Головоломка с климат-контролем — обмерзание испарителя кондиционера
С самого начала моего владения машиной была одна очень неприятная плавающая проблема — печка не дула временами. Иногда, где-то через 30-40 минут езды воздух преставал дуть, при этом двигатель печки работал, заслонки меняли направление обдува. Все работало. Но воздух шел едва уловимым потоком… Полтора года назад я даже перепаял транзистор в регуляторе оборотов и очень надеялся, что это поможет. Но это не помогло.
После этого я что только не делал — подпаивался в различных местах, снимал показания мультиметром и сравнивал с тем, что должно быть по мануалу. Разбирал все что только возможно и невозможно. Слушал и смотрел эту печку со всех сторон. Но не мог найти или придумать ничего. Спрашивал на форумах, но там нашелся только один человек, сталкивавшейся с этой проблемой. И он не знал решения.
Так я и ездил с полуработающим климат-контролем. И тут ко мне пришел очередной порыв разобраться с проблемой. Я нашел климат контроль на разборке за смешные 500 рублей. Он был немного сломан, но для моих целей годился.
Я примерно нашел, что поток воздуха пропадает между 2мя радиаторами — кондиционера и отопителя. Но я никак не мог понять, что ему там может мешать проходить. Идея была в том, чтобы разобрать климат дома, изучить его и попытаться придумать правдоподобный вариант.
Так я и сделал. Разобрал все. Примерно прикинул, что можно снять для доступа в различные места, не снимая климат с машины. Затем по максимуму разобрал все в машине и заготовил план — еще раз пощупать во время проявления проблемы, какой поток воздуха дует из различных мест — из дырки салонного фильтра, из отверстий под воздуховоды в ноги и т. д. Это позволило бы мне точно определить место где создается препятствие воздуху.
Но это все делать мне не пришлось. Однажды я сидел в машине и грустил от того, что не могу разобраться))) Сидел и представлял себе внутренности разобранного мной климата. И тут на меня снизошло озарение — если радиатор климата покроется инеем, то он забьет его мелкие соты и воздух не сможет пройти! Как молнией прошибло. И я сразу понял, что это оно. Попадало под все симптомы — климат переставал работать через некоторое время (как раз пока обмерзает радиатор), проблема особо остро проявлялась во время осадков (дождь или снег — большая влажность воздуха) и, главное, ничего не помогало, кроме как выключить полностью климат и подождать некоторое время — пока лед растает!
На следующий день после догадки как раз выпал снег и я словил проблему по дороге с работы домой. Я сразу кинулся проверять теорию. И вот, что я нашел, сняв салонный фильтр.
Самое замечательное, что как только я понял суть проблемы я смог найти ее описание в сервис-мануале… До этого просто не знал, что именно искать.
И еще я пошел на форум, чтобы спустя 1.5 года самому себе дать там ответ. И обнаружил, что за месяц до этого там уже кто-то написал про обледенение. Вот так — когда я сам уже нашел, откуда ноги растут, ответы посыпались со всех сторон!)
Пока езжу с отключенным кондиционером. Надо заехать на СТО и продиагностировать кондиционер. Надеюсь, что проблема просто в низком количестве фреона. В системе создается недостаточное давление и фреон кипит в испарителе при отрицательной температуре (чем ниже давление, тем ниже температура кипения) вместо обычных 3-4 градусов. В эту сторону даже не думал, потому что холодил кондиционер хорошо летом, пока, конечно, воздух дул…
Обмерзает трубка кондиционера — побеждено
Через 2 месяца после покупки заметил, что при включении кондея через 5мин из сопел идет пар, при этом толстая трубка в расширитель под капотом вся в ледяной шубе, после чего кондей прекращает дуть холодом. Спасался тем, что включал его и выключал в ручную. Погуглив, понял что виноват или сам расширитель или датчик температуры испарителя в салоне. Окончательно помогла тема karlos43 www.drive2.ru/l/510475762059444388/ и топик форума www.tucson-club.ru/forum/showthread.php?t=127336 там все разобрано. Если правильно понял, то мозги климата по сопротивлению датчика в испарителе определяют его температуру, если она меньше минимума (наверно +4гр, незнаю), то отключается муфта кондея, иначе хладогент замерзнет слишком сильно, перестанет испаряться и может повредить насос. Когда испаритель нагреется — мозги снова включают муфту и охлаждают хладогент. И так бесконечно. У меня муфта работала постоянно, потому и обмерзала трубка и шел ледяной пар с сопел. Судя по форуму и драйву — частая болячка тушканов.
