Автосервис Recast Avto выполнит замену изношенных узлов и агрегатов на автомобилях, коммерческом транспорте, микроавтобусах, грузовиках.
Диагностика и ремонт подвески авто выполняется мастерами с опытом работы от 5 лет, применением нового оборудования и инструментов. На все работы по ремонту подвески дается гарантия до 24 месяцев.
Причины выхода из строя основных узлов автомобиля
Основные причины возникновения неисправностей:
В зависимости от причины мастера Recast Auto принимают решение о восстановлении или замене изношенного узла или агрегата. Все работы обсуждаются с клиентом.
Услуги автосервиса
У нас можно заказать диагностику и ремонт:
Каждый агрегат автомобиля требует тщательной разборки, обнаружения неисправностей, установки нового оригинального оборудования. Осмотр и диагностика выполняются опытными слесарями, электриками, знающими особенности разных моделей авто, принципы работы агрегатов и систем.
Цены на слесарный ремонт
Ремонт двигателя и замена отдельных элементов
Двигатель автомобиля выходит из строя из-за отсутствия своевременного обслуживания, большого пробега, неквалифицированного ремонта. Все транспортные средства требуют регулярного прохождения диагностики, визуального осмотра систем. Это особенно актуально для машин старше 5 лет.
В списке причин поломки двигателя также числятся: плохое топливо, засорившиеся системы фильтрации, поломки в узлах системы охлаждения, некачественные расходные материалы.
Мелкие дефекты в работе двигателя мастера Recast Avto исправляют за несколько часов. В сложных случаях требуется заказ и замена изношенных агрегатов. Капитальный ремонт двигателя выполняется в срок от 2 рабочих дней. За это время мастера производят:
Ремонт редуктора, суппортов и подвески
В рамках ремонта проводится диагностика систем на наличие посторонних шумов, люфта, износа, истирания тормозных колодок, дисков, пыльников. Подвеска диагностируется с применением специального инструмента для проверки состояния КПП, шарниров, тормозов, рулевой рейки и т.д.
При обнаружении поломки мастер быстро меняет запасные части, делает развал-схождение. На слесарные работы в автосервисе действует гарантия до 12 месяцев.
У нас можно также записаться на замену и ремонт сцепления, диагностику и устранение неисправностей электрооборудования.
Отзывы
Андрей Рино
Мне отремонтировали задний бампер на Форд Мондео который после дтп лопнул. Машину отдали через день и совсем не заметно что делалось.
Вячеслав Болякин
После серьезного дтп мне сделали мою Kia Optima быстро и качественно! Спасибо большое всему коллективу Рекаст авто!
Елена Венге
Вчера пригнали на удаление вмятины без покраски в Рекаст АВто свою любимую Мазду 6. Ребята сделали все быстро, и взяли всего 2000,Спасибо вам большое!
ГК Алвест
Искали хороший сервис где можно было быстро и не дорого убрать сколы на машине, и нашли его! В рекаст авто работают понимающие люди, спасибо за работу.
Последовательность замены деталей и узлов автомобиля
(метод стержневой вытяжки)
Технология замены узлов и деталей кузова. Технологический процесс замены узлов и деталей кузова более подробно рассмотрим на примере автомобилей ВАЗ.
Замена переднего крыла. Передние крылья должны быть заменены при значительной деформации, разрывах, а также сквозной коррозии. Незначительные повреждения (вмятины, царапины и т. п.) правят непосредственно на автомобиле с обязательной последующей грунтовкой и окраской.
Замену переднего крыла необходимо выполнять в следующем порядке.
2. Срубить зубилом или срезать механизированным инструментом соединения крыла с панелью передка и кожухом фары, отступив от линии соединения на 2–3 мм; соединения крыла с передней стойкой боковины остова кузова – отступив на 2–3 мм от линии изгиба вертикального усилителя.
3. Высверлить металл в точках контактной сварки соединения сточного желобка с брызговиком и отсоединить крыло вместе со сточным желобком от панели брызговика и рамы ветрового окна. Отогнув крыло, срубить его на горизонтальном участке в месте соединения с нижней частью боковой панели передка.
