Замена цепи на мотоцикле «Ирбис» XR250R
Цепи считаются на мотоциклах так называемыми расходниками. Мне не хотелось менять их часто, потому свой аппарат я эксплуатировал аккуратно, по возможности, без рывков. Меня интересовало, сколько на «Ирбисе» способна пройти цепь до полного износа. Я думал, что придётся сменить её тогда, когда регулировка натяга будет исчерпана. Однако моя цепь сдалась раньше.
Просматривая отзывы владельцев данных мотоциклов, увидел, что многие жалуются на штатно устанавливаемую деталь. Говорят, тянется быстро. За своей я ухаживал, регулярно смазывая её из аэрозольного баллончика «Мотюлем». Советуется делать это каждые 300 км пробега. На мой взгляд, слишком часто. У меня смазка истиралась значительно дольше. Исходя из своей практики, я смазывал цепь каждую 1000 км или после каждого дождя, хотя в сырую погоду, за редким исключением, старался не ездить. Поначалу данная деталь трансмиссии изнашивалась слабо. Подтягивать цепь мне приходилось раз в 4000 км. После 10000 км пробега износ ощутимо увеличился. Интервал подтяжки стал ровно вполовину меньше. К 15000 км штатная цепь удлинилась настолько, что регулировочной прорези в маятнике осталось ещё на 1-2 раза. Думал, хватит мне её до конца лета, но подтягивать больше не пришлось. На пробеге в 15000 км я почувствовал рывки в трансмиссии, особо ощутимые на первой и второй передачах. На ходу цепь стала ненормально звенеть. Накатом мотоцикл начал двигаться с ударными звуками, будто звёзды не круглые, а овальные. Цепь ходила по ним рывками, то сокращаясь, то удлиняясь. Покатав мотоцикл вперёд-назад, я увидел, как привод действительно иногда приходит в перетянутое состояние, а иногда висит, словно старая тюковая верёвка. Также осмотр выявил заклинившее треугольником звено.
Вывод стал очевиден: отслужившую своё деталь надо менять. Начались муки выбора. На мой мотоцикл с завода установлена популярная цепь 520-го размера. Цены на изделия с сальниками именитых производителей очень неприятно удивили. Не вижу смысла отдать половину своей зарплаты за цепь, ресурс которой, возможно, больше ресурса самого мотоцикла. Начал изучать детали производителей с острова Тайвань. Однако они тоже, по всей видимости, себя ставят почти в один ряд с японцами. Мне оставалось узнать цены на изделия из Китая и России. На мотоцикле «Ирбис» XR250R ставится цепь 106 звеньев. На отечественный «Иж» — аналогичная на 104 звена. Казалось бы, пойди на рынок в райцентр и купи две, дабы срастить для компенсации недостающих двух звеньев. Но опять не всё так просто. Кто ходит на сельские торжки? Тупорылые колхозники. Кто привык обманывать их на ярмарке? Алчные наглые барыги, продающие втридорога своё барахло. Брать у них очередную подделку совершенно ни к чему. Я стал изучать, какие вообще бывают цепи на «Иж». Оказалось, существует четыре варианта:
1. Цепи Кировского завода приводных цепей – продукция соответствует отечественным ГОСТам и международным стандартам;
2. Цепи из прибалтийского города Даугавпилс – в советское время отличались стабильно высоким качеством, ныне же раз на раз не приходится;
3. Цепи китайской фирмы «ММ» — сколько-то проездят, качество на уровне штатной детали моего «Ирбиса»;
4. Цепи из Китая марки «ноунейм» — не выдерживают критики.
Естественно, я остановился на варианте №1. Где взять настоящую цепь из Кирова? В мотомагазинах и на рынке высока вероятность нарваться на подделку, когда мне нужен именно оригинал. Нашёл я контакты завода, выйдя на связь с производителем. В итоге цепь мне выслали, отрезав прямо по метражу и приложив замковое соединение. Цена её оказалась примерно в два раза ниже по сравнению с изделиями, предлагаемыми на рынке в соседнем райцентре. Плюс я получил деталь настоящую, якобы выдерживающую нагрузку в 2300 кг, чему немало рад.
Как обычно, на замену был приглашён мой вечный спутник в любом моторемонте – брат. Сняли с ним старую цепь на дефектовку. Оказалось, на ней разрушилось четыре втулки роликов. Вместо втулок по зубьям звёзд ходили сами оси. Старая китайская цепь отправилась на помойку. Поставили новую, обильно обрызгав смазкой, выставили правильное натяжение. Звёзды менять не стали, их зубья почти не имели выработки. Переднюю на всякий случай перевернули, а с задней даже заморачиваться не стали.