Ничего сам не придумывал, все с форума, и так боялся накосячить.
Измерил сопротивление своего датчика на остывшей машине — показал 0,5кОм, это 60градусов, при уличной 25. Заказал новый датчик 971802E201 за 600руб. Он при 25гр выдал положенные 2,5кОм (таблица есть на форуме). Контакты датчика достать легко, под бордачком. Разьем отверткой проталкивается вниз, после чего разбирается.
Менять старый датчик нереально, надо разбирать панель. Спасибо форуму, там товарищ AndreyP каким то чудом придумал вырезать отверстие в кожухе испарителя и засунуть новый датчик просто в соты, невынимая старый. Чудо в том, что это место уникально, выше, ниже неполучится, вправо влево тоже нельзя, повредится испаритель или заслонки. Как он до этого додумался — я в шоке. Без фотоинструкции с форума не справился бы.
Сразу прикупил сверло на 30мм по дереву и заглушку распред.коробки в электрике, она 25мм, но идеально встает в 30мм отверстие.
Разобрал разьем нового датчика(поддевается шилом, все просто), этим же шилом проткнул заглушку, просунул контакты, собрал разьем обратно.
Снял боковую обшивку у ног водителя, следующая панелька(прикрывающая трубки) не хотела выходить, отогнул в сторону. Нашел «уникальное место» со стороны водителя, долго сверяясь с фото из форума.
Сверлил наискосок, чтоб не упало внутрь, когда конец был близок-остановился, выломал кругляшок.
В отверстие видны соты испарителя. С огромным трудом запихал туда новый датчик, между пластин. Важно не повредить трубки. Датчик длинный, лезет с трудом, хорошо бы отверстие было больше, но уже поздно, новое не просверлить. И придется придумывать другую заглушку.
После вставил заглушку, обмазал ее края герметиком, протащил провод направо, к вынутому разьему, подключил вместо старого датчика, собрал разьем обратно. Провода нового датчика хватает впритык.
Успел проверить кондей в отпуске, на этой неделе, когда стояла жара в Твери. Трубка не обмерзает, из дефлекторов дует холодом хоть целый день. Под капотом слышно как щелкает муфта кондея каждые 10сек, включая и выключая его. Вроде все правильно сделал.
Кстати, есть подозрение что датчик умер после промывки испарителя польской пеной через трубку слива. Промыл через 2 месяца после покупки машины. До этого кондей вроде как работал (жары небыло, включал пару раз).
Замерзает испаритель кондиционера в автомобиле
Такое бывает когда мало газа.Кондиционер начинает работать в режиме холодильника.Нужно добавить газ,что бы получился плачущий режим.В плачущем режиме не происходит кипения газа,а просто льется жидкарем.Создавая влажный испаритель.
И тогда если я правильно понимаю, у меня будет нормально литься конденсат на землю? Просто я тему создавал недавно про то, что он льется только если стоять на месте какое то время. Испаритель чистый, так же и дренаж.
ну у меня не так сильно мерзнет но воздух почти прекращает идти.
еще заметил что раньше компрессор циклами работал по 3-10 сек.,(видно было по проседанию оборотов двигвтеля)
а сейчас безприрывно молотит.
так ли это?
может кто знает номерок датчика?
это и ожидал услышить, подскажи говорят что датчик выкручивается без слива фриона?
так ли это?
может кто знает номерок датчика?
Выкручивается и клапан отщелкнит выход фреона, ставиться тоже легко.
Номер датчика давали, пройдись поиском, не помню его. Стоит меньше 1000 р он.
это датчик низкого давления?
То что тебе написали выше, фигня (то что с системе мало фреона).
