Мото диски: ремонт и шиномонтаж
Пожизненная гарантия на покраску!
Перед покраской мотоциклетные диски пескоструятся полностью. Затем на мотоциклетный диск последовательно наноситься слой грунта, базового цвета и защитного высокоглянцевого лака.
Использование в работе высококлассного немецкого оборудования HOFMANN, разработанного специально для работы с мото колесами, позволяет нам выполнять шиномонтажные, балансировочные работы с мотоциклетными колесами и колесами квадроциклов на высочайшем уровне.
Во ВСЕХ наших филиалах, ежедневно в вашем присутствии производятся:
ВНИМАНИЕ! Сложный шиномонтаж, балансировка, а также сложный ремонт МОТО дисков, дисков квадроциклов осуществляется в филиале на РУСАКОВСКОЙ д 1
Шиномонтаж и балансировка колёс мотоциклов и квадроциклов.
Наша компания предоставляет все виды услуг по ремонту и шиномонтажу, балансировке колес, а также снятию и установке мотоколес (мотодисков), а также колес квадроциклов. Все владельцы мотоциклов знают, что произвести качественный ремонт можно только на специализированном оборудовании, которое есть не во всех компаниях. Если фирма занимается только шиномонтажом автомобилей, велика вероятность, что отдельной линии для ремонта, шиномонтажа и балансировки мотодисков и квадроциклов у нее нет. «ГК Профшинсервис» всегда рад видеть у себя в гостях не только автовладельцев, но и владельцев мототехники.
Особенности ремонта мотодисков
Все мотодиски подразделяются на спицированные (то есть имеющие спицы как у велосипедов) и легкосплавные. В настоящее время наиболее современными, получившими более широкое распространение являются литые мотодиски из алюминиево-магниевого сплава. Однако на многих мотоциклах до сих пор применяются диски со спицами. В наших центрах вы можете провести шиномонтаж и балансировку мотодисков обоих типов.
Важно! Ремонт спицированных мотодисков не производится.
В случае серьезных повреждений спицированный мото диск заменяется полностью. Однако мы производим ремонт шины и камеры такого диска.
Ремонт, шиномонтаж, балансировка мотодисков имеет ряд особенностей. Это связано с тем, что, в силу конструктивных отличий от автомобильного, мотодиск или диск скутера, как правило, являются более узким и крепятся на оси. При проведении работ по балансировке мото колеса (колеса скутера) позиционирование мотодиска производится на двух специальных конусах, а крепеж колесного диска производится по оси балансировочного станка.
Размеры осей варьируются в зависимости от фирмы-производителя мотоцикла (скутера), а также от конкретной модели. Есть отдельные модели мотоциклов, которые могут быть закреплены на стенде для автомобильной балансировки, но таких немного.
В нашем сервисном центре имеются крепежи под все модели мотоциклов, скутеров, квадроциклов, включая редкие или уже снятые с производства, поэтому мы можем произвести балансировку и шиномонтаж вашего мотоцикла и скутера, независимо от года его выпуска. Также мы располагаем полным комплектом адаптеров для крепежа под все мотоциклы БМВ.
Специально для мототехники
Для тех, кто постоянно пользуется своим мотоциклом экономит свое время, не хочет надолго оставлять его на сервисе, мы можем предложить две схемы проведения работ:
Вариант 1
Вы приезжаете к нам для ремонта, шиномонтажа, балансировки мотодисков, два-три часа отдыхаете в комнате для клиентов. Именно столько времени требуется для проведения качественного ремонта мото дисков и дисков скутера, мототехники. При проведении шиномонтажа и балансировки работы с каждым мотоколесом занимают порядка тридцати минут. Спустя указанное время вы получаете свой мотоцикл готовым к эксплуатации.
Вариант 2
Наши специалисты выезжают к вам и забирают мотоколеса для проведения работ — ремонта, шиномонтажа, балансировки, а затем возвращают их Вам после окончания работ.
Обратите внимание: мы не проводим шиномонтаж и балансировку мотодисков на выезде!
Качественный МОТО шиномонтаж возможен только при наличии специального оборудования, а балансировка — только на подготовленном, идеально ровном, устойчивом покрытии пола. В «полевых» условиях результат будет существенно хуже.
Мы предлагаем нашим клиентам, владельцам мототехники, полный цикл работ: снятие — установку колес, МОТО шиномонтаж, МОТО балансировку и ремонт МОТО дисков. А также полный перечень работ с квадроциклами: ремонт дисков квадроциклов, шиномонтаж и балансировку колес квадроциклов.
Владельцы мотоциклов и квадроциклов нуждаются в профессиональном сервисном обслуживании дисков и шин даже в большей степени, чем автомобилисты. Ведь их жизнь и здоровье не защищены от внешней среды прочным каркасом. В результате любой серьезный дефект колеса может привести к тяжелым последствиям.
Любое повреждение колеса двухколесного транспортного средства требует оперативного ремонта. Следует отметить, что мотошиномонтаж, балансировка и правка дисков существенно отличаются от аналогичных работ с автомобильной техникой. В частности, требуется другое оборудование.
Причина заключается в том, что колеса в мотоциклах и скутерах более узкие и крепятся на оси. Поэтому точное позиционирование диска при выполнении ремонтных и балансировочных работ выполняется на специальных конусах, а крепеж – по оси балансировочного станка.
Поскольку размер осей различных мотоциклов (скутеров) варьируется в широких пределах, сервисный центр должен быть оснащен крепежами для всех выпускаемых и выпускавшихся ранее моделей. Также нужно помнить, что для восстановления дисков могут использоваться различные технологии, в зависимости от способа их изготовления.
Шиномонтаж и ремонт дисков – квадроциклы
Несмотря на наличие четырех колес, данные транспортные средства гораздо ближе к мотоциклам, а не к автомобилям. Поэтому шиномонтаж квадроциклов, а также балансировочные и ремонтные работы также должны выполняться на специализированном мотооборудовании. Не экономьте на своей безопасности и комфорте.
Если вам требуется профессиональный шиномонтаж, а также балансировка и ремонт дисков мотоциклов и квадроциклов, воспользуйтесь услугами сервисных центров группы компаний «Профшинсервис». В нашем распоряжении имеется все необходимое оборудование для работы с современными и раритетными моделями.
Замена резины на мотоцикле своими руками.
Владельцы мотоциклов с дисками на колесах вынуждены обращаться в шиномонтаж, чтобы поставить новые шины на свой мотоцикл. При замене шин на таких мотоциклах своими руками диск может погнуться и потерять товарный вид. С другой стороны, если у вас эндуро или любой другой мотоцикл со спицованными колесами, замену резины вполне можно производить самостоятельно. Мало того, любой нормальный эндурист просто обязан уметь менять шины в поле с помощью пары монтировок, поскольку выезды на бездорожье зачастую бывают связаны с долгими перегонами по асфальту. В этом случае целесообразно ехать к месту утопания в грязи на дорожной резине, брать с собой комплект «злой» резины и ставить ее на мотоцикл в чистом поле непосредственно перед бездорожьем. Сегодня мы поговорим о самостоятельной замене шин мотоцикла со спицованными колесами.
О видах мотоциклетных шин и индексах в названиях моделей резины мы еще поговорим, так как эта тема достойна отдельной статьи, а может и не одной. Сегодня, в рамках этой статьи, я приведу лишь одну самую простую классификацию. Шины для мотоциклов бывают камерными и бескамерными. Бескамерные шины удобны, используются повсеместно на мотоциклах с дисковыми колесами. Диск внутри герметичен, поэтому достаточно поставить новую резину, промазав стыки специальным герметиком, накачать — и можно ездить. Спицованные колеса внутри негерметичны, поскольку спицы одним концом проходят обод колеса насквозь. На спицованных колесах используют шины с камерами внутри — понятно почему.
Можно ли поставить безкамерную резину на спицованное колесо мотоцикла, просто воткнув внутрь обычную камеру? Да запросто! Сейчас я как раз и буду ставить бескамерную резину с камерами на свой мотоцикл.
Чем же тогда различаются камерные и бескамерные шины? Все очень просто. Бескамерная резина имеет специальную бороздку изнутри, она действует вроде «зацепа» и увеличивает герметичность. 
Камерная резина такого «зацепа» не имеет. 
Также многие производители заявляют, что бескамерная резина имеет усиленный корд. Не вижу ничего плохого, если мы будем кататься на мотоцикле с камерами в шинах, да еще и с усиленным кордом 🙂 Тем более, что между установкой на мотоцикл камерной и бескамерной резины нет вообще никакой разницы 🙂
Замена шин на мотоцикле своими руками.
Что нужно для самостоятельной замены резины на мотоцикле.
Для замены резины на мотоцикле нам потребуются следующие материалы и инструменты:
1) Новые шины. В моем случае, мотоцикл BMW F650GS, это Metzeller Tourance. Официальный сайт Metzeller по дефолту выдает на мотоцикл BMW F650GS размеры резины, указанные в мануале. Переднее — 110/90 — R19, заднее — 130/80 R17. В принципе и спереди и сзади места в запасе остается очень много, поэтому я буду ставить на переднее колесо 120/90 с 19 радиусом, и сзади оставлю все как положено.
2) Монтировки (или монтажки, кто как называет). Я справляюсь и одной, но у меня опыт начиная с Явы. Лучше использовать две.
3) Мыльный раствор. Понадобится при надевании новой резины, да и при снятии старой тоже может пригодиться. Без него можно случайно порвать шину. Я знаю, что многие используют вазелин и другие нейтральные смазки. Я даже не в курсе, где сейчас купить вазелин, поэтому использую мыльный раствор. Мыло в воде должно в идеале раствориться не полностью и по консистенции быть похожим на сопли 🙂
4) Металлический колпачок на ниппель с зацепами для выкручивания ниппеля.
5) Набор инструментов крутить гайки-винтики.
Замена резины на мотоцикле своими руками.
На примере переднего колеса.
1) Ослабляем крепления оси колеса, пока мотоцикл твердо стоит на земле. 
2) Вывешиваем мотоцикл на подкат или ставим его на центральную подставку и снимаем колесо. 
3) Выкручиваем ниппель и спускаем из колеса воздух. Затем нам надо «отделить» резину от обода колеса. Для этого надо ее потопать ногами. Прыгать на ней не надо, есть шанс погнуть обод. 
Здесь есть небольшая хитрость. Иногда резина к ободу «прикипает» намертво. У себя в гараже можно потанцевать шаманские пляски с бубном, попрыгать на колесе и отделить, но как быть, если резину приходится менять в чистом поле, в условиях ограниченного количества инструментов и времени?
Если вы путешествуете с компанией, проще всего использовать боковой упор второго мотоцикла. Просто кладете на землю колесо, откидываете боковую подножку второго мотоцикла и наживаете ей на камеру около обода колеса. Спрыгнет, как миленькая! 🙂
4) Поддеваем монтировкой шину с одной стороны. Аккуратно, не запихивая монтировку слишком глубоко, чтобы не порвать камеру. 
5) Втыкаем вторую монтировку. 
И так по кругу. 
6) Вытаскиваем камеру. 
И разбортируем колесо окончательно. 
7) Проверяем состояние резинки, защищающей камеру от спиц. Если она протерлась или истрепалась, ее надо заменить. 
8 ) Теперь внимательно смотрим на новую резину. Нас интересуют два маркера, которые указаны на любой резине. Это стрелка, указывающая направление вращения колеса. 
И маркер, напротив которого в конечном итоге должен быть расположен ниппель. Либо две точки, либо одна жирная. 
9) Затем жирно мажем новую шину мыльным раствором. 
10) Запихиваем сначала один борт, затем просовываем внутрь камеру, выровняв маркер напротив ниппеля, затем забортируем второй борт шины. Камеру надо запихнуть так, чтобы она не была нигде перекручена, иначе есть возможность, что она сама собой перетрется через какое-то количество километров. 
11) Готово. Ставим колесо обратно на мотоцикл.
С задним колесом по аналогии.
Сколько атмосфер загонять в шины, обычно указано на маятнике. 
Балансировка колес на эндурах и чопперах не имеет такого значения, как на спортбайках и других высокоскоростных мотоциклах — эндуристы и чопперасты обычно ездят как старые бабки 🙂 Но я потом покажу, как делать балансировку колес в кустарных условиях своими руками. Процесс этот не сложен, и при должном терпении и опыте можно добиться таких же результатов, как и на профессиональном оборудовании.
Еще пара моментов!
1) Учтите, что, как и в любом ремонте, чистота — залог здоровья! Внутри покрышки должно быть чисто, поскольку в случае, если между покрышкой и камерой останутся какие-либо твердые частицы, у вас есть шанс повторить мою Сагу Заднего Колеса 🙂 Я обычно продуваю камеру изнутри компрессором и протираю влажной тряпочкой.
2) Чтобы не пережать монтировкой камеру при забортировании, можно ее немного подкачать. Мне помогает, а вы сами думайте.
Поделиться «Замена резины на мотоцикле своими руками.»
Защита диска при шиномонтаже мотоцикла
1. Убедитесь, что Вы имеете в наличие:
2. Если это не внезапный прокол зимой посреди ярославской степи на Медведь-Шатуне, то рекомендуется переобуваться в теплом помещении. Если Вы, все-таки, на улице в холодный день и помещения рядом не предвидится, то рекомендуется прогреть шины, проехав некоторое расстояние. Почему? Прогретая покрышка намного податливей и облегчит вам работу.
3. Перед всеми манипуляциями мотоцикл лучше всего поставить на центральную подставку на ровном месте. Зачем? Затем, что колесо легче снять, если оно вывешено.
Если центральной подставки нет, то использовать подручные средства для ее замены или, хотя бы, прислонить мотоцикл к чему-нибудь.
На совсем крайний случай мотоцикл можно и аккуратно положить на бок (так, чтобы ось вынималась вверх). Постарайтесь при этом не пачкать ось и цепь и не забудьте закрыть бензокран.
4. Процесс снятия колеса не должен вызвать затруднений. Но на всякий случай инструкция от Криса Скотта:
Ослабьте гайки колеса (если имеется, отметьте положение эксцентрика цепи) и толкните его вперед. Отсоедините цепь и снимите крепежные шпильки оси, если есть. Снимите колесо, тормоз при этом должен выпасть. Соберите все отсоединенные детали.
Не теряем и не пачкаем ось и втулки.
5. Кладем колесо звездочкой на ровную поверхность. При этом очень хорошо бы подложить что-нибудь под него (полиэтиленовый пакет, газету, тряпку и т.п.) для того, чтобы грязь не попала в ступицу.
6. Выкручиваем ниппель и стравливаем воздух из камеры. Ниппель выкручивается обратной стороной колпачка.
7. Откручиваем гайку крепления соска золотника.
8. Если в наличие имеется «башмак» (буксатор), то его откручиваем не полностью, оставляем гайку на последних нескольких витках резьбы.
9. Теперь необходимо «сорвать корд», т.е. оторвать борт покрышки от обода и при этом не замять тормозной диск и не погнуть звезду.
Для того, чтобы оторвать борт покрышки от обода помогайте себе ногой в мотоботе (пяткой). Если нужно, можно и попрыгать на покрышке (но при этом помним про тормозной диск и звезду!)
10. Борта покрышки в идеале должны сойтись. На фотографии ниже они сдавлены недостаточно.
11. В идеале должно быть так. Когда вы добьетесь подобного положения, вы сможете поддерживать его, наступая коленями на покрышку и продавливая её своим весом, что позволит вам комфортно и без усилий работать с колесом.
12. Далее работая плоской монтажкой выводим отбортовку на внешнюю сторону обода, работая последовательно по кругу и начиная от ниппеля, чтобы не повредить резину вокруг него закраиной покрышки (да у ниппеля она и не утопится как следует). Если край покрышки не удается перетянуть через закраину, значит, противоположные края не до конца вошли в углубление.
Можно работать двумя монтажками поочередно перехватывая покрышку. Либо одной, но помогать себе коленом, на которое переноситься вес тела и помогает оттягивать отбортовку покрышки от внутренней части обода.
13. Изогнутым концом монтажки необходимо зацепить борт шины снизу. Вставить вторую монтировку — это сделать легче, если чуть отпустить первую; также зацепить второй монтировкой борт снизу, затем поочередно вытаскивать монтировками борт шины.
Теперь, если длина монтировки позволяет, заводим ее заднюю часть под тормозной диск. Если монтировка короткая, – придется держать коленом.
14. После того, как одна сторона покрышки полностью снята с обода, можно доставать камеру. Стоит заметить, какой стороной она была установлена внутри покрышки. Заталкиваем «сосок» камеры внутрь и вытаскиваем камеру.
15. Если камеру предполагается клеить, то, расположите её поверх покрышки, так как она располагалась внутри, для того чтобы, осмотрев повреждения покрышки понять, где соответственно повреждена камера.
16. Если внешний осмотр не помог, приведите «сосок» в рабочее состояние (вкрутите ниппель) и, для обнаружения прокола, накачайте камеру. Если не слышен свист выходящего воздуха, проведите камерой у глаз или по мокрым губам — маленькие проколы можно найти по выходящей холодной струйке воздуха. Или, если возможно, погрузите камеру в таз с водой или лужу… прокол будет виден по пузырькам.
17. Запомните или пометьте место прокола, выпустите воздух и положите камеру на твердую поверхность, чтобы обработать участок вокруг прокола шкуркой или рашпилем. Обработанный участок должен быть шершавым и иметь матовый цвет.
18. Тряпкой, смоченной в бензине, обезжирьте место прокола от грязи и очистите от резиновой пыли, на широкий участок вокруг прокола наложите тонкий слой резинового клея. Подождите, пока этот слой высохнет (5-10 мин., проверьте на ощупь по краю).
20. На места, куда попал клей, посыпь немножко талька (подойдет и зола); если камера была мокрой, положи тальк и внутрь камеры. Это снизит вероятность ее защемления и деформирования.
21. Дальше перекидываем второй борт покрышки через край обода.
22. Дальше чаще всего достаточно «разорвать» покрышку и обод руками
23. Также осмотрите внутреннюю поверхность покрышки для того, что бы убедиться, что там нет ничего, что могло бы повредить новую камеру, а также, убедитесь, что резиновая лента на ободе не повреждена.
Если камера протерлась о дефект покрышки, при монтаже подкладываем там кусок ненужной камеры. До дома добраться хватит, но такую покрышку лучше выбросить. Иногда виновником прокола становятся торчащие концы спиц или заусеницы на их ниппелях. Обычно это случается, когда специальная резиновая прокладка рвется или смещается, обнажая спицы.
24. Новую покрышку (или старую после ремонта) одеваем также, сначала перекидывая один край покрышки через край обода (не забываем по поводу направления движения покрышки, если резина этого требует):
26. Поставьте колесо вертикально (это облегчит вставку камеры), воткните «сосок» для накачивания в отверстие в ободе и затолкай камеру в шину. На тугих шинах это затруднено — приподнимите монтировкой другую сторону шины и освободите место для пальцев, затем поправьте «сосок».
27. Когда камера будет вставлена внутрь, навернем на него наружную гайку, не затягивая ее. «Сосок» должен располагаться перпендикулярно ободу. Его положение можно поправить, потянув его из стороны в сторону.
29. Начинайте заводить отбортовку покрышки на внутреннюю сторону обода колеса. Здесь вам опять помогут ваши колени и плоский конец монтажки. Забортовывать легче по направлению к ниппелю.
30. Чем дальше вы будете заправлять покрышку, тем сильнее вам продеться налегать на неё коленями.
31. На этом этапе надо быть особо аккуратным, для того, чтобы у вас не закусило камеру между ободом и покрышкой и вы не повредили её монтажкой. Для этого нужно захватывать только край покрышки и никогда не поднимать монтировку более чем на 90°.
32. И так, собственно, пока не дойдете до конца, после чего аккуратно подцепляете оставшийся кусочек борта и аккуратно, дабы не повредить обод, заправляете покрышку на обод.
33. Если у вас установлен буксатор, убедитесь,что он стоит вот так:
34. Проверьте, прежде чем накачать камеру, что она располагается ровно по всему периметру обода. Края камеры не должны торчать наружу.
35. Не забывайте, что резина вокруг соска более толстая, и может произойти ситуация, показанная на фото ниже. Так как в районе ниппеля резина толще, камера в этом месте может попасть под края покрышки. Если стержень ниппеля не идет внутрь колеса, значит, это и произошло. Убедившись, что камера свободно лежит внутри покрышки, накачиваем колесо.
36. Проверьте снова положение «соска»: если он смещен, установите на место смещением камеры и шины в ободе. Накачайте камеру и убедитесь, что борт «сел» на обод (обычно это понятно по характерному хлопку). Если нет, накачивайте и спускайте камеру, добавляя мыло. Накачивать можно до 2-2,5 атмосфер (излишки потом просто стравить).
Также можно полунакачанную шину ударить несколько раз покрышкой о землю.
37. Вобщем-то, нестрашно, если борт не «сел» на обод. При езде он займет свое положение.
39. Собираем все в обратном порядке, контролируя расположение колеса и натяжение цепи. И не забываем убрать весь инструмент 😉
40. И можно ехать!
Примечание. Есть мнение, что: Монтируя шину, не ставьте на вентиль камеры гайку, прижимающую его к ободу колеса. В случае резкого выхода воздуха из шины при проколе покрышка нередко проворачивается на обод и увлекает за собой камеру. Гайка же препятствует этому, и в результате вентиль останется в ободе, а камера с огромной дырой уже не будет годиться для ремонта.
Дополнение. 10 вещей, которые нужно знать о камерах.
***
В статье использованы фотографии и информация с ресурсов: