Как правильно заводить карбюраторный мотоцикл после длительной стоянки?
Ура начало сезона!
После зимовки многие мотоциклы не заведутся, в этой статье мы рассмотрим один из таких случаев.
Затрудненный запуск испытывают почти все карбюраторные моторы. И это нормально поле длительного простоя (более 2х недель), бензин испаряется из поплавковых камер карбюраторов, и после открытия бензокрана нужно время для наполнения. Сначала рассмотрим мотоциклы без топливного насоса.
Если у Вас на мотоцикле установлен простой топливный кран с флажком, перед запуском двигателя, ставим флажок в положение «ON», ждем несколько минут, заводим мотоцикл.
На многих японских мотоциклах, топливный кран автоматический (вакуумный), работает только совместно с работой двигателя, такой кран закрывается сразу после выключения зажигания. Принцип работы: при вращении двигателя создается вакуум во впускном коллекторе (резиновая трубка между головкой цилиндров и карбюратором), по небольшой трубочке передается разряжение к крану, вакуумный клапан открывается – бензин потек.
На Хондах обычно ставят два варианта вакуумных кранов: первый- работает только в режиме «вкл» и «выкл», второй имеет флажок на 3 положения «ON» — открыто, «OFF» — закрыто и «RES» — резерв. Режим резерв включаем после окончания основного топлива, резерв обычно 2-5 литров, рассчитан примерно на расстояние 30-70 км до ближайшей заправки.
Наполнить карбюраторы топливом можно 3 способами:
— В положении «ON» необходимо покрутить двигателем для наполнения карбюраторов топливом, такой способ подходить для мотоциклов с хорошо заряженными аккумуляторами.
— Отсоединяем воздушную трубку и искусственно создаем вакуум, например, при помощи медицинского шприца.
— Отсоединяем бензошланг от крана и через шприц наливаем топливо в карбюраторы. Подсоединяем все обратно и пробуем завести.
На Ямахах и Кавасаки кран имеет флажок с тремя положения «ON» — открыто, «RES» — резерв и «PRI» — принудительное открытие крана (в этом положении бензин течет мимо вакуумного клапана).
Если у нас мотоцикл заведомо исправен, в баке есть топливо, АКБ заряжен, заводим двигатель по следующему алгоритму: открыли кран, наполнили карбюратор топливом, 2 раза резко открыли газ (имеет смысл только при наличии ускорительного насоса в карбюраторе), проверили кнопку двиг-стопа, проверяем положение коробки передач, при необходимости переводим в нейтраль, включили зажигание, достали подсос (или обогатитель), на Сузуках не забываем выжать сцепление, крутим стартером. Если в течении 10 секунд двигатель не завелся, делаем небольшой перерыв и пробуем снова. После 4-5 неудачных попыток делаем длительный перерыв. Необходимо дать стартеру остыть и восстановиться аккумулятору. К сожалению АКБ не вечный и может подсесть, о том как завести Ваш мотоцикл с использованием дополнительного источника питания описано в статье «Как прикурить мотоцикл от автомобиля?»
О возможных неисправностях и методах устранения читайте в следующих статьях:
Если Вам так и не удалось завести двигатель самостоятельно обращайтесь, мы всегда поможем. У нас есть эвакуатор и вся необходимая база для обслуживания и ремонта Вашего мотоцикла.
Осуществляем доставку техники в нашу мастерскую по льготному тарифу от 1000 рублей.
Как вернуть мото к жизни после пережитой зимы?
Для того, чтобы бороться с причинами весенней нерадивости мотоцикла, надо прежде всего понять ее возможные причины. Причины весенней незаводки (при условии, что мотоцикл заводился осенью, и если механические повреждения исключены), практически все сводятся к двум: 1) топливо 2) зажигание
Начнем с топлива
Что может помочь сейчас? Чтобы обеспечить приток свежего топлива, надо слить бензин из бака и поплавковых камер. Из бака бензин проще всего слить так: закрыть кран, снять с крана резиновый шланг, ведущий к карбюраторам (там надо расцепить такой маленький хомутик), подставить емкость и открыть кран (это если кран у вас механический, а не вакуумный). Не забудьте соразмерить емкость с количеством оставшегося в баке бензина, а то разольете все на мотоцикл.