Тогда объясни пож. причину обмерзания газовой магистрали до входа в испаритель. если конечно я правильно понял по словам автора что там у него обмерзает)
Тогда объясни пож. причину обмерзания газовой магистрали до входа в испаритель. если конечно я правильно понял по словам автора что там у него обмерзает)
А что бы ей не обмерзать, если компрессор молотит не выключаясь, ибо этот датчик неисправен?
А что бы ей не обмерзать, если компрессор молотит не выключаясь, ибо этот датчик неисправен?
даже, если датчик неисправен, температура хладагента не должна быть отрицательной.
А вот обмерзание трубок ДО испарителя вызвано недостатком фреона. Система рассчитана на испарение оного в испарителе.
А вот обмерзание трубок ДО испарителя вызвано недостатком фреона. Система рассчитана на испарение оного в испарителе.
ТЫ ОПЯТЬ НЕ ПРАВ. Это не датчик, а реле, которое включает, выключает компрессор, те работает по давлению.
Не зря у него 3 провода, один идет на мозги.
Датчик низкого давления, при нормальном состоянии, контролирует циклическую работу компрессора измеряя давление в этой точке системы. Поддерживает температуру чуть выше точки замерзания (т.е. 0 градусов), в том числе предотвращая обмерзание испарителя.
золотые слова, спасибо.
Только датчик у меня не регулируемый т.е. без винтика.
Щас он звонится, думаю если его выкрутить (давление на него спадет) и он не будет звонится то не в нем.
Фриона наврятли много т.к. заправляли автоматической установкой, которая вакуумировала потом заливала 740гр.
а по поводу перемерзания испарителя. если фреона мало, инеем покрывалась бы только подача, а всасывание было бы теплым.перемерзнуть весь он может только от плохого (либо отсутствия) съёма (продува).попробуй наболтать вентилятор по максимуму.ну и могли (что мало вероятно) перезаправить систему
перемерзает только падача, всасывание трубки горячие и без инея.
датчик низкого давления чаще всего служит для защиты извиняюсь «от дурака», нет или мало фреона компрессор будет работать на вакуум, выгонит масло и в конце концов вклинит.
а по поводу перемерзания испарителя. если фреона мало, инеем покрывалась бы только подача, а всасывание было бы теплым.
Вот я ровно это и пытался донести своими постами выше. Но почему-то меня убеждают в неправоте.
А ведь у автора именно:
перемерзает только падача, всасывание трубки горячие и без инея.
Таким образом, я таки прав.
трубки теплые от конденсатора и до клапана- распылителя (не помню как называется)
http://freezer.ru/condition.shtml?print То что Вы пишете про реле давления,они срабатывают при max и min в системе,но никак не должны влиять на работу в системе.Весь цикл описанный Вами есть аварийный режим работы компрессора,когда компрессор срабатывает либо от избытка давления,либо от недостатка.
Датчик выключает компрессор, если температура испарителя становится слишком низкой.
Нет этого датчика и ТРВ, как в описании тоже толком нету))
этот датчик не температурный а датчик давления!и он отключит компрессор если давление станет ниже нормы (порядка 3-3.5 bar)
а за цикличность работы как в холодильнике так и в кондиционере отвечает термостат который по достижении заданной температуры отключает и включает компрессор
перемерзает только падача, всасывание трубки горячие и без инея.
значит мало фреона.утечку надо искать(
этот датчик не температурный а датчик давления!и он отключит компрессор если давление станет ниже нормы (порядка 3-3.5 bar)
а за цикличность работы как в холодильнике так и в кондиционере отвечает термостат который по достижении заданной температуры отключает и включает компрессор
значит мало фреона.утечку надо искать(
:av: хватит спорить
решу проблему отпишусь.
начну с проверки датчика.:bf:
Датчик выключает компрессор, если температура испарителя становится слишком низкой.
Нет этого датчика и ТРВ, как в описании тоже толком нету))
В любом холодильном агрегате,независимо от предназначения,есть либо ТРВ или капилярка.При отсутствии последних процесс кипения фреона происходить НЕ будет.Мы просто не слышим друг друга.Пора эту тему наверно закрывать.Так как полезли глубоко в дебри.И говорим разными языками.:aq:
а температуру в салоне ты датчиком давления выставляешь?
