Скутеры Обслуживание и ремонт
Как подобрать звезду для мопеда или мотоцикла — расчет передаточного числа
Информация о том, что изменение звезд на мопеде, скутеретте или мотоцикле напрямую влияет на скорость и тягу известна каждому. Подобные эксперименты каждый проводил еще в детстве, катаясь на велосипеде. Принцип действия в обоих случаях одинаковый. Чем меньше задняя звезда, тем больше скорость, но меньше динамика, и наоборот.
Используя данную таблицу, вы сможете определить передаточное число при замене звезды, как ведущей, так и ведомой. Информация о передаточном числе поможет вам определить целесообразность замены звезды на меньшую или большую.
Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:
22 комментария на “Как подобрать звезду для мопеда или мотоцикла — расчет передаточного числа”
здрасьте у меня скутер 110 куб звезда в движке на 16 едет 80 90 км какую звезду поставить для увеличения скорости до 100 км в таблице не пойму расчет цифр и что они значат
Руслан ответил:
3 августа 2018 в 05:20
Данный расчет для мотоциклов, а не скутеров. На вариаторе не так просто изменить передаточное число
Доброго времени суток! У меня мопед Альфа, новый, когда я снял чехол с ведущей звездочки, то обнаружил, что она покачивается вдоль оси на которой установлена. Означает ли это неправильную посадку, или слабый крепеж, или это конструктивная особенность. Спасибо.
Админ а попроще можно,я в этих цифрах ваще не понял.
Евгений ответил:
12 июня 2019 в 06:14
Эти цифры крутящий момент Н.м
Zurg ответил:
8 июня 2018 в 11:03
Чем меньше, тем быстрее. Но тяга будет ниже.
Здесь показано передаточное число, которое высчитывается так :берется количество зубьев задней (ведомой) и делится на количество передней (ведущей) звезды получается передаточное число чем оно выше тем у мотоцикла (мопеда) сильнее тяга и меньше скорость. И почему админ до сих пор не объяснил это..
17/36=2.118 п.ч. это какая будет скорость? и как определить эту скорость по этому числу7 обьясните
Берешь 2 нужных тебе значения. большее делишь на меньшее и получаешь целое число, которое умножаешь на скорость или мощность (то что увеличиваешь)
Чем меньше число (в серых и белых квадратах), тем выше скорость.
Чем больше число, тем больше тяга.
Васька ответил:
31 мая 2016 в 13:10
Закончите школу, тогда не будет таких тупых вопросов. А если закончили, то вы пропустили 4-5-6 классы. Если вы купили мот с магазина, то скорее всего звёзды вам менять не надо (с вашими познаниями физики и математики), ибо производитель всё за вас уже сделал. Меняют звёзды на переделках, когда например вы двигатель или поршневую поставили большего или меньшего объёма, чем было. Или заднее колесо заменили на колесо другого диаметра.
Руслан ответил:
3 августа 2018 в 05:28
Не обязательно. Звёзды также меняют, чтобы достичь желаемого, а именно это скорости или тяги. На самом деле интересно поэкспериментировать. Раньше стояли 15*38, поставил 16*36, километров на 10-15 км/я стала больше максималка ( своих сверстников ( 150сс ) еб#т даже по разгону, но с ручки газа на заднее не поднимается ) теперь хочу поставить 13*39, пч изменится на 0.5 от стока, думаю постантить самое то
Замена ведущей звездочки на мопеде альфа
1) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ ДВИГАТЕЛЯ ПО ЕГО РАБОТЕ
___________________________________________________________
Нельзя настроить карбюратор мопеда только винтом качества смеси! Те, которые уверены, что подобных настроек достаточно при увеличении поршневой, тюнинге и прочих манипуляциях с мопедом, глубоко заблуждаются. Чтобы эффективно настроить карбюратор мопеда нужно определить потребность в соотношении бензина к воздуху во всем диапазоне оборотов. Например, если на средних оборотах двигателю вполне хватает топлива, его может категорически не хватать на высоких оборотах, когда ручка газа выкручена на полную. Естественно, при длительной езде на высоких оборотах при бедной смеси обеспечен перегрев, а часто и заклинивание поршня в цилиндре. Важно, чтобы двигатель во всем диапазоне оборотов работал на идеально настроенной карбюратором смеси, только так можно продлить срок службы двигателя, сэкономить на деталях и просто эксплуатировать скутер в свое удовольствие.
