Про цепи и звёзды. Обслуживание и замена.
Ещё с покупки первого японского мотоцикла, взял за правило вести собственный журнал ТО. Представляет собой просто эксель файл: пробег, дата, наименование запчасти, цена. При долгосрочном использовании помогает проанализировать накопленные данные и сделать некоторые выводы. Ну и банально при наличие нескольких ТС
уже не запомнить когда/где/что делал.
Хочу поднять тему приводной цепи и звёзд. Существует распространённое мнение, что менять надо всё обязательно комплектом иначе мёртвая цепь быстро убьёт звёзды и наоборот. Если денег хватает и нет желания заморачиваться, это бесспорно верное решение. Так как при сильно изношенных звёздах новая цепь на них действительно убьётся довольно быстро. При относительной дешевизне звёзд — это очевидно нецелесообразная «экономия».
Также не раз читал/наблюдал/видел, что люди на глаз неправильно оценивают состояние этих запчастей. Если с цепью всё ясно: усиленная цепь обычно не требует подтягивания до следующей замены, а с обычной можно соориентироваться по меткам натяжения, то со звёздами на глаз может показаться, что они ещё ничего пока рядом не положишь такую же новую.
Хотя в общем случаем сильный износ привода даёт о себе знать в первую очередь неравномерной передачей тяги и громыханием при езде. Короче если ваши цепь-звёзды начинают заглушать попутные грузовики, стоит насторожиться.
Пробеги и замена
На примере моего мопеда (Honda CBR1100XX, во владении почти 10 лет). Использование 90% город, 10% трасса. Пока можно выделить 5 периодов:
1. неизвестный пробег (мои 8 тыс. км)- Звёзды родные, цепь DID. Первой ушла цепь.
2. 20 тыс. км — звёзды JT, цепь EK ZZZ. Первой уходит ведущая звезда.
3. 18,5 тыс. км — звёзды JT, цепь EK ZZZ. Первой уходит ведущая звезда. Меняю только ведущую. Доезжаю ещё 2 тыс. км (20,5) до полной смерти комплекта.
4. 24,7 тыс. км — звёзды EsJot, цепь EK ZZZ.
5. Сейчас используется (на данный момент 5 тыс. км)- звёзды JT, цепь DID D530ZVMX.
Объясню по своему выбору фирм производителей:
Родные звёзды слишком дорогие, при аналогичной живучести JT. Цепь так и так в оригинале DID, в тоже время DID и EK сопоставимы по цене и живучести. Из списка выше: пробовал звёзды EsJot (идут на некоторые BMW с завода), хоть комплект прожил вместе до конца, но износ был довольно существенным, что интересно больше у ведомой звезды. Короче громыхать начало рано. При их высокой цене ожидал лучшего — эксперимент не удался.
По текущим ценам (апрель 2019 Москва) на CBR1100XX:
-Звезда JTR 302.44 ведомая
1 930 р.
-Звезда JTF339.17 ведущая
1 030 р.
-Цепь с замком: EK CHAIN 530ZZZ или D530ZVMX-110
9000 р.
Итого комплект грубо (и на подобные мото):
12 000 р.
-Работа по замене цепи и звёзд в мотосервисе
Про самостоятельную замену
Инструмент для клёпки цепей бывают на один размер или большие наборы на несколько. Цены соответственно примерно 5-10к, т.е. даже если купить только для себя, за 3-4 замены окупается. Одну ведущую звезду в большинстве случаев можно поменять обычным инструментом. В общем мой набор давно отбился.
Обслуживание
В интернете полно обсуждений на тему как чистить/мыть/смазывать цепь чуть ли не после каждых трёх капель дождя и строго через каждые 1000км. Или наоборот есть сторонники вообще ничего не делать с цепью до самой её смерти.
В свои первые сезоны ещё на первом мотоцикле, я внемлил этим советам: была куплена мойка (клон кеттенмакса), цепь начищалась до блеска, смазывалась регулярно и вовремя точно как в аптеке. Далее шли года, приоритеты в жизни менялись. Времени не хватало. В итоге я стал мыть и смазывать цепь всего 2-3 раза в сезон (около 10-15 тыс. км.). Могу сказать определённо — это никак не повлияло на износ цепи. Конечно надо понимать, что речь идёт о дорожных мотоциклах и нормальных условиях.
Выводы:
Если у вас окололитровый дорожный мотоцикл со стальными ведущей и ведомой звёздами JT или подобными, при этом используются усиленные цепи EK ZZZ, DID ZVMX или сопоставимая, при равномерном износе всех элементов, оптимальным вариантом по соотношению стоимость/пробег выходит: сперва поменять всё комплектом, далее по наступлению серьёзного износа ведущей звезды (шум/дёрганье), заменить её одну самостоятельно и докатывать этот комплект. Эта тысяча рублей даст ещё 2-3 тысячи км пробега до наступления критического износа цепи (по меткам на маятнике). При этом за всё время эксплуатации абсолютно не обязательно начищать цепь до блеска и заливать литрами смазки каждые 1000 км. К слову одного баллона 0,4 литра при правильном использовании мне обычно хватает на полтора-два сезона.
Как часто надо менять цепь и звезды на мотоцикле?
Почему изнашиваются цепь и звезды?
Со временем цепь и звезды на вашем мотоцикле могут изнашиваться и потому требуют к себе внимания. Несмотря на то, что с каждым годом цепи и звезды совершенствуются, из-за чего нуждаются в меньшем уходе, рано или поздно их придется менять.
Под воздействием внешних факторов (прилипание грязи и песка) металл на цепи и звездах истончается. Песчинки и пыль просто стирают поверхность зубьев как наждачная бумага.
Производители всегда рекомендуют менять цепь и звезды одновременно. Передняя и задняя звезда обычно изнашиваются одинаково, различия могут возникать, если использованы звезды разных производителей. Также, если задняя звезда алюминиевая, допустимо менять ее чаще, поскольку она мягче стальных и быстрее изнашивается.
Сколько обычно служат цепи и звезды?
При нормальном обслуживании качественные брендовые цепи O-Ring (например, D.I.D VO) служат 16 000 км, цепи X-Ring (DID VX, VT, ZVM-X) нужно менять каждые 32 000 км. Но не забывайте, что при плохом уходе любые цепи служат намного меньше.
Как определить износ на звезде и нужно ли ее менять?
Изношенная цепь начинает медленно ломать звезду, так как ее звенья уже не будут проскальзывать по зубьям, а будут ударять по ним. Зубья деформируются. В процессе износа они выгибаются, искривляются и даже откалываются. При эксплуатации сильно изношенной цепи шаг звеньев увеличивается, и ролики начинают бежать по вершинам зубьев звезды. В худшем случае это может привезти даже к разрыву цепи.
Чтобы проверить состояние ведущей звезды необходимо снять защитный кожух. Также можно осмотреть зубцы, постепенно проворачивая заднее колесо. Изношенные зубцы, будут выглядеть, как на схеме 2. Если на звездочке отсутствуют зубцы, присутствуют сколы или зубья загнуты, требуется немедленная замена. Заднюю звезду осмотреть проще, признаки износа такие же, как на передней.
Как определить, что приводная цепь подлежит замене?
Почему стоит менять цепь и звезды одновременно и как можно сэкономить в крайнем случае?
Некоторые мотоциклисты считают замену звезды каждый раз лишней тратой денег, меняют их только через раз или просто подпиливают зубья на старых звездах. Подпиливание граней поможет немного сэкономить, но в дальнейшем это только увеличивает шанс, что что-нибудь может сломаться.
Некоторые мотоциклисты в целях экономии советуют просто переворачивать старую звезду, но это так же не безопасно, ведь зубья на перевернутой звезде могут попросту сломаться.
Чем сильнее изношена цепь, тем сильнее удары по зубьям. Это в свою очередь может полностью сломать звезды и даже вал КПП. А замена вторичного вала обойдется весьма дорого.
Устанавливая новую цепь на старые звезды, вы сразу уменьшаете срок службы и самой цепи. Важно, чтобы цепь и звезды были притерты друг к другу. Старые звезды могут вызвать повышенный износ приводной цепи или ее разрыв во время езды. Это чревато ДТП и опасностью для мотоциклиста, так как цепь может ударить водителя или обмотаться вокруг ноги.
