Защита ЛКП в проемах дверей от уплотнителей
Всех заглянувших сюда приветствую )
Читал не раз про такую неприятность у Дастера, как протирание ЛКП уплотнителями. Думал мимо пройдет, не коснется, ведь ни на одном авто такого не было, а зря…
После очередного осмотра авто после мойки и протирания проемов увидел неприятные не только микрозарапины в местах прилегания уплотнителей, а в 4-х местах протертости до грунта (авто 1год и 2мес.).
Это верхний задний угол задних дверных проемов и место у порога в месте прилегания нижнего переднего угла задних дверей.
Хорошо, что заранее прикупил на али пленку типа такой ru.aliexpress.com/item/Rh…t&ws_ab_test=searchweb0_0, searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_5010019_10136_10137_10157_10060_10138_10155_10062_10156_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100031_10099_10103_10102_10096_10169_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5020019_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_10113_10114_10182_10185_10078_10079_10073_10123_10120_10127_142_10125-10102, searchweb201603_1, ppcSwitch_5&btsid=7a0aeca2-c99d-4493-9e3d-c50f224c4899&algo_expid=4d51473f-8ef8-405c-8548-2827cf4451c0-7&algo_pvid=4d51473f-8ef8-405c-8548-2827cf4451c0 размером 10смх3м
Нарезал из нее 6 полосок 16ммх3м
Оклеил те места, что показал красным на фото, а также низ проема лючка бензобака (как раз где постоянно касается пистолет).
Теперь за эти места спокоен, на очереди оклеить бы еще заднюю дверь и капот ближе к лобовому стеклу (прям по уплотнителю протирает). Так что, кто только приобрел сие авто, советую сделать это сразу, т.к. протрет 100%, вопрос времени.
Renault Duster 2016, двигатель бензиновый 2.0 л., 143 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 54
Крутая машина! Не ржавеет и кузов оцинкованный. Ну и что, что резинка протрет насквозь.
ээээммм… я правильно понял — с завода на задней двери 2 контура уплотнителей, а на передней — 1?
По 2 контура и там и там, для на передней двери доп. контур идет по кузову, а для задней на части самой двери
На переднем проёме я вижу дополнительный уплотнитель по верхней кромке, но это же не полноценный контур
Какой есть,
сзади с задней дверью, снизу на передней двери доп. стоит.
По крайней мере спереди пыль не проникает, а вот сзади случается, многие же клеят доп. уплотнители
Приветствую, а клеится пленка по принципу тонировки с мыльным раствором? И еще как на углах дверей поворот делать, там складка получится или надо феном подогреть в этом месте?
По идее да на растворе, но я клеил так, просто в жаркую погоду, а на изгибах можно феном подогревать.
Коллеги! Сам мажу шариковым силиконом уплотнители притом все, недостаток что периодически кто-нить вляпывается… 3-я машина Реноха вроде как нормуль с ЛКП.
Меня вот больше интересует, никто не задавался вопросом наклеить какой нить резиновый уплотнитель на торец двери для защиты от замков одежды при посадке — особенно пассажиров. Новая машина стояла в салоне и уже две точки-коцки на задних дверях присутствует. И на предыдущей именно там обдиралось в первую очередь быстрее, чем от уплотнителя. Вопрос кто что подскажет (мысль от чего использовать) подходящий уплотнитель. На жигулях обычно втравляли своеобразные накладки с катафотами если кто помнит. Ну по-принципу резинки на хром накладку 5й двери. Но не ее конечно же, нужно что-то типа нипельной резинки но у нее диаметр маленький или кабель какой распустить… Кстати будет защита на парковке, если широко дверь откроет или ветер поможет. Надеюсь понятно объяснил мысль! 😉
Операция «Антискол» — Силиконовая защита кромки дверей
По печальному опыту на предыдущей машине решил попробовать вот эти силиконовые самоклеящиеся протекторы для кромки дверей при открывании их вблизи соседних машин, зданий, заборов, столбов и прочих объектов инфраструктуры.
Ссылка на протекторы — s.aliexpress.com/RjEZN3EB
Почему то сейчас доставка стала платной — я заказывал с бесплатной доставкой. Длина изделия 5 метров — хватило на передние и задние двери почти впритык (осталось 10 см)
Сразу предупрежу — есть и другие варианты протекторов типа этих
s.aliexpress.com/RFZ3uqUF
Они и с бесплатной доставкой и с длиной не 5 а 8 метров в отличие от первых но у них есть существенный недостаток как мне кажется — 2-х сторонний скотч с ними идёт отдельно и клеить как мне кажется их будет чуть сложней. Объясню почему:
При оклейке кромки я предварительно:
1. Протер ее от пыли и грязи
2. Обезжирил раствором аммиака с аптеки с помощью ватных дисков.
