Скрип/хруст/треск со стороны компрессора кондиционера. Проблема решена!
Здравствуй, дорогой читатель! Сегодня речь пойдёт о проблеме, которая уже около полугода не давала мне покоя. А именно — какой-то странный то ли хруст, то ли треск со стороны генератора/компрессора кондиционера. Примерно 10000 км назад я поменял ремень генератора, потом съездил на юг и приехав домой, начал замечать этот мерзкий треск. Сначала он проявлялся только при включённом кондиционере, затем стал постоянным. При включении ближнего света и обогрева стекла звук усиливался. Для начала я скинул ремень генератора — звук полностью пропал. Следовательно, дело в навесном оборудовании. Поменял ролик натяжителя ремня — никакого эффекта. Покрутил рукой шкив генератора — тоже ни звука. А вот шкив компрессора кондиционера имел небольшой люфт + постукивание при этом люфте. Запомните этот момент — мы к нему ещё вернёмся.
«Ну, всё понятно!» — подумал я. Очевидно, что накрылся подшипник шкива компрессора. Начал обзванивать сервисы, занимающиеся ремонтом компрессоров. Нашёл, созвонился, приехал. Объяснил суть проблемы. Ребята приступили к снятию компрессора. Через полчаса работы, помогая себе эпичными фразами, которые вы все знаете, они всё-таки каким-то чудом сняли его. Каково же было моё удивление, когда они сказали мне, что подшипник шкива в идеальном состоянии! Я сначала не поверил, сам покрутил шкив — от него ни звука! На мою фразу «Но у него же откровенный люфт» они подозвали меня к стоящей рядом Mitsubishi Pajero и попросили самому проверить его шкив компрессора на люфт. Так вот — у него люфт точно такой же! Я уже не верил ни своим глазам, ни своим рукам. Я говорю: так в чём же дело? Они хором с полной уверенностью отвечают — хрустит у тебя ремень! Говорят: «Мы, конечно, можем заменить оригинальный заводской офигительный подшипник на какое-нибудь г…но, но оно тебе надо? Меняй ремень — хруст пропадёт. У нас почти каждый день приезжают калины и приоры с таким дефектом». Ну что ж, делать нечего — решил поверить им. Побежал за ремнём, взял оригинальный Gates — тот, что стоял с завода.
Подделка или нет — не знаю, не было времени разглядывать, да и отличий я не знаю. А искать где-то, лазить в интернете, стоя перед кассой — опять же было некогда, да и неудобно. Скажу лишь, что цена его аж 800 рублей! Кстати, предыдущий ремень был фирмы Лузар за 290 рублей. И вот что с ним стало за 10 т.км.
Собственно, вывод такой — не экономьте на запчастях! Скупой платит дважды — сегодня я убедился в этом как никогда.
Так вот. Прикрутили на место компрессор, поставили новый ремень, завели — тишина! Хруст полностью исчез! Я включил ближний свет, обогрев стекла, кондиционер — ни звука! Доехал до дома с включённой нагрузкой на генератор — всё идеально! Вот такие пироги… А я уж чуть было исправный компрессор не начал дербанить! За всю работу отдал 1000 рублей. Всем спасибо за внимание, до новых встреч в БЖ!
Почему трещат компрессоры на Маздах
Многие владельцы Мазд сталкиваются с неприятным, раздражающим треском компрессора кондиционера. В последнее время эта болезнь поражает все больше автомобилей — ничего не поделаешь, пришло время. Учитывая массовый характер недуга, мы решили, наконец, расставить все точки над I и разобраться в причинах треска.
Для начала вкратце опишем развитие болезни. Как правило, первые неприятные «звонки» становятся заметны в момент включения компрессора кондиционера. Когда прижимная пластина примагничивается к шкиву, раздается кратковременный частый треск, который тут же пропадает. В качестве факторов, способствующих проявлению неисправности, можно назвать недозаправленную систему, а также жаркую погоду или грязный радиатор кондиционера.
Со временем треск усиливается и на холостых оборотах двигателя уже не прекращается. Если поддать «газ», компрессор на какое-то время затихает, затем начинает трещать вновь. Система наполняется продуктами износа компрессора, и дальше процесс принимает лавинообразный характер. Чем больше в системе накапливается металлической пудры, тем компрессор быстрее изнашивается. Заканчивается все тем, что компрессор попросту перестает качать и в конце концов заклинивает.
Многие наши клиенты просят сделать хоть что-нибудь, чтобы спасти несчастный компрессор или хотя бы оттянуть его печальный конец. Для того, чтобы понять суть проблемы, необходимо углубиться в устройство компрессора.
Мазда — одна из немногих машин, оснащенных компрессором кондиционера роторного типа. Принцип работы такого компрессора в корне отличается от принципа работы поршневого компрессора. (Именно поэтому владельцы, например, Мерседесов или Ауди с треском компрессора не сталкиваются. Там совсем другая, но не менее грустная история).
Рабочая камера роторного компрессора чем-то сродни цилиндру двухтактного двигателя — в стенках ее сделаны «окна». Сделана она из серого чугуна. Внутри камеры эксцентрично расположен ротор. В его теле сделаны 3 глубокие прорези, в которых в радиальном направлении свободно перемещаются 3 алюминиевые компрессионные пластины — по одной на каждую прорезь.
Чисто внешне ротор с пластинами отдаленно напоминает маховик с ножами от электрорубанка. Когда компрессор включен, пластины прижимаются к стенкам камеры исключительно под действием центробежной силы. Находясь в максимально выдвинутом состоянии, они захватывают газообразный фреон через впускное отверстие в стенке камеры подобно водяному колесу. По мере вращения ротора пластины вдвигаются в прорези из-за эксцентричного расположения вала. Объем газа между двумя пластинами сокращается и он выталкивается через выпускное отверстие.
В факультативном порядке разобраводин из трещащих компрессоров, мы выгребли изнутри с чайную ложку серой металлической пудры, отмыли все его внутренности и решили попытаться воскресить несчастного. Первичный осмотр показал, что изношены, причем неравномерно, стенки самой камеры. Если представить цилиндр камеры в виде циферблата часов, то первые поперечные неровности начинались где-то на 7-8 часах, затем они становились глубже и в непосредственной близости от выпускного отверстия приобретали форму небольшой ступеньки, легко ощутимой пальцами. Все остальные детали компрессора не вызывали подозрений.
Казалось бы, причина треска найдена. Действительно, на первый взгляд все довольно просто. Ближе к выпускному отверстию трение между краем пластины и стенкой камеры увеличивается, там появляется небольшая выработка, которая со временем увеличивается под действием взвешенных в масле продуктов износа. Затем выработка приобретает характер ступеньки. Пластины бьются об эту ступеньку, издавая треск и все больше углубляя ее.
Выход из положения напросился сам собой. Недолго думая, мы проточили камеру на координатно-расточном станке, благо запас толщины стенок камеры и длина пластин позволяли сделать это безбоязненно. Да и снять-то пришлось всего 2-3 «десятки». Теперь камера вновь приобрела идеальную цилиндрическую форму. Обрадованные, мы собрали компрессор, водрузили его на подопытный автомобиль. Не приходится говорить, что перед этим мы промыли систему и поменяли ресивер-осушитель.
Заправили кондиционер фреоном и свежим чистым маслом. Вот он, долгожданный момент! Надо сказать, что процентов на 99 мы были уверены в успешном исходе операции. Каково же было наше разочарование, когда треск повторился вновь:.
Делать нечего — снова сняли компрессор и снова разобрали.