Рассмотрим распространенные симптомы неправильной настройки карбюратора в каждом из вышеперечисленных сегментов:
КАРБЮРАТОР НАСТРОЕН ПРАВИЛЬНО
БОГАТАЯ СМЕСЬ НА НИЗКИХ И СРЕДНИХ ОБОРОТАХ
Отмечается увеличение расхода топлива (воздушная заслонка должна работать исправно).
Не удается настроить ровный холостой ход, он постоянно плавает.
Свеча (керамическая часть и электроды) черного цвета, отмечается бархатистый нагар.
БЕДНАЯ СМЕСЬ НА НИЗКИХ И СРЕДНИХ ОБОРОТАХ
Мопед плохо заводится. Холостые обороты удается удержать только при их повышении.
Отклик на ручку газа заметно снижен. При добавлении газа слышны хлопки в карбюраторе.
Свеча (керамическая часть и электроды) белая.
БОГАТАЯ СМЕСЬ НА ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ
Значительно увеличивается расход топлива. На высоких оборотах при добавлении газа двигатель начинает «захлебываться». Электроды свечи и керамическая часть покрыты черным нагаром.
Убавление газа с максимальной точки может провоцировать повышение оборотов двигателя.
Из-за сильного загрязнения свечи, искра на высоких оборотах не всегда может быть качественной, от чего могут быть хлопки в глушителе из-за попадания туда не сгоревшей смеси.
БЕДНАЯ СМЕСЬ НА ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ
На максимальной скорости возможны хлопки в карбюраторе. Электроды свечи могут плавиться из-за перегрева. Керамическая часть свечи белого цвета, нагара нет вообще.
После половины допустимого хода ручки газа наблюдается заметное снижение информативности, определяется ухудшение разгона и реакция на ручку газа.
Зная ВСЕ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ признаки нестабильной работы двигателя можно косвенно определить ПРАВИЛЬНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ карбюратора на мопеде и своевременно настроить его должным образом.
Ниже приведены темы для правильной НАСТРОЙКИ карбюратора. И не только винтами ХХ и ВК, но и ИГЛОЙ и ГЛАВНЫМ ЖИКЛЕРОМ.
2) ПРОВЕРКА НАСТРОЙКИ КАРБЮРАТОРА ПО ЦВЕТУ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ
___________________________________________________________
СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ПРОВЕРЯЮТСЯ ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ!
1.Свеча зажигания при работе двигателя без неисправностей.
2.Двигатель с повышенным расходом топлива.
3.Бедная воздушно-топливной смесь.
4.Избыточное количество присадок, имеющих в своем составе металл.
5.Двигатель после длительного простоя.
6.Свеча неработающего цилиндра
7.Полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой.
8.Выработка или залегание маслосъемных поршневых колец.
3) ПРОВЕРКА МЕТОК ГРМ
____________________
4) РЕГУЛИРОВКА СЦЕПЛЕНИЯ
_________________________
Многим водителям мопедов, знакома ситуация когда полностью исправное сцепление на мопеде работает не совсем корректно. Например: нажали вы на рычаг сцепления, включили передачу а мопед тем временем начинает потихоньку ехать (сцепление ведет), или наоборот при включенной передаче и полностью отпущенном рычаге сцепления, двигатель работает на повышенных оборотах а мопед едет медленно, как будто кто-то держит его сзади (сцепление буксует).
То ведет, то буксует, в общем сплошное мучение а не езда… Все эти неприятности являются следствием не очень совершенной конструкции привода выключения-включения сцепления, плюс ко всему детали самого сцепления после определенного пробега изнашиваются что в совокупности приводит к таким вот неприятностям.
Для того чтобы устранить все эти неполадки, нам понадобиться минимум инструментов, времени и опыта, то есть работу по регулировке сцепления мопеда сможет произвести практически любой новичок.
И так, ставим мопед на центральную подставку и с правой стороны двигателя откручиваем хромированную крышку за которой спрятан механизм регулировки сцепления.
Вставляем в прорезь регулировочного винта отвертку, второй рукой ключом на десять отворачиваем контргайку.
После отворачивания контргайки-выкручиваем на несколько оборотов регулировочный винт, после этого: закручиваем обратно регулировочный винт, до того момента пока вы не почувствуете что винт во что-то уперся и дальше заворачивается с некоторым усилием, это и будет необходимое нам положение регулировочного винта. После того как вы нашли нужное положение регулировочного винта-зафиксируйте его от проворачивания отверткой и затяните контргайку.
Пол дела сделано, осталась самая малость…
Прикручиваем на место крышку, ищем на тросе сцепления регулировочный болт, ослабляем контргайку и закручиваем-выкручиваем регулировочный болт до тех пор пока свободный ход на рычаге сцепления не будет составлять: 5-10мм.
5) РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ
________________________
Почему не тянет двигатель? Что-то постоянно цокает в двигателе, особенно при добавлении оборотов. Мопед прошел обкатку, но вяло разгоняется и плохо тянет, в чем причина? Если вы задумывались хотя бы над одним из этих вопросов, то стоит проверить как отрегулированы клапана.
Вообще процесс желательно понимать процесс работы четырехтактного двигателя, где находятся эти самые клапана и зачем они нужны. Для этого обязательно просмотрите это видео: Как работают клапана
Как Вы заметили, клапана должны открываться в определенный момент работы двигателя для достижения его оптимальной работы. Но со временем детали двигателя изнашиваются и зазоры (то расстояние, на которое открывается клапан) могут увеличиваться. В результате Вы слышите «цоконье» клапанов. Отрегулировать клапана довольно просто, нужно лишь в точности соблюдать инструкцию.
Регулировку клапанов нужно производить на холодном двигателе.
Для регулировки клапанов необходимо открутить отверткой крышки генератора (боковую и маленькую верхнюю). Далее откручиваем крышки, под которыми находятся регулировочные винты клапанов. Также нужно открутить крышку, под которой находится цепь ГРМ – сама крышка находится слева на головке двигателя, чтобы ее открутить нужно выкрутить болт справа на головке, который располагается напротив этой крышки. Выкручиваем свечу.
Далее берем трещотку, подбираем головку для болта, который располагается под крышкой генератора слева. Медленно вращаем этот болт, и смотрим в смотровое окошко генератора вверху. Нам там нужно увидеть букву Т и черту. Как только ее увидели, ставим эту черту точно посередине смотрового окошка. Теперь смотрим на звездочку привода ГРМ, там есть метка – выдавленная точка – она должна совпасть с меткой на головке цилиндра.
Теперь берем щуп на 0,05 и вставляем регулировочный зазор верхнего впускного клапана – он должен войти с некоторым усилием – если же он входит свободно – нужно регулировать. Для этого откручиваем стопорную гайку и плоскозубцами закручиваем винт, при этом щуп должен находиться в регулировочном зазоре. Закручиваем стопорную гайку и проверяем регулировку. В правильно отрегулированный зазор щуп 0,05 должен входить с некоторым усилием, при этом следующий за ним щуп большего размера туда входить не должен.
То же самое действие проделываем с нижним клапаном (выпускным). Закручиваем обратно все крышки, вкручиваем свечу. Заводим мопед. Если стук клапанов не пропал – возможно, стучит выпускной клапан. Обычно это происходить при больших пробегах. Качество металла из которого выполнена головка цилиндра оставляет желать лучшего. Поэтому возможны значительные тепловые деформации металла – если объяснить понятным языком, при нагреве зазор клапанов существенно увеличивается и они стучат. Чтобы как-то компенсировать эту проблему можно произвести регулировку выпускного клапана на теплом двигателе, также используя щуп 0,05.
6) ЗАМЕНА МАСЛА
_______________
В ДВИГАТЕЛЬ 0,6л
УРОВЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ между МИН. и МАКС. измерение проводить по щупу. Уровень масла на горячем двигателе надо после его остановки и через 1 минуту (чтобы масло из головки цилиндра слились в поддон)
Масло лучше всего менять на прогретом двигателе. Завести мопед, пусть поработает минут пять, затем глушим. Если температура окружающей среды превышает 20*С, то прогревать двигатель нет необходимости. Ставим емкость для сливания отработавшего масла под двигатель. Отвернуть сливную пробку внизу двигателя ключем на 17, выкрутить масляный щуп. Масло которое потечет, будет скорее всего, черного цвета – не пугайтесь – так и должно быть, ведь масло для того и нужно чтобы смазывать и особенно чистить детали двигателя. Ждем минут десять, пока сливается масло.
