Как правильно пользоваться заслонкой рециркуляции в авто?
Ситуации, когда без рециркуляции нельзя
Главная задача системы рециркуляции — заслонка перекрывает подачу воздуха с улицы внутрь машина. В каких ситуациях это может понадобиться? Допустим, двигаетесь вы в пробке, а перед вами дымит большегруз, старый и прокопченный. Чтобы не дышать его выхлопными газами, закрываем заслонку, и воздух перестает поступать с улицы, он циркулирует в салоне машины, а мы не дышим выхлопными газами.
Также рециркуляция поможет, если вы хотите побыстрее охладить салон машины в жару или теплой осенью. Закрываете заслонку, и теплый воздух с улицы не поступает в машину. При циркуляции воздуха внутри авто с включенным кондиционером в салоне быстро будет прохладно и свежо.
Зимой эта функция тоже незаменима и работает по аналогии с летом, только закрывают заслонку, чтобы побыстрее нагреть салон. Воздух с улицы перестает поступать, и печка нагревает воздух быстро.
Почему нельзя держать в закрытом состоянии?
Держать закрытой заслонку рециркуляции постоянно не стоит и вот почему. Во-первых, в салоне будет постоянно влажно, стекла будут быстрее запотевать и создавать вам дискомфорт. Во-вторых, если заслонка постоянно закрыта, у вас не получится нормально регулировать температуру внутри авто, ведь свежий воздух не поступает, и вам душно, неприятно, может даже закружиться голова.
Некоторые даже не понимают, почему чувствуют себя в машине плохо – просто закрыта заслонка, и дышать в салоне нечем. Думают, что что-то сломалось, а причина гораздо проще – неправильная эксплуатация системы рециркуляции воздуха.
Что такое рециркуляция воздуха в салоне машины
Не все автовладельцы знакомы с режимом фильтрации салона, его полезными свойствами, особенностями применения. Рассмотрим, что такое рециркуляция воздуха в автомобиле и как её использовать. Фактически рециркуляция — это забор воздуха внутри салона, фильтрация через климатическую установку и последующее распределение по дефлекторам.
Основное отличие рециркуляции от обычного забора в том, что воздушный поток поступает из салона, а не извне. Режим рециркуляции позволяет быстро нагреть, охладить воздух, так как температура в салоне отличается от температуры за бортом автомобиля. Климатическая установка затрачивает меньше времени, мощности, потребления топлива двигателем.
На практике подобной функцией мало кто пользуется. Чаще всего рециркуляцию используют для предотвращения проникновения неприятного запаха внутрь салона. Например: впереди идущий автомобиль сильно дымит, коптит, запылённый участок дороги. Чтобы не ощущать эти запахи, активируют механическую кнопку рециркуляции воздуха и перекрывают доступ извне.
Положительные стороны
Отрицательные факторы
Представители системы здравоохранения и изготовители автомобилей рекомендуют использовать режим рециркуляции 15 – 20 минут. После обязательно открывать окна, запускать свежий воздух и проветривать салон.
Расположение кнопки и активация режима
У каждого автомобиля механическая кнопка располагается по-разному. Сложилась практика её установки на передней торпеде в центральной части в области климатического блока. Для упрощения поиска изготовители применяют типичную маркировку – автомобиль с кольцевой стрелкой внутри салона. На изображение выше эта кнопка обозначена цифрой 3. Увидев ее, смело активируйте, пользуйтесь. Деактивация режима фильтрации происходит аналогичным образом, только для этого используется механическая кнопка с другим рисунком – стрелкой «из салона» или повторное нажатие.
Некоторые технические средства отечественного производства не оснащены автоматикой, и водители используют рычаги. Например: ВАЗы моделей, снятых с производства, имеют три рычага регулировки: подача холодного, горячего (тёплого) потока, закрытие заслонки механическим приводом.
Автомобили, оснащённые климат — контролем, автоматически регулируют температуру и заботятся о чистоте воздушного потока. Всеми процессами руководит датчик рециркуляции воздуха. Он устанавливается под центральной консолью машины. При активации контроллер анализирует температуру и содержание воздуха. По подобному принципу функционирует бытовая климатическая техника.
Характерные неисправности
При условии умеренного использования, бережного обращения ресурс эксплуатации неограниченный. Выходу из строя способствует превышение допустимой силы тока, короткое замыкание в цепи, негативные последствия аварии, удара.