4. Удалить оставшиеся полоски металла с помощью торцевых кусачек и тонкого зубила. Деформированные кромки панелей передка, брызговика и передней стойки по посадочным местам подрихтовать и зачистить шлифовальной машинкой.
5. Удалить грязь и ржавчину из полости, закрываемой крылом, тщательно промыть водой, обдуть сжатым воздухом, обезжирить и на участки, зачищенные до металла, нанести грунт типа ГФ-073.
6. Прошить в новом крыле отверстия диаметром 5 мм с шагом 40–50 мм по усилителю передней стойки, сточному желобку, по кромкам соединения крыла с кожухом фары и боковой панелью. Прошить отверстия в панели передка по кромке вертикальной отбортовки ниже кожуха фары.
7. Подогнать новое крыло по месту посадки и быстро прихватить его зажимными клещами. При этом дверь и капот должны быть установлены на место, проверены равномерность зазоров по сопрягаемым деталям, а также допустимые размеры по выступающим и западающим частям лицевых поверхностей.
8. Прихватить латунным припоем Л63 крыло в соединениях: с рамой ветрового окна и верхней поперечиной передка – в трех точках; с панелью передка – в трех точках; с порогом – в двух точках; с усилителем передней стойки – в двух точках.
9. Приварить крыло к сопрягаемым деталям передка кузова: к брызговику переднего лонжерона – по сточному желобку; к кожуху фары; к панели передка ниже кожуха фары, через отверстие в панели передка; к боковой панели остова кузова – по нижней горизонтальной части крыла; к передней стойке – по вертикальному усилителю.
Сварка – точечная, электродуговая, в защитном газе, по предварительно прошитым отверстиям. Допускается ацетилено-кислородная (газовая) сварка с применением в качестве присадочного материала проволоки Св-08 диаметром 1,5–3 мм, проволоки ЛКМЦ или латунного припоя Л63 диаметром 2–3 мм.
10. После сварки зачистить швы шлифовальной машинкой заподлицо с основным материалом и загрунтовать. На отдельные места при необходимости нанести шпаклевку и зашлифовать поверхности.
обязательно снимайте двери
Замена порогов. Пороги заменяют при их значительной деформации или сквозных коррозионных разрушениях. Порядок выполнения работ следующий.
1. Двери, передние и задние крылья должны быть сняты. Порог срубить. Накладку и соединитель при наличии сквозной коррозии заменить. В случаях аварийного повреждения эти детали должны быть выправлены.
2. Удалить полоски оставшегося металла срубленной детали кусачками и зубилом, затем деформированные кромки накладки, соединителя и пола подрихтовать и зачистить шлифовальной машинкой.
3. Полости, закрываемые порогом, и внутреннюю поверхность порога обработать цинкохроматным грунтом ГФ-073.
4. По линиям сопряжения порога с накладкой (по всей длине верхней и нижней кромок) прошить отверстия диаметром 5 мм с шагом 40–50 мм. Затем порог установить на место и закрепить быстрозажимными клещами.
Для контроля правильности сборки порога в проемы устанавливают двери и проверяют зазоры с сопрягаемыми деталями. Зазоры в сопряжении порога с дверями должны быть не более 5±2 мм. Допускается выдвижение дверей относительно лицевой неподвижной поверхности порога не более чем на 3 мм. Затем двери снимают.
5. Приварить порог к сопрягаемым деталям: по стыкам с боковиной кузова спереди и сзади сплошным швом; по кромкам, прилегающим к накладке, – электрозаклепками через отверстия, прошитые в кромках порога; по месту сопряжения с центральной стойкой – сплошным швом.
6. Места сварки порога с сопрягаемыми деталями независимо от вида сварного шва зачистить заподлицо с основным металлом шлифовальной машинкой и загрунтовать.
Кузовные детали
бамперы, щитки, решетка радиатора,
капот, крышка багажника, двери и крылья
Замена передка кузова. Передок кузова заменяют в тех случаях, когда основные детали передка (панель передка с кожухом фар, передние крылья, силовые поперечины и особенно передние лонжероны с брызговиками) восстановить методами растяжки-правки невозможно. Порядок замены следующий.