Установленные одновременно новые звезды и цепь со временем притираются друг к другу и передают всю мощность мотоцикла, а так же обеспечивает комфортную езду. Единовременная замена цепи и звезд гарантирует надежную езду без потерь мощности, а так же поможет избежать ненужных затрат из-за непредвиденных поломок.
Как подобрать комплект цепь-звезды в нашем магазине?
У каждой цепи свой предел прочности и износостойкость, очень важно правильно подобрать ее под свою модель мотоцикла. Разные цепи выдерживают разные нагрузки, например цепи с X-сальниками служат в 2 раза дольше, чем обыкновенные O-Ring цепи.
Чем массивнее цепь, тем труднее ее порвать, поэтому на более мощные мотоциклы (свыше 600-750сс) рекомендуется ставить усиленные цепи.
В нашем магазине большой выбор мото цепей и звезд, мы сотрудничаем только с известными производителями и гарантируем качество. При выборе товара, вы можете воспользоваться фильтром подбора по моделям мотоциклов или обратиться за помощью к нашим консультантам.
Как продлить жизнь приводной цепи и звездам мотоцикла?
Для чего требуется очищать цепь? Во время езды ролики цепи перекатываются по зубьям звездочек, снижая трение. В зазорах роликов цепи накапливается грязь, остатки старой смазки и дорожная пыль. Закоксовавшаяся смазка заклинивает ролики, и они, вместо того чтобы катиться, скользят по зубьям звездочек, стирая их. Это приводит к повышенному износу зубьев приводных звезд. Сам ролик от грязи истирается изнутри и крошится, сильнее всего страдают резиновые сальники.
Регулярную смазку цепи необходимо производить, чтобы пополнять заводскую смазку под роликами и ухаживать за резиновыми уплотнениями цепи, предотвращать ржавчину, уменьшить износ цепи и звездочек и снизить потерю крутящего момента при его передаче с мотора на колесо.
Без должного ухода цепь может прийти в полную негодность уже через несколько тысяч километров.
Перед смазкой цепь нужно обязательно хорошо помыть и почистить: нанесите специализированное аэрозольное средство для очистки мотоцепи Motul или Bel-Ray. Их составы создавались целенаправленно для растворения цепных смазок и не вредят сальникам. Струя смывки из аэрозольного баллона под давлением проникает в зазоры цепи, растворяет остатки смазки и выбивает ее из-под роликов вместе с пылью и водой. При сильном загрязнении можно использовать щетку для очистки цепи.
Для очистки бессальниковых цепей можно использовать керосин. Для сальниковых цепей это запрещено, поскольку произойдет вымывание внутренней смазки сальников, и цепь сразу потеряет гарантию производителя. Внутренняя смазка служит весь срок службы цепи (при условии сохранности уплотнительных манжет на краях втулки).
После чистки цепь обязательно следует просушить, тщательно вытерев ветошью. Если растворитель не успеет испариться, свежей смазке трудно будет просочиться в зазоры. Отличные результаты смывка покажет только при регулярном обслуживании цепи, при эпизодическом использовании вы не достигните желаемого результата.
Смазку цепи, которая подходит вашему мотоциклу, наносите с внутренней стороны цепи, прокручивая при этом колесо. Потом смазка наносится не на ролик, а на резиновые уплотнения, но уже по наружному кругу. То есть, полная смазка проходит за два проворота цепи, за первый смазывается внутренняя сторона, за второй – внешняя.
Дайте смазке высохнуть в течение 10-15 минут, излишки смазки удалите ветошью, цепь должна выглядеть как сухая. Это не только предотвратит попадания смазки на заднее колесо, но и продлит ресурс цепи со звездами.
ЗАМЕНА ЗВЕЗД И ЦЕПИ НА МОТОЦИКЛЕ
Конечно, тема заезженная по самое «не хочу», да и сама манипуляция не из самых сложных, но, как и в любом деле, здесь имеются нюансы. Поэтому и решили написать эту статью. Сразу предупреждаем, что на оригинальность она ни в коем случае не претендует, однако почти наверняка окажется полезной для тех камрадов, которые ремонтируют свои байки самостоятельно.
