Правильная запрессовка сайлентблоков
О типах сайлентблоков и их назначении мы рассказывали в предыдущей записи, упомянув, что их ресурс напрямую зависит от корректности установки. Поскольку Masuma даёт годовую гарантию на запчасти, которая действует даже при самостоятельной установке, мы регулярно видим примеры неправильной запрессовки сайлентблоков, которая приводит к их быстрому выходу из строя. Поговорим о замене сайлентблоков подробнее и разберём ключевые ошибки.
Замена сайлентблоков достаточна трудоёмка, поскольку они плотно запрессованы в рычаги подвески. Чтобы извлечь старые сайлентблоки и установить новые, нужен хороший инструмент:
— гидравлический пресс или мощные тиски;
— подходящие оправки для сайлентблоков.
При самостоятельной замене пресс и тиски обычно заменяют домкратом или просто бьют по сайлентблоку кувалдой, а вместо оправок используют куски металлических труб и другие подручные средства. Это часто приводит к перекосу сайлентблока и его повреждению. Но приговорить сайлентблоки к быстрой поломке можно, пользуясь и хорошим инструментом. Вот 3 ключевые ошибки при их запрессовке:
1. Плохая подготовка посадочного места.
2. Неправильное расположение сайлентблока в рычаге.
3. Затяжка без нагрузки.
ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНОГО МЕСТА
Перед запрессовкой сайлентблока нужно тщательно подготовить его посадочное место в рычаге. При удалении старого сайлентблока образуются задиры и металлические заусенцы — всё нужно зачистить, а затем удалить абразив, добившись идеально гладкой и чистой внутренней поверхности.
Также посадочное место нужно замерить штангенциркулем в нескольких местах, убедившись, что отсутствует эллипсность, а диаметр посадочного места на 0,2–0,5 мм меньше, чем диаметр внешней обоймы сайлентблока — это обеспечит его надёжную фиксацию в рычаге за счёт пластической деформации.
РАСПОЛОЖЕНИЕ САЙЛЕНТБЛОКА В РЫЧАГЕ
Многие сайлентблоки — например, длинные «конфеты» и вертикальные «таблетки» (сайлентблоки в косых рычагах) — должны быть установлены в строго определённом положении, чтобы правильно распределять нагрузку. Это критически важно для всех сайлентблоков с технологическими углублениями или полостями в резине, которые предназначены для работы рычага на скручивание. Неправильное расположение сайлентблока очень быстро приводит к трещинам и разрывам резины.
На рычаге и сайлентблоке могут быть метки, которые необходимо совместить при установке. Если меток нет, нанесите их самостоятельно, сверившись с технической документацией к автомобилю: углы установки сайлентблоков можно найти в руководстве по ремонту машины.
Учтите, что расположение сайлентблоков может отличаться даже у одной модели машины в разных комплектациях, в зависимости от двигателя и типа привода. Также не стоит ориентироваться на положение старого сайлентблока, если он уже менялся ранее — не факт, что он был установлен правильно. Образцом может служить только оригинальный рычаг с запрессованным на заводе сайлентблоком. Если такого примера под рукой нет, ищите метки или схемы.
ФИНАЛЬНАЯ ОБТЯЖКА САЙЛЕНТБЛОКОВ
Крепёжные болты сайлентблоков затягиваются динамометрическим ключом — моментом, указанным в инструкции к автомобилю. Делается это только под расчётной нагрузкой: машина должна стоять колёсами на земле или на платформах подъёмника. При использовании двухстоечного подъёмника с выдвижными «лапами» нагрузку можно создать искусственно: подставить под рычаг опору и немного опустить автомобиль.
Если же затянуть сайлентблоки с вывешенными колёсами, то под нагрузкой они окажутся под нерасчётным углом и очень быстро выйдут из строя. Именно с этой ошибкой связано большинство историй о «бракованных» сайлентблоках, порвавшихся спустя месяц после замены.
Указанные ошибки встречаются не только при самостоятельной замене сайлентблоков, но и при запрессовке в автосервисах. Тщательно контролируйте, как вам меняют сайлентблоки — тогда они прослужат долго.
Как запрессовать сайлентблок в рычаг в домашних условиях
Но прежде чем менять на новый резинометаллический шарнир, его нужно извлечь. Это может быть проблематично для неопытного владельца, так как он надежно запрессован. Но мы здесь все «матерые» и знаем, как выпрессовать его без съемников в гаражных условиях. Эту великую тайну я вам раскрою.
