Какой наждачкой зачищать авто перед покраской? Читай и запоминай
Практически каждый водитель сталкивался с необходимостью покраски автомобиля. Вот тогда и возникает вопрос, какой наждачкой зачищать авто перед покраской. Этот материал применяется на нескольких этапах восстановления лакокрасочного покрытия кузова. Для каждого из них применяется своя разновидность наждачки. Связано это с требованиями поверхности к обработке, а также размером зерен. Правильный подбор шлифовальной бумаги позволит выполнить работу максимально качественно. Выбор наждачки один из основных пунктов при подготовке к покраске вашего любимого автомобиля. Какой наждачкой зачищать авто перед покраской? Перед ответом на этот вопрос, разберитесь, что именно вы собираетесь делать с машиной, а также насколько сильно коррозия въелась в кузов. В некоторых случаях наждачки оказывается мало, тогда придется использовать для работы шлифмашинку. На практике, при покраске может применяться вся линейка наждачной бумаги. Ниже разберем основные виды и способы применения наждачки.
Размер зерна 60-180. Это крупная наждачка. Она применяется для черновой обработки кузова. Чаще всего с ее помощью сдирают старую краску. Также такой бумагой можно очищать ржавчину, если она достаточно сильно въелась в металл. При использовании для заделки повреждений крупноволокнистой шпатлевки, такая наждачка способна ее неплохо загладить. Используя такой крупный абразивный материал, будьте аккуратны. Не обрабатывайте места без ржавчины. Крупное зерно может повредить железо, что вызовет появление ржавчины.
Размер 240-480. Такая наждачка более мелкая. Она может использоваться для финишной обработки грубой, волокнистой шпатлевки. Также, часто ее применяют для первичной обработки мягкой или жидкой шпатлевки. После нанесения грунта, такой бумагой убирают потеки с деталей. Именно такой размер зерна чаще всего используется автолюбителями.
Размер 600-800. С помощью такой бумаги затирают мягкую шпатлевку, непосредственно перед нанесением грунта. Эта бумага достаточно мелкая, что позволяет минимизировать повреждения кузова, при этом, получается довольно гладкая поверхность.
Размер 1000-1200. Эта наждачка используется для обработки грунта непосредственно перед окраской кузова. Задача отшлифовать деталь, но при этом не повредить слой грунтовки. Поэтому, для этой работы и применяется такая мелкая бумага.
Размер 1500-5000. После покраски кузов рекомендуется отполировать. Для этого вам потребуется самая мелкая наждачка. Использовав ее, вы сможете привести кузов в идеальное состояние. Полезные советы Перед началом работ по обновлению внешности автомобиля, имеет смысл провести эксперимент. Намочите растворителем тряпочку, и положите ее на кузов. Подождав 20 минут, посмотрите на результат. Если краска не поменяла внешний вид, то можно ее не сдирать целиком. Зачистите только места поврежденные коррозией. Если краска покоробилась, то придется очистить кузов от нее целиком. Иначе будут проблемы со вспучиванием свежего покрытия. Часто новички не знают, как правильно очищать кузов от ржавчины и краски. Большой объем обычно обрабатывают шлифмашинкой. Это поможет вам сэкономить силы и время. Если у вас такого инструмента нет, то придется воспользоваться наждачной бумагой. Для больших объемов берут брусок, и оборачивают его подходящей наждачкой. После чего круговыми движениями очищают кузов от краски. В местах, поврежденных коррозией, рекомендуется производить зачистку руками. Затирка грунтовки выполняется только руками. При таком способе вы сможете аккуратно зашлифовать все малейшие неровности. Так получится сделать наиболее качественную основу для нанесения краски. Сам процесс затирки производится равномерными круговыми движениями. Шпатлевку шлифуют только после полного высыхания. Перед началом работы проверяют степень высыхания вещества. Для этого нужно провести шкуркой по