3. Одел протектор — сторона со скотчем должна быть с внутренней стороны кромки двери (я ошибочно наклеил снаружи).
Не снимая защитную пленку скотча разгибая протектор одел сначала на кромку задних дверей по всей вертикальной длине сверху вниз включая поворот-закругление и обрезал.
4.Немного прогрел феном для лучшей усадки и прилипания скотча.
5. И уже после этого удалил 2-х сторонний скотч. И равномерно прижал пальцами сверху вниз.
6.Затем тоже самое повторил с передними дверями но уже из двух кусков, сверху вниз до молдинга двери, затем от молдинга до нижней кромки.
Смотрится из далека как увеличенные зазоры между дверьми и кузовом, хотя на самом деле зазоры в этих местах фактически уменьшились на 3 мм — меньше пыли и грязи как бонус. Но зато теперь подстать зазору между передним крылом и стойкой с дверью 🙂
Практика покажет какова их функциональность на деле и на сколько их хватит. На ощупь очень даже — толщина приличная.
А вот со вторым вариантом протектора из ссылки придётся ещё помучиться как мне кажется с дополнительной проклейкой скотча. Но выбор в любом случае за вами.
К сожалению делал все после работы вечером поэтому фото так себе — потом дополню
Обработка антикором скрытых полостей, порогов, дверей, арок, задней двери.
Разобрал все, фонари так же достал и помыл
Посмотрел как там все поживает, а поживает оно неплохо, ржавчина есть только на вставках под планку номера, в окнах под проводку и подсветку (это вы увидите на видео) и немного снаружи на кромке двери, не по всей а в одном месте.
Внутри же все прекрасно поживает и мовиль лежит в шве двери (отработку в багажную я помоему не добавлял, только в пороги) не давая соли и воде туда попадать!,
Внутри есть не много мусора, грязи и маслянистой пыли, я психанул и решил все это вымыть и заново нанести антикор), да вы не ослышались именно вымыть, водой)
ВЫГЛЯДИТ ЭТО ПРИМЕРНО ТАК
После мойки все стало чисто
это не грязь а мовиль с чем то)
состояние двери изнутри, после мойки.
Далее нам повезло с погодой и было тепло и даже немножко жарко, дверь бысрто высохла и я продолжил.
Просто залил дверь и швы антикором Wurth
Получаем картину маслом
Процесс задувки антикором
Далее я подумал а почему бы не обработать двери и пороги.
Двери я не разбирал тк надо было бы отдирать шумку, просто задул в отверстия для слива, их 2 штуки по краям и еще в каждой двери есть заглушка, она находиться снизу посередине двери, интуитивно направлял сопло на нижнюю кромку и чуть выше на боковую часть двери.
После приступил к порогам. Поддомкратил, снял накладки и 4 резиновые заглушки, так же некоторые пластиковые пистоны. Вставлял насадку баллона антикора, нажимал кнопку и распылял, покручивая веером во все стороны трубочку, что бы антикор разносился по всей полости. Тк порог секционный то я брызгал в каждое отверстие снизу где вставляются пистоны их около 10ти, во все 4 отверстия под заглушки и в некоторые отверстия для боковых пистонов. Можно еще изнутри ковер отгибать и там тоже есть заглушки но я не решился, тк пороги у меня и так пролиты были знатно ССЫЛКА, не забываем чистить дренажи
Все о коррозии дверей и ее ликвидации на примере автомобиля Daewoo Matiz
Коррозия автомобиля во все времена предоставляла их владельцам массу хлопот. Особенной уязвимостью к появлению ржавчины обладают двери авто. Эта деталь кузова автомобиля имеет несколько мест, на которых в первую очередь появляется ржавчина и разрушающая коррозия. Защита двери автомобиля от воздействия коррозии различается по методам, которые зависят от степени и характера повреждений.