Как выпрессовать
Выпрессовываем сайлентблок с двумя обоймами
Отмечаем маркером, как был установлен шарнир. На резине есть стрелочка, проводим линию.
Если резинка не порвалась окончательно, нужно её рассверлить, чтобы выбить внутреннюю втулку. Ножовкой по металлу аккуратно распиливаем оставшуюся резиновую прослойку вместе с наружной обоймой. Зубилом выбиваем остатки внешней втулки.
Важно не повредить внутреннюю часть рычага. Распил делаем с одной стороны, контролируем его глубину. При выпрессовке стараться не повредить посадочное место шарнира.
Как выпрессовать с одной обоймой
Сайлентблок можно просто выбить. Взять наставку по диаметру втулки, положить рычаг на подставку с отверстием, диаметр которого чуть больше посадочного места или зажать в тиски. Сверху через наставку бьём по втулке и шарнир вместе с ней выскакивает.
Если внутренняя обойма отошла от резины, или резиновая вставка разорвалась, и втулка не фиксируется, берем наставку по размеру сайлентблока. Повторяем процедуру с молотком и выбиваем его.
Желательно в обоих случаях использовать наставку по диаметру резины, чтобы удары приходились именно на резиновый наполнитель шарнира. Так меньше вероятность, что внутренняя втулка «вылетит» без резинки.
Запрессовка нового сайлентблока
Подготавливаем посадочное место в рычаге. Вытираем его от грязи. Если внутри видны задиры, их нужно ликвидировать. Зачищаем при необходимости наждачной бумагой. Внутри должно быть всё гладко, без ржавчины и любого абразива.
Для запрессовки без пресса, нам понадобится:
Некоторые мастера запрессовывают при помощи кувалды. Но в этом случае есть шанс перекосить сайлентблок в рычаге. Он установится неправильно и через короткое время порвётся.
С двумя втулками
Смазываем сам шарнир и его посадочное место. Используют WD40, солидол, силикон или другу любую смазку. Но есть шанс, что сайлентблок будет скользить в рычаге после его установки.
Лучше использовать жидкое мыло или герметик на основе каучука. Это дело быстро высыхает, то есть шарнир будет жестко запрессован. Внутри посадочного места в рычаге не будет появляться коррозия.
Наставляем новый сайлентблок в посадочное место рычага. На болт надеваем шайбы, но не все. Вставляем болт в шарнир, продеваем его через рычаг. На его другой конец надеваем наставку и последнюю шайбу. Наживляем гайку и слегка стягиваем полученную конструкцию.
Поправляем сайлентблок относительно отверстия в рычаге, чтобы он запрессовался без перекосов. Подтягиваем гайку и молотком слегка подправляем шарнир, шайбы и наставку.
На головку накидываем ключ нужного размера и фиксируем его. С другой стороны постепенно затягиваем гайку. Тянем до тех пор, пока сайлентблок полностью не запрессуется в рычаг.
Рекомендуется затягивать накидным ключом, так как ключ с трещоткой может не выдержать напряжения и сломаться. Из-за низкого качества инструмента, трещотка внутри ключа может провернуться.
С одной втулкой
Таким же образом меняем сайлентблок с одной внутренней втулкой. В этом случае со стороны гайки можно не надевать на болт наставку, а накидываем её со стороны шляпки. Главное подобрать гайку нужного размера, чтобы она была по диаметру втулки.
Также затягиваем гайку. Сайлентблок постепенно входит в проушину рычага. Наставка нужна со стороны шляпки, чтобы резиновый шарнир полностью сел в свое посадочное место. Если её не использовать, то шайба не даст полностью вылезти резинке.
Если не нашли достаточно длинного болта или резьба у него короткая, то можно запрессовать за два захода. Первый раз мы вдавливаем резину, насколько позволяет болт. Откручиваем гайку и держим второй рукой наш «запрессовыватель». Вынимаем болт, подкладываем шайбу через наставку и дотягиваем гайку до полной посадки шарнира.
Подведём итог
Видео, как самостоятельно запрессовать в рычаг сайлентблоки разных типов
Спасибо за внимание. Если статья пригодилась вам, то оцените её и поделитесь с друзьями, мне важна обратная связь с вами.
Добавить комментарий Отменить ответ
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Выпрессовка и запрессовка сайлентблоков своими руками
Для гаражных мастеров рукоделов приятно изготавливать различные устройства для ремонта автомобильных узлов. Своими руками можно сделать съемники для снятия сайлентблоков, для снятия ступицы колес и т.д. Все что нужно — это желание, материалы и время на изготовление.
