и внутреннюю втулку. Между ними — резина. Важно — резина ПРИВУЛКАНИЗИРОВАНА к обойме и втулке. Это — важнейшее свойство СБ.
Т.е. — при работе рычага — резина ЗАКРУЧИВАЕТСЯ вслед за обоймой.
3. Рычаг поворачивается вниз (колесо в яме) — резина закручивается в обр. сторону.
Это — обычная работа СБ.
А теперь — что ЧАСТО (скажите у кого не так) происходит в сервисе.
1. Машина — висит на подъемнике. Рычаги — ОПУЩЕНЫ. всё затягивается в ТАКОМ положении:
3. Что происходит на кочках, под нагрузкой? Правильно! Рычаг идет вверх и СБ — ЕЩЁ закручивается, ПЕРЕКРУЧИВАЕТСЯ (сверх предельного).
При монтаже рычагов — правильно сделать так:
1. Установить рычаг, но болт, который стягивает внутреннюю втулку и кузов — НЕ затягивать.
2. КАК БЫ установить машину на колёса… например — на подъемнике — подставить стойку под поворотный кулак и приспустить так чтобы машина опиралась именно на кулак и рычаг занял среднее положение.
3. И в таком положении — затянуть болт центральной втулки.
Ну или — поставить машину на колеса и в таком среднем положении рычага — из ямы — затянуть стяжной болт центральной втулки СБ.
Например — так:
После установки рычага — болт НЕ затягиваем, подставляем стойку под поворотный кулак и опускаем машину чтобы рычаг занял среднее положение. В таком положении затягиваем СБ.
Передняя подвеска
Я уже писал о огромном желании заменить элементы передней подвески и о закупке комплектующих
Если поменять шаровые особого труда не составляет и такую роботу мы с отцом с легкостью выполнили сами. То опыта по замене сайлетблоков не было совсем ну и соответственно не было и нужного приспособления для этой операции. Пришлось обращаться к домашнему доктору но он затеял дома ремонт и со временем тоже туго.
Договорились на понедельник с учетом что я буду ему помогать. Это в конце принесло и приятный характер.
Для удобства доступа пришлось снять подкрылки.
Выбить сайлентблоки с верхнего рычага тоже не представляет труда там зазор около 5 мм можно что-то и 2-мя ударами молотка легко их выбить.
Все мастерство заключается в замене нижних сайлентблоков. Так как их можно поменять не снимая рычаг, открутив только 2-ве гайки крепления рычага.
Для этого мастер принес съемник который позволяет это сделать.
Съемник имеет винт с наружной и внутренней резьбой. Внутренняя резьба накручивается на ось крепления сайлентблока, а наружная перемещается по трубке съемника. При постановке съемника труба должна упереться в рычаг. Ее внутренний диаметр чуть больше диаметра плоскости сайлентблока. Это позволяет затягиванием гайки вытянуть сайлент блок в съемник.
Процесс не очень сложный но очень эффективный стоит отдать должное человеку который придумал этот съемник.
Теперь о процессе сборки затягивать крепление сайлентблоков нужно в том положении в котором подвеска находится в свободном состоянии. Это в разы увеличит срок службы сайлентблоков. Для этого если вы меняете сайлентблоки без ямы или на подъемнике в сервисе рычаг нужно установить в положение как будто автомобиль самостоятельно стоит на колесах. Для более наглядного объяснения сейчас немного порисую :).
Давайте взглянем на правильную сборку
Итак рассмотрим роботу подвески при правильной сборке подвески.
Если мы затянули крепления в расслабленном положении рычага подвески Рис1.а), То когда вы едите на ровной дороге, автомобиль стоит неподвижно резинка сайлентблока практически не работает. Лучше всего этого добится установив колеса на автомобиль и затягивать крепления сайлентблоков с ямы или эстакады. Тогда когда автомобиль наезжает на препятствие назовем его «Горб» резинки напрягутся Рис1.б) и одолев препятствие снова вернутся в свободное положение. При прохождении препятствия типа «Яма» резинки тоже напрягутся Рис1.в) но уже в другую сторону на допустимый угол роботы подвески и на короткое время. Пройде препятствие снова вернутся в положение в котором резинка расслабленная.
