Капитальный ремонт кузова. Пороги на заклепках?!
Всем Привет! Сегодня о порогах и о других жизненных мелочах.
Такое крепление порога многих автомобильных эстетов зацепит за живое и может быть даже оскорбит! Где-то с вами согласен — некамильфо! Но из двух зол (сварка или заклепки) что выбрать? Заклепки я использую давно и часто, но с оговоркой — в скрытых местах. О прочности соединения нет смысла спорить, самолеты и корабли на заклепках! (Титаник не будем трогать!) Заплатка из оцинкованного железа, посаженная на полиуретановый герметик и прижатая заклепками, переживет такой же ремонт на сварке. Как портит сварка металл знают все кто в теме. Даже при точечной сварке между двумя элементами остается пустота, а здесь клей. Вот и выбираем между красотой и долговечностью.
Впервые применил заклепки на порогах лет 12 назад, помогая своему другу реставрировать его МВ124 и по его пожеланию ( он тоже знал про самолеты:)
И тут мне вспоминается крылатая фраза, что лучший учитель в жизни — опыт! берет дорого, но объясняет доходчиво. Заклепки были алюминиевые:) Кто не пропускал уроки химии в школе уже веселится. Я тоже знал про гальваническую пару, но достать знания в нужный момент из недр мозга не получилось, видимо процессор был перегружен. Да и правильных заклепок в розничной торговле тогда ( и теперь не очень) не было. Когда через год пороги отвалились в нижней части, нашлись и заклепки из нержавейки, и товарищ, что привозит их по требованию.
А заплатки стоят и на алюминии, т.к. со всех сторон загерметизированы. Скажу больше — они и без заклепок будут держаться, главное прижать пока клей схватится — проверено. Ну вот, выдал секрет:)
В порогах главная часть не та скорлупка, что продается на каждом углу, а то что скрыто за ней — усилители и поддомкратники (опять внутренности — фу-у!)
Передний поддомкратник верхней своей частью уходит в вертикальную стойку кузова, что затрудняет его демонтаж и последующую приварку. Задние гнезда под домкрат остались родные, а вот передние поменял на усиленные с более толстой стенкой. Боковая стойка кузова в нижней части переходит в своеобразный усилитель порога. Важно не срезать порог в этом месте заодно с усилителем. ( Да уж — приварим, если че!)
Было много ржавчины, почистить которую можно было только абразивом с расстояния в 30-40 см. В качестве абразива песок уже давно не использую по двум причинам : вред здоровью и низкая производительность и качество. Лучший абразив на мой взгляд — корунд, но он дорог. Хорошая альтернатива корунду — гранат, уступающий немного по скорости работы и по сроку службы, если можно так сказать. Я беру обычно гранат с размером песчинки 0.5мм., но есть еще мельче, если хотите. Чем мельче песчинка, тем легче и глубже она проникает в обрабатываемый металл. Можно, конечно, использовать и чугунную дробь, но сильно портит металл, пробивая насквозь. Нежную абразивную обработку можно получить дробленой косточкой плодовых культур ( и такая есть) и другими материалами, только песком не стоит ( кто ж меня услышит?)
Постепенно внутренняя структура порога обретала первоначальный вид.
Недостающие участки порога тоже крепил заклепками на герметике.
Полностью высверливать порог не было ни смысла, ни желания, т.к. состояние верхней части не вызывало претензий (а может ленивый стал)/ После подгонки и сверловки отверстий промазывал герметиком сначала верхнюю часть и ставил заклепки, а потом нижнюю. Полиуретановый герметик желательно брать медленный, т.к. нужно поставить на один порог немногим больше ста заклепок, это занимает время. Наружные части порогов были установлены в один день, а вот с заплатками со стороны днища пришлось повозиться…
Не обошлось без усовершенствований, да простит меня главный конструктор и иже с ним.
Изначально гнездо домкрата не связано жестко с порогом, есть зазор, который закрывается резиновой заглушкой. В этом есть определенный смысл, и практикуется аналогично на многих мерсах. Но ведь вода, соль и грязь, несмотря на заглушку, как-то туда проникают и делают свою черную работу. Чтобы в этом месте было сухо я надел на гнездо (трубу) пластмассовую шайбу, обильно нанес герметик и потом приложил порог для монтажа. Когда шайба и порог заняли свое постоянное место, лишний герметик выдавился через зазор и щели не осталось. Сам герметик после полимеризации имеет некоторый процент на растяжение без потери адгезии, поэтому отрыв или нагрузка на порог в этом месте не страшны.