Теперь мы поступили хитрее. Не стали полностью собирать компрессор, внедрили в него лишь ротор с пластинами. Ввернули в вал болтик, зажали его в патроне дрели и стали крутить вал на разных оборотах. Только тут мы воочию увидели истинную причину треска. А была она вот в чем. На малых и средних оборотах злополучные пластины почему-то не хотели сразу выдвигаться и прижиматься к стенке камеры. Они вылетали из прорезей с разгона, ближе к концу цикла, и издавали треск, ударяясь торцами в стенку камеры. На малых оборотах места ударов были у выпускного отверстия — как раз там, где и была раньше «ступенька». По мере добавления оборотов центробежная сила увеличивалась и места ударов смещались против часовой стрелки до 7-8 часов. Получается, что мы поторопились и перепутали следствие с причиной.
В который раз вынули пластинки, которые раньше не вызывали никаких подозрений. Стали их придирчиво изучать. На средней части их поверхности обнаружились легкие потертости. С помощью штангенциркуля выработку определить не удалось — помог лишь микрометр.
Выработка на пластинах составила какие-то 0,015 — 0,020 мм. И этого оказалось достаточно, чтобы пластины «подкусывало»: Признаемся честно, мы были расстроены. Да, теоретически на высокоточном фрезерном станке можно изготовить новые пластины, даже обработать при необходимости внутренние поверхности прорезей. Но где взять такие станки и такого станочника? Да и стоит ли игра свеч? Экспериментировать на живых машинах не хочется. Тем более что в случае неточной обработки — снова промывка кондиционера и замена ресивера-осушителя.
Эпилог нашего повествования вы уже, наверное, поняли. Это замена компрессора. Новый или б/у — решать вам. Решившись ставить бывший в употреблении, приготовьтесь стать участником лотереи. Если повезет найти «живой» компрессор — считайте, что вам повезло. Процентное соотношение живых и мертвых — примерно 30/70 в пользу последних.
Треск от компрессора кондиционера
Не работал кондиционер с момента покупки авто в прошлом году, трещал, но не холодил. Съездил в сервис, заправили по мануалу.Теперь при включении компрессор трещит секунд 10 и гонит холодный воздух, потом тишина секунд 20 и снова трещит и гонит холод. И так постоянно. Трубки одна горячая, другая холодная. Что происходит? сдается мне подшипник в компрессоре развалился.
Комментарии 52
Методика есть такая для самостоятельного контроля:
Завести двигатель ХХ, максимальное охлаждение, включить вентилятор салона на максимум, открыть все двери.
Включить кондиционер. Далее смотрим диагностическое окошко:
1. Если в процессе работы кондиционера наблюдаются пузыри — недостаток фреона.
2. Проверка перепада температур на патрубках компрессора, если перепада нет — отсутствие или минимально фреона.
3. Если после выключения кондиционера в окне фреон сначала вспенивается, а потом становится прозрачным — его количество в норме.
4. Если не вспенивается при выключении, а остается прозрачным — избыток.
Есть предложение (т.к. все равно с треском эксплуатировать нельзя, видимо)…
Выпускай по не мнемногу фреон (что бы оставалось холождение) и пробуй на треск…
да ну нафиг добро в небо выпускать. у меня в прошлом году с покупки так тарахтел, я пробовал тогда спускать, до 20 процентов доспускался))), тарахтелка осталась там жить. теперь херрас два, кондейщик все обратно высосет, поменяю насос и снова закачает
Понятно, тогда надо бы в основном тексте дополнить, что треск не появился, а возобновился…
А то выходит, что появился после заправки…
Методика есть такая для самостоятельного контроля:
Завести двигатель ХХ, максимальное охлаждение, включить вентилятор салона на максимум, открыть все двери.
Включить кондиционер. Далее смотрим диагностическое окошко:
1. Если в процессе работы кондиционера наблюдаются пузыри — недостаток фреона.
2. Проверка перепада температур на патрубках компрессора, если перепада нет — отсутствие или минимально фреона.
3. Если после выключения кондиционера в окне фреон сначала вспенивается, а потом становится прозрачным — его количество в норме.
4. Если не вспенивается при выключении, а остается прозрачным — избыток.