После этих манипуляций отправились на тест-драйв. Он показал полное отсутствие из трансмиссии посторонних звуков. От цепи теперь слышится лишь мягкий шелест при движении накатом. Рывки исчезли. Я доволен. Теперь останется лишь наблюдать за износом, дабы сравнить ходимость цепи штатной и этой.
Дополнение от 10.10 2016 г. Проехал на этой цепи 2500 км. Ставил её на пробеге 15000 км, сейчас 17500 км. Смазываю цепь раз в 800-1000 км смазкой из баллончика. Не подтягивал ни разу, вот только собираюсь это сделать. Короче, на растяг цепь из Кирова работает более-менее.
Про цепи и звёзды. Обслуживание и замена.
Ещё с покупки первого японского мотоцикла, взял за правило вести собственный журнал ТО. Представляет собой просто эксель файл: пробег, дата, наименование запчасти, цена. При долгосрочном использовании помогает проанализировать накопленные данные и сделать некоторые выводы. Ну и банально при наличие нескольких ТС
уже не запомнить когда/где/что делал.
Хочу поднять тему приводной цепи и звёзд. Существует распространённое мнение, что менять надо всё обязательно комплектом иначе мёртвая цепь быстро убьёт звёзды и наоборот. Если денег хватает и нет желания заморачиваться, это бесспорно верное решение. Так как при сильно изношенных звёздах новая цепь на них действительно убьётся довольно быстро. При относительной дешевизне звёзд — это очевидно нецелесообразная «экономия».
Также не раз читал/наблюдал/видел, что люди на глаз неправильно оценивают состояние этих запчастей. Если с цепью всё ясно: усиленная цепь обычно не требует подтягивания до следующей замены, а с обычной можно соориентироваться по меткам натяжения, то со звёздами на глаз может показаться, что они ещё ничего пока рядом не положишь такую же новую.
Хотя в общем случаем сильный износ привода даёт о себе знать в первую очередь неравномерной передачей тяги и громыханием при езде. Короче если ваши цепь-звёзды начинают заглушать попутные грузовики, стоит насторожиться.
Пробеги и замена
На примере моего мопеда (Honda CBR1100XX, во владении почти 10 лет). Использование 90% город, 10% трасса. Пока можно выделить 5 периодов:
1. неизвестный пробег (мои 8 тыс. км)- Звёзды родные, цепь DID. Первой ушла цепь.
2. 20 тыс. км — звёзды JT, цепь EK ZZZ. Первой уходит ведущая звезда.
3. 18,5 тыс. км — звёзды JT, цепь EK ZZZ. Первой уходит ведущая звезда. Меняю только ведущую. Доезжаю ещё 2 тыс. км (20,5) до полной смерти комплекта.
4. 24,7 тыс. км — звёзды EsJot, цепь EK ZZZ.
5. Сейчас используется (на данный момент 5 тыс. км)- звёзды JT, цепь DID D530ZVMX.
Объясню по своему выбору фирм производителей:
Родные звёзды слишком дорогие, при аналогичной живучести JT. Цепь так и так в оригинале DID, в тоже время DID и EK сопоставимы по цене и живучести. Из списка выше: пробовал звёзды EsJot (идут на некоторые BMW с завода), хоть комплект прожил вместе до конца, но износ был довольно существенным, что интересно больше у ведомой звезды. Короче громыхать начало рано. При их высокой цене ожидал лучшего — эксперимент не удался.
По текущим ценам (апрель 2019 Москва) на CBR1100XX:
-Звезда JTR 302.44 ведомая
1 930 р.
-Звезда JTF339.17 ведущая
1 030 р.
-Цепь с замком: EK CHAIN 530ZZZ или D530ZVMX-110
9000 р.
Итого комплект грубо (и на подобные мото):
12 000 р.
-Работа по замене цепи и звёзд в мотосервисе
Про самостоятельную замену
Инструмент для клёпки цепей бывают на один размер или большие наборы на несколько. Цены соответственно примерно 5-10к, т.е. даже если купить только для себя, за 3-4 замены окупается. Одну ведущую звезду в большинстве случаев можно поменять обычным инструментом. В общем мой набор давно отбился.
Обслуживание
В интернете полно обсуждений на тему как чистить/мыть/смазывать цепь чуть ли не после каждых трёх капель дождя и строго через каждые 1000км. Или наоборот есть сторонники вообще ничего не делать с цепью до самой её смерти.