Не зная внутреннего устройства порога, всех его лабиринтов, невозможно провести их обработку консервантом. Можно залить внутрь порога хоть 5, хоть 10 литров средства но не достичь результата. Меня удивляет, смешит и шокирует, что до сих пор кто-то заполняет скрытые полости нигролом, мовилем или мовилью ( что кием, что палкой — результат один) и другой гадостью. Люди моего поколения считали своим долгом обработать пороги пушечным салом, но это было в прошлом веке! А откуда молодые люди знают и с гордостью используют этот анахронизм?!
Зачем заливать в пороги 5 литров и расстилать под ними пленку чтобы вытекло лишнее?! Все распыленное внутрь должно остаться внутри, а не вытечь! Современный пенетрант распыляется тонким и равномерным слоем, хорошо цепляется за поверхность и не стекает. Лучше дать ему подсохнуть и повторить процесс через месяц-другой или даже через год, чем лить до одури и мимо. Несложно заглянуть внутрь порога с помощью копеечного бороскопа, подключенного к компу и проконтролировать результат работы. Пытаясь бодяжить у себя в гараже свои рецепты консервантов кто-то соревнуется с мировыми лидерами в этом промысле — не смешно? Одного литра консерванта Динитрол хватает на обработку любого авто, ну, может чуть больше ушло на мой Вито. Правильный распылитель с трубочкой до полуметра, немного подогреть в холодное время года и главное — не переливать, только распыл.
Все, что знал — рассказал.
Все написанное не нужно воспринимать как руководство к действию. Здесь лишь рассмотрены некоторые нюансы подобного ремонта. Не все ведь делают кузовной ремонт самостоятельно, а чтобы заменить порог стоит быть подготовленным хотя бы теоретически, чтобы мастеровые не накосячили. К сожалению, было не единожды, когда поддомкрачивая авто после аналогичного ремонта, порог сплющивался из-за отсутствия усилителя.
Всем здоровья и приятных новогодних эмоций!
От А до Я: как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки
Приобретая подержанный автомобиль или проводя плановый осмотр своей машины необходимо оценить степень износа кузова, который начинается с гниения порогов, как наиболее уязвимых мест ТС. Как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки, если обнаружены первые очаги коррозии? Несколько простых, но действенных способов представлено ниже.
Холодные способы заделки дырок на порогах
В зависимости от степени повреждения выбирается холодный или горячий способ ремонта. К холодному методу относятся кузовные работы, которые не требуют наличия сварочного оборудования. Небольшое отверстие можно заделать:
Полугорячий метод предполагает использование паяльника для заделки мелких отверстий.
Как заделать дырку стекловолокном
Наиболее простой способ, как заделать дыру в пороге авто без сварки, это использовать заплату из стекловолокна. Для ремонта понадобится:
Самостоятельный ремонт занимает до 1 часа и не требует особых навыков, нужно:
При использовании стекловолокна рекомендуется дополнительно закрепить пороги молдингами.
Заделка дыр шпатлевкой
Восстанавливать пороги шпатлевкой рекомендуется в следующих случаях:
Заделывать пороги данным способом достаточно просто, ремонт занимает до 2 часов, не требует специальных навыков, но при этом необходимо наличие необходимого инструмента и материала. Для ремонта понадобится:
Начало ремонта требует предварительной подготовки поверхности, для этого нужно:
Вариант заделывания дыр строительной шпатлевкой часто используется при ремонте кузова, но опытные водители его не рекомендуют, поскольку она начинает рассыхаться через 7-9 месяцев, пропускает влагу и коррозионное разрушение продолжается.
Метод холодной сварки
Способ подходит для заделывания небольших дыр в порогах, когда нет масштабных очагов ржавчины и не поврежден внутренний металл, усилитель порога. Для ремонта понадобится полиэфирные смолы для кузовных работ, т. е. эпоксидка. Процесс ремонта по шагам:
Данный способ подходит для ремонта тех частей кузова, которые не испытывают нагрузок. Если такой метод выбирается для порогов, рекомендуется всегда устанавливать металлические молдинги.