Если кран вакуумный (о чем красноречиво свидетельствуют два шланга, идущие от него к карбюраторам и блоку цилиндров), то нужно снять с блока цилиндров тонкий резиновый шланг и создать там разрежение, проще говоря, всосать воздух через него. Если кран исправен, через основной шланг польется бензин. Держать вакуум можно прищепкой, зубами замучаетесь. Не бойтесь, бензина не глотнете, в этот шланг он не поступает. В конце концов, если первые два варианта представляются слишком сложными, можно и просто снять бак и перевернуть его ;))).
Слив бензин из бака, нальем туда свеженького, заботливо налитого утром в канистру на заправке. Не скупитесь на количество: некоторые трудные мотоциклы почему-то заводятся только с полным баком. Еще хорошим ходом является оставить при заводке крышку топливного бака открытой на случай, если топливо не поступает в карбы из-за вакуума.
Теперь находим сливные винты поплавковых камер. Они (количество винтов зависит от количества карбюраторов и ровно соответствует оному) находятся в самой нижней точке карбюратора (иначе какой же из него слив ;))), так что найти их довольно легко. Если карбюраторов четыре, двигатель рядный или V-образный, придется вооружиться плоской длинной отверткой с длиной жала около 12 см. Подсвечивая фонариком (иначе даже при дневном свете не найдете сливные винты), осторожно выкручиваете по очереди все винты, заранее подложив под него ветошь, хорошо впитывающую влагу. Выльется из поплавковых камер не так много, так что тряпки 50х50 вполне хватит, чтобы все это впитать. Хороший шанс посмотреть, не нуждаются ли карбы в чистке – если кончик винта грязный и ржавый, значит, пора.
Теперь зажигание
Система зажигания в той части, которая доступна чайнику для инспекции и ремонта, состоит только из свечей и аккумулятора, так что этим и ограничимся. Состояние аккумулятора является важнейшим фактором беспроблемной заводки, так что рекомендую этим не пренебрегать. Автомобильный аккумулятор, «прикуренный» через провода, поможет, но не даст такого эффекта, как хорошо заряженный заранее собственный мотоциклетный аккумулятор. Не говоря уже о том, что саморазрядившийся за зиму аккумулятор не прокрутит движок, он еще и не даст нужного напряжения на «мозги», которые вследствие этого откажутся правильно работать и давать искру. Так что с разряженным аккумом лучше даже и не пытаться.
Напомню, что заряжать аккумулятор лучше всего током в 10% от номинальной емкости в течение 10 часов, т.е. аккумулятор емкостью 9 А/ч лучше всего заряжать током 0.9 А в течение 10 часов. Рекомендуемый ток зарядки написан на крышке аккумулятора, так что есть смысл посмотреть. В Магазине Мото.Ру есть специальное устройство для зарядки мотоаккумуляторов, все бесплатно, приходите и заряжайтесь. Автомобильные «автоматические» зарядные устройства лучше не применять – они рассчитаны на емкость стандартного автоаккумулятора (50 А/ч), и при подключении к ним относительно слабого мотоаккумулятора думают, что перед ними очень дохленький автоаккумулятор, который они пытаются взбодрить мега-током.
Некоторые аккумуляторы могут заряжаться и в ускоренном режиме в течение часа током в половину емкости (например, для аккумулятора Yuasa емкостью 9 А/ч это будет 5 А в течение часа), но только если это прямо на нем написано. Аккумуляторы Yuasa, штатно устанавливаемые на Хонды, почти все обладают такой возможностью. При зарядке, кстати, не забудьте вытащить пробки банок (если они вытаскиваются. ). Те же Yuasa оборудованы специальной «таблеткой», которая пропускает через себя выделяющийся газ, но не пропускает жидкость.
Если аккумулятор слабенький (вроде крутит, но быстро дохнет), можно попробовать оживить его средствами типа Electro Start или Amper Plus. Не переборщите с дозировкой – они рассчитаны на автомобильные аккумуляторы. Залейте жижу или засыпьте порошок в отверстия банок (если аккумулятор необслуживаемый, нужно будет получить доступ к дыркам путем варварского отрывания той самой планочки, на которой написано «необслуживаемый» ;))).