1. Снять передний бампер, капот, аккумуляторную батарею и осветительные приборы.
2. Снять двигатель с коробкой передач и передней подвеской, а также навесные узлы, приборы и электропроводку, размещенные в моторном отсеке.
3. Срубить передние крылья.
4. Срубить брызговики и передние лонжероны от щитка передка и лонжеронов пола. Операцию выполняют острым зубилом по панели брызговиков на расстоянии 10–15 мм от щитка передка. Передние лонжероны отделяют от лонжеронов пола в местах их сопряжения по точкам контактной сварки.
5. Удалить оставшиеся полоски металла кусачками и тонким острым зубилом. Деформированные кромки сопрягаемых деталей отрихтовать и зачистить шлифовальной машинкой.
6. Выставить кузов на установку БС-123.000 по базовым точкам, зафиксировать в специальных кронштейнах и закрепить выдвижными стойками за ребра жесткости порогов кузова с двух сторон.
7. Прошить отверстия диаметром 5 мм в кромках брызговиков по месту их сопряжения со щитком передка. Шаг 30–40 мм.
8. Подогнать новые лонжероны с брызговиками по местам, сопрягаемым со щитком передка и лонжеронами пола. Закрепить лонжероны в кронштейнах крепления поперечины передней подвески и стабилизатора поперечной устойчивости. Прихватить газовой сваркой латунным припоем Л63 брызговики с лонжеронами к щитку передка и лонжеронам пола.
9. Прошить отверстия диаметром 5 мм с шагом 30–40 мм в кромках нижней поперечины передка.
10. Выставить нижнюю поперечину передка по передним концам лонжеронов и приварить ее по сопрягаемым поверхностям в защитном газе.
11. Прошить отверстия в отбортовке щитков радиатора, выставить их по месту и прихватить латунным припоем. К щиткам радиатора приварить верхнюю поперечину рамки радиатора.
12. Прошить отверстия с шагом 30–40 мм в кромках панели передка по местам сопряжения со щитками радиатора и по отбортовке в местах сопряжения с передними крыльями (ниже кожуха фары), выставить и прихватить ее латунным припоем.
13. Навесить крылья и капот, выполнить предварительный контроль передка кузова по зазорам и плотности прилегания к сопрягаемым деталям. При соответствии требованиям детали передка кузова сварить окончательно.
Брызговики к щитку передка приваривают точками по прошитым отверстиям в отбортовке:
а) передние лонжероны по отбортовке приваривают к щитку передка прерывистым швом длиной примерно 30 мм через каждые 40 мм; сварку в местах стыковки передних лонжеронов с лонжеронами пола выполняют сплошным швом;
б) щитки радиатора к нижней поперечине передка и к брызговику приваривают точками по прошитым отверстиям;
в) панель передка с кожухами фар и верхней поперечиной приваривают точками к щиткам радиатора через прошитые отверстия; нижнюю поперечину передка приваривают точками к панели передка по отверстиям, прошитым в ее кромках, а в верхней части сваривают по сопрягаемым местам с брызговиками передка.
рихтовка крыши, замена остова кузова.
Замена крыши. Крышу заменяют в случае опрокидывания автомобиля или при значительной деформации крыши. Порядок выполнения работ следующий.
1. Снять ветровое и заднее стекла, принадлежности и обивку крыши, накладки сточных желобков.
2. Выполнить разметку левой и правой боковых панелей и срубить крышу по разметке в соединениях с этими панелями.
3. Высверлить в крыше точки для контактной сварки в соединениях: с панелью рамы ветрового окна; с поперечиной рамы заднего окна; со сточными желобками.
4. Отсоединить панель крыши от кузова и удалить оставшиеся полоски металла от панели рамы ветрового окна, сточных желобков и поперечины рамы заднего окна.
5. Отрихтовать посадочные места элементов кузова и зачистить их шлифовальной машинкой.
6. Обезжирить и установить на усилители крыши прокладки типа «Келлер» размерами 200х60х2 мм, 9 шт.
7. Прошить по периметру кромок крыши отверстия диаметром 5 мм с шагом 40–50 мм.
