Заправочное устройство метанового ГБО (типы, варианты установки)
Согласно правилам ЕЭК ООН №110 система ГБО транспортных средств, двигатели которых работают на компримированном природном газе (КПГ/CNG) должна состоять из обязательных элементов, в их числе заправочный вентиль или клапан для наполнения газового баллона.
Назначение
Кроме основной функции, заправочная арматура также является элементом системы безопасности газобаллонного оборудования. В зависимости от типа, комплектации и схемы установки, механизм может выполнять ряд задач:
Существует три основных вида автомобильных заправочных устройств для метана распространенных на постсоветском пространстве:
Производители ЗУ
| Марка/стандарт | ГОСТ | NGV1 |
|---|---|---|
| EMER | VALC 45/VALC47 | NGV106 (INNR448)/NGV108 (INNR463) |
| OMB | ARGO RU | SOL |
| TOMASETTO | VM04 Russia | VM04 NGV1 |
Устройство
Заправочные блоки типа NGV1/ NGV2 устанавливают в европейских странах на все автомобили с ГБО преимущественно в нишу лючка горловины бензобака.
Узел имеет стальную разборную или не разборную/завальцованную конструкцию (например, как на автомобиле Фольксваген Пассат). В трубчатый корпус встроен обратный клапан и фильтр очистки газа (зависит от комплектации).
Отличаются штуцера друг от друга внутренним проходным сечением, а также внешним посадочным диаметром 20,5 мм против 32 мм.
По исполнению евро штуцер бывает:
Комплектация может включать:
Обратный клапан автоматически исключает выброс газа из магистрали после отсоединения заправочного пистолета. Это даёт возможность не перекрывать заправочник в ручном режиме после наполнения, что актуально для устройства проходного типа.
Некоторые отечественные автозаводы также комплектуют машины газобаллонным оборудованием с евро штуцером. Однако далеко не все метановые АГНКС России и СНГ имеют соединители и переходники под евро разъём, поэтому владельцам таких авто приходится докупать специальный коннектор или менять арматуру.
Заправочная арматура Российского стандарта имеет более громоздкую конструкцию с отверстием под соединитель 18 мм, которое запирается заглушкой после заправки. По исполнению и комплектации могут быть все те же вспомогательные элементы, кроме установочного кожуха и защитного колпачка.
Плюсы и минусы механизмов
Преимущество запорной арматуры под быстросъёмное соединение очевидно. Процесс заправки становится не сложнее традиционного. Также компактный механизм удобно размещается рядом с горловиной топливного бака.
К минусам евроклапана можно отнести возможные неисправности, когда из-за загрязнений сжатого метана, клапан начинает травить, заправка проходит слишком медленно или вообще баллон не наполняется.
Если не считать за недостаток необходимость производить определённую последовательность действий при заправке авто, то в целом гостовский вентиль имеет надёжную конструкцию. Однако при его расположении снаружи ТС, от воздействий агрессивной среды, могут произойти вот такие неприятности (подобное часто встречается на грузовиках). Решается проблема заменой ремкомплекта.
Куда и как можно устанавливать
Следуя правилам ЕЭК ООН №110 (для России также действует ГОСТ Р 58697-2019) размещать узлы газобаллонного оборудования необходимо:
Возможные схемы монтажа в зависимости от типа ТС и удобства эксплуатации:
4. ГБО 4 своими руками. Газовая магистраль и ВЗУ.
Всем здравия. Продолжу по ГБО 4 своими руками. Хронология установки тут.
1 ГБО 4 своими руками #1. Вступление
www.drive2.ru/c/483205949545251494/
1.1 ГБО 4 своими руками #1.1 Степень сжатия.
www.drive2.ru/c/483671042963800199/
2.1 ГБО 4 своими руками. #2.1 Газовый баллон. Выбор.
www.drive2.ru/c/484235092428849736/
2.2 ГБО 4 своими руками. #2.2 Установка баллона.
www.drive2.ru/c/484599855411363976/
2.3. ГБО 4 своими руками. #2.3 Установка баллона. Работа над ошибками.
www.drive2.ru/l/486932194451784101/
3.1. ГБО 4 своими руками.ГБО своими руками #3.1 Мультиклапан. Выбор, настройка, установка.
www.drive2.ru/c/487325544736621110/
Настал черёд №1 по схеме ВЗУ и газовой магистрали.