Причины коррозийного поражения дверей
Чтобы более сознательно подойти к вопросу защиты дверей авто, следует ознакомиться с причинами возникновения коррозии на этой детали кузова. Также следует разобраться в разновидностях очагов ржавчины. В зависимости от этих факторов и нужно планировать борьбу с гнилью автомобиля. Это касается только тех автомобилей, для которых восстановительный ремонт еще целесообразен. В некоторых случаях замена двери будет единственным выходом из сложившейся ситуации, когда остановить коррозию уже невозможно.
Сам процесс устранения ржавчины и последующая защита дверей автомобиля также имеет много нюансов и мелочей. Борьбу с коррозией двери можно рассмотреть на примере Матиза. Этот автомобиль стал популярным в последнее время, как и восстановительный ремонт его дверей.
Первая причина возникновения ржавчины – это плохая защита металлической детали автомобиля. Довольно много автолюбителей не уделяют должного внимания этому вопросу и не проводят своевременную обработку деталей кузова антикоррозийными материалами. В итоге эксплуатация Матиза заканчивается плачевными последствиями и дорогостоящей заменой целых деталей. Так что первое, что нужно сделать, чтобы остановить коррозию – это предотвратить ее.
Помимо халатности автолюбителя на металл осуществляются постоянные атаки влагой. Даже защита металла со временем поддается воздействию воды, с которой автомобиль контактирует очень часто. Особенно это касается эксплуатации в регионах с природной повышенной влажностью климата. Влага постоянно скапливается внутри щелей и негативно воздействует на металл.
Третий враг – это соли и химические реагенты, используемые дорожными службами для удаления снега и льда с дорог общего пользования в холодное время года. Эти вещества накапливаются внутри между прилегающими деталями автомобиля, забиваются в двери и просто оседают на их поверхности в виде налета. Если Матиз в зимнее время моется не часто, то химия успешно съедает краску, а затем и металл уже к весне.
Еще один фактор, негативно отражающийся на металле авто, это мелкие аварии и другие повреждения поверхности дверей. На местах повреждения защита лакокрасочного слоя ослабевает, и это способствует ускорению разрушения металла. Особенно быстро это происходит снизу и внутри дверей авто, где влаги и химии больше всего.
Разновидности коррозии дверей
Коррозию дверей авто можно условно разделить на несколько видов:
В зависимости от того, насколько сильно распространилась коррозия по двери, следует определять и метод борьбы с ней. Будет ли это локальный ремонт или восстановительный, зависит также от места, в котором образовалась ржавчина. Ремонтировать дверь непросто как с внутренней стороны, так и снаружи. А все потому, что дверь является точным механизмом автомобиля, и если допустить ошибку в ремонте, то она попросту не будет закрываться.
Методы устранения коррозийного повреждения дверей
По методам борьбы с коррозией можно выделить несколько разновидностей. Все они имеют неоднозначные мнения специалистов и любителей, однако успешно применяются уже в течение многих лет, и об их эффективности можно судить, только опробовав все на своем авто.
Самое первое, что необходимо сделать при появлении коррозии – это полностью ее убрать. Даже если пока что не планируется окраска двери, очищенное место достаточно обработать грунтовкой и нанести на этот участок защитное вещество.
Особенно это применимо с внутренней стороны двери. Такая локализация коррозии не будет заметна, а ваш Матиз сможет дождаться более удобного случая для покраски. Более сложная задача стоит перед теми, кто затеял восстановительный ремонт с покраской и прочими прелестями. Такой вариант требует намного больше времени и средств, однако после его выполнения можно на довольно долгое время забыть о коррозии двери. Такой тип ремонта является самым распространенным, поэтому он описан ниже более подробно.
Самый сложный тип ремонта двери – это восстановление ее геометрии частичными вставками из металла. Геометрия кузова Матиз довольно проста, однако тоже имеет изгибы и прочие детали. Прежде чем приступать к такому ремонту, стоит все посчитать взвесить. Возможно, степень повреждения настолько высокая, что испорченную дверь будет проще заменить. Благо, на тот же Матиз кузовных деталей на рынке хватает.
Теперь более подробно о том, как остановить коррозию, как наносится защита на Матиз и как по максимуму предотвратить этот процесс в будущем.
Подготовка двери к борьбе с коррозией
Прежде чем что-то делать, необходимо оценить степень повреждения и как следует подготовить дверь к ремонтным работам. Если ржавчина есть только с наружной стороны двери Матиз, то вся работа сводится к ее удалению до голого металла. Осуществить этот процесс можно специальными щетками для дрели или болгарки. Также понадобится наждачная бумага различной зернистости.