Никаких промывочных масел (даже если Вы переходите с минералки на синтетику) особенно как залив дизельного топлива или бензина, заливать в двигатель не нужно. Промывать необходимо если менять синтетическое масло на минеральное, что редко кто делает. Также не нужно нажимать на кикстартер чтобы «выгнать остатки» масла с двигателя – можете угробить цилиндр, так как смазки нет.
Потом заворачиваем сливную пробку на место. И в отверстие для щупа через воронку заливаем 600мл нового масла. Закручиваем щуп и заводим мопед – пусть поработает пару минут. Затем ставим его на ровное место на центральную подножку, выкручиваем щуп, протираем его тряпкой, засовываем обратно (не вкручивая). Вытаскиваем и смотрим уровень масла. Оно должно быть на границе верхней метки щупа. Если ниже, нужно долить.
Перелив масла (если масла выше верхней метки), так и недолив (ниже нижний метки) отрицательно сказывается на работе двигателя. Но, выдавливание сальников двигателя происходит не от повышенного уровня масла в двигателе, а от засоренности сапуна.
Масло на мопеде Альфа нужно менять в следующие промежутки пробега:
— после первых 300км;
— после первых 1000 км;
— через каждую последующую 2000 км пробега.
8) КОГДА БЕНЗИН КАПАЕТ из трубки снизу карбюратора
______________________________________________
вытащить ось поплавка,снять поплавок с иглой и промыть хорошо конус иглы и посадочное место под запорную иглу.
качественно продуть отверстие для поступления бензина, в обратную сторону истоку бензина.
ВНИМАНИЕ!
после этого отрегулировать положение поплавка, о котором читать ниже.
9) РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ПОПЛАВКА (УРОВНЯ ТОПЛИВА)
___________________________________
10) УСТАНОВКА ПРОКЛАДКИ ПОД ГОЛОВКУ ДВИГАТЕЛЯ
____________________________________________
11) ПРАВИЛЬНАЯ РАЗБОРКА И ЧИСТКА КАРБЮРАТОРА
———————————————-
Полная разборка карбюратора производится для замены поплавка, запорного клапана, жиклеров или очистки каналов в случае их загрязнения. Снятые детали промываются в ацетоне или растворителе для нитрокрасок.
Для разборки карбюратора мопеда нужно произвести следующие действия:
• повернуть карбюратор поплавковой камерой вверх;
• отвернув винты крепления, снять крышку поплавковой камеры (рис. 4.4);
• вынув ось, снять поплавок карбюратора (рис. 4.5);
• отсоединить запорную иглу клапана;
*снять все резиновые прокладки;
• выкрутить жиклеры карбюратора (рис. 4.7).
*выкрутить винты качества и количества;
ВНИМАНИЕ! после очистки карбюратора необходимо настроить уровень топлива написано выше.
12) ПРОВЕРКА КОМПРЕССИИ
______________________
ВНИМАНИЕ.
Компрессометром можно определить состояние компрессии двигателя, состояние поршневой группы и состояние клапанов двигателя.
Для измерения компрессии,для начала нужно прогреть двигатель до рабочей температуры, отключить подачу топлива и вывернуть свечку. Потом вы берете компрессометр и закрываете им свечное отверстие или вворачиваете его вместо свечи( в зависимости от модели компрессометра). Дальше плотно прижимая прибор к свечному отверстию попросите помощника полностью открыть дроссельную заслонку и прокрутить стартером двигатель пока не увидите, что стрелка на приборе перестала подниматься вверх. Для определения степени износа ЦПГ показания компрессометра должны быть в районе 10Кг/см2.(атм.) и набиваться за 3-4 рабочих хода поршня.
13) ДЛЯ НАГЛЯДНОСТИ : РАЗНИЦА В ГОЛОВКАХ 50 И 72 и 110
_______________________________
РАЗМЕРЫ И КУБАТУРА МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ FMB.