В свои первые сезоны ещё на первом мотоцикле, я внемлил этим советам: была куплена мойка (клон кеттенмакса), цепь начищалась до блеска, смазывалась регулярно и вовремя точно как в аптеке. Далее шли года, приоритеты в жизни менялись. Времени не хватало. В итоге я стал мыть и смазывать цепь всего 2-3 раза в сезон (около 10-15 тыс. км.). Могу сказать определённо — это никак не повлияло на износ цепи. Конечно надо понимать, что речь идёт о дорожных мотоциклах и нормальных условиях.
Выводы:
Если у вас окололитровый дорожный мотоцикл со стальными ведущей и ведомой звёздами JT или подобными, при этом используются усиленные цепи EK ZZZ, DID ZVMX или сопоставимая, при равномерном износе всех элементов, оптимальным вариантом по соотношению стоимость/пробег выходит: сперва поменять всё комплектом, далее по наступлению серьёзного износа ведущей звезды (шум/дёрганье), заменить её одну самостоятельно и докатывать этот комплект. Эта тысяча рублей даст ещё 2-3 тысячи км пробега до наступления критического износа цепи (по меткам на маятнике). При этом за всё время эксплуатации абсолютно не обязательно начищать цепь до блеска и заливать литрами смазки каждые 1000 км. К слову одного баллона 0,4 литра при правильном использовании мне обычно хватает на полтора-два сезона.
Замена цепи грм на мотоцикле 250 кубов
Данная методика взята с форума: Джебель клуб, автор I-Denis
1. Сливаешь масло
2. Снимаешь бак, можешь раму, снимаешь катушку зажигания и свечу, и верхний кронштейн крепления двигателя.
3. Выставляешь метку Т, проверяешь что в ГРМ есть зазоры
4. Ослабляешь центральный болт на 12 М8, откручиваешь болты на 8, выкручиваешь болт на 12 и приподнимаешь крышку наклоеяя её набок, после этого болт на 12 можно вытащить. Иначе он в раму упирается.
5. Если не собираешь менять натяжитель, то берешь плоскогубцы и начинаешь тащить задний ромб вверх, помощник сует гвоздик в дырку, как она появиться. Можно тянуть капроновой веревкой или проводом, подхватив скобу снизу. Увидишь по месту.
6. Если натяжитель меняется, то можно не возводить, откручиваем болты звезды распредвала, поворачивая колено по необходимости, про метку Т забыли пока. Снимаемых звезду с посадочного места и выдергиваем распред. Затем вынимаем звезду. Крепким к раме кусок проволоки и фиксируем ей цепь, что бы не провалилась.
7. Откручиваем болты крышки двигателя. Правой. Снимаем её, постукивая резиновым молотком. Срезаем прокладку канцелярским ножом. Убираем мусор, вытираем, споласкиваем уайт-спиритом.
8. Берём мелкий трёхгранный напильник с тонким концом и ломаем кончик 5мм. Эту трехгранную фигню кладут между шестернями коленвала и корзины. Можно сначала болгарской шлифануть поверхность треугольника, снСнимаемтерню с маслонасоса. Далее лучше гайковертом, откручиваем гайку коленвала. Снимаем все звезды и вытаскиваем цепь.
9. Если не меняем натяжитель, то ставим все в обратном порядке, с новой цепью, и прикручиваем гайку вставив трёхгранный сторон с другой стороны шестерен.
10. Если меняем, то развальцовываем гайку корзины и откручиваем гайковертом, если его нет, делаем сьемник и по мануалу. Снимаем корзину. Если есть гаковерт помощник руками в перчатках просто держит корзину.(Включаем 5 скорость, вставляем отвертку в торм диск, откручиваем.)
11. Откручиваем болт натяжителя. Откручиваем и Снимаем выпускной патрубок и откручиваем и снимаем головку.
12. Выдергиааем натяжитель, ставим новый и закручиваем болт с фиксатором резьбы
13. Ставим корзину обратно. Гайковертом или с приспособой фиксируем гайку, раскерниваем её.
14. Ставим обратно шестерню маслонасоса обратив внимание на метки
15, ставим на место головку,
16. Выставляем метку Т, надеваемое звезду распредвала, устанавливая метки в плоскости, вставляем распред, надеваемое звезду, контроллируем что метка Т и метки на звезде установлены верно. Закручиваем два болта звезды с фиксатором резьбы. Вынимаем сторон натяжителя
17. Меняем сальник в правой крышке, смазываем его маслом, ставим прокладку и прикручивпем правую крышку, и патрубок.