Ремонт путем заделывания отверстия металлом
Металлические заплаты и последующая пайка считаются самыми продуктивными средствами для восстановления порогов, даже при большой площади коррозии. Если ржавчина не привела к деформации центральных стоек и перекосу геометрии, то можно использовать металлические заплаты и укреплять их паяльником. Для ремонта понадобятся следующие материалы и инструменты:
Предварительные работы начинаются с обработки поверхности болгаркой после того, как срезан отработанный слой краски, для этого нужно:
Опытные водители рекомендуют не наносить краску на пороги сразу после ремонта, а обработать поверхность слоем антигравия, покраску проводить на 7-8 день.
Заделка точечных дыр
При диагностике автомобиля, если на пороге наблюдается точечная дыра от коррозии, в 80 % случаев приходится не только заделывать отверстие, но и менять усилитель. Полноценный осмотр покажет большие участки ржавого металла под слоем ЛКП. Если точечная дыра произошла от механического повреждения, то она не связана с естественным износом металла, поэтому заделка небольших отверстий проводится с использованием шпатлевки либо пайки.
Пайка проводится по тому же алгоритму, как и заделывание дыры листом металла, единственным исключениям остается небольшой размер заплаты.
Использование пайки
Если небольшие отверстия в пороге или днище авто заделываются пайкой, то в этом помогут простые советы:
Мастера рекомендуют вообще не использовать пайку для кузовных работ. Главная причина состоит в том, что припой, олово или свинец имеют намного меньший электропотенциал, чем железо, в процессе их контакта возникает электрохимическая коррозия, которая в дальнейшем может привести к возникновению полноценной ржавчины в местах стыка.
Второй недостаток пайки — это огневые работы, которые проводятся в безопасном месте и максимально осторожно.
Заделка масштабных разрушений
Любая дырка в пороге автомобиля свидетельствует о начале коррозии, но что делать если разрушения металла масштабные и простыми средствами не обойтись? В этом случае требуется газосварочный аппарат, полноценное переваривание кузова, а иногда полная замена частей днища и крыльев.
Поверхностный ремонт с использованием шпатлевки, стекловолокна, небольших заплат металла не изменят ситуацию кардинально, гниение кузова продолжится.
Чем заклеить пороги автомобиля
Любой автомобиль изнашивается в процессе эксплуатации. Это вполне логично. Езда по некачественным дорогам, мелкие камни, ветки деревьев и другие внешние факторы вызывают повреждения кузова: сколы, царапины, отслоение краски.
Автомобильные пороги также можно считать зоной высокого риска. Они постоянно соприкасаются с обувью, в результате чего стираются и царапаются. Особенно плохо пороги переносят контакт с женской обувью на шпильке — от них остаются очень заметные следы. Такие поломки не только портят внешний вид автомобиля, но и со временем могут стать рассадником коррозионных процессов.
Защитная пленка на пороги автомобиля
Современные технологии успешно решили эту проблему. Автолюбителям предлагают различные защитные пленки для защиты своих автомобилей. Они могут покрыть проблемные места и чувствовать себя намного спокойнее.
Бронирование автомобиля с фольгой сейчас очень распространено среди тех, кто хочет как можно дольше сохранить целостность окраски своего автомобиля.
Что такое бронеплёнка для авто
Бронированная пленка — это прозрачная антигравийная защитная пленка, которую можно использовать для защиты участков автомобиля, наиболее подверженных риску повреждения. Не путать с виниловой автомобильной оклейкой — это совсем другой вид.
Оклейка автомобилей защитной пленкой
Армированная пленка отличается от других видов покрытий тем, как работает. В момент удара энергия не распределяется в одной точке, а распространяется на большую площадь. Может появиться вмятина, но красочный слой не повредит. Современные технологии позволяют без проблем выровнять место деформации, и повторная покраска поврежденного участка не требуется.
Антигравийная пленка обычно изготавливается из прочного полиуретана. Он служит не только для защиты порогов, но и:
Места наклеек бронезащитной пленки
Защитная антигравийная пленка помогает защитить уязвимые участки автомобиля от следующих негативных факторов:
Броневая пленка бывает разной толщины. От последнего зависят два противоположных фактора, такие как степень защиты и эластичность. Чем толще материал, тем выше его защитная способность, но тем сложнее приклеивать его на участках со сложной геометрией.