Ход поршня 41.5мм включает в себя следующие кубатуры:
50сс-39мм
62сс-44мм
72сс-47мм
82сс-50мм
85сс-51мм
90сс-52мм.
Ход поршня 49.5мм включает в себя следующие кубатуры:
86сс-47мм
100сс-50мм
110сс-52.4мм.
Ход поршня 54мм включает в себя следующие кубатуры:
100сс-49мм
125сс-54мм.
Ход поршня 55.5мм включает в себя следующие кубатуры:
110сс-50мм
120сс-52.4мм.
140сс-56мм
16) ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК СЦЕПЛЕНИЯ
__________________________________
НАХОДИТСЯ ПОД ПРАВОЙ КРЫШКОЙ КАРТЕРА. ПОД НИМ НАХОДИТСЯ ЦЕНТРИФУГА ДЛЯ ОЧИСТКИ МАСЛА ))) ДЛЯ СНЯТИЯ КОРЗИНЫ СЦЕПЛЕНИЯ, НЕОБХОДИМО ОТКРУТИТЬ 4 ВИНТА ПОД ОТВЕРТКУ КРЕСТ( УДАРНОЙ ОТВЕРТКОЙ) ВНУТРЕННОСТЬ ОЧИСТИТЬ ПРИ ВСКРЫТИИ. ГАЙКА ЗАСТОПОРЕНА ОТ ОТКРУЧИВАНИЯ УСАМИ ШАЙБЫ. УСЫ ОТОГНУТЬ И ОТКРУТИТЬ ключем или на худой конец зубилом (отверткой) и молотком.
ВНИМАНИЕ! на втором фото показана сама центрифуга и грязь в ней! которую необходимо удалять после вскрытия крышки!
17) ПОИСК ИСКРЫ
____________
Далее приводится как проверять искру по НАУКЕ.
Снимаем бронепровод со свечи, вставляем в него отвертку, и, держась за изолированную ручку, подальше от любого металла, подносим на расстояние 2-5мм жало отвертки к корпусу мопеда (я обычно к защитным дугам подносил). После чего дергаем кик. Если искра проскочила, значит, катушка, коммутатор и генератор в порядке. Если нет, значит проверяем. Берем мультиметр и подключаем к катушке генератора, ведущего к коммутатору зажигания. Дергаем кик. Есть напряжение? Значит генератор в порядке (точнее катушка питания коммутатора в порядке) Измерять надо в режиме измерения переменного тока в диапазоне свыше 400в. Если нет напряжения, значит с генератором что-то не так. Затем проверяем выход коммутатора. Подключаем к выходу коммутатора осциллограф и дергаем пару раз кик. Есть сигнал? Все в норме. Нету? Значит сдох. Осциллограф должен уметь мерять напр. Свыше 400в если ваш осциллограф этого не может, подключаем его через делитель. Если у вас нет осциллографа, не беда, подключите к выходу коммутатора через сопротивление светодиод через сопротивление около 8,2ком), или маломощную лампочку (без сопротивления). Дергаем кик. Светодиод мигает? Значит все нормально. Значит коммутатор в порядке. Датчик вращения проверяется просто, если у вас заряжен аккумулятор и работает тахометр, покрутите двигатель электростартером. Если при этом стрелка тахометра не колышется, то датчик оборотов сломан. Да и еще проверьте замок зажигания. Отходит ли провод «глушения» от земляного провода в замке зажигания. Собственно как-то так это все и проверяется.
Если-же, все таки, все в порядке и искра с отвертки проскочила, то выкручиваем свечу. Одеваем на нее бронепровод, прижимаем свечу к массе (к тем-же дугам, например) и дергаем кик. Проскочила искра там, где надо? Тогда все хорошо. Если нет, и свеча вся черная, то чистим свечу и пробуем еще раз. Я чистил свечу так: окунал в бензин, а затем спичкой по изолятору проводил и так несколько раз. Спичку надо расщепить. Теперь искра есть? Если да, то все ок. Если нет, то просто меняется свеча.
