Наконец-то решил проблему!(Много текста)Причина — ДМРВ!
Всех приветствую!
Хочу рассказать вам историю, о том, как машина перед годовщиной решила покапризничать.
Вообщем время идет очень быстро, и вот вот как «Аля» год со мной.
Ровно за неделю ДО, поехал по магазинам, зашел-вышел из магазина, запустил, поехал и на перекрестке (пока стоял), заметил, что машина заглохла. В непонятках, я попробовал запустить двигатель, но он запускался и сразу же глох. С 3 раза машина завелась, обороты плавали на (100-200), машина тряслась (может даже троила).Я отъехал на парковку рядом, в непонятках что делать, оставил машину там (как закон подлости, в багажнике было 6 пакетов еды (планировал выехать на природу), пришлось тащить на себе, почувствовал себя Шварцнеггером:D). Т.к не разу не сталкивался с такой ситуацией, побоялся разгоняться даже до 2, и поздно вечером, на аварийке доехал на 1 передаче до дома и оставил на выходные.
После выходных, решил заняться авто:для начала поменял свечи — результата не было. Потом начал проверять катушки, т.е скидывал по 1 фишке, и смотрел изменится ли работа мотора — мотор работал хуже.Тогда решил попробовать сделать также с форсунками — глухо, мотор ухудшает свою работу, а значит, можно предполагать, что катушки и форсунки живые.Больше толком я ничего не мог сделать, т.к ни гаража, ни тех, бы кто подсказал, что-то дельное.
Тогда же решил ехать на СТО и смотреть, что там скажут. Поехал в сервис, в котором обслуживаюсь всегда, ну вроде надеялся на мужиков. Самое плохое в этом сервисе — это расположение. Нет, находятся они близко от меня, но чтоб заехать к ним — нужно преодолеть горку в 70 градусов, еще и не короткую. Ну и как закон подлости, перед этой горкой, машина глохнет и не заводится, т.е запускается и сразу глохнет. Бегу к мужикам в сервис, они руками разводят, мол нечем тебя затащить. Я значит поник, вышел, и смотрю мужики на газели выезжают, я подбегаю, говорю: — Затяните? Они согласились. Ну и чтоб не растягивать: резьбу я слизал, куда нужно закручивать крюк. Мужик говорит, мол дай попробую завести, и завел, только с ГАЗОМ!(Очень благодарен, что у нас есть отзывчивые люди, даже 2 машины останавливались, спрашивали, надо чем помочь или справлюсь.Поэтому если есть возможность помоги — когда то и тебе потребуется помощь.)
Доехал я до СТО, время было позднее и решили, что приду утром, проверим компрессию, пропуски зажигания и т.п. Пришел я значит утром, и мне говорят: *Компрессия 14 12 12 14
*Пропусков зажигания нет
*Давления в топливной рампе 3.6 бара(от 3.5-4 норма)
*свечи свою работу выполняют, без дефектов
*катушки внешне впорядке
И самое главное, что ОШИБОК — не было!
И тут они мне говорят, что скорее всего цепь, т.к был у них похожий ниссан, ездил по разным СТО, ничего не могли найти, а оказалось цепь уже была на грани.Зная, что обычно сначала выскакивает ошибка по распредвалу, или коленвалу, я насторожился, мол вдруг развести хотят, но вариантов было мало, поэтому решили снять клапанную крышку и смотреть натяжитель цепи.Ближайшее время у них было вечером, поэтому ушел по делам, и морально настраивался на замену цепи…(хотя пробег 147тыс. маловат), начал смотреть цены на запчасти:D
Ближе к вечеру, когда подошел, все стояли вокруг мотора — крышку сняли.Честно, я ожидал увидеть натяжитель который полностью вышел, а на деле оказалось 3-4 зубчика.
На не заведенную показывало 0.36B, на прогретую 1.35B(при норме 1.04B, не более!).Вердикт- дмрв давно мертв!(То-то замечал, рывки при 2.5 тыс об., но думал, что плохой бенз…).