ТРВ там есть судя во всему в трубке впресован распылитель после радиатора кондея. там трубка становится холодной после горячей. кактотак
ТРВ там и правда нет, стоит дроссельная шайба (такая хрень с калиброванным отверстием)
смысл любой холодильной техники поддерживать заданную температуру, которую выставляют хоть крутилкой, хоть кнопками в зависимости от наворотов. без термостата это как бы невозможно, уж поверьте инженеру-механику по специальности холодильная криогенная техника и кондиционирование.
а насчет перевода, я конечно в английском не силен, но и моих скудным познаниям в нем достаточно что одно и тоже слово имеет по несколько значений.переводить должен человек который знает не только английский но и хотя бы элементарную работу холодильной машины
А как ты себе это представляешь и для чего тогда крутилки и выставление Т на климате. Обратная связь с салоном как выглядит и как реализуется поддержание требуемой Т в салоне?
как я понимаю температуру в салоне климат регулирует открытием теплой заслонки (когда поток воздуха идет через радиатор отопителя) а компрессор продолжает работать циклически поддерживая холод в магистрали кондея.
Народ, вы себе уже такого нафантазировали, что волосы дыбом встают.
Особенно господин мастер-холодильщик.
Беседа становится напряженной.
Ещё раз повторяю: когда нет блока климат-контроля, никакого датчика температуры в салоне нет. Кондиционера схема точно накая же, без изменений. Кто обеспечивает включение и выключение компрессора?
Только вот не надо сказок, что кондейный компрессор если включить А/С кнопкой молотит без перерыва.
Это не в огород, это к тому, что холодильная установка и А/С в машине не совсем одно и то же. В доказательство приведен случай, когда А/С есть, а термодатчика нет (а вот пример холодильной установки без такового датчика привести затрудняюсь).
Не должен он без останова молотить, замерзнет испаритель рано или поздно.
Кстати, мощность холодильной установки менять практически невозможно. Именно мощность, а не суммарную за период времени охлаждающую способность (методом вкл-выкл). Но такой регулировки в машине тоже нет, даже с климатом, потому что нет датчика температуры воздуха, выходяжего из дефлекторов вентиляции, есть только датчик результата так сказать (текущей температуры в салоне).
А температура поступающего в салон воздуха регулируется действительно заслонкой, и вот тут уже я должен написать «читайте документацию». Воздух проходит через испаритель, весь воздух (. ), потом часть отправляется через радиатор отопителя (нагреваясь, мощность отпителя тоже нерегулируемая кстати), и потом смесь в салон. При крутилках именно эту заслонку мы и крутим ручкой температуры.
Так с датчиком определились уже или как? Снять его недолгое дело, прозвонить тоже.
Кондиционер и обмерзающая трубка низкого давления
Закончу свою давнюю историю про слабо дующий кондиционер и обмерзающую трубку низкого давления. Та самая давняя история: Ремонт кондиционера Lacetti (шланг низкого давления)
Параллельно с этим существовала и другая проблема, тем летом я заметил что трубка низкого давления замерзала, покрывалась инеем!
Со слов мастера: «у обмерзания, в моем случае, может быть две причины, недостаточное количество фреона и неисправность ТРВ(Термо-регулирующий вентиль), второе является болячкой Лачетти и опелей, если игнорировать это явление — можно запороть компрессор.» Так же, он подсказал как с этим бороться, «когда чувствуешь что производительность кондиционера пропадает выключай на пару минут его, трубка отмерзнет и включай снова» — так я и ездил все прошлое лето.
Про ТРВ читал, что его можно обстукать со всех сторон молоточком и он возвращается к жизни, новый стоит не дёшево + стоимость работы. Ссылка на источник здесь: Терморегулирующий вентиль (ТРВ)
Я стучал по всякому, как только мог, но результата не было. Даже купил на разборке б/у-шный клапан ТРВ за 500 руб., хотел поставить его при ближайшей утечке, но фреон больше не заканчивался.
А она то уже не обмерзает!