8. Подогнать по месту новую панель крыши и прихватить ее газовой сваркой латунным припоем: к панели рамы ветрового окна по передним стойкам; к боковинам крыши в двух точках с двух сторон.
9. Проверить насадку панели крыши по месту, проконтролировать размеры проемов переднего и заднего окон.
10. Приварить панель крыши сплошным швом к боковым панелям и точечной сваркой к панели рамы ветрового окна, сточным желобкам и к поперечине рамы заднего окна (в верхней части).
Сварку выполняют полуавтоматом в защитном газе по предварительно прошитым отверстиям. Допускается газовая сварка с использованием в качестве присадочного материала латунной или стальной проволоки диаметром 2–3 мм.
11. Сварные швы, соединяющие крышу с сопрягаемыми деталями, зачистить заподлицо с основным металлом и загрунтовать цинкохроматным грунтом.
Замена заднего крыла. Заднее крыло заменяют при значительной деформации, разрывах, а также в случаях сквозной коррозии. Небольшие вмятины, царапины устраняют методами правки и рихтовки. Порядок работ при замене крыла следующий.
1. Освободить багажник от запасного колеса и инструмента, снять бампер, фонари, топливный бак, резиновый уплотнитель и коврик багажника.
2. Снять заднее крыло тонким острым зубилом или каким-либо механизированным инструментом по соединениям: крыла с аркой заднего колеса по изгибу, отступив от кромки крыла на 12–15 мм; крыла с полом для запасного колеса (или топливного бака), отступив от кромки крыла на 2–3 мм; крыла с панелью задка кузова, отступив от линии на 2–3 мм; крыла с боковиной кузова по проему задней двери, отступив от кромки изгиба крыла на 2–3 мм; крыла с задней частью боковины крыши, отступив от кромки крыла на 15–20 мм.
3. Высверлить точки для контактной сварки в соединениях крыла с поперечиной рамы заднего окна и задней боковой панелью, после чего отсоединить крыло от кузова.
4. Удалить оставшиеся полоски металла торцевыми кусачками и острым зубилом. Деформированные кромки сопрягаемых деталей отрихтовать и зачистить шлифовальной машинкой.
5. Удалить грязь и ржавчину из полости, закрываемой крылом над аркой заднего колеса, промыть, продуть сжатым воздухом и обезжирить. На участки, зачищенные до металла, нанести цинкохроматный грунт ГФ-073.
6. Подогнать новое крыло по месту посадки и прихватить его ручной газовой сваркой латунным припоем Л63 к сопрягаемым деталям: к порогу кузова в двух точках; к боковой панели в двух точках; к поперечине рамы заднего окна и панели задка в трех точках.
7. Проверить посадку крыла в сопряжениях с деталями задка кузова и приварить его точками по прошитым отверстиям: к панели задка; к поперечине рамы заднего окна; к наружной арке; к боковине по проему задней двери; к боковой панели; к полу для топливного бака. К полу для топливного бака крыло приваривают прерывистым швом длиной 10–15 мм через каждые 30 мм. Сварку выполняют полуавтоматом в защитном газе. Допускается ручная газовая сварка с применением в качестве присадочного материала сварочной проволоки: стальной диаметром 1,5–3 мм или латунной диаметром 2–3 мм.
Замена задка кузова. Задок кузова заменяют в тех случаях, когда основные его детали (панель задка, пол багажника, пол для бензобака, пол для запасного колеса и задние лонжероны) восстановить методами растяжки-правки не удается. Порядок разборки следующий.
2. Срубить задние крылья; панель задка от усилителя панели, пола для топливного бака и пола для запасного колеса; пол для топливного бака от заднего лонжерона и внутренней арки заднего колеса; пол для запасного колеса от внутренней арки заднего колеса и заднего лонжерона; пол багажника от соединителя и задних лонжеронов; задние лонжероны от внутренних арок заднего колеса и соединителя.
3. Удалить полоски оставшегося металла, отрихтовать деформированные кромки и зачистить их шлифовальной машинкой.
Порядок работ при сборке следующий.
1. Установить на место задние лонжероны и прихватить газовой сваркой латунным припоем.