Сайлентблок — назначение, признаки неисправности
Сайлентблок является резинометаллическим шарниром, посредством которого осуществляется закрепление составных элементов подвески – рычагов к кузову авто.
Состоит этот шарнир из двух компонентов – стальной втулки, на которую сверху наплавлен резиновый слой. Располагается он в проушине рычага, а имеющаяся в его конструкции втулка предназначена для установки крепежного болта, которым фиксируется рычаг к кронштейну кузова.
Резино-металлические шарниры для автомобиля
Благодаря резиновой прослойке в месте соединения, большая часть вибраций подвески гаситься и не передается на кузов. Это и есть основная задача, которую выполняет резинотехнический элемент.
Особенность шарнира заключена в том, что в своем посадочном месте он сидит очень плотно, поэтому при замене обязательно потребуется приспособление для запрессовки сайлентблоков.
Отметим, что резинотехнический шарнир относится к расходным материалам. А все из-за того, что из-за воздействия внешней среды резиновая составляющая постепенно «стареет» и расслаивается. В результате шарнир уже не способен должным образом гасить вибрации, дополнительно в нем появляются люфты.
Признаками того, что необходима замена резинотехнических элементов подвески, являются:
Неисправный шарнир (сайлентблок)
Если такие симптомы начали проявляться, лучше не оттягивать и провести замену шарниров.
Что такое сайлентблок
Сайлентблок — это резинометаллический шарнир (РМШ) — элемент, который соединяет две детали подвески, в данном случае, автомобиля. Состоит из металла и резины. Резина служит для гашения вибрации, плавности движения, устранения износа при трении металл об металл.
Сайлентблоки или РМШ — принимают и гасят осевые, радиальные, торсионные и карданные колебания. Выдерживают радиальные колебания до 300 кН (кило Ньютон), то есть до 300 кг.
Классификация резинометаллических сайлентблоков, которые работают на кручение:
Сайлентблоки такого типа устанавливают в подвески автомобиля, для того, чтобы рычаги и рессоры могли двигаться.
Классификация РМШ, которые работают на сжатие с изгибом:
Шарниры такого типа устанавливаются под двигатель (опоры, подушки) для гашения колебаний вибрации работающего и движущегося двигателя. Защищает кузов от вибраций.
Как проверить сайлентблоки
Чтобы запрессовать шарниры, необходимо их хорошо осмотреть, убеждаясь в том, что их замена точно необходима. Для этого нужно визуально осмотреть сайлентблок и проверить его целостность. Нужно убедиться, что резина на шарнире не вспучилась и не потрескалась. Проверить люфты в деталях, если они превышают размер, то замена необходима. Затягивать эту работу не нужно, если провести ее не своевременно, могут возникнуть проблемы, которые приведут к полной замене рычага подвески.
Стандартными причинами, которые говорят об их неисправности:
Замена сайлентблоков
В зависимости от стиля вождения (аккуратный или спортивный), от качества дорог ресурс сайлентблоков отличается. Они могут износиться и за одно лето, а могут выдерживать несколько лет.
Также срок службы РМШ зависит от того, как их установили. При отсутствии съемника, некоторые ударяют по ним молотком. Если сажать сайлентблоки молотком, может повредиться резина, металлическая втулка может ходить.
Средний ресурс сайлентблоков от 100 до 150 тысяч километров пробега.
Инструкция запрессовки
На начальном этапе необходимо визуально оценить, подходит ли новый сайлентблок для конкретного случая. Нельзя пренебрегать этим условием, чтобы потом не было поздно. Часто встречаются случаи, когда внешняя часть идеально подходит, а внутренняя – нет, и наоборот. Когда вы определите, что детали точно подойдут, можно приступать к следующему этапу. Для этого следует применить тиски, которые помогут запрессовать правильно. Такой способ более безопасный и аккуратный.
Можно использовать и молотки с кувалдами, при этом необходимо быть более осторожным и внимательно следить за точностью процесса. 
Таким образом, нужно будет нанести несколько ударов. Если после этого поломанный сайлентблок прочно держится в отверстии, необходимо выбить его наружу. Для этой работы используются специальные оправки для запрессовки сайлентблоков или два куска трубы. Диаметр одной из этих частей должен соответствовать параметрам внешней втулки шарнира. Выбивая деталь, не стоит беспокоиться о её повреждении, так как она неисправная. Этот процесс производится обычным молотком.