18. Не забываем забрать трёхгранный стопор.
Выставляемых опять метку Т и что бы кулачки смотрели вниз. Ставим крышку головки, предварительно вставив в неё болт на 12. Затягивает болт на 12, затягивает болты на 8. Все болты в крышках тянуться крест на крест за 2-3 прохода.
Собираем остатки, заливаем слитое масло. Заводим, греем, меняем масло и фильтр, после остывания инспекция и регулировка клапанов.
Как натянуть цепь грм на мотоцикле 250 кубов
Ни для кого не секрет, что для долгосрочной службы мототехники, следует регулярно производить осмотр и, при необходимости регулировку частей мотоцикла, например, цепи натяжения.
Ослабление цепи – первый признак ее износа. Для того, чтобы определить, нуждается ли цепь в натяжении, необходимо провести проверку. Эндуро следует установить на боковую подножку и освободить от посторонних предметов, в том числе от кофров. Это делается для того, чтобы исключить нагрузку на подвеску.
Для замера подойдут такие инструменты, как рулетка, линейка или штангенциркуль Допустимая норма ослабления указана в инструкции по эксплуатации, а также на наклейке мотоцикла. Для эндуро нормой считается провисание цепи не более 50-55 мм. Натяжение цепи производится в случае, если в результате измерения установлено значение, не входящее в диапазон допустимого.
Проверка
Вначале стоит определить, нуждается ли ваша цепь в натяжении — для этого необходимо провести контрольное измерение. Мотоцикл нужно установить на боковую подножку, сняв с него кофры и другие посторонние предметы. В качестве инструмента стоит взять рулетку, линейку или достаточно большой штангенциркуль. Убедитесь, что нагрузка на подвеску отсутствует, и приступайте к выполнению измерений.
Очень часто возникает вопрос, как должна быть натянута цепь, чтобы избежать ускоренного износа компонентов мотоцикла? Лучше всего свериться с инструкцией по эксплуатации, разработанной производителем мототехники, поскольку для конкретного транспортного средства нормативный показатель может быть индивидуальным. Если же такая возможность отсутствует, стоит воспользоваться усреднёнными значениями, равными:
При проверке может обнаружиться, что фактический показатель выходит за допустимые рамки. При этом необходимо срочно провести натяжку цепи, чтобы избежать поломки мотоцикла в ближайшее время. Кроме того, стоит выполнить ещё одну проверку, оценив техническое состояние цепи. Постепенно прокручивая заднее колесо, определите степень провисания в каждой её точке — если этот показатель будет существенно различаться, деталь срочно нужно заменить. Если у вас сильно растянулась цепь, но нужно доехать до магазина или сервисного центра, то для регулировки вам нужно выбрать положение с минимальным провисанием.
000_moto_0811_070
После работы я часто заезжаю в мастерскую к старому товарищу. Приятная атмосфера и возможность самостоятельно повозиться с «железом» очень тонизирует. Однажды у входа останавливается новый белоснежный R6 и молодой парень спрашивает, работает ли еще сервис. Ему как обычно понадобилось проверить натяжение цепи и смазать ее. Через 10 минут удовлетворенные работники сервиса пожимали руку не менее довольному хозяину «Ямахи». «Какой прекрасный клиент», — подумал я тогда, так и не поняв, почему столь простую процедуру он не стал делать сам.
Производители современных товаров целенаправленно превращают нас в белоручек. Мы не моем машины, не стираем белье, не подшиваем себе одежду. Многие уже и не готовят дома еду. И вряд ли приготовят что-то съедобное, если закроются все рестораны в округе. Просто потому, что никогда не делали этого. Более того, некоторые считают, что терять время на такую ерунду — ниже их достоинства. Может, и так, но я уверен, что у человека должен оставаться выбор. Я могу чего-то не делать, потому что не хочу, но не потому, что не умею. А стоит уметь! Уметь скакать на лошади, уметь вкусно готовить, уметь следить за собственным домом, уметь хорошо водить автомобиль и мотоцикл и уметь их обслуживать.