Извечный вопрос при выборе ГБО, что ставить в качестве магистрали медь или пластик? Для меня ответ был однозначным – пластик. За 12 лет эксплуатации ГБО с медной трубкой в целом особых проблем не было. Газ у нас достаточно качественный и химические реакции со всякой всячиной, входящей в состав газа у меди практически отсутствуют. Основные траблы были связаны с жёсткостью самой трубки. Через пару лет эксплуатации в холодное время года начинало травить в местах соединения медных трубок. Укоротить и перепресовать с новым ниппелем, например, на входе в редуктор было очень неудобно, трубка была уложена и не имела хорошего запаса по длине, а каждое лишнее перегибание меди чревато возникновением трещины… Вот к примеру магистраль на моём бывшем аккорде. Уложена достаточно изящно, но с каждой подрезкой изящество будет хериться и трубка испытывать новый изгиб. А травило и на входе в редуктор и на выходе из клапана… Если короткий кусок заменить не особая проблема, то длинный под днищем уже морочливо достаточно.
Много начитался в нете о качестве газа в России, например. Оно оставляет желать лучшего…
По следующим картинкам, нарытым на драйве, видно что если газ на заправке богат сероводородом, то он таки окисляет медь и постепенно разрушает её. На картинках ники драйвовчан и география проживания. Особенно примечательна последняя картинка товарища vshabunin. Дал бы ссылки на посты, но драйв банит за ссылки в сообществах. Если коротко автор не поленился и произвёл такой эксперимент — обмотал фильтр медной проволокой (магистраль пластик) на фото результат через 5 тысяч км. Это не мусор из бака, а именно окисляется медь. Чешуйки эти не магнитятся, т.е. сульфид меди.
Подобные красоты были и у меня в фильтрах)
Природа мусора в фильтре не определена в моём случае, поглядим что будет на пластике. Но всё же главное преимущество пластика как по мне это удобства монтажа и большая прочность. Именно прочность. Ведь цепанув днищем у пластика больше шансов сжаться и проскользив по препятствию принять исходную форму, (хотя конечно дело случая). Это легко проверить стукнув медную и пластиковую трубки молотком)
Термопластик держит как и медь 30 атмосфер. А если честно, то и 300 выдержит ) вот любопытный эксперимент — тест на прочность термопластика. Можно с 8-й минуты смотреть.
Кстати, товарищ акцентирует внимание на том что на мойках давка бывает в районе 100 атмосфер и трубки там пластиковые, не медные.
Кроме того пластик ещё и дешевле меди. У нас в основном продаётся газовая трубка FARO. По моему мнению это лучший бренд в сантехнике (трубы, фитинги) по соотношению цена/качество. Надеюсь не подведёт и в ГБО. Как правило на легковое авто хватает 6 метров 6мм трубки для основной магистрали и 1 метра 8мм-й заправочной. Логично сразу брать по одному угловому фитингу и одному прямому на каждую трубку.
Маркировка трубки для газовой магистрали. DN5 это 6мм, DN6 это 8мм внутренний диаметр.
В отличие от медных трубок пластик маркируется по внутреннему диаметру.
67R-010299 европейски стандарт для ГБО. Класс 1 это шланг для бутана, пропана, ацетилена и метана, H2 – кто знает подскажите не нашёл и далее надпись LPG ONLY.
Для входа в мультиклапан типа Europa2 как раз нужен прямой фитинг на 8мм, а вот на выход из баллона без углового фитинга просто никак, понятно по фото. Фитинг производитель делает с приличным запасом по длине латунной части как я понимаю для возможности использовать несколько раз. При необходимости просто подрезается.
Проложить под днищем термопластик у меня получилось быстрее чем демонтировать медную магистраль, хотя как известно – ломать не строить) Оставляем запасик в баллоне и под капотом и смело цепляемся за бензо магистраль и прочие части автомобиля, стяжки и изолента рулят. Желательно выбирать и стяжки и изоленту, рассчитанные на широкий диапазон температур, также желательно прикупить крепления для трубки, у продавца ГБО как правило всё есть.
Крепежами желательно цепляться в уже существующие отверстия с резьбой в кузове или вкручивать саморезами в кузов где это необходимо.
В подкапотку как правило удобно зацепится за бензиновую магистраль. Главное чтобы нигде не провисала магистраль и была максимально «прижата» к кузову. Ничего сложного, но желательно проложить аккуратно. В подкапотку выводим аккуратно, подальше от движущихся и горячих частей двигателя к месту предпологаемой установки газового редуктора. В случае термопластика это легко) Я вообще вывел трубку, свернул в колечки лишнее, зацепил стяжкой и ездил так неделю до покупки редуктора.