Тогда недолго думая начал смотреть цены на ДМРВ, и был в шоке, цены на оригинал 6-7к.(плюс у меня не БОш, который можно закалхозить от ваза за 3к), но опять же мне подсказали артикул самого датчика(без корпуса), вот как выглядит сам датчик и его номер
Такой же новый датчик 6 тыс. рублей, а вот этот, тоже оригинал, 4.5 тыс рублей, что поделать — пришлось брать!
Программы, которыми пользовался Elm 327:
1)HobDrive
2)Car Gauge pro (обучает дроссель)
3)Econ tool nissan (мало чего показывает)
4)NDSII Lite (обучает дроссель, но на англ. надо разбираться, настроек много)
P.S Всем спасибо, может кому эта статья будет полезной.
Про итоги года напишу в другой статье, то больно много слов получилось))
После замены дмрв глохнет
по опыту разных людей, поставил внутрянку ДМРВ от ваза.
что интересно- с низов стала ехать резво, провал пропал!
НО! когда едешь на скорости и ставишь на нейтраль, то обороты падают очень сильно) до 500или даже меньше).
чуток газнешь и держут нормально.
Основные признаки неисправности ДМРВ — потеря мощности двигателя, затрудненный пуск, «плавающие» обороты мотора. Чтобы узнать точную причину поломки расходомера, надо визуально осмотреть устройство и потом протестировать его сканером (через Опендиаг), вольтметром или мотортестером.
К чему приводит неисправность ДМРВ?
Работа двигателя с неработающим/неисправным расходомером вызывает детонацию топливной смеси в камере сгорания. Это влияет на работу КШМ (кривошипно-шатунный механизм) и разрушает поверхность поршня, что может стать причиной «клина» двигателя.
Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?
Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.
Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.
Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.
Признаки неисправности
ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.
Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.
Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:
Существуют и другие симптомы «умирающего» датчика. Например, он может иметь трещины в гофрированном шланге, который соединяет дроссельную заслонку с датчиком. Если двигатель глохнет, возможны проблемы с электропитанием или повреждена проводка. Это сигнал для проверки электропроводки. При обнаружении неисправностей нужно выполнить ремонт электрики машины.
Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.
Низкий уровень сигнала может означать следующее:
Отсоединенный разъем датчика
Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.
Код ошибки ДМРВ
О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:
Проверка и ремонт в домашних условиях
Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.
Способ №1 — отключение расходомера воздуха
Способ состоит в отключении датчика от топливной системы машины и проверки работоспособности системы без него. Для этого нужно отключить прибор от разъема и завести мотор. Без ДМРВ контроллер получает сигнал переходить в аварийный режим работы. Он готовит воздушно-топливную смесь лишь исходя из положения дроссельной заслонки. Если машина движется «резвее», не глохнет, значит, прибор неисправен и требуется его ремонт или замена.
Способ №2 — перепрошивка электронного блока управления
Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.
Способ №3 — установка исправного датчика
Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.
Способ №4 — визуальный осмотр
Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.
Осмотр гофры воздуховода
На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.
Способ №5 — проверка ДМРВ мультиметром
Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.
Схема работы ДМРВ
Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.
На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.
Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:
Показания АЦП расходомера
Диагностика ДМРВ «Цешкой» не представляет ничего сложного и может быть выполнена своими руками.
Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.
На них нужно распылить чистящее средство и промыть. Затем дать высохнуть жидкости. Если грязь осталась, то процедуру следует повторить. Этим же средством нужно почистить патрубок. Он должен быть очищен от грязи и масляных пятен. Заменив воздушный фильтр, все детали нужно вернуть на место. После процедуры чистки в 80% можно восстановить работоспособность прибора, исчезает ошибка о пониженном уровне сигнала датчика (автор видео — «24 часа»).
Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.
Способ №6 — проверка с помощью сканера
Для выполнения этого метода используются тестеры:
Способ №7 — проверка Васей Диагностом
Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:
Способ №8 — с помощью мотортестера
Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.
Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.
Параметры проверки ДМРВ:
Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.
Замена ДМРВ
Для замены датчика своими руками, нужно приготовить фигурную отвертку и ключ на «10».
