Почему может плохо работать автокондиционер?
Если выполнить заправку автокондиционера неправильно, то он может преждевременно износиться или сломаться. Чтобы избежать этого, дадим советы по заправке автомобильных кондиционеров и расскажем почему он плохо работает.
Почему автокондиционер может плохо работать?
Если авто кондиционер плохо работает, то в нем вместо фреона находятся пары воды и воздух. Особенно опасно нахождение в нем воды. В том случае, если на протяжении зимы вы ездили не включая кондиционер, в его системе могло образоваться значительное количество воды. Иногда в шлангах кондиционера накапливается до половины стакана жидкости. Кроме того, от воды и содержащихся в ней реагентов образуется коррозия.
Наличие воздуха в автокондиционере также нежелательно. Опасность связана с тем, что воздух на 70 процентов состоит из азота, который обладает отличными от фреона физическими свойствами. Из-за этого значительно увеличивается нагрузка на компрессор. Рекомендуется зимой хотя бы изредка (не реже одного раза в месяц) включать кондиционер. Это делается, чтобы не скапливалась вода и воздух и система оставалась работоспособной, даже когда ей не пользуются.
Как происходит заправка авто кондиционера?
Для удаления из кондиционера воздуха и воды, к системе перед заправкой подсоединяется вакуумный насос. В некоторых случаях, к примеру, во время дозаправки кондиционера, проводить вакуумирование системы не обязательно.
Следующее действие – закачка необходимого количества газа. Отмеряется нужное количество фреона путем применения электронных весов, взвешивающих содержащий газ баллон, или при помощи мерной колбы. Считается, что колбу применять удобнее. Жидкий фреон поступает в колбу из баллона. За количеством газа следят по градуированной в граммах мерной шкале. После, как фреон отмерен, открывают краны, для доставки газа в систему кондиционера.
Если кондиционер будет заправлен не до конца, то возникнет масляное голодание компрессора. К тому же, плохо заправленная система вырабатывает недостаточное количество холода. Если кондиционер заправлен слишком сильно — в нем образуется повышенное давление, что так же приводит к его плохой работе и поломке системы.
Иногда неполадки проявляются только после того, как автокондиционеры полностью заправлены. Чаще это происходит при длительной езде с пустым кондиционером. В этом случае в кондиционере накапливается вода, вызывая появление ржавчины. Иногда это можно исправить с помощью доливки масла и работе компрессора на повышенных оборотах. Однако, этот способ срабатывает не во всех случаях.
Почему плохо работает кондиционер в машине?
В систему кондиционирования салона автомобиля входит множество механических узлов и электронных компонентов. Поэтому даже несущественная поломка одного из механизмов будет причиной отключения всей системы. Давайте рассмотрим основные причины поломки автомобильного кондиционера, их признаки и простые способы диагностики. Поговорим об утечке фреона, периодичности обслуживания и проблемах с датчиками давления.
Почему кондиционер не включается?
Основные причины, из-за которых кондиционер в машине не работает в в жару:
Кондиционер машины не холодит
Давайте рассмотрим неисправности, при которых автокондиционер включается, но холодит слабо.
Как проверить, есть ли в системе фреон?
В домашних условиях проверить, какое количество фреона в системе, невозможно. Для подключения к штуцерам контуров высокого и низкого давления необходимы специальные фитинги и манометр. Своими руками вы лишь можете косвенно оценить, есть ли в системе давление.
Для проверки достаточно открутить пробку одного из штуцеров и слегка нажать тонким предметом на золотник. Для включения кондиционера в системе должно быть минимум 4-5 Атм. Но даже если вы сможете на слух по силе потока воздуха из- под золотника примерно оценить давление, вы не сможете узнать, сколько в системе грамм хладагента. В некоторых обстоятельствах давление в системе может быть достаточно для запуска компрессора, но самого фреона не будет хватать для нормального протекания физико-химических реакций внутри системы. Поэтому лучше всего обратиться к людям, которые занимаются диагностикой и ремонтом систем кондиционирования.
Видео: Кондиционер не включается на машине. Почему? Как проверить кондиционер?
Компьютерная диагностика
На большинстве современных автомобилей используется развитая система самодиагностики системы кондиционирования. Поэтому, если у вас автокондиционер вышел из строя, первым делом считайте коды неисправностей. Даже при отсутствующем блоке управления климат-контролем информация с датчика давления хладагента обрабатывается ECU (Engine Control Module). Вы не только можете увидеть коды ошибок, но и посмотреть в реальном времени расчетное давление в системе, разрешение на запуск компрессора, температуру испарителя и множество других параметров (их количество зависит от вида системы).
Самодиагностика способна выявить обрыв, короткое замыкание на массу/плюс ответственных цепей, недостоверный сигнал с датчиков. Такая информация поможет быстрее найти причину, из-за которой не работает кондиционер авто.
Проверка электрических цепей своими руками
На компрессорах постоянного вращения и комбинированного вида дополнительно можно проверить сопротивлении клапана (должно быть порядка 8 Ом).
Не холодит: типичные поломки кондиционера, и что с ними делать
Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?
Как это работает?
Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:
C хема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.
Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.
– это наш «радиатор кондиционера», который расположен перед основным радиатором двигателя. Это просто большой радиатор, но работающий под большим давлением. Разогретый и сжатый газ поступает в конденсатор, охлаждается и выходит уже в виде жидкости.
Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.
– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.
В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R 12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.
Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.
– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.
Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.
Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.
Поломка первая: утечка
В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.
Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.
Механические повреждения от вибраций, ударов камней или попросту перетираний тоже встречаются регулярно. Объясняется это легко: большая часть системы расположена открыто в моторном отсеке и ничем не защищена от пыли и грязи, рядом работает вибрирующий мотор, машина ездит по ямам, испытывая знакопеременные ускорения. Да еще и камни летят в радиаторы с хорошей скоростью. Неудивительно, что «чистая» утечка встречается не так уж редко, и это действительно одна из основных причин отказа системы.
Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.
К сожалению, иногда встречаются случаи действительно медленной утечки, возникающей только при рабочей разнице температур и длящейся неделями. С такой течью уже ездить не будешь, заправлять придется слишком часто, и найти простыми способами ее может быть очень сложно. В этом случае в ход идут варианты, как при диагностике «наобум». Мастера начинают менять компоненты последовательно. Чаще всего виновниками утечек являются или конструктивно слабые места системы, что не редкость у автомобиля, либо просто утечки трубок в передней части или с конденсатора, как наиболее крупной и уязвимой детали.
Перегрев и аварийный сброс
В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.
Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.
Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.
Неисправность компрессора
Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.
На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.
Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.
К счастью, самой распространенной проблемой всех компрессоров является банальный отказ электромагнитной муфты, в которой порой подгорает и изнашивается простенькое «сцепление», а электромагнит сгорает. Также муфта часто выходит из строя по вине подшипника.
Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.
Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.
К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.
Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки
Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.
Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.
Системы с ТРВ устроены несколько проще, поскольку работают в постоянном режиме и с полным испарением хладагента перед испарителем, а системы с аккумулятором и дросселирующей вставкой имеют более простую механическую часть. Но при этом требуют контроля работы компрессора с помощью электроники, благодаря чему их испаритель «затопленного типа» примерно на 10% более эффективен, чем обычный. Но есть и еще один нюанс. Аккумулятор должен препятствовать попаданию хладагента в жидкой фазе снова в насос, иначе он выйдет из строя в результате гидроудара. И при непрогретом моторе или при включении зимой появляется шанс загубить компрессор еще и таким способом.
Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.
Неисправности системы управления
Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.
Как определить самостоятельно, что не работает
Если при включении вы не слышите характерного звука и нет изменения оборотов двигателя, то проверьте наличие фреона. Можно «неправильным» способом, просто нажав на клапан заправочной горловины, хотя этот метод не даёт возможность оценить количество фреона. Зато он работает и при отключенном компрессоре. Если «пшик» есть, то вы потратили немного фреона, но убедились, что контур под давлением. Количество фреона можно оценить либо по рабочему давлению, либо при работающем компрессоре через «глазок». Если давления нет совсем, то вам придётся ехать к мастеру, проверять трубки и радиатор.
Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.
Если компрессор включается, но холода нет, то полезно определить количество фреона. Обычно на трубках есть глазок для визуальной оценки состояния контура. Если при включении сначала проходят пузырьки, а потом их почти не остается, значит, компрессор качает, и фреона достаточно. Проблема кроется либо в клапане ТРВ, либо в работе конденсатора и вентиляторов. Если пузырьки идут постоянно, то есть беда с количеством фреона, нужно просто дозаправить систему. Если в глазке просто белая взвесь, то фреона почти нет, нужно срочно выключить систему и дозаправить ее.
Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.
Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.
О «правильных» ценах на типичный ремонт поговорим в следующем материале.
Не холодит кондиционер
За 2 недели до кругосвета по Прибалтике начал готовить автомобиль к поездке. В частности, решил подзаправить кондиционер.
Как НЕ нужно заправлять кондиционер
Заехал в уже упоминаемую контору Zet-avto на улице Салова. По своей же глупости согласился помыть радиатор кондиционера. А стоит эта процедура недешево — 5000 руб. Но пожалел я впоследствии. Пока я разговаривал по телефону, эти жулики сняли радиатор без съема бампера, помыли под давлением и поставили назад. Заправкe кондиционера «мастера» доверили автоматике.
На следующий день (а это была солнечная суббота), отправился вновь в Zet-avto. «Сервисмены» снова клювами защелкали, причину не нашли, перезаправили кондиционер. Гул ушел. Тарахтенье пропало за несколько минут до моего прибытия в сервис. Кондиционер начал холодить. А эти жулики объяснили тем, что компрессор после долгого времени неиспользования начал разрабатываться. Предложили покататься, позамечать проблемы, и в случае проявления, заехать вновь.