шпатлевке. Если в зернах появятся застрявшие волокна, то лучше еще подождать. Шлифуют пятно шпатлевки круговыми движениями от края к центру. Происходит эта работа в 2 этапа. Сначала производят грубое выравнивание, после чего доводят до нормального состояния более мелкой маркой абразива. Крайне важно перед грунтованием тщательно зашлифовать корпус. Часто новички уделяют недостаточно внимания обработке наждачкой перед грунтовкой. Не стоит надеяться, что грунтовка скроет все ваши косяки. Это не так, все мелочи будут видны еще больше. Тщательно обработайте кузов средней наждачной бумагой. Для ускорения процесса используют брусок. Шлифмашинку лучше не использовать. Полировку нужно производить крайне аккуратно. Любая оплошность может погубить всю проделанную ранее работу. Если не уверены в своих силах, то лучше обратиться к более опытному человеку. Производится полировка в несколько этапов. Сначала используется более крупная наждачка (2000-3000), после этого применяется наиболее мелкая (4000-5000). Финишная обработка производится с помощью войлока. Заключение. В процессе восстановления кузова, новичок может задаться вопросом, какой наждачкой зачищать авто перед покраской. На самом деле, применяется практически вся линейка, имеющаяся в продаже. Для каждой операции используется бумага с соответствующим зерном. Это позволяет сделать лакокрасочное покрытие идеальным.
Описание процесса подготовки, грунтовки, покраски, лакировки и полировки кузова.
Для удобства покраски и сушки, в любом случае надо снимать все навесные детали (двери, крылья, капот, багажник и стекла), затем, при наличии любых видов сквозных повреждений лакокрасочного покрытия (вздутия, сколы, трещины, царапины и т.п.) рекомендуется зачистить кузов до чистого металла, при необходимости — полностью. После этого необходимо произвести осмотр кузова на наличие очагов возникновения коррозии и прочих повреждений (вмятины, трещины, сквозная коррозия и т.п.), и при выявлении таковых, принять меры к их устранению. Очаги коррозии, так же как и возможные швы, оставшиеся после сварочных работ, следует зачистить лепестковым кругом до придания ровности поверхности, а затем металлической щеткой — насадкой на дрель. Зачистку рекомендуется производить до полного устранения рыхлых слоев и скопления мелких гигроскопичных частиц. После этого необходимо обезжирить поверхность ацетоном, затем обезводить спиртом, а затем, прогревая поверхность пром. феном до температуры
80°, обработать металл цинк-марганцевым преобразователем ржавчины (типа «Цинкарь») в соответствии с инструкцией.
После выполнения вышеописанных процедур можно приступать к выравниванию поверхностей (если требуется) шпаклевкой и наносить грунт.
Грунт, так же как и краску, рекомендуется наносить в несколько слоев с промежуточной сушкой 15-20 минут.Грунт рекомендуется наносить при помощи пистолета-распылителя с диаметром дюзы 1,4 мм при давлении воздуха
30-40 сантиметров, при этом необходимо следить, чтобы точка возврата пистолета находилась за пределами окрашиваемой детали. Во время нанесения первого слоя на поверхности образуется слегка заметный (пылеобразный) слой грунта, необходимый для лучшей связки грунта с обрабатываемой поверхностью. Промежуточная сушка составляет 5-10 минут в зависимости от типа и густоты грунта. Второй слой (полусухой) наносится тем же образом, но немного более интенсивно, и промежуточная сушка занимает
10-15 минут, после которой наносится третий слой (полумокрый), который ПОЧТИ полностью «заливает» оставшиеся поры, и промежуточная сушка его составляет 15-20 минут. После этого наносится последний четвертый слой (мокрый), который полностью укрывает всю поверхность, заполняя оставшиеся промежутки и микро-неровности. После этого поверхность необходимо выдержать до полного высыхания грунта (см. инструкцию). Затем можно производить подготовку поверхности к нанесению краски.