Процедура замены состоит из следующих шагов:
Отсоединение разъема датчика
Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.
Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.
Видео «Проверка ДМРВ с помощью мультиметра»
В этом видео от канала «Простое Мнение» демонстрируется, как проверить ДМРВ мультиметром.
дмрв проблема с новым датчиком
сегодня на конец решился заменить дмрв. долго изучал что именно мне надо и как отличается подделка бошевского датчика. дело оказалось не хитрым. приехал в магазин купил…
И тут понеслось.
после установки датчика машина отказалась работать вообще. обороты стали плавать а при нажатии на педаль газа машина начинала скидывать обороты. после установки старого датчика все встало на место. Завтра поеду менять датчик. Может быть я что то не сделал? или сделал не так? почему машина начала глохнуть? или все таки датчик неисправен?
Лада 2115 2002 — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 6
сегодня обменял датчик в магазине, поставил и вуаля — все работает все таки был бракованый датчик.
Тем кому жалко денег на диагностику… а не каждый диагност на это смотрит, рассказываю как проверить дмрв. берем обычный тестер (электронный обязательно), находим фишку датчика и протыкаем желтый провод иголочкой. далее берем тестер выставляем 2 вольта и поворачиваем зажигание. напряжение должно быть от 0.996 до 1.07, если больше датчик врет, а если 1.1… датчик практически мертвый, но его можно реанимировать. нужен компрессор и очиститель карбюратора (желательно подороже). пробрызгиваем находящийся за сеточкой чувствительный элемент и выдуваем досуха воздухом, мерием напряжение, если упало до нормы оставляем, если нет, делаем несколько раз (обычно балона очистителя хватает).
желаю всем успеха. 150 рублей это не 1900, а попробывать восстановить можно.
P.s. проверить можно без диагностики, а промывка в большенстве случаев делает более лучший пуск и более экономичную и устойчивую работу двигателя. маленький секрет автосервисов (приезжаешь к ним, они и говорят, датчик дает не правильные показания и надо бы его заменить. ставят свой, машина работает как игрушка. старый в большинстве случаев оставляют, его промывают, доводят напряжения до нормы и до следующей машины) и 1800 рэ и старый (отмывают до нового) датчик в кармане.
некоторые советуют мыть wd40…дмрв умирает практически сразу — не советую пробывать.
напряжение на выходе исправного датчика в состоянии «из упаковки» 0.996…1.01 вольта.попадание напряжения в указанный выше диапазон — лучший результат этой проверки. дальше возможны варианты:
1.01…1.02 — вполне рабочий датчик, очень неплохо.
1.02…1.03 — тоже приемлимо, но датчик уже не молодой.
1.03…1.04 — большая часть ресурса уже позади, можно планировать скорую замену.
1.04…1.05 — явно уставший датчик, своё он уже отслужил. если бюджет позволяет, смело меняем.
1.05…и выше — источник проблем, давно пора заменить.
внимательно осматрите внутренние поверхности и самого датчика и гофры. внимание! эти поверхности должны быть сухими и чистыми как… у младенца, без следов конденсата и масла! их попадание на чувствительный элемент датчика- наиболее частая причина преждевременной его кончины. случается это и по причине превышения уровня масла в картере, и по причине забитости маслоотбойника системы вентиляции картера, исход как правило один. при наличии этого явления во впускном тракте замена датчика противопоказана! до устранения причин, чтобы не было мучительно больно потом за бесцельно потраченные деньги.
зависимость сопротивления датчика температуры воздуха от температуры всасываемого воздуха (допустимая погрешность 10%)
в дмрв встроен датчик температуры воздуха, чувствительным элементом которого является термистор, установленный в потоке воздуха. при низкой температуре сопротивление датчика высокое, а при высокой температуре — низкое (табл.)
если датчик температуры воздуха неисправен, эбу заносит в память код ошибки и включает сигнальную лампу, а показания неисправного датчика заменяет на фиксированное значение температуры воздуха 33 °с.