2. К низу пола багажника приварить центральный усилитель, держатель с асбестовой прокладкой, кронштейн крепления глушителя (40–50 мм – шаг сварки в защитном газе).
3. Установить на место пол багажника и прихватить латунным припоем.
4. К задним лонжеронам и аркам задних колес установить по месту пол для топливного бака и пол для запасного колеса и прихватить латунным припоем.
5. Панель задка выставить по окнам кронштейнов крепления заднего бампера, подвести к ней усилитель и прихватить латунным припоем.
6. Навесить задние крылья, установить крышку багажника и произвести предварительный контроль сопрягаемых деталей.
7. Выполнить сварку установленных деталей прерывистым швом (длина шва 10 мм, шаг 40–50 мм). Усилитель панели задка приварить к задней панели точечной сваркой, к задним лонжеронам – сплошным швом по длине отбортовки.
Сварку ведут в режиме: сила тока 50–90 А; напряжение 17–23 В. Проволока стальная омедненная Св-08ГС или Св-08Г2С, диаметр 0,8 мм. Сварка может быть выполнена полуавтоматами типов А-547У, А-825М, А-1230М, ПДГ-302, ПДГ-305 и др.
Возможна ручная газовая сварка с использованием в качестве присадочного материала стальной или латунной проволоки диаметром 2–3 мм.
Сварные швы на лицевых поверхностях кузовных деталей должны быть зачищены шлифовальной машинкой заподлицо с основным металлом.
Сварные швы на днище кузова автомобиля, внутри салона на полу кузова, в моторном отсеке и багажнике, т. е. расположенные не на лицевых поверхностях, должны быть зачищены в местах некачественных швов, а также по местам точечных выплесков сварного металла.
Все сварные швы независимо от их месторасположения должны быть обработаны цинкохроматным грунтом ГФ-073.
В целях надежной герметизации и защиты кузова от преждевременной коррозии на стыки и сварные швы при ремонте всего кузова, а также при замене его отдельных элементов должны быть нанесены уплотняющие мастики.
Так что такое «внесение изменений в конструкцию транспортного средства»?
Усаживайтесь поудобней. Сейчас я вам расскажу как самим разобраться — внесли вы изменения в конструкцию своей машины или нет. Как обычно, постараюсь написать доступно и просто. Не буду сильно цитировать законы. Сначала несколько абзацев как все устроено в теории, а потом как все работает на практике.
В этом посте мы разберемся — как же понимать фразу «внесение изменений в конструкцию транспортного средства»? Например, если вы решили заменить «родной» заводской амортизатор (рулевую рейку/двигатель/еще что угодно) на амортизатор (рулевую рейку/двигатель/еще что угодно) сторонней фирмы-производителя, то будет ли это являться внесением изменений в конструкцию? Если вы меняете в своих жигулях запчасти ВАЗа на импортные, то является ли это изменением в конструкцию? А если вы меняете один бампер на другой, и хоть он и металлический, но он же БАМПЕР?!
Где проходит та грань, когда замена обычной лампочки в своей машине уже требует согласования изменений в конструкции с ГИБДД?
Я начну с того, что каждый производитель и продавец транспортных средств (далее — ТС) просто спит и видит, чтобы каждая машина ездила к нему на официальный сервис. Во-первых, это красиво! Вы сдали машину в сервис, определили объем работ, в конце вы забрали машину и заплатили деньги. В стоимость войдет оплата за работу и запчасти. Да-да! Автосалоны не просто так не дают вам каталожные номера запчастей. В задачу автосалона входит не только продать вам машину, но и удержать вас в своем официальном сервисе (Помните? Они делают скидки, устраивают акции, напоминают о себе звонками и письмами?).
Во-вторых, производители как бы считают нас, покупателей, немного рукожопыми и не очень доверяют нашей технической квалификации. Поэтому настоятельно рекомендуют ездить на официальный сервис. Чем же так крут сервис по сравнению с дядей Васей из гаража? А вот чем.