Для подготовки загрунтованной поверхности к нанесению краски необходимо нанести на нее «проявочный» слой грунта другого цвета, дать высохнуть и затем, при помощи водостойкой наждачной бумаги Р320-Р400 с применением воды обрабатывать поверхность до полного удаления проявочного грунта. Это делается для индикации неровностей основного грунта и придания поверхности равномерной гладкости. Затем необходимо «заматовАть» поверхность тем же способом (с применением воды), наждачной бумагой Р500-Р600 для удаления осташихся микронеровностей и царапин. После обработки поверхность необходимо промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. После этого можно приступать к окраске.
Окраска поверхности производится пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 1-1,2мм под давлением 2-2,5 атм. Краска наносится на поверхность тем же способом, что и грунт. При этом важно следить за изгибами и прочими сложными формами рельефа поверхности и наносить краску максимально аккуратно, дабы избежать образования потеков. Использовать слишком густую краску не рекомендуется, поскольку образуется «шагрень» (эффект апельсиновой корки), которую будет сложно устранить даже при полировке поверхности, в то время как слишком жидкая краска будет обладать плохой укрывистостью и может образовать потёк в самом неожиданном месте. Для достижения максимального качества покраски необходимо процеживать краску через специальную воронку-ситечко, а при отсутствии такового, через обрезанную верхнюю часть пластиковой бутылки с надетым на нее капроновым чулком плотностью 40DEN. Кроме этого необходимо следить за отсутствием пыли в помещении. в котором производится окраска. После нанесения последнего слоя краски, необходимо дать краске выстояться в течении 1-2 часов, для обеспечения её равномерного загустевания, и после этого, при необходимости, можно повышать температуру в помещении для ускорения процесса сушки. При этом для нагрева лучше использовать «статические» электронагреватели типа инфракрасных излучателей, спиральных обогревателей или мощных галогенных ламп, поскольку тепловые пушки и тепловентиляторы будут создавать рециркуляцию воздуха в помещении, череватую оседанием на поверхности пыли и других посторонних частиц, приводящих к повышению сорности, а газовые горелки и вовсе могут привести к возгоранию, не считая сжигаемого воздуха и оседания на поверхности слоя копоти.
После окончательного высыхания краски можно приступать к полировке, либо подготовке поверхности к нанесению лака.
Для подготовки поверхности к нанесению лака, необходимо тщательно обработать её водостойкой наждачной бумагой Р600-Р800 с применением обильного количества воды. Обработку следует производить круговыми движениями с усилием 3-5кг до полного приобретения покрытием однородной матовой поверхности. После этого поверхность следует промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. Затем можно наносить лак.
Лак наносится тем же способом, что и грунт и краска, пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 0,8-1мм. При нанесении лака важно помнить, что следить за процессом укрывания поверхности надо еще более тщательно, чем при покраске, поскольку лак прозрачен и отследить момент образования потека ощутимо сложнее. После нанесения лака, следует просушить поверхность тем же способом, что и при сушке краски (с предварительным выдерживанием при «комнатной» температуре в течении 1-2 часов), а после полного высыхания поверхности необходимо дать лаку окончательно высохнуть, чтобы приобрести окончательную твердость (до 2-3 суток, в зависимости от типа лака). Затем можно приступать к полировке. Стоит отметить, что некоторые типы лаков (полиуретановые, арил-полимерные и пр.) обладают повышенной пластичностью и обеспечивают достаточно качественное и ровное глянцевое покрытие. но при этом не подлежат полировке, поэтому наносить их стоит о особой аккуратностью, дабы избежать образования «сорности» на поверхности.