у меня механический треск, шкив не шумит, остается компрессор
Осмелюсь предположить… была проведена заправка жидкой фазой хладагента (из перевернутого баллона) в контур низкого давления (толстая трубка с тонким штуцером).
Соответственно жидкий фрион попал на вход компрессора, что не допустимо… Жидкость не сжимаема…
все понял что ничего не понял. заправка была сделана как и должно быть автоматом с добавлением масла. дело в раздолбанном подшипнике в самом кондиционере
Осмелюсь предположить… была проведена заправка жидкой фазой хладагента (из перевернутого баллона) в контур низкого давления (толстая трубка с тонким штуцером).
Соответственно жидкий фрион попал на вход компрессора, что не допустимо… Жидкость не сжимаема…
подсединялись вроде два шланга на два ниппеля. сначала полная вакуумация и потом полная заправка. холод идет, но трещит кондюк
перебрал старый, прошлифовал все пластинки и их места, но пока не пробовал
Я на такое не решусь. Пусть спецы занимаются. Тут вот пыльники шрусов свое дохаживают, срочно заказываю
потому что он отключается, толи от перегрузки, толи от нагрева
Не то ни другое. Его нормальный режим не постоянно молотить, а с периодичностью. А вот треск это уже поломка
Если зашумел кондиционер, пора откладывать деньги на ремонт
Какие шумы кондиционера должны насторожить владельца автомобиля?
Кондиционер по уровню издаваемого шума занимает второе место после двигателя. Стук, грохот, шипение не всегда являются естественными шумами климатического оборудования. Но какой из них должен вызывать обеспокоенность, а какой можно оставить без внимания?
При этом диагностика системы кондиционирования не сводится к прослушиванию шумов, которые кажутся подозрительными. Хотя по звуку можно точно определить тип неисправности, и если уметь выполнять такую диагностику, можно избежать сложных поломок и дорогостоящего ремонта.
Одним из признаков неисправности считается недостаточное охлаждение воздуха в салоне автомобиля. Но практика показывает, что даже мощное современное климатическое оборудование не всегда качественно справляется с этой задачей. Особенно, если автомобиль стоит в пробке на солнцепеке.
Смотрите также: 10 шумов в автомобиле, которые могут беспокоить водителя
Но когда эффективность кондиционера заметно снижается, независимо от температуры снаружи, необходимо обратить на это внимание. Причиной этого чаще всего становится разгерметизация системы (повреждение трубок), утечка хладагента.
Довольно типичный, хотя и не естественный звук, появляющийся после включения кондиционера – это писк. Обычно он исчезает через некоторое время, но может и не уходить достаточно долго. Это означает, что поликлиновой ремень износился и проскальзывает. Еще одна причина – сильное или недостаточное натяжение ремня.
Это все признаки, касающиеся самого привода. Система также может издавать шипение, которое не всегда свидетельствует об утечке хладагента и со временем уходит. Резкий обрыв шипения – свидетельство слишком большого количества масла в системе. Тут стоит проверить климатическое оборудование, чтобы избавиться от сомнений, предупредить серьезные поломки и дорогостоящий ремонт.
Шипение также говорит о том, что не работает выпускной клапан. Оно также указывает на низкую эффективность климатического оборудования. Такой звук зачастую появляется у автомобилей с пробегом. Причина – засорение подвижных элементов климатического оборудования. Это налипание насекомых, грязи, смазочных материалов. Абразивные элементы повреждают поверхности, приводя к снижению эффективности.
Советы профессионалов по ремонту кондиционера
Эксперты рекомендуют периодически выполнять чистку системы, чтобы предотвратить перегрев ее элементов. Накопление грязи нарушит теплообмен. Не стоит полагаться на «надежность» современных материалов, используемых в автомобилестроении — перепады температур разрушают даже сверхпрочные сплавы.
Специалисты по ремонту автомобильных кондиционеров говорят, что определить по звуку тип поломки достаточно сложно. Шипение, недостаточное охлаждение воздуха рекомендуют использовать как сигнал к проведению диагностики, при необходимости — технического обслуживания.