Свечи
Теперь, когда у нас свежий бензин в баке и поплавковых камерах, а также хорошо заряженный аккумулятор, можно приступать собственно к заводке. Заводите при полностью вытянутом подсосе, причем ручку газа в это момент ВООБЩЕ не трогайте. Дело в том, что при движении ручки газа смесь не обогащается, а наоборот, обедняется за счет поступающего в больших количествах воздуха, поэтому, крутя газ, вы мотоцикл никак не заведете. Лучше вообще ручку газа не трогайте, уберите от нее руки подальше. Пробуйте заводить при всех вышеперечисленных условиях (проверьте краник) не более трех раз, потом потребуется продуть цилиндры. Для этого при очередной попытке поверните до отказа ручку газа и подержите кнопку стартера секунд пять. Котлы продуты.
Заводка с толкача
Первый способ хорошо знаком всем без исключения, но для полноты изложения повторюсь. Толкать надо минимум вдвоем, так как одного человека на заводку более чем 400-кубового байка точно не хватит, если он, конечно, не стоит на вершине Джомолунгмы. Подсос надо опять же полностью вытащить, если двигатель холодный. Заводить с толкача по грунтовой дороге японский байк с высокой степенью сжатия вообще практически бесмысленно, особенно если она влажная. Сам пробовал, гы. Для совсем несведущих – процедура такая: водитель восседает на байке, втыкает вторую передачу и держит рычаг сцепления нажатым, а тем временем другой расталкивает его до скорости бега. Зажигание не забудьте включить ;)) Критичным является «дожатие» байка в тот момент, когда водитель отпускает рычаг сцепления, и в силовую цепь включается двигатель. Водителю надо быть готовым к тому, что аппарат заведется и помчится вперед. Тогда надо срочно нажать рычаг сцепления и переключиться на нейтраль. Глушить двигатель в течение минут 15 не рекомендуется, чтобы он прогрелся, а аккумулятор – хоть чуть-чуть зарядился.
Заводка на эфире
На эфире двигатель можно завести и одному, но это способ, часто применяемый в Сибири в морозы ниже 40 градусов, убивает КРАЗы за один сезон эксплуатации. Если и он не помог, значит, дело в чем-то другом, требуется диагностика и, в случае необходимости, ремонт. Делается это так: снимается крышка воздушного фильтра (у кого фильтр под баком, приподнимается бак), прямо на фильтрующий элемент набрызгивается щедрое количество эфира (Starting Fluid, 100 рублей в любых автозапчастях), крышка закрывается (на место ставится бак, можно пока не прикручивать, главное – не упустить время, пока эфир испарится). Теперь заводимся опять же на вытащенном подсосе. Если с трех-четырех раз движок не запустился, значит, нечего ловить, надо ехать в сервис. Если хотя бы чихнул, можно попробовать повторить процедуру. А запах… Смотрите не задохнитесь.
Если короче, то весь процесс выглядит так:
1. Освободить бак от старого бензина и залить свежий. Не секрет, что моторное горючее теряет свои качества в процессе длительного хранения из-за испарения легких фракций, попадания в него конденсата, выпадания в осадок смол и т. д. Проверить чистоту топливного крана, фильтра и шланга. В случае необходимости их прочистить и продуть сжатым воздухом.
2. Проверить состояние аккумулятора и свечи (свеч) зажигания. Аккумулятор с течением времени разряжается и требует подзарядки. Для этого используются специальные зарядные устройства. Исправность свечи проверяется с использованием пробника и визуально. Пробой ее обнаруживается в виде едва заметной полоски и невооруженным глазом. Убедиться в исправности проводов, контактов, предохранителей и других элементов системы зажигания.
3. Продуть цилиндр (цилиндры). Возможно, что в них образовалась некондиционная топливовоздушная смесь, которая не может воспламениться от искры. Для ее удаления нужно полностью выкрутить ручку газа и на несколько секунд включить стартер. Повторить это 2–3 раза.
Проделав перечисленные операции, нужно попытаться завести двигатель нормальным способом. В случае неудачи можно использовать старый и проверенный метод — запуск мотора с «толкача». Если и этот способ не поможет, то неисправность могут выявить и устранить специалисты сервисного центра, куда необходимо доставить мотоцикл.
Запуск после зимы мотоцикла
Вывод из анабиоза, или как завести мотоцикл после зимы.
Итак, новая редакция советов по поводу того, как заводить мотоцикл после зимнего хранения. Написаны на основе личного опыта, накопленного в пробах и ошибках, так что все практически выстрадано на живых людях и мотоциклах.