А нельзя ли натянуть цепь, чтобы она не провисала совсем? Нет, потому что при работе задней подвески расстояние между ведущей и ведомой звездочками изменяется. И натянутая цепь будет подвергаться огромным нагрузкам (сильнейшим образом растягиваться), если не оставить ей небольшой провис, который будет выбираться при работе подвески. (Да и валам с подшипниками при перетянутой цепи, замечу, придется несладко.) Причина в том, что ось маятника и ось ведущей звездочки на большинстве мотоциклов находятся на расстоянии друг от друга, поэтому максимальное натяжение приходится примерно на середину хода подвески — когда оси вторичного вала КП, маятника и заднего колеса лежат в одной плоскости.
Способов регулировки провиса цепи множество. Укоротить или удлинить саму цепь, увеличить или уменьшить диаметр звездочек, сместить точку крепления маятника… Во время настройки гоночных мотоциклов применяются все эти способы. Но проще всего изменять натяжение цепи, перемещая точку крепления задней оси вместе с ведомой звездочкой. Именно такое решение, знакомое еще по велосипеду, применяется на всех мотоциклах.
Существует два принципиальных способа перемещения точки крепления оси. Первый — линейный. Маятник мотоцикла имеет продольные прорези, по которым перемещается ось. Дополнительно устанавливаются натяжители. Они бывают различных конструкций, но имеют общий принцип: крутишь винт или гайку — двигается ось вдоль прорези, соответственно, ослабляя или натягивая цепь. Нужно лишь разобраться с направлением. Важно также понимать, что пока затянута гайка на оси колеса, натяжители крутить не стоит — их можно лишь испортить, сорвав резьбу (впрочем, после окончания регулировки подтянуть их невредно, чтобы не раскрутились в дороге). Поэтому гайку оси необходимо откручивать в первую очередь. На маятнике и натяжителях всегда есть метки, помогающие сохранить соосность колес. Но в любом случае рекомендую натягивать цепь более-менее синхронно, поочередно понемногу подкручивая то правый, то левый натяжитель.
Натяжение
Существует два основных механизма регулирования провисания цепи, которые используются различными производителями. Сложность процедуры в обоих случаях будет приблизительно одинаковой, однако стоит обратить внимание на основные рекомендации, связанные с натяжением. От правильного выполнения такой операции будет зависеть долговечность трансмиссии, а также других важнейших узлов мотоцикла.
Продольное перемещение
Чаще всего встречается система с продольными прорезями в маятнике — они позволяют перемещать ось, регулируя расстояние между ней и валом коробки передач. Для выполнения работы вам понадобится два ключа — 17*19 и 13*14. Установив мотоцикл на центральную подножку или подвес, большим ключом отверните крепления вала колеса — при этом удастся существенно ослабить его, что является необходимым условием для регулирования натяжения. Следом нужно взять в руки меньший ключ и отвернуть контргайки по обе стороны колеса.
Теперь вам необходимо будет узнать, как натягивать цепь — с двух сторон расположены регулировочные болты, которые перемещают колесо по прорези. Сильное натяжение с одной стороны может привести к перекосу колеса, в результате чего придётся полностью разбирать задний маятник. Поэтому специалисты рекомендуют поворачивать болты поочерёдно, совершая 1–2 оборота. Не забывайте периодически проверять степень натяжения цепи, оттягивая её пальцем — вы можете перестараться, что заставит потратить много времени на поиск нужного положения. На некоторых мотоциклах используются специальные натяжители — для установки оптимального положения их нужно переместить отвёрткой или просто подвинуть руками.
Когда вам удастся найти оптимальное положение заднего колеса, необходимо будет закрепить его, исключив дальнейшее перемещение. Вначале затягиваются контргайки, и только потом фиксируется ось мотоцикла. Внимательно проверьте, чтобы все соединения обеспечивали максимально плотное крепление и не позволяли колесу перемещаться. После этого вновь измерьте натяжение и попробуйте, как мотоцикл ведёт себя на ходу.
Эксцентриковый механизм
Некоторые производители предполагают использовать более сложный, но надёжный эксцентриковый механизм. Работать с ним абсолютно не тяжело, но вам потребуется большая сноровка, чем в описанном выше варианте. Чаще всего эксцентриковый механизм применяется для регулирования натяжения цепи в односторонних консольных маятниках, хотя встречаются и исключения.
Очень важно знать, как правильно выполнять регулировку — для этого вам не потребуется откручивать болты или контргайки. Из инструментов нужно подготовить только крупный шестигранник — его размер определяется каждым производителем индивидуально и может различаться в зависимости от конкретной модели мототехники. Поворачивая регулировочный винт, вы перемещаете ось по эксцентрично просверлённому отверстию, изменяя степень её натяжения.