Итак, приступим.
Что потребуется для работы:
1. Подкат (если у байка нет центральной подножки).
2. Клепщик (или клепальник, как уж кому нравится) цепи. В нашем случае это «Инструмент для резания/заклепывания цепей RK Excel» (Ф1).
Сразу скажем наше мнение по поводу любителей молотка, керна и зубила – все это применимо исключительно для полевого ремонта, чтобы добраться «на бреющем полете» до цивилизации. Для низколетающих «литров» из клуба «кому за 300» неприемлемо категорически.
3. Динамометрический ключ (очень желателен, особенно, если меняются также и звезды, да и для протяжки оси заднего колеса он совсем не лишний).
4. Ключи, головки в ассортименте.
5. Консистентная смазка.
6. Болгарка, куда же без нее.
7. Мотоцикл. В нашем случае Honda CBR600RR.
1. Снимаем кожух цепи и кожух ведущей звезды (Ф2).
После чего крепеж лучше «наживить» на место, ибо так проще.
2. Убираем грязь, обнаруженную (странное дело!) под кожухом ведущей звезды.
3. Ослабляем винты (гайки) крепления ведущей и ведомой звезд (Ф3, 4).
Байк придется покатать вперед-назад, т.к. в 90% случаев доступу ко всем гайкам сразу мешает маятник. Желателен также ассистент, способный нажать на педаль заднего тормоза.
Ослабляем гайку оси заднего колеса.
4. Ставим байк на центральную подножку или на подкат.
5. Демонтируем заднее колесо.
6. Демонтируем ведущую и ведомую звезды.
7. Режем старую цепь.
RK Excel – это, конечно, очень неплохой инструмент и позиционирует себя как девайс, предназначенный в том числе и для резания цепей… И все же, прежде чем его применять в этом качестве, лучше шляпки штифтов спилить болгаркой (Ф5).
Если этого не сделать, то шанс сломать иглу (пробойник) очень велики (Ф6).
Короткое отступление о том, что содержится в волшебной коробочке «Инструмент для резания/заклепывания цепей RK Excel» и фото, чтобы определиться с названиями: П-образная скоба, в которую ввернут пробойник (Ф7);
разная нужная оснастка (Ф8).
Как это работает? Вворачиваем пробойник в прижимной болт таким образом, чтобы конец иглы не выступал из его отверстия. Если игла будет из него «торчать», итог будет печальным (см. Ф6). В отверстие П-образной скобы, расположенной напротив прижимного болта вставляем «Втулку с отверстием для резания цепи» (см. Ф8). Штифт, который мы планируем выдавить, должен попасть в оба углубления (и на скобе, и на втулке), цепь при этом будет строго перпендикулярна прижимному болту (легко проконтролировать визуально) (Ф9).
Заворачиваем прижимной болт с усилием около 10-12 Н*м (большое усилие не требуется, основная задача – зафиксировать штифт).
Заворачиваем пробойник до тех пор, пока игла не выдавит штифт.
Все, цепь разрезали, можно выпить пивка.
8. Ставим ведущую звезду, сразу надев на нее новую цепь. Шлицы мажем консистентной смазкой, крепящий ее болт наживляем.
9. Заклепываем новую цепь.
Собираем замок. На звено со штифтами наносим смазку (белая липучая субстанция в пакетике, входит в комплект поставки цепи), затем надеваем сальники (резиновые колечки). Еще раз наносим смазку и вставляем узел в ролики соединяемых звеньев цепи. Надеваем на выступающие концы штифтов еще 2 сальника. Сверху этот сэндвич накрываем оставшимся звеном замка с отверстиями.
Обжимаем замок. В прижимной болт скобы вставляем прижимную пластину с неглубокой канавкой. Канавка эта нужна для того, чтобы ограничить расстояние, на которое входят штифты и не дать раздавить сальники при обжиме замка. Естественно, штифты замка должны точно попасть в канавку, это обязательно нужно контролировать при закручивании прижимного болта, если смотреть на канавку «в профиль», то все хорошо видно. Закручиваем прижимной болт, пока штифты не «упрутся» в дно канавки (Ф10).