Облегчить и ускорить выбивание старого шарнира можно при помощи нагревания его специальной горелкой. Стоит помнить, что вследствие этой процедуры, деталь полностью ломается.
После завершения выбивания, проушину, в которой находился шарнир, нужно очистить от пыли, грязи и так далее. Посадочное место для новой детали должно быть идеально гладким, ровным. На нём не должно быть никаких механических повреждений и разнообразных царапин. Помимо этого, острые кромки тоже должны отсутствовать.
После очищения посадочного места, его поверхность нужно обработать смазкой. При отсутствии таковой можно применить обычный мыльный раствор. Такое приспособление, как металлическая втулка из полиуретана, тоже должна быть смазана. Завершив смазывание посадочного места, можно приступать к зажатию рычага в тисках. При этом перпендикулярно к нему необходимо будет установить сайлентблок. Выполняется эта работа максимально ровно. Именно от этого зависит дальнейшее нормальное функционирование вашей машины. 
Далее, нужно будет выбрать, как запрессовать сайлентблок – впрессовать его или вбить кувалдой. Чтобы воспроизвести этот процесс, вам нужны будут металлические трубки или оправки для запрессовки сайлентблоков, одной из которых нужно будет удерживать рычаг. А другую трубку необходимо прислонить к боку, чтобы избежать повреждения шарнира при работе с тисками или молотка.
Главной сложностью при этой работе могут быть трудности запрессовки шарниров на прежнее место. Для выполнения этой процедуры я рекомендую применять специальный пресс, чтобы запрессовать и выпрессовать их с рычагами, а также оправку для запрессовки сайлентблоков. Можно применить и подручные средства, такие как куски трубы и кувалда, но при этом следует быть очень бдительным и внимательным, так как этот процесс требует высокой точности и сноровки, чтобы в результате осталась целая полиуретановая вставка. 
Запрессовать сайлентблоки можно своими руками только на передней и задней частях подвески. Если вам нужно заменить резинометаллические шарниры в узлах коробки двигателя или передач, стоит обратиться к мастерам. Это нужно именно потому, что замена деталей в таких узлах представляет собой трудоёмкий процесс. Чтобы его правильно реализовать, необходимо обладать опытом ремонта и хорошо знать основные узлы конструкции автомобиля. Если же у вас отсутствует опыт и знания, лучше не проверять свою удачу и доверить свой автомобиль специалистам. Поскольку, помимо затраченного времени, вы очень сильно потратитесь на замену сайлентблоков.
Как запрессовать сайлентблоки своими руками?
О том, как извлечь «сайленты» мы уже поговорили, теперь возникает другая проблема, как запрессовать сайлентблоки? Данная процедура сложна тем, что требует определенных навыков и умений. Неправильно или «наперекос» установленный сайлентблок либо не будет ходить, либо выйдет из строя раньше времени.
Способ 1
Как и в вопросе выпрессовывания, запрессовка в идеале должна производиться при помощи тисков. Принцип аналогичный, но с точностью наоборот. Перед тем как запрессовать сайлентблок необходимо наждачкой очистить посадочное гнездо от ржавчины и остатков предыдущего сайлента. Затем проушина обильно смазывается мыльным раствором или смазкой типа «Литол». Устанавливается рычаг, сверху ставится сайлентблок, после чего через специальную оправку выполняется давление пресса на проставку, которая будет вдавливать сайлентблок в посадочное место.
Способ 2
Когда нет пресса, запрессовать сайлентблоки можно, используя вышеупомянутые тиски или домкрат. Принцип такой же как и у пресса. Ставится рычаг, втулка, проставка и под воздействием силы тисков или домкрата выполняется запрессовка сайлента в посадочное гнездо.
Как запрессовать сайлентблок имея тиски — видео
Способ 3
Пресс-съемник. Если сайлентблок небольшой, то «посадить его на место» можно, используя тот же пресс-съемник, который использовался для выпрессовки сайлента из гнезда. Опять же принцип одинаковый, только в качестве пресса используется шпилька и толстая шайба.
Способ 4
Способ 5
Последний известный мне способ запрессовки сайлентблока — использование веса автомобиля. Принцип заключается в том, чтобы использовать вес машины, так сказать в корыстных целях. Выглядит это все следующим образом: под машину устанавливается гидравлический или винтовой домкрат, снимается колесо, хотя, думаю, оно и так снято, если вы меняете сайлентблоки, затем под ступицу устанавливается рычаг с сайлетблоком, который необходимо запрессовать. Далее все как следует выравниваем и начинаем медленно опускать домкрат, лучше, чтобы вам помогал друг или помощник. Веса машины, думаю, будет достаточно для того, чтобы вдавить сайлентблок в посадочное место. Недостаток данного способа в том, что он неудобен и в некоторой мере опасен, кроме того довольно сложно контролировать правильность посадки сайлентблока в посадочное место. Однако если у вас нет другого варианта, то способ вполне достоин вашего внимания.