Для начала несколько слов о самом понятии «зимнее хранение». Хранение бывает разным: толковым, бестолковым и посередине. Бестолковое – это когда мотоцикл ставится на зиму в сырой гараж безо всякой подготовки, а весной от него ожидается, что он заведется с полтычка. Но такое, если и возможно, то только с новыми мотоциклами, да и то не со всеми. Толковое хранение – это когда человек потратил осенью час времени на то, чтобы весной избежать многодневного геморроя, и провел все необходимые мероприятия на своем мотоцикле (см. статью с советами о том, как готовить мотоцикл к зимней спячке). Обычно все те, кто осенью последовал советам по постановке мотоцикла на зиму, весной заводятся и едут без проблем. Так что эти советы для тех, кто тогда смеялся ))
Для того, чтобы бороться с причинами весенней нерадивости мотоцикла, надо прежде всего понять ее возможные причины. Причины весенней незаводки (при условии, что мотоцикл заводился осенью, и если механические повреждения исключены), практически все сводятся к двум:
1) топливо
2) зажигание
Чтобы обеспечить приток свежего топлива, надо слить бензин из бака и поплавковых камер. Из бака бензин проще всего слить так: закрыть кран, снять с крана резиновый шланг, ведущий к карбюраторам (там надо расцепить такой маленький хомутик), подставить емкость и открыть кран (это если кран у вас механический, а не вакуумный). Не забудьте соразмерить емкость с количеством оставшегося в баке бензина, а то разольете все на мотоцикл.
Если кран вакуумный (о чем красноречиво свидетельствуют два шланга, идущие от него к карбюраторам и блоку цилиндров), то нужно снять с блока цилиндров тонкий резиновый шланг и создать там разрежение, проще говоря, всосать воздух через него. Если кран исправен, через основной шланг польется бензин. Держать вакуум можно прищепкой, зубами замучаетесь. Не бойтесь, бензина не глотнете, в этот шланг он не поступает. В конце концов, если первые два варианта представляются слишком сложными, можно и просто снять бак и перевернуть его )).
Слив бензин из бака, нальем туда свеженького, заботливо налитого утром в канистру на заправке. Не скупитесь на количество: не знаю почему, но некоторые трудные мотоциклы почему-то заводятся только с полным баком. Теперь находим сливные винты поплавковых камер. Они (количество винтов зависит от количества карбюраторов и ровно соответствует оному) находятся в самой нижней точке карбюратора (иначе какой же из него слив )), так что найти их довольно легко. Если карбюраторов четыре, двигатель рядный или V-образный, придется вооружиться плоской длинной отверткой с длиной жала около 12 см. Подсвечивая фонариком (иначе даже при дневном свете не найдете сливные винты), осторожно выкручиваете по очереди все винты, заранее подложив под него ветошь, хорошо впитывающую влагу. Выльется из поплавковых камер не так много, так что тряпки 50х50 вполне хватит, чтобы все это впитать. Хороший шанс посмотреть, не нуждаются ли карбы в чистке – если кончик винта грязный и ржавый, значит, пора.
ОК, с топливом разобрались. Теперь зажигание. Система зажигания в той части, которая доступна чайнику для инспекции и ремонта, состоит только из свечей и аккумулятора, так что этим и ограничимся. Сос
Как уменьшить риск угона.
«Оставь вора голодным!»
Крадут, сволочи! И уже немало народу лишилось мотоциклов, доставшихся с таким трудом, по злой прихоти уродов, чья профессия – вор. Более того, волна мотокраж нарастает с каждым сезоном. Но не все так печально. Любой из нас сможет защититься от «увода» если не «на все сто», то свести риск трагедии (а как еще назвать утрату части тебя самого?) к минимуму. Надо лишь соблюсти несколько простых правил.
Да здравствует уникальность! Чем больше ваш аппарат будет похож на другие, тем его проще ворам сбыть. Значит, ваш мотоцикл должен быть единственным в своем роде. И если покупка изначально уникальной тачки не всегда возможна из соображений практичности (запчасти, сервис и т. д.), то сделать ее выделяющейся в толпе себе подобных при известных затратах не составит труда.