Клей с антигравийной пленкой
Если говорить о преимуществах, то антигравийная пленка имеет следующие сильные стороны:
Бронирование порогов автомобиля защитной плёнкой
Решив обработать пороги своего автомобиля защитным покрытием, вы можете обратиться в СТО или сделать это самостоятельно. Процесс приклеивания порогов автомобиля несложный и нет сомнений, что у вас получится это сделать.
Во-первых, нужно знать, что на свежеокрашенную поверхность нельзя приклеивать покрытие. Нанесение требует высоких температур, которые могут смягчить новую краску и сделать адгезию к армирующей пленке оптимальной. После удаления элементы краски могут оставаться на клеевом слое.
Теперь пошагово разберемся, как выглядит процесс поклейки порогов авто:
Распылите на поверхность порогов автомобиля
Отшлифовать клееную пленку
Пороги с клееной пленкой
На этом работу можно считать завершенной. В течение двух или трех лет вы обеспечиваете отличную защиту кузова вашего автомобиля там, где он наиболее подвержен повреждениям от контакта с обувью.
Заключение
Бронирование порогов автомобилей защитной антигравийной пленкой отлично защищает их от повреждений в результате истирания обуви и царапин от женских «шпилек». Это довольно простая процедура, с которой справится практически любой автовладелец. Для этого не требуются специальные знания и навыки. Немного терпения и смекалки — и ваш автомобиль будет надежно защищен от царапин и царапин подошвой и каблуком.
Первые проявления коррозии кузова автомобилей отечественного автопрома появляются уже на втором году деятельности. В этом случае необязательно идти в автомастерскую, так как заделать отверстия в кузове без сварки довольно просто. Мастера придумали несколько способов быстро заделать небольшие дыры, например, арки или дыры в крыле. Однако несварные методы недопустимы для ремонта несущих элементов.
Подготовительный этап
Перед тем как заделать отверстия по краям, нужно удалить ржавый металл болгаркой. На участке вокруг отверстия удаляются краска, грязь, следы коррозии. Затем обрабатывается антикоррозионным составом и обезжиривается. Чтобы закрыть отверстие в корпусе, выберите один из следующих способов. Для придания защищенному месту желаемой формы применяется автомобильная шпаклевка.
Ремонт кузова шпатлевкой
Этот способ применяется, когда необходимо срочно заделать небольшую ямку без сварки или нет других вариантов ремонта автомобиля. Однако следует понимать, что это временная мера, так как шпатлевка быстро распадется. Для устранения повреждений используйте специальную шпатлевку с мелким, средним и крупным стекловолокном. Во время приготовления необходимо следить за отсутствием пузырьков воздуха. С обратной стороны отверстия накладывается подкладка для создания ровного слоя.
На подготовленное место повреждения наносится грунтовка. После его высыхания наносится шпаклевка крупного размера. В зависимости от размера лунки наносится несколько слоев с полным просыханием каждого. Общая толщина не должна превышать 2 мм, иначе заплатка начнет трескаться. Последний слой наносится мелкозернистой шпатлевкой. Поверхность ремонтируемого автомобиля обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой.
Стекловолокно и сетка
Для устранения более обширных повреждений используется алюминиевая заплаточная сетка. Вырезается кусок чуть больше отверстия и фиксируется скотчем. Кроме того, заделка отверстий в корпусе без сварки проводится в следующей последовательности:
Перманентные автомобильные заплатки изготавливаются из стекловолокна и эпоксидной смолы. Из него вырезают несколько перекрытий, первое из которых должно закрывать отверстие с запасом в 2 см. Размер каждого последующего куска делается больше предыдущего. Последняя прокладка должна покрывать весь чистый металл в процессе подготовки.
Нарезанные куски пропитываются смолой и помещаются в отверстие в последовательности возрастающих размеров. Если вам нужно закрыть большие отверстия на спине, используйте подкладку, чтобы ткань не мннулась. После того, как все слои стекловолокна будут уложены, смола должна полностью затвердеть. Время, необходимое для этого, указано в инструкции.
Пайка кузова автомобиля
Этот метод используется для заделки малых и больших отверстий без сварки. Для работы вам понадобится флюс, защищающий металл от быстрого окисления. Продаваемая в радиомагазинах паяльная кислота успешно справится с этой задачей. Для достижения необходимой температуры понадобится паяльник мощностью от 1 кВт или его вариант с обогревом паяльной лампой, но лучше использовать газовую горелку. Сварка выбрана в качестве огнеупора, так как с ее помощью можно более надежно заделать дыру в кузове автомобиля.