На практике встречаются случаи слабого контакта колодки с клеммами, перегорание предохранителя, механическое повреждение.
Не забывайте о периодическом проветривании салона. Каждый второй технический осмотр заменяйте салонный фильтр, проводите дефектовку каналов подачи воздуха извне.
Видео: Рециркуляция воздуха, как работает.
Все про заслонки отопителя: проблема, ее решение и краткий курс что к чему.
Всем привет, надеюсь холода уже скоро закончатся и наступит долгожданное тепло, а то сугробы как то уже надоели;) Запись будет актуально для владельцев данного авто и его аналогов!, поэтому если вас это не интересует просто листайте страницы на Д2 дальше. И так, всем кто владеет данным чудо инженерии «косоглазих» корейцев (без обид если кого обидел!), известно, что никакой литературы кроме англоязычных мануалов в электронках на них нет, а проблемы со временем возникают в машине, которые ни пиром описать, ни в сказках ни сказать. Те кто с ними сталкнулся, либо их не описывают, либо тупо забивают на них и катаются до самой продажи авто, либо один раз обратились в сервис отдали кучу бабла и решили что нужно продать машину, ибо сервисмен сказал что мучился 3 дня но так ничего и не нашел, поэтому советует ее
Уже дома, перерыл кучу форумов, нета, но так и не нашел ничего подобного. Все советовали разбирать печку. смотреть привод заслонки. Почему то все думали (и я лох в том числе:))) что там стоит электронный привод заслонки. Так и ненашев инфы, пошел ковырятся. Первым делом решил найти, что и где регулируется и куда хоть смотреть. Где заслонка которая отвечает за уровень подачи тепла я уже знал и решил полезть в сторону ног водителя. Пару трюков гимнастики и я уже под торпедой и вот что там я увидел:
Все до безумия просто оказалось! Все на вакумных актуаторах и шлангах. Находясь снизу, включил зажигание о покрутил переключатель положения — 0 реакции! Завел машину и повторил манипуляции, в итоге что мы имеем: стало понятно что все регулируется вауукумом, который берется от впускного коллектора, так как заслонки работают только на заведенном двигателе. Актуатор под номером 1, который в металическом корпусе, отвечает только за положение нижней заслонки «в ноги», к нему идут синий и красный шланги. Акруатор под номером 2, в черном пластиковом корпусе отвечает за полоение заслонки верхней, которая регулирует все остальное. Все заслонки соеденены кронштейнами и работают в синхронном порядке друг с другом. Все отдельны положения «в ноги», «лобово» либо «в салон», заслонки открываются максимально при этом блокирую все остальные положения. В режимах совмещенности, заслонки на половину открыты. Мое проблема заключалась в следующем: актуатор нижней заслонки вяло дергался на пол сантиметра (в норме ход прядка 10см) и не открывал заслноку нижнюю. Верхний работал но очень медленно (это я уже выяснил когда все исправил). Сняв шток нижнего актуатора проверил ход заслонки в ручную, она как пушинка ходила, значит проблема была не в ней. Снял актуатор, крепится 2 кайками на 8 к коробу заслонок. Поработал ним вручную, ходил туго, думал что резина современем задубела и он умер. Заслонку на время приколхозил проводом в открытом положении, что бы постоянно была открыта. В ходе эксплуатации понял, что в ноги дует теперь хорошо, но весь поток уходит в ноги теперь, а лобовое и салон лишь малая доля. Решил проверить, может быть есть где подсос воздуха, хотя по логике, должны были плавать обороты в таком случае, так как прямой вход во впускной коллектор был бы открыт воздуху, но этого не было. В салоне была тишина и полез под капот. Там был слышен подсос, но вот где черт ногу сломит, тбо обнаружил из щитка мотора просто ОСМИНОГА из вакуумных трубок на данную систему. В общем сутки в нете с клубнями, собрал все схемы и вот что мы имеем.
Вакум берется из впуска в обход дросселя и идет вниз к тройнику на осминога трубок для регулировки заслонок печки, а так же регулировки открытия/закрытия заслонки подачи воздуха в салон авто, тоже актуатором кстати.
Весь вакуум регулирует блок за щитом моторным возле печки, который управляется крутилкой с салона.