Мопед альфа регулировка натяжения цепи. Замена цепи грм скутера с подробным описанием
Когда и зачем проверять цепь
Производители рекомендуют осуществлять проверку через каждую 1 000 километров пробега. При интенсивных нагрузках, если приходится преодолевать сотни километров за день, осмотр требуется гораздо чаще. Но установив качественную цепь, мотоциклист сможет уменьшить количество проверок.
Просто посмотрев на мопед со стороны, специалисту нетрудно определить, если цепь натянута неграмотно. Подобная ошибка при обслуживании мопеда способна привести к разрыву цепи прямо во время поездки. Перетяжка встречается достаточно часто и, несмотря на наличие смазки, приводит к ускоренному изнашиванию цепи. В результате подвеска начинает работать некорректно. Со временем может выйти из строя ступица.
Плохо натянутая цепь также часто становится причиной поломок. При перемещениях она будет сильно колебаться, в итоге возникнут трудности с переключением скоростей. Повысится ударная нагрузка на шестерни КП и заднюю ступицу. Цепь может заблокировать колесную ось, намотавшись на нее. Подобная поломка способна привести к серьезной аварии.
Передача крутящего момента от мотора к заднему колесу в мопедах Альфа осуществляется за счет цепного привода. В таком механизме задействуют две звезды, соединяющиеся цепью. Первая звездочка связана с коробкой передач, вторая — с задним колесом.
Степень натяжения изменяется при перемещении маятника по дугообразной траектории на длину хода подвески. При натяжке важно помнить, что должен оставаться запас по длине — 2-3 сантиметра. Максимальное натяжение достигается в случае, когда в одну линию выстраиваются следующие элементы:
Подготовительные работы
Обязательно нужно очистить цепь, иначе натяжка не даст результата. На металлических поверхностях имеется смазка, со временем сверху налипает пыль. В обычной воде эти загрязнения отмыть нельзя, нужно использовать автохимию. Лучше выбрать средство в форме аэрозоли, которое не будет разъедать сальники — уплотнительные кольца цепи
Если механизм сильно загрязненный, желательно снять крышку с ведущей звезды. Важно убедиться, что фиксирующая гайка хорошо законтрена. Сама очистка производится следующим образом:
Чистка цепи мопеда
Теперь нужно определить степень износа элементов. Звенья цепи не должны заедать, в идеале они легко двигаются. Также необходимо проверить наличие и состояние сальников. Зубья звезды не должны быть загнутыми, заостренными или поврежденными. Износ поверхностей зубьев бывает связан с неправильной установкой заднего колеса.
Для определения состояния цепи нужно проверить, имеются ли участки, на которых натяжение слишком большое или наоборот, слабое. Для этого нужно вручную провернуть колесо. Если такие участки имеются, значит, неравномерно износились втулки и пины. В этом случае расстояние между пинами увеличивается, и цепь становится длиннее.
Сильно изношенная цепь
Нередко причиной появления отрезков с разным натяжением оказываются проблемы с другими узлами мопеда. Возможно, установлены звезды с неправильно центрированным отверстием или неподходящего диаметра. Неравномерное натяжение может быть связано с сильным износом втулки колеса или выходом из строя подшипников ступицы звезды. Но могут обнаружиться и другие поломки, поэтому важно производить тщательной осмотр.
По длине цепи нетрудно определить степень износа. Для этого ее нужно потянуть назад. При этом важно попытаться одновременно стянуть цепь со звезды. Замена требуется, когда при попытке снятия большая часть зуба звезды становится видна. Если ролики цепи покривились и скрип при поездке, лучше поменять деталь вместе со звездочками.
После очистки нужно выровнять заднее колесо. Это несложная задача, если на ось нанесены метки. Но метки иногда сбиваются, поэтому нужно проводить дополнительную проверку. В момент вращения заднего колеса необходимо посветить фонариком и обратить внимание на цепь. Если она движется не прямо, значит, установка произведена некорректно.
Установив заднее колесо, нужно запомнить, где расположены метки. Если они не симметричны, это свидетельствует, что метки неправильно нанесли. В этом случае можно с обратной стороны цепи нарисовать маркером новые отметки. При затяжке задней оси важно надавливать на гаечный ключ в направлении к переднему колесу.
СКУТЕР. СБОРКА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА ДВИГАТЕЛЯ (50-КУБОВЫЙ)
ВНИМАНИЕ!