Теперь рассмотрим Рис2. Что происходит с резинкой сайлентблока если ее затянуть в висящем положении на домкрате или на подъемнике.
Допустим Вам зажали гайки крепления когда рычаг висел вниз розжатый роботой пружины, собственоого веса и прочего. Тогда расслабленное положение резинки будет лишь тогда когда автомобиль проходит препятствие «Яма» Рис.2.г). При нормальном положении автомобиля ровная трасса, гараж, стоянка под домом сайлентблоки уже будут находится постоянно в положении работы на скручивание Рис.2.д) что в последствии приведет к усталости резины и быстрому выходу из строя сайлентблоков. Но это еще не все. Из Рис.2.е видно что проезжая препятствие «Горб» или когда автомобиль сильно нагружен резинка уже будет работать не на скручивание а на разрыв, Это удвоит угол выкручивания рычага и сайлентблока, что приведет к его разрушению.
Исходя из этих особенностей зажимать гайки только установив рычаг в плоскости которая отвечает рабочей в расслабленном состоянии.
Иначе менять их будете очень часто. И если сами резинки стоят не так уж и много то замена их на сервисе ценится рублей в 800 как минимум.
По мимо сайлентблоков были заменены рулевые наконечники кроме центрального, он в замене не нуждался. После замены успел в тот же день на СТО где мне отрегулировали схождение и розвал за 100 грн. Хотя у меня чувство что только схождение. Так как я переспросил а как вы розвал регуировали на что мне ответили что розвах хороший и его не трогали :(. Верим на слово.
Надеюсь писал не даром и кто-то из вас подтянул свои знания, до замены у меня их тоже не было, а если представление и было то не полное. О том в каком положении нужно затягивать рычаги я не знал.
P.S. Когда затягивал колесо с правой стороны обломил болт крепления колеса в ступице. Отделался малой кровью но об этом в следующей записи.
Спонсор замены киоск Черемухина Игоря на рынке «Козацкий» г.Дубно :). Спасибо братишка.
Пролог (лирика).
Мне кажется, что все проблемы человечества в том, что никто не хочет заморачиваться…
Когда, например, не заморачивается учитель – ученики ненавидят его предмет и вообще учёбу, когда не заморачивается повар – выходит столовка, когда не заморачивается стоматолог – вырванный зуб, который можно было вылечить, если не заморачивается инженер – все вышеперечисленные мучаются в отечественном автопроме… список можно продолжать бесконечно.
Всем известно что верхний рычаг Люды в оригинале 100$. Не дорого, но их 4))) а сайлент CVHO-14 3$ за штуку, хотя их и восемь. Все размеры у него как в оригинале, кроме внешнего диаметра.
Эту тему поднимал наиболее полно Eugen407 в посте про эти сайленты
www.drive2.ru/l/9216040/ но хотелось разобраться какой натяг по понятиям (понятиям сопромата:)
Итак, наша задача определить натяг запрессовки сайлентблока в рычаг при котором он не будет проворачиваться и сдвигаться от ударных усилий ходовой, а также чтобы внутренние напряжения от запрессовки не разрушали рычаг.
Вот наш сайлентблок и вот наш рычаг (вернее одна из обойм рычага, таких в рычаге две), которые и будем бороть сопроматом. Хорошо, что я его не изучал )))
С теоритической точки зрения это неразъёмное соединение цилиндрической детали и вала.
Т.е. наша задача посчитать при каких условиях сайлентблок будет держаться в обойме силой трения от запрессовки. Действуют на него в рычаге 2 наибольшие силы, осевая назовём её Fx (от ударов коеса, налетающего на препятствия) и вторая главная его нагрузка – вращающий момент Т (от тех же ударов снизу-вверх).