В-третьих. Официальный сервис привязан к производителю как ребенок в утробе матери. У сотрудников официального сервиса есть доступ к эксплуатационной документации (запомните эти буквы «ЭД» — они нам понадобятся). Когда вы просите в сервисе «заменить амортизатор/стекло/сиденье/что угодно», то ребята в сервисе лезут свою программу на компьютере, вбивают ваш VIN и получают официальные номера всех узлов и агрегатов, которые можно установить на ваш автомобиль.
Все производители ТС снабжают КАЖДУЮ машину целой библиотекой документов — та самая эксплуатационная документация (ЭД), о которой я сказал выше. Перечислю некоторые документы, которые входят в ЭД: — руководство по эксплуатации — Документ, содержащий сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках (свойствах) изделия, его составных частях и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия
— формуляр — Документ, содержащий сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя, значения основных параметров и характеристик (свойств) изделия, сведения, отражающие техническое состояние данного изделия, сведения о сертификации и утилизации изделия
— каталог деталей и сборочных единиц — Документ, содержащий перечень деталей и сборочных единиц изделия с иллюстрациями и сведения об их количестве, расположении в изделии, взаимозаменяемости, конструктивных особенностях, материалах и др.
Другими словами, именно в этой документации перечислены все узлы, агрегаты, элементы и особенности конструкции. Каждый элемент нарисован схематично для визуального сопоставления. При желании, можно найти отдельный документ на любой агрегат, где будут указаны основные характеристики, такие как вес, размеры, материал. Отдаленно этот каталог напоминает один интернет-магазин по подбору и продаже запчастей.
В ЭД иногда описаны и различные дополнительные элементы, которые могут быть установлены на вашу машину, но не идут в базовой комплектации. Кунг, шноркель, подножки, кондиционер, стеклоподъемники и тд. — все это тоже может быть предусмотрено ЭД.
Производители ТС обязаны делать такие документы, потому что по законодательству разных стран без этой «библиотеки» они не получат сертификаты соответствия. Другими словами, подготовка документов — это громадная работа, которую осуществляет производитель, чтобы продать вам ГОТОВЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ ПРОДУКТ. Все, что можно доработать, допилить, доприкрутить производитель ОБЯЗАН разместить в ЭД. Помните этот анекдот «после сборки доработать напильником»? В большинстве ЭД нет фразы «доработать напильником». По мнению производителя (и государства) — за все время эксплуатации вам больше ничего не надо делать с вашей машиной. Ну разве только менять расходники (их перечень определен). А если что-то ломается в глобальном смысле, то милости просим к официалам.
Давайте сделаем паузу и усвоим одну вещь. Любая замена запчастей, узлов и агрегатов, подбор которых ведется по ЭД производителя — не является внесением изменений в конструкцию. Вы просто меняете устаревшие запчасти на новые, строго соблюдая принцип установки (совпадают все признаки заменяемого агрегата с ЭД). Согласовывать такие работы, как вы понимаете, не нужно. Думаю, об этом факте знают все или почти все автолюбители. Америку тут я вам не открыл.
В-четвертых! Следует понимать, что законодательство не запрещает сервисам ставить на ваше ТС все, что вы решите (если, конечно, это не выходит за рамки общепринятых норм и прямо не противоречит закону). Более того, нет и прямого запрета на самостоятельную установку деталей. Государство себя прикрыло очень грамотно. Владелец ТС несет полную ответственность за безопасность своей машины на дорогах общего пользования. Возникает главный вопрос. Как же понять — надо ли согласовывать эти изменения или нет?
А вот и ответ. Установка запчастей, узлов, агрегатов и компонентов, которые не соответствуют по визуальным и техническим признакам деталям, предусмотренным для вашего транспортного средства в ЭД, считается внесением изменений в конструкцию ТС. Все, что не предусмотрел производитель вашей машины в ЭД, а вы решили это поставить — является изменением конструкции.
Перечитайте абзац выше еще раз. Хочу чтобы вы поняли и ответили на свои вопросы сами себе. Если вы меняете штатный бампер на силовой, при этом силовой бампер отсутствует в официальной документации на машину, то вы вносите изменения в конструкцию ТС. Эти две детали объединяет только слово «бампер». Визуально и технически — это совершенно разные элементы. С точки зрения ПДД и технического регламента Таможенного союза 018/2011 на такие изменения необходимо получить разрешение ГИБДД.