Для полировки лакированной/окрашенной поверхности при необходимости следует воспользоваться наждачной бумагой Р1200-Р1500, применяя её с обильным количеством воды. это необходимо для финишного выравнивания поверхности и удаления микрочастиц, осевших на поверхности в процессе высыхания. Затем следует воспользоваться вибро-радиальной полировочной машинкой с мягкой шубкой и специальными полировочными составами, для черновой, промежуточной и финишной обработки поверхности. При этом важно соблюдать основное правило — лучше меньше, чем больше. Поскольку «недополировку» всегда можно исправить, а лак, протертый до краски как минимум приведет к необходимости заново покрывать поверхность лаком. Поэтому «черновые» полировочные составы лучше использовать по-минимуму, либо не использовать вообще, поскольку, как показала практика, наиболее качественный результат достигается при полировке только «финишными» составами. Это занимает больше времени, но зато, в определенной степени, предохраняет от сквозного истирания лака.
В заключении этого «краткого экскурса» хотелось бы посоветовать побольше терпения и кропотливости тому, кто задастся целью
добиться идеального результата. Может в описании процессов и упущены некоторые моменты, но если что непонятно, как говорится — пишите письмы!
Нужно ли зачищать грунтовку перед покраской автомобиля. Способы шлифовки
Ошкуривать большие по площади участки рекомендуется при помощи шлифмашинки для экономии времени, однако она применима не на всех участках. Узкие места, близость к декоративным элементам, которые могут быть повреждены в процессе — там придется орудовать вручную.
Шкурить грунтовку перед покраской или нет — этим вопросом задаются многие автолюбители, проводящие кузовной ремонт самостоятельно. Чтобы ответить на него, разберемся с правилами подготовки поверхности к покраске.
Зачищать ли грунтовку перед покраской автомобиля
Большинство автомаляров сходится во мнении, что шлифовка грунтовки необходима для придания обрабатываемой поверхности гладкости. Грунт представляет собой защитный слой, который имеет выпуклости и кратеры, что будут видны после покраски.
При нанесении краски и лака в месте расположения неровностей образуются наплывы и подтеки, которые впоследствии невозможно отполировать. Зачищать грунтовку перед покраской автомобиля нужно аккуратно, так как тонкий слой можно повредить, оставив «проплешины». Рекомендуют делать это при помощи шлифмашинки с применением мелкого абразива. Если в некоторых местах покрытие стерлось до металла, устранить дефект можно при помощи баллончика с грунтовкой в аэрозольной форме.
Зачищать грунтовку рекомендуется при помощи шлифмашинки
В случае обнаружения других недостатков (выявляются проявителем) рекомендуется зашпатлевать проблемные места и покрыть их грунтовкой для лучшей адгезии.
Способы шлифовки
Существует 2 основных варианта шлифования предпокрасочного покрытия:
По-сухому
Этот способ не предполагает применение воды и отличается образованием большого объема пыли, что не нравится малярам.
Особенности
Сухой способ — самый распространенный в профессиональных покрасочных мастерских не только в России, но и на Западе:
Так как проникновение воды в слой шпатлевки или к металлу невозможно, уменьшается вероятность образования повторной коррозии и растрескивания толстых слоев шпаклевки.
Чем шлифовать
Ошкуривать большие по площади участки рекомендуется при помощи шлифмашинки для экономии времени, однако она применима не на всех участках. Узкие места, близость к декоративным элементам, которые могут быть повреждены в процессе — там придется орудовать вручную.
Шкурить грунтовку перед покраской автомобиля рекомендуют, соблюдая последовательность действий:
Маляр прикладывает равномерное усилие по всем плоскостям во избежание образования кратеров. Движения должны быть диагональными, с изменением направления — чтобы не оставалось заметных глазу «рисок».
Шлифовка поверхности ручным шлифком
Допускается использование порошкообразного и пылевого проявителя. Состав для выявления дефектов нужно наносить после полного высыхания грунтовочного слоя во избежание ухудшения его структуры.
Плюсы и минусы
По-мокрому
Чаще всего такой способ предполагает ручной труд — используются наждачка и вода, которой смачивается обрабатываемая поверхность. Его применяют в небольших мастерских, которые не оснащены дополнительным помещением и специализированным оборудованием.
Особенности
Шлифовать поверхность можно только водостойкой наждачной бумагой. Для обработки применяется чистая вода — она уменьшает пылеобразование и сглаживает образующиеся дефекты.
Чем шлифовать
Оборудование для мокрого способа не применяют, все работы проводятся вручную специальной наждачной бумагой.
Плюсы и минусы
Также есть вероятность повредить покрытие, вызвав появление вторичной ржавчины.
Какой наждачкой шлифовать грунтовку перед покраской авто
При сухом способе толщину насадки на шлифмашинку подбирают в зависимости от того, сколько слоев грунта нанесено. Универсальный размер — Р320. Также применяют более грубые типы — Р280 или Р240 для мест с утолщениями.
После предварительного этапа потребуется провести обработку наждачкой мелкой фракции, чтобы удалить малозаметные дефекты. Финишное шлифование грунтовки перед покраской осуществляется с зерном до Р600. Более мелкие размеры способствуют ухудшению адгезии обрабатываемой поверхности к краске (эмали).
Для обработки по-мокрому используется абразив с более мелким зерном по сравнению с предыдущим способом. Крупные дефекты можно зачистить бумагой типа Р600, впоследствии переходя на 200 единиц ниже. Установлено ограничение в размере абразива менее Р1000, иначе краска ляжет хуже и со временем отойдет.
пособие по гаражной покраске. часть 4. чем тереть и как тереть
тереть им можно как бы но не желательно. мягкая резина слишком, не удобно. в общем не то.
под нождачку самый оптимальный вариант такой
желательно что бы одна длинная грань была скруглена.
продаются в магазинах автокрасок стоит около 300 рублей.
по шероховатости нождачки отличаются по номерам. для перетирания шпаклевки можно использовать 60- 240. перед грунтом где то 240- 400. крупнее будут проступать царапины мельче нет смысла. под акрил для перетирания грунта где то 600, в крайнем случае до 400. под металлики 600-800. для полировки 1500-2500.
на сухую есть смысл тереть нождачками до 400. больше трут как то, но забиваются сильно.
главное в любом перетирании- начать с более крупной нождачки, закончить более мелкой. например шпаклевку трем 80, потом 240, потом 400.
нождачки это конечно хорошо, дешево, но не особо эфективно.
гораздо более эфективная штука сетка.
брусок под нее своей конструкции. такой уже не подойдет.
он должен быть с крючками, как липучка от одежды.
я использую такой.
стоит что то около 700-800
сетки для него нужны такие.
стоит рублей 40.
сеткой тереть быстрее, забившуюся можно вытряхнуть, но поверхность должна быть сухой, металл убивает ее сразу. тереть только краску и шпаклю.
по шероховатости разделяются так же как и нождачки, с такими же номерами, но риску оставляют немного меньшую.
пот такой брусок еще бывают нождачки на липучке. продаются на метры.
в общем такой брусок лучше.
под большие поверхности типа крыши понадобится еще рубанок. тоже бывают под сетки и под нождачки. стоит что то около 1000
но бруски все это прошлый век. шлифмашинки рулят.
шлифмашинка стоит 4000-8000.
нужна эксцентриковая а не та что просто крутится. в общем по 500 рублей не подходят.
на дешевых круг просто вращается, на этих вибрирует и немного вращается для того что бы не забивалась нождачка.
ленточные не подходят. вибрационные тоже. ленточная протирает не то что надо, вибрационная оставляет риски.
для перетирания шпакли нужна с эксцентриком 4-5 мм, для подготовки под грунт и краску 2.5 мм.
такая штука ускоряет работу в 5-10 раз по сравнению с сетками.
используются такие круги
расход их огромный. на машину может уйти до 50 штук.
стоит один 15-20 рублей. зависит от наглости продавца.
диаметры бывают разные, но 125мм самый распространенный.
с машинкой очень желательно использовать распиратор и пылесос.