Задохнуться в своём автомобиле за 20минут, рециркуляция воздуха, используем правильно! CO2
Логика в этом безусловно имеется, зачем тратить ресурсы кондиционера на охлаждение горячего воздуха с улицы если можно с минимальными затратами продолжать охлаждать уже существующий прохладный воздух.
Вот только есть у этой истории вторая сторона — это содержание СО2 в воздухе.
К сожалению большая часть автомобилистов, используя рециркуляцию даже не задумываются чем же они дышат спустя уже 10 минут.
Именно поэтому я и решил провести эксперимент с применением прибора, отслеживающего качество и содержание углекислого газа в воздушном пространстве салона автомобиля.
На изображении представлены допустимые и опасные диапазоны содержания углекислого газа
Включаем рециркуляцию, фиксируем показания прибора и начинаем движение. (в салоне автомобиля два человека, автомобиль Land Cruiser Prado)
Через 10 минут мы имеем заметное превышение содержания CO2, оно достигает 1411 ppm, что уже является высоким показателем (будь в салоне не 2 человека а например 4, этот показатель настал бы раза в два быстрее)
Через 20 минут мы имеем показатели в 2050 ppm
Через 30 минут мы имеем показатели в 2783 ppm, что является очень нездоровым показателем и негативно влияет не только на состояние, но и на здоровье человека.
При такой концентрации углекислого газа дышать в автомобиле очень сложно и хочется открыть дверь и вдохнуть свежего воздуха
В видео вы найдете ответы на вопросы, когда нужно применять рециркуляцию воздуха и как работает эта система
Вопреки всем высказываниям о “положительном эффекте” применения кнопки рециркуляции мы на живом примере доказали что длительное нахождение в автомобиле в таком режиме климатической установки крайне негативно сказывается на вашем состоянии и даже угрожает вашему здоровью.
Заслонки рециркуляции воздуха — избавляемся от подвисания и запотевания окон
Итак, когда-то давно в 2019 году я написал что Круз — скучная машина в плане богатства на поломки.
Надо добавить — если ломается, то всегда необычно и интересно.
Запотевание окон в салоне обычно списывают на влажность воздуха, грязный фильтр салона и включают кондиционер — проблема решается.
И я так делал. Но вдруг это перестало помогать, фильтр не забитый, но чистый на половину, прям белый.
Если топить жару и открыть сразу все окошки немного — то помогает, запотевания нет.
Но в жаре и с открытыми окнами катать не будешь постоянно.
Полез читать и выяснил, что могут не корректно работать 2 заслонки — забор уличного воздуха и забор воздуха из салона. Обоими режимами я регулярно пользуюсь.
Как проверил — снял фильтр салона, подсветил фонарем и нажимал кнопку переключения между салоном и улицей. И да — не до конца доходили обе заслонки. Уличная открывалась не полностью, а салонная ходила совсем немного. И при высокой скорости работы вентилятора звук ну очень странный и громкий у воздуха.
Проблема была локализована.
Переходим к решению.
Часто советуют брызгать вд-40 в места крепления заслонок.
Затем советуют выставлять положение заслонок черной шестеренкой слева от крышки фильтра воздуха.
Вот ссылка на запись EFREMOV
Мне не помогли обе эти операции.
Возможно вам поможет.
По результатам работ я понял почему мне не помогла ВД-40
1. Большую часть своей жизни машина эксплуатировалась в городе с высокой запыленностью воздуха — Самара.
У нас любят сыпать песок с солью зимой. И потом летом чистая машина покрывается пылью за 1 ночь. По виду ощущение что стоит месяц.
2. Поездки на дальняк по трассе.
Летом объезд пробки по полям и грунтовке — легко. А пыль столбом.
Зимой поездки в снегопад — грязь с песком в лицо.
И вот эта вся грязь, песок, пыль, земля летит под капот, на лобовое и затягивается вентилятором. Фильтр не дает этому лететь в салон, а вот заслонки получают от души.
И за годы таких условий на смазке скапливается грязища. Она собирается в уголках и встает колом на смазке. Получаем «сугроб» грязи и неплотное прилегание заслонок.
Т.е. если у вас пыльный регион — у вас скорее всего наросты грязи не дают правильно работать заслонкам. Надо снимать и чистить.