Маленькие отверстия просто заполняются припоем, начиная с краев и постепенно переходя к центру. Большое отверстие в корпусе прикрывают заплаткой, вырезанной из жести от консервной банки. Обеспечивает:
Работа выполняется в следующей последовательности:
Недостатком этого метода является отек пластыря из-за тепла. Если проверка с помощью линейки подтверждает это, пузырек удаляется легкими ударами молотка.
Образовавшуюся депрессию выравнивают шпаклевкой:
Заклепки
Таким образом закрываются не только большие дыры в кузове автомобиля, но и заменяются детали (крылья, фартуки) без сварки. По надежности не уступает сварке. Заклепки рекомендуется устанавливать на незаметном месте. Поскольку при работе, например, сварке, не возникает брызг расплавленного металла, его часто используют для ремонта пола внутри автомобиля.
Нужный для работы заклепочник можно купить в магазине (стоит около 500 рублей). Технология проста:
Завершающий этап
Независимо от того, как ремонтировали кузов, все они заканчиваются шпаклевкой. Однако он впитывает влагу, что приводит к быстрому износу. Поэтому его нужно сверху покрыть антикоррозийной или эпоксидной грунтовкой. Кузовной ремонт завершен безупречно покраской. Для этого воспользуйтесь пульверизатором или баллончиками, предварительно накрыв прилегающую поверхность автомобиля полиэтиленовой пленкой. Не используйте кисть, так как возможны потеки.
Предлагаемые методы помогут отремонтировать цельнотянутый автомобиль при единичной поломке. Однако, если значительный участок подвергся коррозии, будет проще и безопаснее обратиться в автомастерскую, чтобы заменить заржавевший участок сваркой. Чаще всего это происходит с полом, поэтому рекомендуется регулярно проверять его снизу машины в смотровой яме или в лифте.
Накладки на пороги автомобилей — одна из самых уязвимых частей кузова, поэтому неудивительно, что они первыми начинают ржаветь. Здравствуйте, бывает, что через несколько лет на машине купленной из салона появляются первые «грибки», очаги ржавчины.
Очень часто все начинается с порогов. Относительно автомобилей старше 10 лет, которые не были оцинкованы, можно сказать, что каждую секунду на ступеньках появляется изрядное количество ржавчины.
Переваривать пороги автомобиля — довольно дорогое удовольствие, но если ничего не делать, ржавчина быстро распространяется, поэтому я хочу предложить вам метод, которым пользуюсь давно и очень успешно.
необходимо приобрести такой материал, который называется стекловолокном. Специально для такого материала в магазинах продается шпатлевка для автомобильных стекол, ну сольвент и кожа. Можно начинать.
Огромное преимущество стеклопластика в том, что при нанесении шпаклевки после высыхания он становится похож на металл, выдерживает даже домкрат. А когда по нему стучишь, такое ощущение, что стучат по металлу!
В первую очередь, хорошо работаем и очищаем поверхность, стараемся полностью удалить ржавчину, даже если образуется дыра.
Далее нужно отрезать кусок стеклопластика так, чтобы он полностью и даже чуть больше покрыл поврежденный ржавчиной металл. Вот как это выглядит.
Теперь наносим раствор мастики на одну сторону стеклопластика полностью, чтобы не было ткани без мастики (прошу прощения за «масляное масло»)
Наклеиваем стеклоткань (шпаклевку по металлу) на поврежденную, очищенную и обезжиренную поверхность. Ждем 10 минут и сверху наносим тонким слоем обыкновенную шпатлевку. Должно получиться так, как на фото ниже.
Дожидаемся высыхания, затем с помощью наждачной бумаги получаем ровную поверхность, чтобы можно было красить и раскрашивать соответственно.
Несколько раз у меня были небольшие неровности, после покраски они почти не проявлялись, но согласитесь, это лучше, чем дырка. Также пороги — это места в машине, которые обычно грязные, и небольшой переход не будет виден.
Вот окончательный результат работы.
Это был мой недорогой способ отремонтировать пороги КПП на авто, своими руками, надеюсь статья была вам полезна!