Датчик, о котором стараешься не вспоминать – ДМРВ
Мое знакомство с датчиком расхода воздуха, он же ДМРВ началось через год после покупки машины. До этого времени я особо и не задумывался, что там за коробочка висит на патрубке впуска. Неожиданно возникла проблема с троящим запуском двигателя при отрицательных температурах. А так как опыта диагностики еще было мало, то приходилось много сидеть на форумах и слушать «опытных кибермеханников» которые могли удаленно сказать диагноз неисправности авто. На их фоне, Кашпировский, заряжающий банки с водой через телевизор – просто отдыхает)))).
Поменяв все датчики и не получив желаемого исцеления был приговорен ДМРВ. Хотя ошибки 13 или 14 не выскакивало. Как бюджетный вариант его ремонта предлагалось его помыть. Прикупил очиститель карбюратора ABRO. Попшикал, на все элементы внутри ДМРВ и начал аккуратно протирать все ватными палочками. Грязи там действительно было дофига. Однако моя неопытность привела к тому, что я сломал одну из пластинок((((. В итоге ДМРВ вообще сдох.
Погрустив немного и поругав себя культурными матами, поехал в магазин и отвалил кучу денег за новый ДМРВ. Как же я был расстроен, когда установив его, проблема с холодным запуском осталась. Конечно я смог тогда найти решение проблемы холодного запуска и описывал ее в теме www.drive2.ru/l/5057770/ но мне не понравилось учиться на своих ошибках в поисках этих решений. Уж слишком дорого обходилось это обучение.
Два года я кайфовал, не вспоминая о страшном датчике, пока не выскочила ошибка 13. Машина начала тупить и с каждым днем все сильнее. Обороты вели себя непредсказуемо. Понял, что пришло его время и пора ему на пенсию. Вариант с промывкой даже не рассматривался. Очень меня впечатлил предыдущий опыт)))). Взял свой первый сломанный ДМРВ и поехал в магазин за новым. И случайно заглянув внутрь нового датчика, я увидел там вместо пластинок, какой-то резистор на соплях.
Я с закрытыми глазами лучше паяю, чем это было сделано в датчике. На коробке красовалась надпись Германия, но немецким качеством здесь даже издали не пахло. Объездив все крупные магазины в Москве натыкался на такой же точно ДМРВ. Ради любопытства заглянул в свой помирающий и к сожалению обнаружил что он тоже с резистором на соплях. Стало еще груснее от того, что первоначальный датчик испорченный мною был оригинальным SIEMENS.
Решил озадачиться и найти оригинальный б\у ДМРВ. Побывав на нескольких разборах, я все же его обнаружил.
И вот спустя 2 года в очередной новогодней покатушке на Кавказские Минеральные Воды, у меня начинает плохо заводиться двигатель. Выползла целая куча симптомов и при этом диагностика ошибок не дает:
— заводится нормально и через секунду начинает страшно колбаситься вплоть до полного выключения двигателя
— после прогрева работает не ровно
— при прогреве сильно воняет бензином из выхлопной
— при отпускании газа и торможении обороты проваливаются до 400, почти до полного выключения двигателя, и потом восстанавливаются
— плавают холостые обороты от 900 до 1100 (норма у меня 1000, выставлял для генератора)
— машина не хватало мощи для ускорения до 2000 оборотов
— больше 140км в час разогнаться не получалось
— расход бензина поднялся до 30л на 100км!(((((((
Как вариант, еще можно было предположить, что на заправках бензин разбавляют ослиной мочой, но я засомневался, что осликов хватит для коварства по всей стране)))
В итоге машина стала телегой с золотым обслуживанием. Откладывать поиск решения проблемы не стал. Первым делом выкрутил свечки после троения. Как и предполагал, все они оказались в сильном черном бархатистом нагаре и с них капал бензин. По цвету ясно – сметь излишне богатая. Заменил свечи, катушки и ВВ провода на запасные. Безрезультатно. Замена РХХ, ДПДЗ, ДПКВ, ДПРВ, ДТВ и ДТОЖ дали тот же безрезультатный эффект. Хотя мне удалось экспериментально сделать запуск более ровным и менее вонючим, если на первые пару минут прогрева подключать теплый ДТОЖ из дома.