При расчётах ходовой легкового, полностью нагруженного авто весом 1600кг. Принимают нагрузку на одно переднее колесо 3000-4000 Ньютонов. Влёт в среднестатистическую яму, равносилен удару в 200-700кг в зависимости от скорости (я так думаю). При этом до нашего сайлента «долетит» максимум (я так думаю) 100-400кг (гашением резиной, пружиной и другими сайлентами). Учитывая, что сайлентов в рычаге два возьмём – 200 кг, думаю это с большим запасом. Или Fx=2000Н. (1кг=10Н) Вращательный момент пусть будет 600кг (влёт в яму на скорости) на плечо нижнего рычага (вспоминаем – момент это сила помноженная на плечо) нижний рычаг примерно 0,5м тогда T=300Нм и на один сайлент 150НМ
Для системы вала и охватывающей детали важны следующие параметры.
d – основной диаметр – внешний для вала и внутренний для охватывающей детали.
d1 — если вал полый –то это диаметр внутреннего отверстия – как раз наш случай.
d2 — внешний диаметр охватывающей детали, в нашем случае внешний диаметр рычага.
Raa – шероховатость внешней детали (отверстия) в нашем случае рычага.
Rab – шероховатость вала, в нашем случае внешней обоймы сайлента.
N/2 – половина величины натяга.
Осталось проверить сайлент и обойму (рычаг) на прочность- сравнить с пределом текучести материала. Максимальные напряжения возникают на краях сборки, потому на всех сайлентах делают фаски. Для стали — предел текучести 230Мпа. Для рычага (его критичных точек) утверждают, что коэфф. Пуасона (относительного расширения нужно брать =1), тогда выходим за пределы «текучести»… при 0,3 стандартном для стали был бы тройной запас. Сайлент на пределе.
P.S. Первый раз за 20 лет понадобились знания ВУЗа… и то не моей специальности.
т.к. никто не заморачивается померить микрометром берут с посадочным 12мм, т.е. натяг 0,5мм.
Попытка установить такой подшипник на вал заканчивается так… вал на ёлку…в качестве украшения.
На первом фото вал человека, который померял размеры, на втором человека, который решил, что 12 налезет на 12,47.
Чего нельзя делать при замене сайлентблоков: 5 опасных ошибок
Подвеска легкового автомобиля состоит из различных элементов, которые крепятся между собой при помощи сайлентблоков. Качество российских дорог оставляет желать лучшего, поэтому соединительные элементы постоянно выходят из строя от повышенной вибрации. При замене сайлентблоков автолюбители часто совершают 5 типичных ошибок, стараясь сэкономить на деталях и использовать то, что окажется под рукой.
А не заменить ли подшипником?
Водители, которых не устраивает быстрый износ резиновой детали сайлентблока, проявили креативность и заменили ее подходящим по размеру подшипником. Если верить словам автолюбителей, то доработка положительно сказывается на поведении транспортного средства, делая управление более резким.
Эксперты напротив категорически не рекомендуют прибегать к подобным инновациям. Название детали «тихий блок» говорит само за себя, поэтому его главная задача гасить вибрацию, возникающую при движении.
Если заменить сайлентблок на подшипник или любую металлическую втулку, то:
Поэтому инновационная затея несет прямую угрозу для жизни не только самого водителя, но и всех участников дорожного движения.
Не почистили место посадки
Частая ошибка, которую допускают мастера и простые автолюбители при замене сайлентблока, несерьезное отношение к чистке места посадки детали от ржавчины и грязи. Нередко для работы используют наждачную бумагу, но она оставляет много абразива, который непременно следует удалить с поверхности. Категорически запрещено, чтобы на поверхностях, сопряженных с посадочным местом были задиры, сколы, царапины.
Изменение угла установки запчасти
Рабочая область сайлентблока расположена под определенным углом, что позволяет детали после установки на автомобиль справляться со своей задачей наиболее эффективно.