Магистраль проложена, теперь нужно поставить ВЗУ или внешнее заправочное устройство.
По европейским нормам и российским ГОСТам ВЗУ категорически запрещено ставить в салоне и багажнике (если включить инженерную логику понятно почему.) Традиционные места размещения – врезка в бампер (по моему мнению самое адекватное), врезка в лючок бензобака или установка под бампер. По отзывам опытных газовщиков и пользователей ГБО врезка в лючок имеет такие недостатки как : необходимость возить и ставить каждый раз переходник, покоцанность лкп автомобиля заправочным пистолетом и переходником, разводы от газа на крыле. Установка под бампер по моему мнению это неуважение к заправщику, который на коленях должен лазить под машиной в поиске ВЗУ, если конечно это не Нива или Escalade 🙂 Ну как бы тоже ничего сложного. Покупаете выбранное ВЗУ и фрезу соответствующего диаметра. У меня уже был резаный бампер. Даже с пробкой, но без самого ВЗУ и задней части крепления.
Докупил за 1$ крышку для врезки в бампер. Взял её заднюю часть, совокупил с крашеной уже имеющейся и вставил само ВЗУ. Для стяжки частей купил саморезы из нержавейки. Имею печальный опыт, когда на предыдущем авто нужно было демонтировать ВЗУ со ржавыми саморезами минимальным инструментом… До сих пор помню…
Как видно по фото ВЗУ выбрал BRC. Есть мнение, что без разницы какое поставить. Не согласен. Устройство вроде как не космической сложности – обычный обратный клапан, реализованный шариком и резиновым кольцом в которое он упирается давлением газа. Вопреки существующему мнению шарик не подпирается пружинкой, а пружинка прижимает именно резиновое кольцо.
Таким вот макаром. Правильная последовательность на нижней части фото. Вот пружинка давит на шайбу, а та в свою очередь на резиновое колечко. А шарик живёт своей собственной жизнью внутри пружинки под дествием давления газа и силы тяжести)
Такое простое на первый взгляд устройство может делать мозг по полной программе.
В некоторых случаях шарик входит в это кольцо настолько сильно, что при следующей заправке этот шарик не может сдвинуть с места даже давление в 16 атмосфер.
Вот видео товарища senver про проблемные ВЗУ. За что ему спасибо.
В его посте с этим роликом под названием «Выбор ВЗУ для ГБО» есть и некий рейтинг ВЗУ
Как-то так вышло по итогу. Кстати большой блин-шайба пригодился, дабы не дырявить кузов лишний раз, прикрутился к нему.
Ничего не торчит ниже частей ходовой. Красота это страшная сила
Этот этап в деньгах.
— крышка ВЗУ 30грн=1$
— неппели D6 и D8 по 4 шт (про запас) =1$
— трубка D6 6 метров +2 штуцера 290грн=13$
— трубка D8 2 метрf +2 штуцера 177грн=7$
— крепёж, изолента, стяжки 100грн=4$
итого 26$
Выносное заправочное устройство в автомобиле с ГБО
Для заправки авто с пропановым газобаллонным оборудованием, в его комплект входит специальный заправочный клапан ГБО.
В данной статье рассмотрим способы монтажа выносного заправочного устройства (ВЗУ), а также, возможные поломки клапана и методы их устранения.
Виды механизма
Условно разделить виды заправочных механизмов можно по способу монтажа:
Конструкция у всех клапанов идентична:
Принцип действия
При подключении заправочного пистолета, под действием давления газа, шарик открывает входное отверстие клапана, перемещаясь по направлению к трубке соединённой с мультиклапаном.
Выбор места установки клапана
У каждого способа монтажа приведенных выше имеются свои плюсы и минусы. Так, например, при установке ВЗУ на кронштейне не всегда удаётся его разместить для удобной заправки. Также при таком расположении иногда появляется опасность обрыва устройства.
Если врезать устройство в бампер, придётся безвозвратно портить лакокрасочное покрытие. К тому же некоторые автомобилисты считают, что эти два способа портят эстетику машины.
Самым оптимальным считается установка заправочного устройства ГБО в лючок бензобака.
Преимущество здесь одно — не портит внешний вид. А вот недостатков больше:
На некоторые авто, ввиду большого отсека горловины бензобака, имеется возможность установки выносного ВЗУ. Из-за чего отпадает потребность хранить переходник.