Если коррозия распространяется снизу или с внутренней стороны, то дверь придется еще и разбирать. Для этого снимается вся обшивка и органы управления дверью.
Удаление коррозии с внутренней стороны выглядит аналогично вышеописанному варианту. Единственный момент, который нужно учесть – это защита салона от пыли и искр, которые будут туда лететь в процессе удаления ржавчины. Когда все очаги коррозии удалены, можно переходить к следующему этапу – восстановления геометрии. Ниже описано вкратце два способа восстановления геометрии двери.
Вставки металла на поврежденные участки двери
Самое трудное в процессе вставки кусков металла – это сохранить форму тех участков, которые не достала коррозия. Очень часто неопытные сварщики своими стараниями могут потянуть металл, вследствие чего нарушается общая форма двери. А это негативно сказывается как на внешнем виде детали, так и на ее функциональности.
Не менее важным в процессе вставки металлических латок является правильный подбор восстановительного материала. Лучше всего куски металла вырезать из аналогичной детали другого автомобиля.
В идеале – с такой же модели Матиз, которая уже восстановлению не подлежит. Это даст возможность подобрать металл не только по толщине и составу, а также поможет восстановить более точно форму двери.
Нанесение шпатлевки на восстанавливаемые места
Если ремонт обошелся без вставок металла, то восстанавливать геометрию придется автомобильной шпатлевкой. Тут тоже необходимы некоторые навыки, так как в точности повторить поверхность, которая была изначально, довольно тяжело. После вставок металла также без работы шпатлевкой не обойтись, поскольку в любом случае будут мелкие дефекты, которые придется исправлять на этом этапе.
После нанесения шпатлевки дожидаются, пока она как следует высохнет, а после схватывания нужно приступать к шлифовке. На этом этапе нужно постепенно подгонять поверхность к идеальной. Добиться этого бывает порой очень сложно и особенно снаружи двери, где внешний вид играет очень важную роль. После выравнивания геометрии можно приступать к грунтованию.
Грунтование поврежденных участков
Если ремонт был локальным и удалялись небольшие очаги коррозии, то и грунтовочные работы не следует распространять на большой участок. Иногда вполне достаточно нанести слой грунтовки кисточкой и немного отшлифовать его мелкой наждачной бумагой. Снизу двери и с внутренней стороны это также более приемлемо, особенно, если нет краскопульта.
Когда грунтование осуществляется краскопультом, то следует предварительно защитить остальные детали авто, которые не будут подвергаться окраске. Более простым вариантом будет отдать Матиз специалистам, ведь на специализированных станциях есть все необходимое для такой процедуры, начиная с оборудования, и заканчивая опытным персоналом.
Покраска
То же самое касается и покрасочных работ – если в этом деле нет достаточного опыта, то работу лучше доверить профессионалам. Это будет намного дешевле, чем неумелая окраска, которую придется переделывать.
При окрашивании следует руководствоваться теми же основными правилами, что и при грунтовании. Важным моментом является подбор краски и правильное ее приготовление. Не менее значимым является качественное оборудование и опыт мастера.
Профилактика коррозии дверей автомобиля
Очень важным процессом, помимо восстановительного ремонта, является профилактика коррозии Матиз. Как бы качественно не был сделан кузовной ремонт, последующая защита – важный фактор, который влияет на длительную службу, как дверей, так и других частей авто. К профилактическим работам относится обработка поверхностей специальными средствами, которые в наше время довольно распространены и имеют обширный ассортимент разновидностей. Это и традиционная автохимия – мовиль или пушсало, и относительно новая.
К новым видам можно отнести различные аэрозоли и цинкующие методом электролитической реакции средства. Что именно использовать, однозначного ответа дать невозможно. Каждый производитель хвалит свое средство, а каждый пользователь по-разному отзывается о том или ином средстве.
Кстати о профилактике. Защитные средства нужно наносить не только тогда, когда уже коррозия сделала свое дело, и пришлось выполнять ремонт. Покупая новое авто или технику в нормальном состоянии с рук, следует сразу же обратить внимание на обработку поверхностей. Это поможет на многие годы оттянуть подобные кузовные работы, которые связаны с восстановлением результатов негативной деятельности коррозии.
Тревожный признак – ржавчина на нижней кромке двери
Машине у меня 8 лет от роду (2010 год выпуска). Машина немолодая и вопросами коррозионной стойкости я себя озадачил. Поискал данные в сети и нашел что заводская гарантия от сквозной коррозии для Hyundai Elantra XD составляла 3 года (вне зависимости от завода на котором собиралась машина). Так же встретились данные экспертной оценки коррозионной стойкости автомобильных кузовов. Для Hyundai Elantra XD она оценивается в 6 лет. Значит самое время внимательно обследовать состояние автомобиля и принять меры к защите от коррозии.
Первым звоночком для меня стал вздувшийся шовный герметик на нижней кромке водительской двери. Потыкав в него пальцем и поняв, что он шевелится решил срезать его и посмотреть что там. Открывшаяся картина не очень приятная, хотя и находится только в начальной стадии
К кардинальному лечению со срезанием кромки я не готов, поэтому пробую обойтись малым вмешательством:
1. Заклеил прозрачным скотчем место стыка бархотки и стекла чтобы на время ремонта в дверь не попадала вода, т.к. машиной пользуюсь ежедневно да и поставить ее в теплый бокс возможности нет
2. Срезал шовный герметик по всей нижней кромке
3. Зачистил все поверхности, к которым есть доступ до металла – сначала процарал отверткой и ножом, потом проволочной насадкой на маленькую шлифмашинку «типа Дремель», потом шкуркой
4. Заклеил весь низ двери бумажным скотчем и плотно залил все пораженные места безотмывным преобразователем ржавчины, в том числе старательно запихивал преобразователь в шов
5. Через сутки после нанесения преобразователя покрыл кислотным грунтом в два слоя
6. Через сутки после нанесения кислотника – два слоя акрилового грунта
7. После полного высыхания грунта вмазал в шов шовный герметик. Место неудобное, шов специально не раскрывал, поэтому герметик запихивал в шов маленьким резиновым шпателем
8. Последним покрасочным шагом стала покраска в два слоя и лак в два слоя
На этом работы по созданию внешнего защитного слоя завершены. Используемые материалы (слева направо):
1. Преобразователь ржавчины в грунт Wurth
2. Грунт кислотный Reoflex
3. Акриловый грунт Reoflex
4. Шовный герметик NOVOL
5. Эмаль MOBIHEL
6. Лак MOBIHEL
Внешне выглядит все хорошо. Однако коррозия двери идет не снаружи, а изнутри. Значит нужно какое-то средство, которое можно запихать / залить в дверь. При этом это средство должно попасть в шов, просочиться через ржавчину, которая там есть до самого металла и остановить (или сильно замедлить) процессы коррозии.
Ясное дело, что это должен быть какой-то антикор, вот только какой? Много чего перечитал в открытом доступе и для себя пришел к выводу что антикор должен быть масляный. В идеальном случае какое-нибудь консервационное масло которое затекло бы в самые маленькие щели и зазоры и там более менее застыло.
В итоге наткнулся на запись sscdimon про «вечный» антикор www.drive2.ru/l/4897057// Вот по этому рецепту я и пойду.
Купил пушечное сало ОЙЛРАЙТ и РАСТ СТОП Б
По информации на сайте ruststop.ru/ средство производится в Канаде, производитель «A.M.T. Inc.». Однако на упаковке изготовителем указан Rust Stop Inc
И обратите внимание на штрих-код. Как бы ни разу не код Канады, ну да ладно…
Пушечное сало фасовано в пластиковое ведерко поэтому расплавить его сложно (если поставить на плитку, то есть опасность расплавить упаковку). Поэтому вооружившись феном вытопил все сало в алюминиевую кастрюльку, догрел до полного растопления, вбухал чуть больше половины бутылки раст стопа и перемешал. Перемешивается сложно, так что мешать нужно долго. После полного перемешивания разлил готовый к применению антикор по более мелкой фасовке – использовал жестяные литровые банки из под пива со снятой крышкой. В такой банке и расплавить антикор потом можно будет.
Через пару дней после приготовления антикора закончил описанные выше покрасочные работы. Еще пару дней на высыхание краски и лака и можно антикорить.
Разобрал дверь, растопил немного антикора, шприцом впрыснул в самый угол и остальное промазал кистью. После этого немного прогрел дверь феном (аккуратно чтобы краска не вспучилась). Грел до тех пор пока из дренажных отверстий не закапало немного. После этого нагрев прекратил
Теперь остается наблюдать за дверью как она себя далее будет чувствовать. Наверное первые выводы можно будет делать после зимы