[36] Ремонт внутридверных шторок. Гидрозащита. Защита динамика от воды.
После снятия старых и примерки новых динамиков УРАЛ АК-47 был замечен один не приятный факт. На магнит и, наверняка, диффузор самого динамика попадает влага с улицы, которая просачивается через уплотнительные бархотки. Именно из-за этого, видимо, и умер предыдущий динамик. Во избежание поломки новых динамиков их установка была отложена до устранения причины попадания влаги. Причиной явилась отклеенная, как раз в области динамиков, гидроизоляционная шторка.
На улице осень, постоянные осадки… Решил бороться с проблемой подручными средствами, а именно при помощи двухстороннего скотча. На глазах у жителей дома я вооружившись переносной лампой стал клеить шторку. Погода была ужасная — холод и, пронизывающий до костей, ветер.
Так как на улице была около минусовая температура, то скотч терял свои свойства и плохо клеился… на помощь пришла печка — нагревал ей скотч, и он вновь приобретал клейкость!
Закончив с левой дверью ушел отогреваться домой.
На следующий день снял динамик с правой двери… там ситуация была получше!
Отклеил проблемный участок и переклеил его двухсторонним скотчем.
Для надежности прошелся сверху широким канцелярским скотчем, фото сделать возможности не было.
Вот теперь меня волнует другой вопрос: не будут ли упираться при открывание (опускание) стекла в новые динамики, ибо их магнит значительно больше магнитов старых динамиков. По тех данным — посадочная глубина модели АК-47 равна 60 мм, по факту немного больше. Завтра буду производить контрольные замеры! 🙂
Просыпаюсь — выглядываю в окно… первый снег 🙂
Защита динамиков от воды
Не все знают, что во время дождя велика вероятность попадания воды на динамики.
Дождь, он идёт не только на улице, но и внутри дверей автомобиля. Я решил провести эксперимент по защите.
Renault Sandero 2014, двигатель бензиновый 1.6 л., 102 л. с., передний привод, механическая коробка передач — автозвук
Машины в продаже
Комментарии 19
толково придумал, у меня Герц захрипел после зимы (динамику было меньше года) тоже думаю что от воды, так как слушаю не громко, порвать не мог, тем более и усилка нет.
Вода действительно льётся, проверено. Насчёт как и сколько попадает на динамики не скажу, но менял динамики на двух машинах, были сухие и чистые, без следов попадания воды. Лично сам считаю, что лучше перестраховатся, поэтому на али купил козырьки (как на второй ссылке), правда цена в два раза меньше (всё есть в бортовом).Данный вариант интересен тем, что доступен и стоит копейки, поддерживаю. Удачи.Сам люблю стоящие вещи и за копейки.
Спасибо! за видео, реально вода льеться внутрь…кстати, редко кто пишет про этот косяк.
так это не косяк. это конструктив отвода воды в сточные отверстия в двери.
Но я против «колхоза», всякие унитазы и ведерки от мороженного это не приемлемо.
Ну так никто ж не заставляет!
Я вчера после дождя снял обшивку на Nissan Bluebird, у меня все еще штатная акустика, колонка стоит в штатном подиуме, а подиум с штатным козырьком. Открутил колонку от подиума, в самом низу подиума была вода. Хочу ставить нормальные колонки, так как Pioneer на флешках порвал штатные колонки. Но встал вопрос с этими козырьками от воды.
Все чел правильно делает, чего все бубнят
10 лет стоят и не хрен им не случилось-на логане!
10 лет эту машину ещё не выпускают.
резинки на стекле выверни и все
Я так делал. Не помогает.
1. каждый раз когда стекло опускаешь эти резинки обратно соскакивают.
2. Вода течёт не в середине стекла, а по краям. А там уже никак не получится заделать.
Вот честно, делать вам нечего не обижайтесь. Но сея затея некчему, продолжительность жизни динов от 4лет до бесконечности. И даже если они намокнут с ними нечего страшного не произойдет.
Дельный совет, раз карту сняли виброй дверь проклейте ну и шумку на карту, пользы больше будет чем от этих туалетных принадлежностей.
Позвольте не согласиться. Я беседовал на эту тему с другими членами сообщества. Один из них сказал, что бывало зимой у него с утра динамики не играли, по причине обледенения. Потом маленько обогревались и начинали петь.
Я не желаю такой участи своим. Тем более, что это совсем не трудно и не долго. Время изготовления и установки данной сантехники около 10 минут всего.
Кстати, вторую дверь я сделал довольно быстро. На всё вместе ушло примерно часа 1,5.
А с виброй я пока что морально не готов возиться. Это очень долгая процедура, а я в данный момент не имею на это времени. Очень много более срочных и важных дел.
Ну Бог его знает, я дины поставил в 14том году осенью, до сегодня сними нечего не случилось. Облуживаю 3 авто 2 логана и сандеру, у всех стоит норм акустика с большими магнитами. Нечего страшного с ними не произошло, в сандере так вообще сзади в притык к стеклу дин встал, вот зимой буду смотреть как ему там живется. Но любом случае идея ваша она годная и для продления жизни динов наверное стоит того.
Вот честно, делать вам нечего не обижайтесь. Но сея затея некчему, продолжительность жизни динов от 4лет до бесконечности. И даже если они намокнут с ними нечего страшного не произойдет.
Дельный совет, раз карту сняли виброй дверь проклейте ну и шумку на карту, пользы больше будет чем от этих туалетных принадлежностей.
вот кстати что останавливает от использования вибры — там не просто влажно или иногда конденсат — там тупо ручьи текут. гнить железо под виброй не будет? учитывая качество этого железа как бы без дверей не остаться %-)
Я вам отвечу из своего опыта пусть и не большого ибо то, что в инете пишут на эту тему там много всего не учитывается. Важно кто как клеил, что клеил, была ли шумка, а так же регион эксплуатации.
Месяца два назад, разбирал Спектру 2007 года, в дверях была вибра бог его знает какая и кем наклеена. Так вот внутри никакого криминала не было и сказать что ржа появилась из за вибры нельзя.
На своем логане все закатал целиком в 2014 году, на саму дверь и внутрь только вибра, шумку клеить не стал ибо живу в Спб, погодка у нас не айс и влажность круглый год большая. Жил бы где посуше то и не парился бы. Переднее двери у себя не смотрел, а вот задние вскрывал год назад, там все норм.
FAQ Виброизоляция дверей «под музыку»
Ежедневно мне в личку приходит over9000 вопросов по шумоизоляции автомобиля. Я не против, но для обобщения информации я все же решил составить краткое руководство к действию.
Еще на берегу предлагаю договориться о том, что мы будем обсуждать именно вопросы виброизоляции тех или иных элементов салона сугубо для музыки. То есть, самоцель не в том, чтоб сделать «тише», а в том, чтоб подготовить хорошую площадку для инсталла акустических систем. Хотя, тише все равно станет, если сделать все по уму)
Еще условимся, что все примеры будут приведены на материалах Стандартпласт (StP) — в них я лучше всего ориентируюсь. В принципе, если вы захотите использовать материалы другого производителя, то подобрать аналог (думаю) не составит особого труда.
В сегодняшней «серии» я предлагаю обсудить самое важное — двери. Рассмотрим несколько вариантов подготовки — от самой простой до самой сложной, но самой эффективной. По сути, вам останется только выбрать тот вариант, который будет жить в согласии с вашим кошельком и с вашими петлями)))
Я постарался сделать все варианты логичными, можно сказать иначе — комплексными. Поэтому не рекомендую варьировать и делать один элемент (например, обшивку) по принципу, описанному в одном варианте, а другие — по принципу, описанному в другом.
Еще немного разберемся в терминологии. Что есть что. Объясню глупо, но, надеюсь, понятно.
Внешняя «шкура» — то железо, по которому можно постучать, стоя на улице)
Карта двери — железо, как правило, имеющее технологические отверстия, это первое, что вы увидите сразу после снятия обшивки.
Обшивка — пластиковая маета, которую мы видим на двери внутри салона, когда машина собрана (редкое состояние у любителей автозвука).
Итак, поехали.
На самом деле, даже такой вариант уже даст неплохой качественный прирост, поэтому он подойдет большинству людей, не так сильно заморачивающихся качеством звучания в своем автомобиле, но все же желающих «играть получше».
Также я рекомендую прочитать эту часть всем по той причине, что я раскрою здесь некоторое количество особенностей монтажа виброизоляции и попытаюсь предостеречь от возможных «подводных камней».
Итак, внешняя шкура: здесь я рекомендую использовать материал Вибропласт Gold (он же Вибропласт М2). Тут стоит сделать паузу и постараться принять во внимание: да, существует еще один материал — Вибропласт Silver (он же М1). Да, он дешевле и легче, но в данном случае применение этого материала не дает практически никакого эффекта. То есть, по сути, это «выброс денег на ветер». Многие будут доказывать обратное, но, просто поверьте: если кто-то и чувствует разницу, то это скорее эффект плацебо.
По поводу того, как клеить. Разумеется, обрабатываемую поверхность предварительно требуется тщательно отмыть и обезжирить (для этих целей я использую безин калошу). Вибропласт Gold (M2) не требует нагрева перед монтажом, поэтому для данной процедуры фен вам не понадобится, хотя все же имейте его под рукой — он еще может вам пригодиться.
Материал удобно клеить кусками
15х20 см (это как половинка листа А4), при этом рекомендую клеить куски «внахлест», один лист должен «залезать» на другой примерно на 2-3 см. Это обеспечит прирост КМП (коэффициента механических потерь) при совсем незначительном увеличении расхода материала.
Что касается площади обработки — вопреки рекомендациям производителя, я рекомендую все же постараться заклеить все что, сможете. Только будьте осторожны: виброизоляция не должна перекрывать дренажные отверстия снизу двери, благодаря которым попадающая в дверь вода сливается наружу. В противном случае вода будет задерживаться внутри и дверь достаточно быстро сгниет. Оно вам надо?))
Также следите за тем, чтоб под виброй не оставались «пузыри». Старайтесь прикатывать куски материала начиная от центра. На самом деле, в условиях двери катать вибру довольно таки неудобно и, если у вас возникает ощущение, что грамотно прикатать у вас не получается, то лучше обратитесь к опытным в этом деле людям.
Разного рода шумопоглощающие\шумоизоляционные материалы клеить все же не рекомендую, если вы четко не понимаете, что хотите от них получить. Особенно это касается использования материалов типа Сплэн (который вообще по сути является теплоизолятором). Скажем так, вреда будет больше, чем пользы. Напомню: речь идет о подготовке двери для музыки!
Переходим к карте двери. Здесь нам придется бороться с пониженной жесткостью конструкции. А понижают её технологические отверстия. Поэтому крайне желательно разобраться с ними «по-свойски». Первым, наиболее простым, решением является работа с материалом Визомат МП — именно им можно закатать технологические отверстия, а уже поверх обработать всю карту Вибропластом Gold (М2). К слову, если вы выберете этот вариант, то фен вам все же понадобится: Визомат МП требует нагрева перед монтажом.
Есть вариант посложнее — изготовить из тонкой фанеры панели, закрепив которые на саморезы, мы закроем отверстия.
Ну а сверху уже наклеим Вибропласт Gold (М2). При этом, крайне желательно обработать фанеру лаком\краской во избежание её деформации от воздействия влаги.
При монтаже виброизоляции периодически проверяйте, не мешает ли нанесенный материал нормальной установке обшивки двери.
Что касается самой обшивки. Как раз тут нам пригодится материал Вибропласт Silver (М1). Именно его мы наносим на тыльную сторону пластика, а сверху клеим материал Бипласт 5 (или Битопласт 5 — разница не велика). Последний обеспечит хорошую «притяжку» пластиковой обшивки к двери, что исключит не только дребезжание, но и частично устранит паразитные резонансы.
Опять же при монтаже виброизоляции, проверяйте, ничто ли не мешает установке обшивки.
Расход материала при таком раскладе примерно следующий (в расчете на две двери): 5-6 листов Вибропласт Gold (М2), 1-2 листа Визомат МП (если вы будете закрывать отверстия им), 2 листа Вибропласт Silver (M1), 2 листа Бипласт 5 (Битопласт 5).
Вариант 2. Пока без перегибов.
По сути, этот вариант практически полностью повторяет предыдущий за некоторыми исключениями… Их и обсудим.
Во-первых, в данном случае попробуем приложить больше усилий для гашения вибраций на внешней шкуре. Тут я предложу аж два варианта. Первый — столь же прост, сколь эффективен. Тем же методом, что мы рассматривали в прошлый раз, клеим материал Бимаст Bomb (материал требует нагрева перед монтажом). По сути, это наиболее эффективный материал, но в некоторых случаях, особенно когда мы имеем дело с тонкой жестянкой (как, например, на китайских машинах), я рекомендую использовать другой сэндвич: первый слой — Визомат МП, второй слой — Вибропласт Gold (M2). И тут можно применить другую «фишку». Поскольку Визомат МП обладает значительной (по сравнению с другими материалами) жесткостью, ребра жесткости, помимо нахлестов, можно создавать вот таким методом (сорри за пэйнтбраш, как заберу свой фотоаппарат, так сделаю нормальное фото):
Таким образом, мы значительно повысим жесткость конструкции и переведем резонансы в ту область, где с ними будет эффективно бороться Вибропласт Gold (M2). Главное, следите, чтоб ребра были такой высоты, чтоб не помешать опускаться стеклу. На самом деле, достаточно делать ребра высотой
2-3см.
Вторым отличием является более эффективная виброизоляция обшивки двери. Вместо материала Вибропласт Silver (M1) используем Вибропласт Gold (M2) и радуемся жизни))
Также карту двери можно виброизолировать материалом Бимаст Bomb (вместо Вибропласта Gold) — это тоже даст качественный прирост.
Вариант 3. Maniac edition
Этот вариант подойдет немногим, немногим он и нужен. В основном он полезен тем, кто хочет использовать в дверях динамики большого калибра (8″ и больше). Ну или совсем манькам))) В данном случае дверь получается буквально каменной и «прошибить» её сможет только абсолютно бешеный динамик, на который падает конячая подводимая мощность.
Готовы?
Внешнюю шкуру мы обрабатываем материалом Визомат МП тем же способом, как было описано в варианте выше. То есть с ребрами и нахлестами. Вторым слоем мы клеим что? Правильно: самую дикую вибру из всех возможных — Бимаст Bomb. Такая «парочка» обеспечит и должную жесткость и наиболее эффективное гашение паразитных резонансов.
C картой двери в данном случае придется повозиться: учитывая «инвестиции» в гашение вибраций внешней шкуры, оставлять карту двери с фанеркой уже не к лицу.
Поэтому рекомендую использовать для того, чтоб закрыть технологически отверстия следующие материалы: листовой алюминий (толщиной от 3мм), алюкобонд (или подобный композит толщиной от 3мм) или изготовить крышки из стеклоткани, пропитанной полиэфирной\эпоксидной смолой. В дальнейшем карту «закатать» материалом Бимаст Bomb (можно, кстати, сделать это с обратной стороны, я так и сделал у себя).
Обшивку двери, чтобы не расслаблялась, тоже заклеим «бомбой», а сверху наклеим материал «потолще» — Бипласт 10 или даже 20. Для натяжки обшивки потребуется больше усилий, но теперь вы точно избавитесь от дребезгов и ненужных резонансов. Конечно, если обишвка не будет садиться на место, пистоны будут вылетать из посадочных отверстий, то тогда найдите «толстое» место, которое мешает нормальной установке обишвки и удалите лишний материал.
После таких манипуляций, если у вас будут проблемы со звучанием мидбасов, вы можете быть точно уверены, что дело не в виброизоляции. Правда, вывод обратного толка вы сделаете, если у вас начнутся проблемы с петлями))) поэтому еще раз подумайте — стоит ли…
PS Также для повышения эффективности виброизоляции можно использовать алюминиевый профиль. Но это уже тема маленько другого разряда, тем более об этом я уже писал, кто пропустил, может ознакомиться тут и тут
PPS Существуют также и другие методы борьбы с резонансами и вибрациями с применением разных материалов типа полиэфирной смолы, чугунной дроби, стекловолокна, шпатлевки со стекловолокном, сварки и т.д. и т.п., но данный пост все же в первую очередь именно о применении специализированных виброизоляционных материалов.
Ремонт динамиков пострадавших от влаги
Начнем с того, что когда то, я установил на свой автомобиль динамики DLS MS6A, шведского производства. Прослужили они у меня очень долго, больше 4 лет, но вскоре время дало о себе знать. Один из динамиков перестал работать, в то время как другой все еще продолжал служить мне верой и правдой.
Решил я их отремонтировать своими руками. При демонтаже оказалось, что подвесы динамиков все еще в хорошем состоянии, это только мотивировало меня к работе. После снятия динамиков с подвесов, я решил расклеить одну из них, и тут меня повергло в шок, оказалось, что динамик долгое время был залит водой. Было видно, что вода затекла прямо на магнитную катушку.
Стал выяснять причину протечки, им оказался воздушный канал сердечника, видимо оттуда протекала вода и попадала прямо в колонку.
И тут я вспомнил, что зимой, в холодную погоду, звук из колонки частично пропадал и появлялся обратно, когда я прогревал салон автомобиля. Соответственно, когда шли дожди, динамик, наполнялся водой, а при минусовой температуре, зимой, вода замерзала и превращалась в лед, из-за чего колонка и переставала работать. Таким образом, я раскрыл тайну с динамиком, залитым водой.
Виновниками, наверное, были конструкторы самого автомобиля или механики, которые устанавливали мне эти самые колонки. Было видно, что колонка не была обеспечена должной защитой, поэтому и подвергалась затоплению водой.
И так я преступил к работе. Сперва залез в интернет и узнал, что эта проблема с затоплением колонок, случалась довольно у множества людей, но должного руководства по починке и решению этой проблемы, я не нашел, поэтому и взялся ремонтировать самостоятельно.
Сперва, взял первый динамик, который работал, но все же с некоторыми перебоями. Причиной этому была поломка проводника на стыке, который центрирует шайбу и катушку. Проблему решил, отмотав по пол витка от каждого полюса и поместив вывод на 180 градусов от первоначальной позиции.
Второй динамик у меня работал, но с неким дребезжанием в звуке, оказалось, что дребезжание было вызвано коррозией в магнитном зазоре динамика. После очистки, на всякий случай, решил переложить проводники точно так же, как это сделал на первом. После установки динамиков на место, я залатал все воздушные каналы и закрыл заднюю часть динамиков резиновыми шайбами.
Сделал я это не только ради того, чтобы защитить колонки, но и для того, чтобы придать им более качественные акустические свойства. После того, как заглушил каналы, на графике было отчетливо видно резкое падение частоты Qms, а сам звук значительно улучшился, стал четче звучать даже при небольших постукиваниях подвески.
Для того, чтобы повторно установить головки к дверям, пришлось изготовить новые подставки. Угадайте где работа механиков, а где моя.
На головки колонок установил некое подобие водоотводов из битумного фальгированного листа изоляции. После этого, установил динамики на свои места. Теперь они у меня стали влагозащищенными и приобрели более качественное звучание.
При установке дверей, старайтесь максимально защитить динамики от влаги, так они прослужат вам дольше и будут радовать хорошим качеством звучания. Так же вы можете заглушить канал в керне – это поможет не только защитить колонки, но и улучшит их звучание, но это, как говорится, уже вам решать, у всех разные вкусы, да и колонки не одинаковые. Но помните, заглушка канала, может привести к перегреву катушки на очень больших мощностях, так что будьте осторожны при прослушивании музыки на максимальной громкости.
Жёсткие двери (Часть 1)
В этом году я решил всё переделать, так как метал двери вибрировал и это на мой взгляд влияло на звук, да и из-за акустического щита обшивка не садилась на дверь по заводскому а торчала в разные стороны.
В двери я решил вклеить Шумофф Проф Ф за динамиком в два слоя с на хлёстом ступенькой друг на друга, а также вклеить около 3 метров алюминиевого профиля 6×2 см в каждую дверь.
Первоначально я проклеил Проф Ф, оставив места для профиля.
В этот раз я клеил профиль уже на метал при помощи всё того же кузовного герметика, и далее проклеил Проф Ф в на хлёст на профиль на оставшиеся участки метала двери. Также по заливал герметиком пространство между каркасом усиления (трубами) и металлом внешней стороны двери.
Получилось довольно жёстко, намного жёстче чем было в прошлый раз, но местами метал всё же вибрирует около ручки двери и еще в каких-то отдалённых от динамика местах. Не считаю, что это как-то влияет на звук, так как вибрация не сильная на максимальной громкости.
Далее я начал готовить подиумы.
Алюминевые кольца под ETON у меня уже были.
Мне нужно было еще по 2 кольца мдф или фанеры на каждую сторону.
Сам пилить я их не стал, а заказал в столярке кольца из мдф.
Кольца из мдф я решил сделать максимально тонкими для того чтоб динамику хватало пространство, площадь отверстия по идее получилась больше площади диффузора, и это как бы хорошо, никакого туннельного эффекта при работе динамика не должно быть.
Выпилили их идеально с нужной мне проточкой в области прохождения болтов через алюминиевое кольцо для стягивания всех колец с основанием из фанеры.