Так или иначе, в вопросе, куда поставить выносное заправочное устройство ГБО, выбор остаётся за владельцем транспортного средства.
Как установить заправочный клапан
Для установки заправочника или при замене вышедшего из строя, потребуется набор инструмента и сам клапан. Как правило, при покупке газового оборудования ВЗУ уже идет в комплекте с мультиклапаном.
Опишем процесс постановки клапана в лючок бензобака, так как этот способ более «сложный» и востребованный. Первым делом необходимо маркером наметить место сверления. Затем аккуратно, применив корончатое сверло, пробурить отверстие.
Далее обезжирить и обработать антикоррозийным составом оголённый металл (можно для надёжности нанести герметик). Протянуть к отверстию магистраль (пластиковую или медную). Надеть на неё гайку и обжимную муфту (бонку). Привернуть гайку к ВЗУ. Установить узел.
Распространённые неисправности ВЗУ
Самыми частыми поломками механизма могут быть:
Причинами неисправностей являются:
Если перевернуть пружину загнутым витком к входному сечению, шарик под давлением газа, при заправке, будет перекрывать поступление топлива в баллон.
Ремонт узла
Выполнить качественный ремонт механизма, возможно лишь демонтировав его. Для этого желательно израсходовать газ из баллона или убедится, что обратный клапан на мультиклапане находится в исправном состоянии. Проверить это можно открутив заправочную магистраль, работоспособный клапан должен предотвратить утечку.
Сняв и разобрав узел, необходимо промыть, а также очистить все детали. Если видимого износа/повреждений нет, заменить уплотнительные кольца и собрать ВЗУ ГБО в обратном порядке (размер основного уплотнителя 14*2,5*9 мм.).
Также нужно не забывать, что существенно повысит эксплуатационные качества устройства применение защитной крышки от пыли и влаги.
Заправка самодельного газового баллона от авто с ГБО
Задача следующая: иметь под рукой неограниченное количество топлива для плитки при выездах на море, в лес, горы.
Для хранения был выбран углекислотный огнетушитель ОУ-2(ВВК-1,4).
Почему он? Потому что он был в наличии и у него прочностные характеристики в 10 раз выше чем у пропановых баллонов. Это может скомпенсировать некоторые ошибки при заправке. Рабочее давление огнетушителя 150Атм, проверочное 225Атм. У пропанового рабочее 16 Атм. Судя по документации его объём 2л а значит заправлять в него можно приблизительно 1,6л газа это около 0,8кг пропан-бутановой смеси. Всё необходимо делать на весах. Резьба у этого огнетушителя конусная баллонная W19.2 так же используется в других малых баллонах под кислород и углекислоту. А это значит что сюда подходит кислородный вентиль ВК-94-01 исп. 07.
Покупаем и вкручиваем.
На кислородном вентиле, в отличии от газовых баллонов, обычная трубная резьба 3/4. Для подключения можно использовать штуцера от счётчика воды 3/4в — 1/2н.
Дальше накручивается штуцер под какой угодно шланг.
Для слива жидкого газа с автомобиля я изготовил переходник из крышки редуктора
и обрезанного штуцера
Я их скреплял пайкой
Далее закрываем на баллоне авто расходный вентиль, запускаем на газу и ждём пока не выработается газ в магистрали. Меняем крышку редуктора на самодельную
и подключаем заправочный шланг
Процесс заправки следующий: Прикручиваем шланг к баллону, закрываем все краны, открываем расходный вентиль на баллоне авто, открываем кран 2 и немного приоткрываем кран 1 и когда пойдёт жидкая фракция закрываем. Открываем вентиль баллона, ждём пока газ не перестанет журчать в огнетушителе, закрываем кран 2, приоткрываем кран 1 и стравливаем некоторое количество паровой фракции. Это делается для того чтобы газ в огнетушителе остыл и понизил своё давление и можно было заполнить баллон до необходимой величины. Если не стравливать газ, то заполнится только половина или ещё меньше. Процедуру повторяем пока весы не покажут 0,8 кг газа (верно только для этого баллона). Все процедуры проводятся на открытом воздухе вдали от любых зевак, дураков, через чур бдительных граждан и источников огня.
После заправки родная крышка редуктора возвращается на место. А чтобы не стереть резьбу в редукторе от частого откручивания устанавливаем шпильки и далее пользуемся гайками.