Прокладка головки цилиндра выполняется из мягкого металла (медь, алюминий) и после затяжки гаек головки цилиндра деформируется, тем самым обеспечивая герметичность соединения. Повторная установка прокладки головки цилиндра не допускается. 2. Устанавливаем успокоитель цепи ГРМ. 3. Устанавливаем головку цилиндра. 4. Устанавливаем поршень в ВМТ по меткам на маховике. Обычно это метка «Т» на маховике. Совмещаем метку с приливом на картере двигателя.
ВНИМАНИЕ!
Следующая операция является одной из наиболее важных при сборке двигателя. Важно очень точно совместить все метки. Ошибка в установке цепи даже на 1—2 зуба приведет к тому, что двигатель не будет работать правильно, и вероятно это даже приведет к серьезным поломкам деталей ГРМ и ЦПГ при попытке запуска двигателя! 5. Убедившись, что цепь привода ГРМ не соскочила с ведущей звездочки на коленчатом валу, устанавливаем распределительный вал в головку цилиндра, одновременно надев на его звездочку цепь так, чтобы метки на звездочке распределительного вала расположились параллельно плоскости кромки головки цилиндра, а кулачки были направлены вниз (внутрь головки).
6. Устанавливаем опору коромысел, сориентировав ее согласно установочным меткам. Смазываем кулачки и подшипники распределительного вала.
На опоре коромысел нанесены буквы «ЕХ» — что означает «EXHAUST» — выпуск. Метка «ЕХ» должна располагаться над выпускным клапаном.
ВНИМАНИЕ!
• Проверьте правильность осевой установки распределительного вала (убедитесь, что подшипники распределительного вала правильно расположились на постелях). Вероятно, на каких-то моделях скутеров на держателе будет нанесена метка «IN» — «INTAKE» — впуск. Соответственно, метку «IN» необходимо располагать над впускным клапаном.
ВНИМАНИЕ!
При сильной деформации (сплющенности) медных шайб они подлежат замене, так как если шайбы будут прилегать неплотно из-за подтекания масла, в системе смазки упадет давление и мотор быстро выйдет из строя. Уплотнение этого соединения каким-либо герметикой недопустимо. 7. Устанавливаем на шпильки уплот-нительные медные шайбы. 8. Наворачиваем все четыре гайки крепления головки цилиндра, не затягивая их. 9. Утапливаем рабочий стержень на-тяжителя цепи ГРМ внутрь корпуса. 10. Устанавливаем натяжитель цепи ГРМ наместо, затягиваем болты его крепления.
11. Вставляем рабочий болт и пружину натяжителя цепи ГРМ, затягиваем его. При этом можно будет услышать характерные щелчки — сработает храповой механизм рабочего стержня натяжителя который, под воздействием пружины, выйдет из корпуса и натянет цепь ГРМ.
12. Последовательно, крест-накрест затягиваем гайки крепления головки цилиндра в 3—4 приема. Окончательный момент затяжки — 10-15 Нм (Более точные значения можно найти в инструкции по ремонту к конкретной модели скутера). 13. Вворачиваем и затягиваем дополнительные болты крепления головки цилиндра. 14. Торцовым ключом за центральный болт маховика, или руками, держась за маховик, медленно проворачиваем коленчатый вал двигателя по часовой стрелке на 3—4 оборота, чтобы убедиться, что фазы ГРМ установлены верно, и поршень не сталкивается с клапанами.
15. Устанавливаем коленчатый вал в ВМТ такта сжатия и еще раз контролируем правильность установки распределительного вала по меткам.
16. Регулируем клапанные зазоры, (см. ). 17. Проворачиваем коленчатый вал на несколько оборотов и еще раз контролируем правильность установки клапанных зазоров. 18. Устанавливаем крышку головки цилиндра и затягиваем ее болты. 19. Надеваем шланг вентиляции картера на штуцер в крышке головки цилиндра. 20. Устанавливаем кожух охлаждения цилиндра.
ВНИМАНИЕ!
Не забудьте извлечь из впускного коллектора бумагу, если при разборке вы закрывали его от грязи. 21. Устанавливаем впускной патрубок в сборе с карбюратором.
ВНИМАНИЕ!