О поломках свидетельствует легкий запах гари — он сообщает о проблемах с электроникой, электрикой, низком давлении воздуха. Последнее определяется постепенным увеличением оборотов вентилятора. Если поток, подаваемый в салон, не стал интенсивней, обращайтесь к специалистам за помощью.
Единственное, что владелец автомобиля может сделать самостоятельно – проверить и поменять предохранители. Но когда они перегорают, кондиционер не включается. Найти их поможет техническая документация, прилагаемая к транспортному средству.
Для обеспечения стабильной работы кондиционера рекомендуется выполнять несколько рекомендаций:
• заправлять кондиционер на специализированных станциях у квалифицированных специалистов;
• аккуратно осуществлять мойку системы аппаратами высокого давления, чтобы не повредить элементы;
• зимой климатическое оборудование включается 2–3 раза в неделю на охлаждение в течение 5–10 минут, но только после прогрева салона.
Резюме – нужно внимательно относиться к кондиционеру автомобиля, реагировать на изменения в работе. Это избавит от серьезных повреждений, критического износа элементов, потери времени и денег на ремонте.
Как отремонтировать компрессор кондиционера?
Как только наступает лето, а температура на градуснике неуклонно ползет вверх, автолюбители вдруг вспоминают о наличии кондиционера. И хорошо, если система запустилась и дарит долгожданную прохладу. Но бывает, что после включения продолжает дуть теплый или слегка холодный воздух. О чем это может говорить? Одной из причин данного явления может стать неисправность компрессора кондиционера. Так ли это? Давайте разбираться.
Кратко об устройстве и работе узла
Давайте вспомним основные элементы автомобильного кондиционера. Так, система состоит из нескольких основных узлов:
компрессора. Он несет ответственность за циркуляцию хладагента по системе;
собственно, самого хладагента – фреона. Его задача – забирать тепло;
конденсатора. Основная цель узла – преобразование фреона из газообразного в жидкое состояние;
расширительного клапана, регулирующего объем хладагента, поставляемого к испарителю;
испарителя. Этот элемент представляет собой теплообменник, который возвращает фреон к исходному – газообразному состоянию;
ресивер-осушителя – это место, где хранится хладогент и производится его очистка от сторонних примесей.
Работает система просто. Компрессор запускает циркуляцию фреона по системе. После сжатия хладагента в конденсаторе последний переходит в жидкое состояние (при этом выделяется тепло). При возвращении в первичную (газообразную) форму тепло, наоборот, поглощается. В свою очередь испаритель, установленный в салоне, снижает температуру воздуха и отправляет его в салон. Далее нагретый фреон возвращается к конденсатору и избавляется от накопленного тепла. Цикл пройден.
Выявляем причину
При наличии подозрений на неисправность кондиционера выполните несколько простых шагов:
проверьте систему на утечку. Это можно сделать с помощью окрашивающих чернил или измерения давления системы;
убедитесь в работе компрессора. Для этого нажмите на кнопку кондиционера и посмотрите под капот. Если воздух дует, кнопка кондиционера горит, а компрессор не работает, то есть несколько причин – низкий уровень хладагента, поломка выключателя, перегорел предохранитель или вышел из строя компрессор;
если воздух хотя бы слегка прохладный, то причина – малый объем фреона в системе.
Неисправности компрессора и варианты «лечения»
Если подозрения исключительно на компрессор, переходим к диагностике его неполадок.
Основные признаки неисправности компрессора:
При отключенном кондиционере и заведенном двигателе появляется монотонное гудение компрессора. Вероятная причина – поломка подшипника, который и издает лишний звук. Оставлять эту неисправность без внимания нельзя. В противном случае возможна поломка электромагнитной катушки, появление трещин в крышке компрессора, течь хладагента, клин узла и так далее. Самое простое «лечение» в этом случае – замена подшипника. В качестве инструмента понадобится стандартный набор для демонтажа муфты.