После снятия инструмента с чувством глубокого удовлетворения видим следующий результат (Ф11, 12).
Приступаем к собственно расклепыванию. В отверстие П-образной скобы вставляем «Опорную втулку для расклепывания», в отверстие прижимного болта – «Расклепывающую втулку» (Ф13).
Замок устанавливаем таким образом, чтобы расклепываемый конец штифта «смотрел» на прижимной болт. Промахнутся и зажать «с перекосом» практически нереально, поскольку в опорной втулке есть углубление для нерасклепанного конца штифта, а на его (штифта) противоположном конце есть лунка для фиксации расклепывающей (Ф14).
Заворачиваем прижимной болт. Не нужно «до дури», усилие небольшое (около 15-20 Н*м по ощущениям), очень четко ощущается момент, когда расклепывающая втулка развальцует штифт до конца (усилие резко возрастет). Снимаем инструмент и внимательно изучаем, что у нас получилось (Ф15).
Повторяем процедуру для второго штифта. Контролируем подвижность цепи в замке (Ф16).
Если замок «приклинило», значит что-то сделали неправильно, скорее всего «перетянули» при развальцовке штифта. В таком случае имеет смысл купить новый замок и работу переделать заново, ибо тугоподвижный замок быстро «убьет» новые звезды и цепь. Хотя остаются шансы, что он «разработается», но это лотерея.
Все, цепь собрана.
10. Монтируем ведомую звезду. В нашем случае на шпильки наносим консистентную смазку (grease), как рекомендует мануал, крепеж наживляем.
11. Монтируем заднее колесо.
Механизм регулировки натяжения цепи ослабляем до максимума, индикатор износа уводим за пределы «зеленой зоны», поскольку новая цепь значительно короче старой.
Ось колеса протираем (моем соляркой) и смазываем машинным маслом, это сильно упрощает ее установку.
Ставим колесо, гайку оси наживляем.
12. Снимаем байк с подката (центральной ноги).
13. Протягиваем крепеж с моментами. Мы считаем, что в данном узле это обязательно, особенно для ведущей и ведомой звезд. Моменты там не запредельные, тянуть «со всей дури» нельзя, в противном случае при плохом раскладе есть шанс повредить вторичный вал КПП или ступицу ведомой звезды… Не так велик труд залезть в Интернет, найти мануал к своему аппарату и в разделе «GENERAL INFORMATION» (обычно он идет первым) найти параграф «TORQUE VALUES».
Открываем блок «ENGINE MOUNTING», находим что-то похожее на «Drive sprocket special bolt». Для нашей Хонды момент 54 Н*м, т.е. всего-навсего 5,5 кгс*м, совсем немного. Протягиваем (Ф17).
Блок «REAR WHEEL/SUSPENTION»: «Final drive sprocket nut» – 64 Н*м и уж заодно посмотрим и запомним «Rear axle nut» – 113 Н*м в нашем случае. Протягиваем гайки ведомой звезды крест-накрест(Ф18).
Гайку оси колеса оставим на потом.
14. Устанавливаем кожухи ведущей звезды и цепи.
15. Регулируем натяжение цепи. У большинства дорожных байков провис цепи в середине расстояния между звездами должен составлять 25-30 мм (полтора среднестатистических пальца). Уточнить эту величину для конкретного аппарата можно разыскав на маятнике мотоцикла наклейку-подсказку или посмотрев мануал. Если на мотоцикле установлены стоковые звезды, индикатор натяжителя должен оказаться в самом начале зеленой зоны.
16. Протягиваем ось заднего колеса с моментом (коль уж динамометрический ключ оказался под рукой) и еще раз проверяем натяжение цепи, иногда после протяжки гайки оси цепь чуть подтягивается. Если необходимо, повторяем п.15, цепь немного «отпускаем». Перетягивать цепь не стОит, поскольку она быстро вытянется, да и для подшипников это неполезно.
Похоже, все. Смахнув трудовой пот, можно выпить пива. Или чаю, кому что религия позволяет.