Месяц за ней уже наблюдаю — инея нет! Возможно, все таки помогли манипуляции с молотком, со временем все раскисло и заработало. А может быть, каким-то чудом, помогли зимние включения кондиционера, периодически зимой включал его, как советовали мастера.
Надеюсь что эпопея с кондиционером закончилась и это HAPPY END! 🙂
Если приключения возобновятся — отпишусь)
Не холодит: типичные поломки кондиционера, и что с ними делать
Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?
Как это работает?
Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:
C хема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.
Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.
– это наш «радиатор кондиционера», который расположен перед основным радиатором двигателя. Это просто большой радиатор, но работающий под большим давлением. Разогретый и сжатый газ поступает в конденсатор, охлаждается и выходит уже в виде жидкости.
Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.
– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.
В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R 12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.
Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.
– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.
Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.
Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.
Поломка первая: утечка
В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.
Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.
Механические повреждения от вибраций, ударов камней или попросту перетираний тоже встречаются регулярно. Объясняется это легко: большая часть системы расположена открыто в моторном отсеке и ничем не защищена от пыли и грязи, рядом работает вибрирующий мотор, машина ездит по ямам, испытывая знакопеременные ускорения. Да еще и камни летят в радиаторы с хорошей скоростью. Неудивительно, что «чистая» утечка встречается не так уж редко, и это действительно одна из основных причин отказа системы.
Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.
К сожалению, иногда встречаются случаи действительно медленной утечки, возникающей только при рабочей разнице температур и длящейся неделями. С такой течью уже ездить не будешь, заправлять придется слишком часто, и найти простыми способами ее может быть очень сложно. В этом случае в ход идут варианты, как при диагностике «наобум». Мастера начинают менять компоненты последовательно. Чаще всего виновниками утечек являются или конструктивно слабые места системы, что не редкость у автомобиля, либо просто утечки трубок в передней части или с конденсатора, как наиболее крупной и уязвимой детали.
Перегрев и аварийный сброс
В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.
Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.
Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.
Неисправность компрессора
Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.
На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.
Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.
К счастью, самой распространенной проблемой всех компрессоров является банальный отказ электромагнитной муфты, в которой порой подгорает и изнашивается простенькое «сцепление», а электромагнит сгорает. Также муфта часто выходит из строя по вине подшипника.
Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.
Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.
К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.
Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки
Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.
Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.
Системы с ТРВ устроены несколько проще, поскольку работают в постоянном режиме и с полным испарением хладагента перед испарителем, а системы с аккумулятором и дросселирующей вставкой имеют более простую механическую часть. Но при этом требуют контроля работы компрессора с помощью электроники, благодаря чему их испаритель «затопленного типа» примерно на 10% более эффективен, чем обычный. Но есть и еще один нюанс. Аккумулятор должен препятствовать попаданию хладагента в жидкой фазе снова в насос, иначе он выйдет из строя в результате гидроудара. И при непрогретом моторе или при включении зимой появляется шанс загубить компрессор еще и таким способом.
Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.
Неисправности системы управления
Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.
Как определить самостоятельно, что не работает
Если при включении вы не слышите характерного звука и нет изменения оборотов двигателя, то проверьте наличие фреона. Можно «неправильным» способом, просто нажав на клапан заправочной горловины, хотя этот метод не даёт возможность оценить количество фреона. Зато он работает и при отключенном компрессоре. Если «пшик» есть, то вы потратили немного фреона, но убедились, что контур под давлением. Количество фреона можно оценить либо по рабочему давлению, либо при работающем компрессоре через «глазок». Если давления нет совсем, то вам придётся ехать к мастеру, проверять трубки и радиатор.
Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.
Если компрессор включается, но холода нет, то полезно определить количество фреона. Обычно на трубках есть глазок для визуальной оценки состояния контура. Если при включении сначала проходят пузырьки, а потом их почти не остается, значит, компрессор качает, и фреона достаточно. Проблема кроется либо в клапане ТРВ, либо в работе конденсатора и вентиляторов. Если пузырьки идут постоянно, то есть беда с количеством фреона, нужно просто дозаправить систему. Если в глазке просто белая взвесь, то фреона почти нет, нужно срочно выключить систему и дозаправить ее.
Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.
Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.
О «правильных» ценах на типичный ремонт поговорим в следующем материале.