Бывают случаи, когда к электромагнитной катушке поступает напряжение, а компрессор все равно не запускается. Часто это свидетельствует о неисправности электромагнитной муфты. Основная причина – перегрев компрессора и оплавление катушки. Можно выделить и другую вероятную поломку – увеличение зазора между прижимной пластиной и шкивом. Здесь причина – наличие выработки в муфте.
Решение данной проблемы на поверхности — достаточно замены подшипника. Снова-таки, под рукой должен быть минимальный инструмент для демонтажа прижимной пластины, шкива, поломанной катушки и муфты.
Компрессор кондиционера может оказаться негерметичным. Такая поломка весьма распространена, но не считается сложной. Если корпус устройства не поврежден, то проблему можно решить путем разборки узла, промывки его элемента и замены ремкомплекта. Если же поврежден корпус, то деталь можно восстановить аргонной сваркой, но для этого желательно иметь соответствующий опыт работы с устройством.
Может возникнуть и еще одна проблема. К примеру, вы заводите двигатель, включаете кондиционер и слышите посторонние шумы от компрессора в виде урчания, стука или гудения. В такой ситуации небольшой холод может поступать, но по манометрам видно отсутствие давление или его резкий перепад.
Это может свидетельствовать о целом ряде неисправностей – износе рабочих поверхностей, поломке согласующего устройства (при его наличии) и клапанной группы.
Появление таких симптомов может свидетельствовать о:
«старости» кондиционера и его естественном износе;
слабом давление фреона или же его полном отсутствие в системе;
поломке вентилятора охлаждения;
появление грязи в радиаторе (конденсаторе) кондиционера (компрессор в этом случае мог выйти из строя по причине повышенной нагрузки);
сбои в циркуляции фреона. К примеру, могут быть проблемы с конденсатором, фреонопроводом, терморасширительным вентилем (он может оказаться попросту закрытым).
Если ничего не предпринимать, то это может привести к заклиниванию компрессора. Следовательно, стоит выполнить ряд простых работ:
провести дефектовку узла и по результатам работы ремонтировать или менять компрессор;
убедиться в чистоте конденсатора (если он загрязнен – почистить);
проверить вентилятор. При неисправности – заменить;
произвести качественную промывку системы кондиционера.
Советы подготовки компрессора к работе после ремонта
Для нормальной работы узла необходимо выполнить ряд простых советов:
1) Чтобы компрессор прослужил дольше, необходимо залить в него необходимый объем масла и провернуть внутренние механизмы вручную для полноценного смазывания всех внутренних элементов. Если не сделать этой работы перед пуском устройства, повышенная шумность узла и его ранний выход из строя практически гарантированы.
Но важно учитывать, что компрессоры бывают двух типов:
безмасляные. В них масло необходимо добавлять только перед пуском;
масляные. Нуждаются в полном сливе масла перед ремонтом и заливке необходимого объема смазывающего состава после выполнения работ.
2) При промывке системы кондиционирования необходимо полностью вычистить ее от имеющихся химикатов. В противном случае вредные вещества могут загрязнить смазку компрессора, что приведет к появлению шума и более скорого износа дорогостоящего узла.
3) Использование смазки является обязательным. При этом состав должен подбираться с учетом рекомендаций завода-изготовителя. Как это ни удивительно, нарушение именно этого правила чаще всего приводит к выходу из строя систем кондиционирования. Наиболее популярной смазкой является PAG – полиалкиленгликолевое масло. Заправка компрессора смазывающим веществом производится через специальное отверстие.
В свою очередь применение сложноэфирных масел противопоказано, ведь это может привести к нарушению процесса смазки и выходу из строя компрессора.
Вывод
Если внимательно подходить к обслуживанию компрессора и своевременно его ремонтировать, то он долгие годы прослужит без серьезных поломок. В свою очередь кондиционер будет радовать в летний зной приятной прохладой.