Косвенно предвидеть проблему с заслонками можно — когда у вас забивается дренаж для воды под лобовым стеклом — он забивается грязью и пылью, которая летела с дороги. Значит грязь летела и в заслонки тоже.
Из материала на тему снятия блока рециркуляции нашел только 1 видео и пару обрывков текста.
Самое главное — я покажу подробнее как снять этот блок рециркуляции воздуха на Шевроле Круз без снятия панели. У меня на все работы и на подумать ушло 4 часа. Последний раз я держал ключи и что-то делал руками в машине 3 года назад. Крч тот еще рукожоп-энтузиаст.
Некоторые фотки будут из поиска яндекса, некоторые мои. Так я хочу дать максимум понимания что там и как устроено и как это снять.
Подготовка и инструмент
Из инструмента нам нужны:
Высокая головка на 10. Высотой 5 см и более. Крепление лучше 1\4
Накидной ключ на 10
Головка на 7 (крепление 1\4)
Головка на 5,5 (крепление 1\4)
Шуруповерт (крутить будем много)
держатель на 1\4 для шуруповерта.
трещетка на 1\4
Удлинитель от 10см на 1\4
Съемник пластиковых элементов
маленькая шлицевая отвертка для замочков колодок проводов
Подсветка
Гибкость в спине и лучше гараж.
Разборка
1. Снимаем бордачек — он же перчаточный ящик.
Там все просто. Не буду мусолить.
Следом снимаем пластиковую облицовку\корпус бордачка. Все это головкой на 7.
Также нужно снять боковую крышку (где ключом можно отключать подушку пассажирскую).
За этой крышкой у нас будет еще один болт на 7, который крепит облицовку.
Я также снял тканевую облицовку панели со стороны салона. Чтобы не замазать, да и свет вешать удобнее.
2. Перед нами поперечная планка внизу.
Она крепится с обеих сторон болтами на 10. Стрелка справа показывает что за облицовкой болт скрывается. Пластик просто отгибается и доступ к болту появляется.
Слева пластик внизу крепится болтом на 10, отгибается и за ним будет боль на 10, который крепит нашу планку. Там накидной ключ на 10 и руки. Иначе не подлезть.
После снятия планки у нас появляется доступ к корпусу вентилятора печки (круглый корпус).
3. После этого нам нужно снять воздуховод в ногах переднего пассажира.
Он крепится болтом на 7 к корпусу вентилятора печки. Мне удалось подлезть только головкой и трещеткой — мало места.
На фото показано зеленым кругом.
4. Снимаем вентилятор печки с корпуса.
Красным кругом показаны места крепление вентилятора печки к корпусу.
После снятия воздуховода берем зеркало или телефон и осматриваем точные места крепления.
Отсоединяем колодку питания слева (не от самого мотора) и снимаем весь этот блок. Головка на 5,5 нам поможет.
На лопастях вентилятора будут маленькие железочки — не трогаем их, это балансировка, чтобы ни где не задевало и не дребезжало, как на вазах старых (хз как в новых).
5. Отсоединяем блок рециркуляции.
Блок рециркуляции соединен с корпусом вентилятора при помощи болтов на 5,5. Местами сидят глубоко — нужен удлинитель. Мне пришлось крутить руками 2 из 4 креплений.
Для понимания где это находится на местности я обвел красными кругами. Когда снимете воздуховод — можно будет получить доступ.
6. Дальше нам нужно опустить корпус вентилятора.
Он крепится болтом на 10 (на картинке красным показан).
Подлазить к нему нужно с обратной стороны длинной головкой на 10.
Все. Больше креплений там нет.
Вытаскиваем фильтр воздуха, чтобы не мешал.
Теперь инфа о том, как устроен блок вентилятора и как нам с ним дальше работать.
Красным я обвел все то, что соединяет корпус вентилятора с корпусом печки.
Все это отдельно не снимается, все это очень не гибкое на холоде. И все это нам мешает достать блок рециркуляции.
Поковырявшись и так, и эдак — я понял что просто так блок рециркуляции не достать.
Он местами во что-то упирался, либо садился на свои крепления к корпусу вентилятора.
Что я сделал:
1. Отогнул вниз часть кронштейна, к которому крепится корпус вентилятора из пункта 6 (см. чуть выше).