Кондиционер вновь не холодит
Так кондционер и холодил оставшиеся 2 недели до поездки. Наконец пришел день поездки и в пути я понял, что кондиционер все меньше и меньше. Мы особенно ощутили нехватку холода в Клайпеде и Даугавпилсе, когда жара на улице достигала +40 градусов.
К счастью, кондиционер — штука такая, без которой ездить можно, двигатель не встанет и срочно бежать на сервис не придется. Пришлось терпеть жару и ездить с открытыми окнами.
В один прекрасный день сентября, я решил окончательно разобраться с кондиционером. Поскольку жулики из Zet-Avto разорчаровали своей некомпетентностью и непрофессионализмом, стал интересоваться у друзей по поводу хороших автокондерщиков. Звонил по автосервисам, в т.ч. ОД. Последний кстати предложил поменять блок климат-контроля целиком за 50+ тыс руб.
Выбор другого сервиса
В итоге мой выбор пал на компанию Климат Плюс Спб. Позвонил, описал проблему, договорился о приезде. На их сайте указаны неверные координаты. Обитают эти ребята на набережной Обуховской обороны дом 76А. Я приехал по координатам, а место оказалось не то. Искал-искал, несколько раз им звонил, наконец нашел.
Диагностика неисправности
Загнали машину в бокс. Я остался в боксе, чтобы наблюдать за процессом. Мастер достал УФ-лампу, стал разглядывать систему на предмет утечки. Открутили направляющие дворников, достали салонный фильтр. Трубки все целы, утечки не видно. Заправили систему газом. Дальше начали смотреть УФ-лампой. Пришел второй мастер. Стали вместе искали. Замерили давление в системе. Нет утечки, хоть ты тресни. Сняли декоративную решетку над бампером, взяли воду с мылом в пульверизаторе, начали опрыскивать радиатор кондиционера. Эврика! Мыльный раствор при попадании на радиатор в некоторых местал стал пениться и давать крошечные пузырьки. На поиск проблемы ушло 2 длительных часа.
NB: Пока сервисмены разбирались с проблемой, я заметил, что пропало 2 клипсы крепления пластиковой решетки. Видимо жулики из Zet-avto потеряли или сломали.
Решение неисправности
Мастер дал заключение: «Прогнил радиатор кондиционера, требуется замена».
Сервисмены рассказали, что это нормальный срок износа радиатора. Они поведали о своем опыте, что к ним приезжала новая Kia, у которой радиатор сгнил через 1 год, настолько там сэкономлено алюминия.
С помощью мобильных гаджетов нашел минимальный ценник, по которой я смогу купить радиатор. Поинтересовался, за сколько сервис может приобрести и какова их наценка. Получилось так, что с наценкой сервиса стоимость нового оригинального радиатора столько же, за сколько я мог бы приобрести в онлайн-магазинах. Согласился, чтобы сервис заказал запчасть. Оставил им предоплату.
Немного калькуляции
Радиатор с наценкой сервиса вышел в 7800 руб. Этот же радиатор мне мыли в Zet-avto за 5000 руб. Неоригинальный и вовсе 3000 руб. Дешевле ездить с камушками в сотах и раз в 5 лет менять радиатор, нежели доверять мыть за такие деньги. Обидно конечно было, что выкинул деньги на ветер с жуликами из zet-avto.
По запчастям:
8200757789 — радиатор кондиционера на Renault Symbol New с автоматической системой охлаждения.
Замена радиатора
Через неделю звонят — радиатор прибыл. На следующей день приехал. Мастера сняли радиатор без съема бампера.
Пока мастера сделали небольшой перерыв, снял с радиатора системы охлаждения двигателя налипших за лето мух и прочих насекомых. Новый радиатор встал без проблем. Сервисмены заменили манжеты у трубок. 2 крошечных резинки вышли в 200 руб каждая.
Заправили систему газом с маслом PAG-46 и УФ маркером, дали системе разработаться. Никаких посторонних звуков не произошло, как было в случае с Zet-avto выше. Двигатель не тарахтел, как дизель, кондиционер холодил, как положено. По приборам показывало в салоне 10 градусов. На капот изнутри наклеили напоминалку.
Дали несколько практических советов:
1. После мойки в боксе на 5 минут включать кондиционер на минимальной температуре.
2. На протяжении зимы давать несколько минут поработать кондиционеру, чтобы масло пробегало по системе.
Итоги
Итого по работам и запчастям 13100 руб. На столько и расчитывал.
Казалось бы, вот и все. Но при оплате сказали навестить их еще раз через 1-2 недели: «Мы хотим быть уверенными, что сделали работу хорошо и правильно». 2 недели каждый день минут на 5 включал кондер на максимальное охлаждение. Сегодня заехал к ребятам. Утечек УФ-лампа и визуальный осмотр не показали. Теперь вновь на осмотр кондиционера перед началом сезона весной 2016 года.
Как опыт показал, ребята в сервисе грамотно делают свою работу, доверять им можно и совет приятеля оказался стоящим. А также специализируется на установке немецких систем подогрева двигателя Webasto и Eberspacher.