Итак, методом исключения остались непроверенными только мозги МИКАС 7 и ДМРВ. Запасных ни мозгов, ни ДМРВ нет. Взял МИКАС 7 и полностью перезалил прошивку на заведомо рабочую с зимним запуском. К сожалению, результат остался неизменным. Учитывая, что с теплым ДТОЖ запускается лучше, меня даже посетила мысль выровнять подачу топлива на всех режимах пуска, чтобы исключить зависимость подачи топлива от температуры датчика, и таким образом прекратить заливание свечей. Но это будет сделано, если совсем ничего не поможет или ради эксперимента.
Поэтому берусь за последний электронный узел под капотом и отчаиваюсь на промывку ДМРВ. Снимаю его с машины и несу домой. Визуально внутренность датчика выглядит чисто. Снял аккуратно решеточку и пальцем провел по стенкам датчика. Тонкий слой грязи. Вспомнив все свои ошибки с первым датчиком, решаю помыть его безконтактным способом. Есть куча роликов, как народ их моет очистителями карбюратора. Другие демонстрируют, что очистители довольно опасны, так как могут разъедать пластик. Но у меня дома такого добра не было, и я решаюсь на промывку бытовыми средствами. Для начала подбираю емкость, чтобы датчик в нее полностью погружался. Бояться за плату не стоит, так как она сделана в сверхгерметичном неразборном корпусе и залита каким-то прозрачным герметиком. В этом я убедился, когда разбирал свой предыдущий ДМРВ.
Налив горячей воды опускаю датчик в емкость и болтаю его в разные стороны, смывая легкую грязь. Такую процедуру делал несколько раз, пока вода перестала пачкаться.
Беру обычное Фейри для посуды и обильно поливаю пластинки измерения. Даю 5 минут порастворяться грязи и после этого промываю. Повторяю эту операцию 3 раза. Между операциями с фейри грел датчик изнутри строительным феном до горячего состояния, но чтобы корпус не обжигал руки.
После Фейри начал поливать пластинки керосином. Чтобы не создавать давление струи на пластинки, вместо шприца использовать трубочки для коктейля. Опускал в керосин зажимал верх и переносил порцию керосина на пластинку. После этого снова промывал и прогревал между процедурами.
Ну и заключающая стадия, для очистки от керосинной пленки проливал чистым спиртом. Использовал снова трубочку для коктейля, а чтобы много спирта не тратить делал все над емкостью и пускал спирт по кругу. Потратил около 50гр.
Когда закончил с мытьем, прогрел ДМРВ феном для полного высушивания спирта и остатков воды из разъема.
Делал все эти процедуры с некоим пессимизмом, только ради эксперимента для себя. Узнать есть толк от промывания или нет.
Как все закончил сразу же пошел и установил на машину. И тут случилось ЧУДО! При первом же запуске двигатель завелся ровно, держал прогревочные обороты, из трубы никакого запаха бензина. Выхлопом можно почти дышать. После прогрева погазовал слегка и убедился, что при отпускании педали газа обороты больше не проваливаются до 400, а сразу же выравниваются на 1000. Обороты холостого хода стали держаться ровно без дикого плавания. Дальнейшие недельные испытания показали, что вернулась снова тяга на низах. Машина на 2 передаче, на холостых оборотах спокойно поднимается в легкую горку без подгазовки. Стрелка расхода топлива перестала дико ползти вниз и по ощущениям вообще еле опускается. Полный расход узнаю только после того как отъезжу весь заправленный бак, но уверен что все будет как в лучшие годы эксплуатации.
Конечно, меня гложет мысль, от чего так засрался ДМРВ. Возможно слишком грязный поток картерных газов, пачкающий весь впуск. Потому что дроссельная заслонка прилично грязная. Я уже изучаю вариант с масляным фильтром для его очистки.
Но результатом тестовой бесконтактной промывки бытовой химией крайне доволен. Процедура заняла не более часа. Поэтому в будущем, скорее всего, возьму за правило мыть ДМРВ при каждой замене масла двигателя.