Наилучший способ «заэксклюзивить» аппарат – нанести роспись на бак и облицовки. Чем оригинальнее рисунок, – тем лучше. Увы, это требует денег – от полсотни до нескольких тысяч баксов. Куда более дешевый (но, увы, и менее эффективный) рецепт – перекрасить колеса в «неродной» цвет. Желательно также нанести гравировку на несменяемые детали (траверсы, маятник, моторные крышки). Убавит привлекательности для угонщиков и внешний тюнинг (нестандартные седла, ручки, всевозможная «обвеска»). Будьте уверены, после этого ваш мотоцикл вряд ли смогут продать легально. Воры – не дураки и трижды подумают: стоит ли связываться с «объектом», который сбыть можно только по частям (то есть с большим риском и меньшим наваром), а расходы на его перекраску – слишком высоки.
Дружим с «органами»! Да-да, это тот самый случай, когда законопослушание – благо. Во-первых, зарегистрированную как положено тачку с большей охотой возьмутся искать в милиции. Все же, с их точки зрения, наличие госномера и ПТС – лучшее подтверждение вашего права на собственность. Кроме того, в этом случае номера мотора и рамы заносятся в ГИБДДэшный компьютер, и остается надежда, что краденый аппарат «всплывет» при перерегистрации. Далеко не всегда воры перебивают номера, часто ограничиваются тем, что в липовых документах записывают новое имя владельца, а номера оставляют прежними.
И конечно же, при первых признаках того, что ваш аппарат пытались увести (не говоря уже о свершившейся краже), – бегом в милицию писать заявление. Покушение на кражу – тоже преступление!
Больше «железок», хороших и разных! «Противоугонки», как известно, не панацея от воров. Но неприятностей можно доставить им – ого-го! Перепилить скобу на диске, разрезать цепь на колесе – это ж сколько времени-то надо! А если еще и сигнализация стоит. Тяжело это, хлопотно и рискованно.
Кстати, о сигнализациях. Ставить их надо в труднодоступных местах: под передний обтекатель или под бак, проводку тянуть в цвет со штатной электрикой. Еще можно попытаться сделать сигнализацию с автономным питанием.
Храним на стоянке! Многие предпочитают парковаться в гаражах. Не всегда они спасают. Защита железным или каменным укрытием обманчива – спереть аппарат оттуда в известном смысле даже проще, чем с улицы. Судите сами: взломать гараж (а тем более – «ракушку») несложно, а колдовать внутри его над противоугонками и замком зажигания куда безопаснее, чем на свежем воздухе, где есть риск нарваться на наряд милиции. Так что лучший вариант – платная стоянка.
Впрочем, и здесь свои нюансы. Наилучший вариант – муниципальная стоянка с бравыми милиционерами на страже. Увы, такая парковка может оказаться не рядом с домом. Но выбор стоянок есть в любом случае. И лучший критерий их выбора – степень «крутизны» авто, оставляемых там на ночь. Оцените: если паркинг запружен навороченными джипами и прочими «шестисотыми» – ставьте мотоцикл смело. Даже если просят много. Поверьте, на безопасности экономить не стоит.
Единственный «минус» общей стоянки – вероятность того, что вашего любимца случайно поцара
Моторные масла.
Старый прикол по поводу китайской грамоты иллюстрирует ситуация, когда владельцы мотоциклов с четырехтактными двигателями покупают моторное масло. На этикетках банок указана вся информация о содержимом. Но что обозначают аббревиатуры типа М12Г или SAE 15W40? Как выбрать масло конкретно для своего мотоцикла? Отвечаем – запоминайте.
В прошлом номере «Мото» опубликованы результаты экспертизы моторных масел для четырехтактных двигателей. Зарубежные фирмы были представлены исключительно специальными мотоциклетными маслами, а отечественные производители – обычными автомобильными. В том же материале четко объяснено, чем отличаются одни от других, и, в частности, автомобильные масла от мотоциклетных. Поскольку специальных классификаций по мотомаслам не существует, их применяемость обозначается на автомобильный манер. А значит, достаточно понять, о чем молчат буквы и цифры на этикетках.
Рядовому потребителю достаточно знать два основных критерия, определяющих достоинства той или иной марки – вязкость и уровень качества.
Из всех существующих классификаций вязкости моторных масел для четырехтактных двигателей в России больше всего прижилась SAE, созданная по методике Американского общества автомобильных инженеров (Society of Automotive Engineers). Под SAE адаптирован отечественный ГОСТ 17479.1-85.
Но американская система содержит более четкие и ясные определения показателей вязкости, возьмем за основу ее, а для сравнения в общей таблице сведем вместе и ГОСТ и SAE, тем более, что отечественные производители, за редким исключением, дублируют информацию о вязкости масла по SAE.