Думаю, хватит теории. Пришло время поговорит о том, как обстоит дело на практике. Наша страна славится тем, что теория (законы) и практика (реальное их исполнение) часто противоречат друг другу.
Поймите меня правильно, я не имею права и не хочу писать здесь какие-то серые схемы по обходу этих законов. Я буду лишь размышлять о том, как работает закон в части контроля за такими изменениями. Выводы сделаете сами.
Важно! Следует сразу разделить все изменения в конструкцию на видимые и скрытые. Инспектор ДПС может остановить вас на основании того, что он «визуально установил признаки» изменений, внесенных в конструкцию. Его второе законное требование — увидеть изменения в ваших документах.
Читая ваши посты про «Вот и нас посчитали», «Подготовленные джипы вне закона» и другие — можно увидеть простую закономерность — инспекторы честно отрабатывают пункт Административного регламента МВД РФ об исполнении государственной функции по контролю и надзору… Ваши изменения видны визуально, вот вас и остановили для проверки документов.
Думаю, многие джипперы здесь могут сделать вывод: если за нас действительно взялись, то наши изменения надо или возвращать в сток, или легализовывать. Что, по сути, одно и то же.
Что касается многотысячной братии на заряженных седанах, хетчах и других низколетящих машинах, то, как мне кажется, вам повезло больше. Многие ваши изменения трудно обнаружить стоя у обочины. Даже если вас остановили, то трудно доказать, что конкретный изгиб трубки или «сильно просевшие пружины» не соответствуют заводским. Делаем вывод, что к вам будут предъявлены те же самые претензии, что и к джипперам — внешние признаки вас демаскируют.
Самое главное. С практической точки зрения — доказать принадлежность конкретной запчасти к оригинальному или к неоригинальному производителю можно только после проведения анализа силами специалистов в этой области. Могу предположить, что это могут быть: — Пункт технического осмотра; — испытательные лаборатории.
Выписывая вам постановление о правонарушении, инспектор должен указать не просто номер статьи, которую вы нарушили (12.5 ч.1), но и конкретизировать те узлы, агрегаты или элементы, которые, по его мнению, являются нарушением (не совпадают с ЭД). Как мне кажется, выписать такое постановление на обочине практически нереально.
Я уже вижу сотни вопросов на тему:
«Остановил инспектор, говорит, что эта деталь является не предусмотренной ЭД, хотя такие детали завод и сам ставит на мою машину. Мне выписали штраф. Что делать?»
«Моя машина ввезена в Россию мной самим. Официальных сервисов нет. У кого мне запрашивать ЭД?»
«Завод закрылся, поддержки производителя на официальном уровне нет. Где доставать ЭД?»
Мы все имеем право (и даже инспектор) отстаивать свою точку зрения. Если вы сможете доказать, что деталь полностью соответствует базовой конструкции ЭД — правда на вашей стороне. Скажу сразу, что есть целый свод отдельных норм, регламентирующий большинство важных узлов и параметров автомобиля (тормоза, свет, бамперы…). Это технические документы, которыми должны руководствоваться сотрудники в ПТО. В них прописано много информации с точными цифрами. Однако, шанс попасть в ПТО на высококлассного специалиста, знающего эти нормы, очень низкий. Все проверки, как правило, ограничиваются тормозной системой, внешним осмотром и аптечкой/аварийным знаком. Т.е. и в ПТО все проверки будут ограничены визуальным осмотром.
Надеюсь, теперь каждый сможет решить для себя, попадают ли изменения в вашей машине под понятие «внесение изменений в конструкцию» или нет. О том, как законно внести изменения в конструкцию своего автомобиля я писал здесь.
PS. Немного юмора в тему. У кого-то читал, что инспектор предъявил водителю фото на мобильнике из интернета со стоковой машиной и указал на переделку в виде спойлера. Мол, не по закону! Следуя этой логике, ДПС может остановить любого из нас, на смартфоне открыть Драйв2, раздел «О моей машине» и зачитать водителю все его нарушения.