Инструменты для замены цепи на мопеде
Используются рожковые и накидные гаечные ключи. Всего потребуется четыре ключа диаметром 10, 14, 17 и 24 миллиметра. В зависимости от модели мопеда, может вместо диаметра 24, потребоваться 22 мм. Если есть головки и трещотки, ими можно заменить часть ключей.
Для натягивания цепи понадобятся ключи на 10, 14, 17 и 24
На всякий случай лучше запастись отверткой с плоской насадкой, она позволит приподнять болты, если их нельзя будет снять руками.
Как натянуть цепь на мопеде Альфа — пошаговая инструкция
Чтобы упростить доступ к нужным узлам, сначала снимают заднюю левую подножку для пассажира. Мопед необходимо поставить на центральную подножку. Также желательно открутить болт и снять выхлопную трубу. Если этого не сделать, нельзя будет использовать головки с трещотками.
Далее берут два ключа — 17 и 14 мм. Нужно открутить гайку, чтобы ослабить колесную ось. Гайку откручивают, но не полностью. Вторым ключом нужно придерживать ось с обратной стороны, чтобы был упор. Если не держать с обратной стороны, ось будет прокручиваться.
Теперь нужно ослабить расположенную с другой стороны гайку при помощи ключа диаметром 24 мм.
Ключом диаметром 10 мм закручивают болт натяжки цепи. Но натяжение не должно быть слишком сильным.
Задняя ось ослаблена. Нужно убедиться, что зубчики ведомой звезды не попадают на край цепи. Для этого необходимо прокручивать колесо. Когда зубчики заходят справа, нужно немного закрутить болт при помощи ключа на 10 мм. Если заходят слева, необходимо ослабить его, а если справа, то, наоборот, закрутить.
Теперь нужно закрутить ось колеса ключами на 24 и 17 мм. Второй болт закручивают ключом диаметром 14 миллиметров. Цепь натянута, остается поставить левую подножку и защиту.
Чтобы правильно натянуть цепь, придется совместить метки на звездах. На подтяжке есть риска и палочки. Эти обозначения наносятся с обеих сторон.
Нужно постараться, чтобы риски справа и слева совпадали. Если не совместить эти отметки, колесо не будет ровно держаться. Естественно, крутиться оно тоже будет неправильно. В итоге с одной из сторон начнет усиленно изнашиваться резина. Поэтому важно подтягивать гайки с обеих сторон.
Для более точной подтяжки важно снимать крышку, закрывающую цепь. Иначе есть вероятность, что она будет натянута слишком сильно. После натяжки может также потребоваться регулировка тормозов.
Полезное наглядное видео о том, как натянуть цепь на мопеде «Альфа»:
Менять или не менять?
Предположим, вы капиталите свой двигатель: меняете сальники, коленчатый вал, прокладки и другие девайсы, а вот менять цепь ГРМ на новую или нет сомневаетесь. Зря сомневаетесь, меняйте ее на новую при первой же возможности. И сейчас я объясню почему.
Смотрите сами: цепь имеет средний срок службы примерно в 18 000-20 000 км пробега скутера (личный опыт), примерно как средний срок службы самого двигателя. А у вас, к примеру, после пробега 6 000 км заклинил коленчатый вал или потек двигатель или случилось, что-то еще требующее полной разборки двигателя. Вы естественно разбираете двигатель, меняете коленчатый вал на новый, а цепь, которая к тому времени выработала треть своего ресурса оставляете.
И что получается? Цепь, через 12 000 км выработает свой ресурс и придет в негодность, а коленчатый вал и прочие детали будут исправны и вам хочешь не хочешь, придется снова, из-за одной только цепи половинить двигатель. Оно надо? Цепь это расходник. Никогда не экономьте на ней!
Лично я, цепи ГРМ никогда не проверяю. Я их попросту выкидываю на помойку, какими бы они офигенными мне не казались. Цепь для меня расходник, такой же как свеча, масло или сальник. Но если вам принципиально, или по деньгам напряжно, вы можете воспользоваться старым дедовским способом.
Альфа ремонт натяжителя
ремонт натяжителя 149 fmb.
Вытягиваем цепь по длине, зажимаем ее пальцами и пытаемся расположить ее в горизонтальном положении