В принципе все, других способов как выпрессовать или запрессовать сайлентблоки я не знаю, а вы? Если вы знаете еще какие-нибудь варианты достойные внимания, я с удовольствием их выслушаю и опубликую. Делитесь своими мнениями от прочтенного и комментируйте, буду рад любой конструктивной критике. Также напоминаю, что лучший способ сказать автору статьи спасибо — это поделиться данной статьей с друзьями в социальных сетях, используя специальные кнопки соц. сетей расположенные чуть ниже. Всем мира и добра, до новых встреч на ВАЗ Ремонт.
Как сделать съемник
После приготовления выше перечисленных деталей, приступаем к сборке съемного устройства:
Порядок работы со съемником:
Если снимать сайлентблоки без съемника, то надо прикладывать деревянную рейку, чтобы не повредить тяги.
Видео
В этом видео показано, как делать съемник сайлент блоков и как с ним работать.
Как менять сайлентблоки без съемника.
Как менять сайлентблоки на «классике» ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107.
Как сделать съемник для ВАЗ 2113, 2114, 2115.
Как сделать съемник для снятия и установки резинометаллических шарниров на автомобилях Skoda Fabia (Шкода Фабиа), Skoda Rapid (Шкода Рапид), VW Polo Sedan (Фольксваген ПОЛО седан).
Как запрессовать сайлентблок без съемника за 2 секунды
Прежде чем запрессовать новый сайлентблок, нужно достать старый. Вся проблема заключалась в том, что пришел конец плавающему сайлентблоку и машина скрипела на любых неровностях, об этом писал раньше. Так вот, поменять плавающий вроде не должно составить никаких проблем, если есть съемник (что-то типа такого как на картинке).
Но даже если нет съемника, сделать что-то подобное можно из подручного хлама в гараже. С этим настроем мы принялись за работу. Загнали машину на эстакаду, сняли колесо, убедились, что причина скрипа именно в плавающем. Как оказалось, у внутренней втулки был недопустимый вертикальный люфт.
Подобие съемника сделали из того, что нашли в гараже. Сначала выпрессовали всю внутрянку. Делать это было не то что не обязательно, а вообще не нужно. Почему мы сделали так? Потому что целиком он не хотел вылазить и мы решили частями его достать.
На это у нас наверное ушел час. С учетом поиска хлама для съемника и всего прочего. Дальше надо было доставать внешнюю обойму плавающего. И вот тут мы прилипли…Все прикипело на столько сильно, что нас стала посещать мысль о том, что машина так и останется стоять неделю на эстакаде, пока я не найду нормальный съемник.
После многих безуспешных попыток выпрессовывания, выбивания молотком, всего одновременно и кучи матерных слов, решили попробовать последний варинат — нагревать метал, где запрессован плавающий и после этого пытаться его сдвинуть. Нагревали обычной газовой горелкой, при этом нужно закрыть от нагрева пыльник привода, который находится немного выше. После нескольких попыток свершилось чудо! Сайлент начал сдвигаться!
После того, как сайлент окончательно достали, нужно запрессовать новый и собрать все обратно. Я уж подумал, что на это уйдет еще немало времени…Но! Решили пойти от обратного — нагреваем посадочное место на рычаге, металл расширяется, пока не остыл металл вставляем новый плавающий и все. Если честно, я в эту затею ни разу не поверил…Но попробовать можно. Почему бы и нет?
В итоге все сработало на ура. Грели метал той же газовой горелкой примерно минуты 3, максимум 5. Не знаю, не засекал. Потом быстро взяли новый плавающий и быстро вставили его. Встал он ровно также, как и стоял старый. И все! Метал тут же остыл, и сайлент жестко зафиксирован.Осталось только завести рычаг, вставить болт, затянуть гайку и все готово.
На все это дело у нас ушло около пяти часов! Не знаю, если бы у нас был нужный съемник, на сколько бы получилось сократить время ремонта. Ну да это не так важно. Главное сейчас скрип устранили, можно спокойно ездить. Только надо еще второй поменять. Хоть он и не скрипит, но раз уж купли, то надо поменять.