Если изменить угол расположения, то вся нагрузка ляжет на ту часть сайлентблока, где практически нет резины. В итоге деталь быстро станет непригодной.
Поэтому при самостоятельной установке следует проявить особую бдительность касательно угла расположения запчасти, а при ремонте в сервисном центре обратить на эту особенность внимание мастера.
Поднимать машину на подъемнике при замене
Одной из главных ошибок, которую допускают в большинстве автомастерских, является неправильная протяжка. Нередко автомеханики поднимают машину на подъемнике, чтобы удобнее было работать. Но загвоздка в том, что менять сайлентблок нужно на опущенной машине, а еще лучше положить в нее груз, который обычно перевозиться. Это поможет подвеске прийти в свое обычное рабочее положение.
В подвешенном состоянии рычаги «провисают» под углом значительно большим, чем угол, под которым они обычно работают.
Впоследствии резиновая часть сайлентблока будет находиться под сильным внутренним давлением, которое приведет к преждевременным поломкам.
Работать кувалдой вместо специального съемника
Замена сайлентблока выполняется специальными инструментами, которые позволяют правильно зафиксировать деталь и не повредить ее. Нередко автолюбителю упускают из вида или попросту игнорируют это правило, пуская в дело обычную кувалду или молоток.
Если такое произошло на СТО, то нужно немедленно прекращать ремонт и требовать от мастера добросовестного выполнения своих обязанностей. Получив отказ или недовольный возглас, лучше отказаться от услуг непрофессионалов и обратиться за консультацией в другой сервис.
Ремонт сайлентблоков – задача не сложная, но, тем не менее, даже опытные автомеханики допускают определенные ошибки. Проблема заключается в недостаточно серьезном отношении к деталям процесса, что впоследствии может привести к быстрому износу запчасти и поломке автомобиля.
Затягивать сайлентблоки на опущенной машине
Всем, Привет!
Поменял недавно салентблоки в задней подвеске (больной ушастый в продольном рычаге и внешний сайлентблок в нижнем поперечном тот,что возле рычага). Так вот вопрос: как все-таки правильно все это дело собрать, что-бы в дальнейшем эти сайленты не вышли из строя раньше времени.
Ветеран форума II-й степени 
А большой ушастый затягивать только после того как выставишь регулировочный рычаг так?
Хондавод
Сайлентблоки затягиваются под нагрузкой,чтобы не было излишнего перекручевания и натяжки самой резины и как следствие более раннего выхода из строя!Что касается большого ушастого то ему это не грозит и затягивать сразу можно!
Планирую жить вечно-пока удаётся.
Вы тут приварите немного,а я потом намертво проволокой прикручу.
Уже поехали трамваи,а мы втроём всё сидели на крыше-я и два бокса шишек.
Жестянка,покраска прочие работы,аэрография в проекте!
Слесарый ремонт,диагностика ходовой,
ТО,замена агрегатов и прочее
Гуманные цены!=)8-925-499-41-13
Хондавод
можно чуть попдробнее.
поменял, болты немного закрутил, поставил на колеса.
потом попрыгать в машине, пошатать ее, посадить 4 человека в салон или как, что есть значит «под нагрузкой»?
Нирвану познавши.
А интересно когда машину собирают на конвеере, как там все это дело затягивают. Что опускают машину на колеса,а потом идут и протягивают подвеску.
Заслужен персональный rank title! (зовите админа или завхоза!)
не сравнивай завод и гараж. на заводе мож приспособы есть, имитирующие нагрузку
ИМХО-Когда закон работает не для всех,это двойные стандарты и лицемерство и долг каждого гражданина который не хочет считать себя БЫДЛОМ их «обойти»! (c) darkwish
Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание. (c) Хоня
Нирвану познавши.
там снизу подпирают
ни разу на сервисах не видел что ли вертикальные стойки на гидравлике?
или ты думаешь, что на сервисе тоже машину опустят на колёса и под ней с ключами лазить будут? .gif "Затягивать сайлентблоки на опущенной машине")
Ветеран форума II-й степени