Пошаговая инструкция
Далее останется лишь смазать цепь, собрать все защитные элементы. Лучше пользоваться цепями проверенных и надежных производителей. Они прослужат дольше и не вызовут аварийных ситуаций на дороге.
Дополнительные действия
Если вы знаете, как подтянуть цепь мотоцикла, вам не помешает проверить состояние звёздочек и других деталей трансмиссии. При обнаружении признаков существенного износа менять их стоит незамедлительно, поскольку поломки такого типа серьёзно влияют на надёжность и долговечность трансмиссии мототехники. Если же вы обнаружили сильное растяжение цепи от неё лучше сразу избавиться — в особенности если вы любите ездить на высокой скорости или выполнять трюки, опрокидывая мотоцикл на заднее колесо.
Кроме того, при плановой подтяжке цепи её также стоит очистить и смазать. Лучше пользоваться специальными средствами в баллончиках, которые подаются под большим давлением — они эффективно вымывают все посторонние отложения, а также проникают во все внутренние части цепной передачи, способствуя её эффективному смазыванию. Процедуры также выполняют при поднятой задней части мотоцикла, что позволяет быстро прокручивать колесо при необходимости. Существуют и специальные приспособления для очистки цепи. Устройство закрепляется на передаточном механизме транспортного средства, после чего остаётся только включить первую передачу и обеспечить непрерывную подачу чистящего вещества в приёмную трубку.
Обслуживание мотоцикла проводят приблизительно каждые 500–2000 километров, что позволяет обеспечить надёжность и долговечность всех механизмов. При каждой очистке и смазке стоит проверять степень натяжения цепи, чтобы исключать её серьёзное провисание. Специалисты говорят, что в среднем натяжку приходится выполнять каждые 2–5 тысяч километров в зависимости от условий эксплуатации мототехники. Полностью менять цепь стоит каждые 10–15 тысяч километров либо чаще при агрессивном стиле езды или при частых выездах на бездорожье. Несоблюдение этих сроков ведёт к ускоренному износу трансмиссии и приближению дорогостоящего ремонта мотоцикла.
Цепная передача у мотоцикла
Цепной привод у мотоцикла является наиболее распространенным способом привода, но его применения связано с рядом сложностей. Мотоцикл – это не стационарно расположенный станок. Даже другие виды мототехники, где применяется цепной привод, имеют меньше сложностей.
Цепь приводит в движение заднее колесо, которое в большинстве случаев установлено на маятнике. Маятник подвижен. Как следствие, натяжение цепи меняется в зависимости от положения маятника. Точка наибольшего натяжения цепи у разных моделей мотоциклов разная. При различных нагрузках на задний амортизатор, при езде по пересеченной местности и так далее, могут возникать кратковременные моменты перенатяжения цепи, как следствие, износ становится неравномерным.
Все это приводит к тому, что правильная регулировка натяжения цепи, особенно новой, является важнейшим фактором при растягивании цепи у мотоцикла. Перетянутая цепь всегда является причиной неравномерного растягивания в связи с неравномерным износом.
Цепь мотоцикла при неравномерном растяжении. Натянутое состояние
Цепь мотоцикла при неравномерном растяжении. Ослабленное состояние
Особенности эксплуатации мотоциклов
«Какой русский не любит быстрой езды» — думаю, что эту фразу слышали все. Ну а как не погонять на мотоцикле. А что же происходит с цепью в это время?
Итак, представьте, мотоцикл стоит на месте, имеет две точки контакта, два колеса (ноги мы учитывать не будем). При включении передачи и отпускании передачи ведущая звездочка приходит в движение, в то время как ведомая находится в состоянии покоя. Приводная цепь в верхней части испытывает резкое натяжение. Есть известная поговорка: «Вода камень точит». В данном случае внешние пластины тянут валик, при этом в месте их сопряжения постепенно появляется выработка – длина цепи увеличивается.
Аналогичная ситуация происходит и при резком увеличении газа при езде. Соответственно это также приводит к повышению износа. Чем больше износ в сочленениях, тем больший вред будет наносить каждое «трогание» мотоцикла и резкий разгон, а значит, темп растяжения цепи будет расти.
Получается, что на износ приводной цепи влияет стиль вождения мотоцикла, а на силу рывка цепи влияет и мощность мотоцикла. Если вы предпочитаете агрессивный стиль вождения, резкие разгоны, пересеченную местность, то лучше выбирать усиленные варианты цепей.
Многие производители цепей для своего ассортимента делают таблицы соответствия цепей объему двигателя. