Коротко обо всём. Как оживить закисшую личинку замка.
В связи с тем, что машину отдал в пользование тестю с тёщей пришлось запустить борт журнал. Сам езжу время от времени, но это редко. Сейчас попробую исправиться.
В период с ноября по апрель с машиной произошли следующие приключения.
— Шурин поменял лобовое стекло. Обошлось оно в 3500 р.
Единственное оно немного линзит ниже уровня взгляда, но если едешь этого не видно.
— Так как машине приходится ездить в сельской местности преимущественно, она была завышена, также под передние стойки установлены усилители стаканов, ибо деформации уже начинались, и были установлены проставки. Появилась валкость при маневрах на трассе, но машина не для гонок, поэтому терпимо.
Также обновлены пыльники стоек вкруг, установлены другие диски и резина.
— Во время движения за городом заклинило одновременно два передних тормозных цилиндра. Машина аж встала. Пришлось заменить два цилиндра, колодки которые я менял только осенью, и поставить другие б/у тормозные диски. Оценим это примерно в 2000 р.
— Как выяснилось шум спереди издавал не ступичный подшипник, а доживавшая своё помпа, которая начала уже подтекать. Заменили вместе с ремнем ГРМ. 2000 р.
— Заменён один задний ступичный подшипник, 500 р.
— Закисла намертво личинка замка задней двери. Так как я сталкивался с таким на 2111, я знал что делать. Технология следующая. Сначала шприцем и на ключе туда вносится машинное масло. Следует немного подождать. Затем шприцем выливается растворитель, после чего пробуем шевелить ключем в личинке в различных направлениях. И так несколько циклов. В конце личинка повернулась и всё работает на ура. ВД 40 у меня не было, возможно он бы тоже помог, но это не точно.
На днях будет ещё пост об одной поломке, плюс надо менять масло.
Как открыть автомобиль с севшим аккумулятором и закисшими замками
Для модераторов: написанное ниже ни в коем разе не помогает в угоне автомобиля, но зато может существенно облегчить ситуацию в которую автовладельцы частенько попадают.
Написать сию заметку меня сподвигло обращение igaivoro о помощи во вскрытии его автомобиля с севшим аккумулятором и абсолютно не работоспособными личинками замков дверей и багажника. Ссылка на саму проблему: Тык сюда (Cadillac De Ville Cocodrillos)
В общем-то, разумеется, не только он задает такой вопрос и мне приходится периодически объяснять, а иногда и показывать как можно это сделать. Собственно, ниже это перепост моего сообщения ему, с помощью которого он смог открыть автомобиль за несколько минут. Если у кого есть еще какой опыт, то милости просим — текст буду подправлять по мере поступления информации потому, как выяснилось проблема распространенная и не всегда ее можно решить путем эвакуации автомобиля в сервис с помощью манипулятора. Думаю, что здесь описывать варианты с битьем форточек, стекол, силовым проворотом личинок и прочим вандализмом смысла нет — исходим из того, что личный автомобиль дорог и портить его жалко.
Итак предпосылки: на автомобиле есть центральный замок и личинки замков однозначно закисают из-за их неиспользования. По большому счету это проблема всех автомобилей с центральным замком. Ниже привожу способы, которыми когда-либо мне довелось воспользоваться или я был свидетелем как кому-то удавалось открыть автомобиль с севшим аккумулятором и закисшими личинками замков:
Способ 1: Разогреть тормозуху и с помощью «миллиметровой» масленки заливать в замочную скважину (горячая намного лучше «откисает» детали). Хоть какая-нибудь личинка да откиснет. Можно чередавать с «ВэДэшкой» — та под давлением. Способ проверенный неоднократно. Если найдете старую (красную) тормозуху (БСК), то лучше ей — она лучше сработает, но с ней аккуратнее с лако-красочным покрытием.
Способ 2: Генератор у большинства автомобилей вверху (поэтому скорее всего отпадает), а вот стартер обычно внизу. Так вот, силовая клема стартера постоянно запитана плюсом (думаю, что это единственная клема до которой получится добраться, но придется домкратить и выставлять на треноги). К ней подцепить плюс, минус на любую массу. Если есть пластиковый подкрылок, то можно добраться сняв колесо и его (не подлезая снизу). Тот же самый вариант подойдет если есть возможность добраться до генератора — его силовой выход постоянно связан с плюсом аккумулятора.
Способ 3: Если нет возможности понять как с проволоки или шампуром открыть дверь, то можно попробовать открыть капот. Если есть возможность, то снаружи надо снять декоративную решетку, далее скорее всего будет виден трос (неважно в оплетке видна его часть или нет) — тянуть можно в любую сторону, не обязательно вдоль движения троса. Возможно будет виден сам механизм, но это вряд ли.
Способ 4: Вызвать кого-нибудь типа автоклуба «Ангел — помощь на дорогах». За 5000 рублей откроют с помощью двух деревянных клиньев, надувной подушечки и жесткой проволоки. Я сам лично не рискнул бы так делать, но видел как они вскрывают — вроде без последствий.
Способ 5: Если «ангел» проволокой не зацепился (такое тоже бывает), но рамку все-таки отвел в сторону. Спереди можно попробовать подцепиться к плюсу гудка (он часто в зоне видимости). Цепляем внешний плюс к плюсу гудка (ни в коем случае не перепутать), минус на массу. Штапиком, тонкой трубкой или еще чем через отведенную рамку нажимаем на гудок на руле и сразу вслед за этим на штатном брелке жмем кнопку открывания двери. Я давил арматуриной. Гудок на всех авто запитан минуя замок зажигания.
Способ 6: Не для всех авто подходит (все зависит от схемы кнопки аварийки). Вытащить поворотник или повторитель поворотника (что из них реально на конкретном авто), выяснить где плюс и минус и к ним соответственно подсоединиться. Неважно включен или нет рычажок поворотника — все зависит от схемы аварийки. Далее штатный брелок. (к слову, на RR, обратившегося с проблемой форумчанина, такой метод работает 100%).
После успешного вскрытия любимого автомобиля настоятельно рекомендую разобрать обшивки дверей и багажника, снять личинки замков и в домашних условиях в спокойной атмосфере не торопясь перебрать их. Вот пара вариантов моих примеров ремонта закисших личинок:
Тык раз Chrysler Stratus
Тык два Kia Sportage
В принципе, аварийное открывание автомобиля иногда заложено конструктивно с завода. Яркий тому пример — различные модели BMW.
закисла личинка на ручке двери — не проворачивается
Всем доброе времени суток!
…как-то прошлой зимой когда носил акум на зарядку домой в мороз наткнулся на проблему такую, что в кашкае всего одна личинка замочная в двери водительской и при попытке провернуть ключ в нее у меня он не поворачивался (просто и тупо ключ входит по полной в личинку, но при движениях ключем влево вправо ничего не происходит и как-будто что-то стопорит), ну тогда я сделал просто, чтобы не оставлять машину открытой я сходил к соседу у которого был старый севший акум и поставил его чтобы двери закрыть центр.замком … ну и потом все как-то было не до этой проблемы.
Собственно вспомнив про это сейчас (летом), озадачился вопросом реанимации личинки замка.
Тут главное понять проблему не вскрывая пациента:
— личинка закисла (т.е. «сувальды» ржавые и полностью с корпусом самой личинки закисли);
— личинка сломана (что маловероятно);
— личинка не родная (ниже расскажу про это);
… стал гонять мысли, звонить в сервисы чтобы услышать компетентные мнения бывалых и своему горе-товарищу, который практически всегда покупает себе «проблемные» машины в т.ч. и были у него пару машин с неродными личинками замков (один мерс МЛ в 163 кузове и ешка в 210). Поговорив с товарищем понял, что определить родная личинка или нет можно просто втыкая сам оригинальный ключ в личинку — если он заходит наполовину либо сразу не заходит либо входит но туго это признак неродной личинки а может наоборот неродного ключа. В моем случае — ключ вставляется по полной в личинку но не проворачивается вообще.
Прозвоны в сервисы это полная хрень, можно было и не звонит и так понятно что начнуть разводить от 1000руб за пшик супер составом в личинку и ее разработка и до суммы сравнимой с покупкой оригинальной личинки с ключем у официалов — кароче не вариант вообще!
В итоге что я сделал:
Сразу скажи — не рекомендую в личинку брызгать вэдэшкой без последующей разработки и смазки специальной смазкой, это только усугубит процесс закиси внутрянки.
Поехал в ближайший автомагазин — мне порекомендовали наверно всем коллективом магаза купить всемогущую проникающую смазку «Валера», купил, в личинку родная трубочка с пшикалки Валеры не лезет, пришлось взять палочку ватную и отрезать ватные концы и вставить в пшикалку Валеры.
После пролития личинки, в несколько этапов с периодичностью в час выходил проливать личинку Валерой, через день попытался попробовать провернуть ключ — не проворачивается нифига и все тут …
Дальше вспомнил что у меня в гараже есть вскрытый пузырек лучшего и дешевого на мой взгляд преобразователя ржавчины — Ферризол, поехал за ним по пути заскочив в аптеку за шприцом на 10мл
после залития уже второго шприца в личинку- услышал, что внутри личинки пошел процесс преобразования ржавчины (зашипело и пошел соотвествующий запашок), чтобы усилить эффект я еще добавил пару шприцов и подождал 5минут. Далее воткнул ключ и в личинку и уже был люфт и ключ начало зажимать немного в личинку (т.е. с трудом уже начал вытаскиваться ключ изнутри личинки), чтобы выгнать изнутри личинки всю откисшую гадость — залил Валерой и оттуда вышло прямо с пеной всякая гадость и шлак … дальше прикинул что если так внутри все закисло но дает уже проворачивать то нужно бы и попытаться провернуть саму шторку личинки плоской отверткой
P.S: Думаю, можно было бы обойтись и без Валеры, просто сначала размягчить закись внутри вэдэхой а потом Феррозолом + отвертка ну и в конце смазкой замочной пройтись
Уже заказал себе самые лучшие смазки:
Смазка литиевая «Arctic Green Grease AGG2», 400мл Ravenol 4014835756847 — 700р
(буду юзать для смазки дверных замков + моторчик заднего очистителя)
Смазка Wurth 00893106 hhs 2000 500мл — 560руб
(наверно самая лучшая в мире проникающая смазка).
Закисла личинка замка, чем отмочить?
Доброго времени суток, земляки! Такая проблема, закисла личинка замка, ключ почти не поворачивается… есть какая нибудь жижа чтобы отмочить его не разбирая пол машины?
Комментарии 31
В кузне есть человек, который этим занимается
А по конкретнее можно?
Тут 2 варианта.
1.Разбирай, чисть и набивай нормальной смазкой.
2.Забей на проблемы.
2 вариант — не вариант
Не лень разбирать, просто нужно много времени, а его пока нет… вот думал может есть жижа расшевелить личинку. Просто вд 40 хрень, вот и хотелось узнать что-то поудачнее. Ну а если этот вариант не проканает, то буду ждать тёплой погоды и разбирать пол жопы чтобы добраться до личинки замка багажника
Я тоже расшатывал, и через 10 и через 20 мин, просто вд не всегда помогает. Короче сейчас возьму другую жижу и исходя из результата уже будет видно, разбирать все или нет
Вд-40 и на парковку планеты, или очиститель ржавчины какой нибудь в магазине
Разбирать сильно геморно, поэтому хочу так попробовать…
Потратил я минут 50. Дольше шел до машины и обратно
Гемор заключается в том что много разбирать, чтобы добраться до самой личинки
Можно и ВД-40 отмочить не плохо.
Да чёт вд не помогает нифига
Час ждать надо.Она и создана для откисания ржавчины по идее.
Я и час ждал и с бубном танцевал, а результат нулевой…
У меня раз диск передний так прикипел, что я его весь молотком исхерачил и не мог снять.Позвонил знакомому на сервис и по его совету по брызгать вдшкой он легко отвалился ч.з. час. Может этой личинке уже помочь не чем?
«Закисшая» личинка замка двери или не все так просто как может показаться
Первым делом снимаем пластиковую накладку— аккуратно, немножко поддеваем ножки с двух сторон и стягиваем. Не сломайте ножки, иначе одевать обратно будет нечего.
Далее приступаем к разборке. Корпус личинки выполнен из довольно хрупкого алюминиевого сплава и состоит из двух неодинаковых частей. На меньшей части личинки есть «уши» со сквозным отверстием, которые при сборке заходят в пазы большей части (их хорошо видно на втором фото). Примерно в двух сантиметрах от внешнего края половинки корпуса жестко фиксируются запрессованными в них штифтами, которые проходят через «уши» меньшей части и входят в большую. На первом фото они отмечены левой стрелкой. Вот эти штифты и нужно высверлить, чтобы разобрать личинку.
Я свои высверливал дремелем, сверло 1,5 на невысоких оборотах. Металл штифтов сравнительно мягкий, но лучше не спешить, чем испортить всю личинку. Толщина «ушей» — где-то 3 мм. Вот на эту глубину и надо высверлить штифты.
Дальше тонкой отверткой разделяем корпус (насколько просто это выйдет — будет зависеть от того, насколько он закисший и насколько правильно вы высверлите штифты) и получаем вот это:
Аккуратно (очень! аккуратно!) вынимаем все внутренности целиком. Между цилиндром замка и хвостовиком стоит достаточно мощная пружина, которая способна отправить этот хвостовик в неплохой полет, если неаккуратно дернуть. Эта пружина отвечает за возврат ключа в центральное положение а также за «защиту от свертывания» — при превышении усилия она сжимается, расцепляет цилиндр и хвостовик, так что цилиндр прокручивается, не открывая замок. Поскольку хвостовик и пружина нас не интересуют, то всю эту конструкцию мы чистим (если надо) и откладываем в сторону до лучших времен.
Важно! в торце цилиндра есть еще маленькая пружинка — не теряйте ее. Без нее замок работать нормально не будет.
Итак, виновника нашли — цилиндр. К сожалению, я не снял его в первоначальном состоянии, но дальше объясню, что пошло не так. Вот сам цилиндр с сувальдами, когда в него не вставлен ключ:
А вот что должно быть, когда ключ вставляется:
Как видите, все сувальды должны сместиться внутрь и образовать с цилиндром гладкую поверхность. Если сувальда закисает и не двигается, то этого не происходит, сувальда упирается в выступ на корпусе замка и не дает цилиндру провернуться. То же самое будет, если не подходит ключ. Но самая веселая загадка у меня заключалась в том, что сувальды НЕ БЫЛИ прикипевшими, а все бодро двигались в пазах.
Правда, при вставке ключа первые две сувальды сверху и одна снизу прятались не до конца, хотя при нажатии ногтем входили без усилий.
В результате разборка пошла дальше.
Все сувальды были вытащены.
Важно! если вытаскиваете сувальды из цилиндра, следите за пружинками, которые их выталкивают, не потеряйте их:
Каждая сувальда имеет номер (который показывает, насколько ключ должен ее сдвинуть. У себя я встретил несколько с номером «1», пару или тройку «2» и по одной «3» и «4». Лучше записать порядок сувальд по мере вынимания, чтобы потом не подбирать их:
После вынимания сувальд и раскладывания их на столе загадка якобы «закисшей» личинки наконец-то решилась! Понятия не имею кто это сделал, как и зачем, но те самые сувальды, которые не входили до конца в цилиндр при вставке ключа, были варварски повреждены:
Выступы на внутренней части поврежденных сувальд каким-то образом повредили так, что ключ не мог сдвинуть сувальду до конца, так как выступ был на 0,5-1 мм короче, чем у целых сувальд. Таким образом, ключ был как-будто «неродным».
Тут есть несколько вариантов решения.
1. Найти личинку-донора с целыми сувальдами нужного вида и заменить ними свои поврежденные. Я пока не нашел. На разборках личинки без ключей — редкость. А с ключами стоят довольно дорого, а ключ мне, сами понимаете, не нужен.
2. Если ключ нормально сдвигает личинку, но из-за повреждения не до конца, то что можно с этим сделать? Правильно! Сделать так, чтобы этого было достаточно. Как? Просто снять «лишние» 0,5-1 мм с выступающей части сувальды, так, чтобы она входила в цилиндр так, как было предусмотрено вначале. Можно надфилем. но при наличии дремеля быстрее будет им. Снятые кромки шлифуем и получаем рабочий цилиндр:
Теперь досверливаем остатки штифта до нужной глубины. Это, в принципе, можно сделать пока замок будет разобран. так даже будет легче. Отверстие должно быть примерно на 0,5 мм меньше в диаметре, чем резьба винта. Далее, в «ушах» высверливаем бОльшим сверлом неглубокое отверстие, чтобы спрятать шляпку винта до уровня поверхности корпуса личинки. Диаметр и глубину, естественно, подбираете под свои винтики.
Закручиваем винты в получившиеся отверстия. Материал корпуса личинки достаточно мягкий, чтобы стальной винт смог войти в него без предварительного нарезания резьбы.
В итоге имеем рабочую личинку замка двери:
И сверху еще одна плюшка: теперь наша личинка разборная, так что можно будет ее починить в случае необходимости уже без таких танцев с бубном и дрелью.
Итоги:
Время на все это дело — от 2 до 4 часов в зависимости от состояния.
Если личинка просто закисла, а не как у меня — хватит и 1,5 часа.
Стоимость — пара центов на электроэнергию для лампочки и дремеля а также на несколько капель смазки для замков.
Необходимые инструменты:
Torx T20 длинный (не меньше 5 см) — для выкручивания/установки личинки в дверь.
Тонкая отвертка — для разборки корпуса личинки.
Отвертка для закручивания винтов при сборке.
Плоскогубцы — для вставки на место возвратной пружины. Руками не выйдет.
Надфиль+наждачка или инструмент по типу Dremel — только если есть проблемы с поврежденными сувальдами.
Смазка для замков.
Жидкость для очистки сувальд, корпуса и т.д. — на ваш вкус.
Сверла для дрели или дремеля — по ситуации.
Вино/коньяк/пиво/сигара — для размышлений о бренности механизмов автомобиля. Употреблять после окончания ремонта, если никуда не надо ехать.