Существуют моторные масла для работы двигателей только в холодное время года, только в жару и самые распространенные сорта – всесезонные. Эксплуатация мотоцикла при минусовой температуре, скорее, исключение, поэтому не будем заострять внимание на зимних сортах. Скажем лишь, что обозначаются они: SAE OW, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W.
Как грамотно подготовить мотоцикл к зимовке.
Издание шестое, редакция 2003 года
Кому из нас не знакома проблема весеннего запуска мотоцикла после зимовки в гараже? Кому не знакома, может дальше не читать. Кто мотоцикл покупает чиста на сезон, и кому пофигу его состояние, тоже может не продолжать. Эта статья предназначена для тех, кто холит и лелеет свой аппарат, пылинки с него сдувает, заботится о его здоровье и высокой остаточной стоимости даже после долгих лет эксплуатации. В основном, конечно, данные советы относятся к уже изрядно поездившим аппаратам, новые (до 4-5 лет) обычно не требуют какой-либо специальной консервации, особенно если хранятся в отапливаемом помещении.
Перед отправкой мотоцикла на заслуженный зимний отдых необходимо обязательно сменить масло. С течением времени неподвижное холодное масло расходится на высшие и низшие фракции, которые оседают на дне картера и, если масло действительно грязное, могут даже блокировать проходы системы смазки и масляного фильтра. Кроме того, растворенные в масле пузырьки отработанных газов вызывают активные коррозионные процессы на соприкасающихся с таким маслом металлических частях.
Если вы используете синтетику, менять на зиму тип масла в целях экономии крайне не рекомендуется: смешивание синтетики с минералкой (а слить масло полностью все равно не удастся, 10% остается в двигателе по-любому) может дать эффект вспенивания, что крайне отрицательно сказывается на состоянии рабочих поверхностей цилиндров.
Примечание 1999 года: не все минералки вспениваются в смеси с синтетикой, но лучше держаться от греха подальше. Если есть сомнения в том, что залито в данный момент в двигатель, лучше лишний раз сменить масло с промывкой, чем сменить поршневую. Внимание: если пользуетесь синтетикой, производители теперь вместо промывочного масла (оно на минеральной основе) рекомендуют промывать двигатель таким же количеством синтетического же масла, желательно даже той же марки. Денег, конечно, уйма, зато спокойнее за мотоцикл. Он-то, пожалуй, подороже стоит.
Примечание 2001 года: угу, все, изложенное выше, подтверждается. Примечание 2002 года: все как написано.
Примечание 2003 года: в дискуссии, менять масло осенью или весной, однозначно победили сторонники осенней смены масла. Если вы проехали после смены масла менее 200 км, смело ставьте моц на зиму, а весной смело запускайтесь и катайтесь до регулярной смены (рекомендации производителей мотоциклов).
Наиболее практичным на сегодняшний день способом (осень 2003 года) предохранения от ржавчины внутренней поверхности бака и резинок в карбюраторах признан следующий: залить на зиму полный бак со стабилизатором топлива (fuel stabilizer, это такая жижа, которая продается в автохимиях, а также в Магазине Мото.Ру). Практика показывает, что это в 95% случаев достаточно для того, чтобы обеспечить беспроблемный запуск мотоцикла весной. При этом необходимо добиться того, чтобы в карбюраторах тоже уже находился бензин, смешанный со стабилизатором. То есть лучше всего напоследок перед постановкой на зимнюю стоянку сначала влить требуемую дозу стабилизатора (читайте этикетку), заправиться под горлышко, доехать до гаража и перекрыть краник. Осторожно: пузырек стабилизатора рассчитан на автомобильный бак, не переборщите с дозировкой.
По своей природе бензин, как и любые другие углеводороды, химически нестабилен и через некоторое время (в зависимости от качества) портится, завести на нем мотоцикл становится трудным делом, по крайней мере до тех пор, пока все количество старого бензина из поплавковых камер не будет «продуто» через цилиндры. А количество бензина там немаленькое: пока он «продувается», можно легко успеть и свечи залить, и аккумулятор посадить.
Если вы по каким-то причинам хотите слить бензин из карбов, делается это так. Сначала нужно найти слив. Выглядит он обычно как металлическая трубка длиной примерно сантиметр или полсантиметра, сделанная с помощью литья и выходящая из поплавковой камеры карбюратора строго вниз. Отличительный признак, по которому легко обнаружить