для перетирания поверхностей без повреждений, которые надо просто заматировать, для труднодоступных мест, проемов, стоек, выштамповок под фонари, дверные ручки хорошо использовать скотч-брайт. поэтому не спешим перетирать всю машину нождачкой.
выглядит он как квадратная плоская мочалка.
б\у вот так, нового в гараже не нашел.
стоит рублей 30. неубиваемый. одного хватает на обну, две машины.
тереть можно на сухую и на мокрую. на сухую видно что трешь, на мокрую проще.
в следующей части разберемся со шпаклевками.
Шлифование: с водой или без воды?
Давайте, наконец, рассмотрим все способы шлифования, а также их плюсы и очевидные минусы.
Для начала, следует определиться, что есть мокрая и сухая шлифовка.
Мокрая – это шлифование с водой специальными «мокрыми» шкурками (абразивной бумагой предназначенной для использования с водой).
Абразивное зерно у этой бумаги не выкрашивается при контакте с водой, и она не размокает. При использовании данной шлифбумаги без воды приводит к быстрому забиванию её абразива частицами обрабатываемой поверхности (краски, шпатлевки и т.д.).
Сухая – это шлифовка без применения воды, или как ещё говорят «по сухому»… Используются, как вы уже наверно догадались, специальная абразивная бумага для сухой шлифовки. При применении её с водой, выкрашивается абразивное зерно, она размокает и становится малопригодной для дальнейшего употребления.
Итак, мы уже знаем, что для каждого вида шлифования, будь то сухой или мокрый способ должна использоваться соответствующая абразивная бумага (шкурка). И значит, что использовать не соответственный способ шлифования – не допустим (вы просто не достигните желаемого эффекта и выбросите деньги на ветер).
Чем же отличаются сухой и мокрый способ шлифовки при подготовке автомобиля к покраске?
Конечно, они отличаются помимо применения специальной бумаги, ещё и некоторыми нюансами. Например, размером зерна абразива, который на современных бумагах отмечается буквенно-цифровым кодом.
Для примера:
Р500 – более мелкий.
Р1500 – очень мелкий абразив.
Несмотря на это, линейка абразивов применяемых для шлифовки лакокрасочного покрытия автомобиля гораздо более широкая.
Так вот, зависимость размера зерна абразива для мокрого и сухого шлифования различается примерно в два раза.
Если вы шлифуете грунт под покраску по мокрому, то следует использовать бумагу для мокрой шлифовки с размером абразивного зерна примерно Р800-Р1000.
Если же вы работаете по сухому, то номер шлифбумаги уменьшается примерно в два раза, то есть, следует использовать бумагу с абразивом Р320-Р500
Теперь, следует рассмотреть все плюсы и минусы данных способов щлифовки.
Мокрая – ну тут плюс собственно только один – отсутствие пыли. Зато минусов наберется целая гирлянда!
Сухая – данный способ применяют практически все продвинутые мастера малярного цеха.
Несмотря на его один главный недостаток – большое количество пыли с обрабатываемой детали, с ним можно успешно бороться, применяя пылесосы, а также противопыльные маски на лицо.
Самый существенный плюс, это возможность применения орбитально-шлифовальной машинки, обеспечивающей отличное качество обработанной поверхности.
В продвинутых автосервисах уже давно используют комбинированные конструкции пылесосов и шлифмашинок, но конечно для нашего брата это дороговато, поэтому наилучшее решение данной проблемы- это работа или на свежем воздухе, обдуваемым ветрами или применение защитных противопылевых масок.
Теперь можно подвести итог.
Использовать мокрую шлифовку не рекомендуется по шпатлевке, когда под ней лежит «голое» (не загрунтованное) железо. Мокрое шлифование очень уместно при стирании «соплей» (потёков) и других дефектов на лаке и краске, а также в некоторых случаях при шлифовке лака под полировку.
В остальных случаях, лично я, предпочитаю сухую шлифовку.