Стало вот так. Тут же видим желтую колодку подушки. ее лучше сразу снять.
Это позволит нам иметь хороший ход у корпуса печки.
2. Опустил корпус печки вниз, как показал на картинке
В процессе опускания и услышал прекрасный треск пластика. Оказалось, что треснул он вот тут
Раньше я показывал, что вся эта конструкция целиковая, и, судя по всему, не снимается без снятия панели.
В принципе трещина не страшная — потом можно замазать клеем и все. Я пока не стал.
3. Мне потребовалось срезать крепление провода слева сверху на блоке рециркуляции — не хотел отсоединяться держатель провода. Никак. Возможно вам повезет.
4. Нужно отсоединить колодку подключения моторчика привода заслонок.
Итого — блок достается, немного с усилием, но выходит из-за поперечной балки по панелью.
Переходим к разбору и чистке.
Важно — надо зафиксировать стартовые положения.
Как это сделал я — выставил обе заслонки в положение «закрыто» и пометил обе шестерни в месте их зацепа.
Потом я смог прекрасно совместить их при сборке и немного помучавшись заставил работать.
Вам я советую еще сделать фотку механизмов и их положений — будет проще собрать и заставить работать.
Все болты там на 5,5, так что снимается все просто.
Паралон-уплотнитель приклеен, и легко отходит от крышки.
После снятия всех деталей и крышки я понял почему клинили заслонки — смазка была забита грязью (показал в каких местах) и наросты грязи мешали работе заслонок.
И с обратной стороны на крышке проблема аналогичная, не фоткал.
Фоток грязи не делал — руки были в грязи)
Отчистил влажными салфетками, чистится тяжело — как клеем намазано.
Именно по этой причине ВД-40 мне проблему не решило и не могло решить. Только руками чистить.
Все смазал литолом.
Читал в поисках других смазок, но остановился на нем.
Важно перед чисткой запомнить что и где было смазано.
И со смазкой аккуратнее быть, не мазать там, где не нужно, не накладывать горы ее.
Иначе это все будет со временем собирать грязь и вероятнее всего заклинит еще быстрее снова.
Собираем корпус аккуратно в обратном порядке, проверяем работу заслонок руками.
Выставляем в положение, которое зафиксировали перед разбором. Крепим моторчик. И еще раз все руками прокручиваем во все положения.
Проверка на практике.
Далее идем подключаем колодку питания на моторчик, включаем машину и проверяем кнопкой рециркуляции работу. Рукой выставляем правильное положение, если нужно. У меня получилось с 1 раза.
Отключаем машину, колодку и собираем в обратном порядке.
При включении авто вы получите на панели Code 95 — это из-за отключенных колодок подушек. При сборке не забываем все подключать и проверять постепенно, а не в самом конце.
Еще из интересного.
При снятии и при установке мне мешала крестовина на корпусе вентилятора, в месте, над которым стоит воздушный фильтр. Было решено ее убрать т.к. практического смысла в ней не вижу. Фильтры ставлю хорошие, жесткие. Провисать не будет.
Лайфхак как проще собрать.
1. Ставим блок рециркуляции на корпус вентилятора. Прикручиваем все болты на 5,5.
2. Возвращаем корпус вентилятора в свое положение на кронштейне и крепим болтом на 10.
Потом просто контролируем, что все прилегает к отверстию на улицу.
3. Собираем в обратном порядке:
— Подгибаем кронштейн крепления корпуса вентилятора
— Подключаем колодку подшки на этом кронштейне
— Устанавливаем сам вентилятор с мотором
— Проверяем что колодка питания вентилятора подключена, колодка моторчика заслонок подключена
— Включаем машину и проверяем что дует, заслонки ходят как надо. Выключаем машину.
— Ставим воздуховод в ногах пассажира
— Устанавливаем на место поперечную планку
— Крепим весь остальной пластик.
На все это у меня ушло 4 часа — с 11 до 15 часов.
Тема с гаражом на час не далеко от дома в Москве — это находка:
— Теплее, чем на улице
— Есть инструмент, которого не было у меня
— Есть свет
— Можно попросить помощника помочь (за доп. плату)
Аренда вышла в 1000р за 4 часа. Делал все сам без помощи. Да и в 4 руки там ничего не сделать — места нет.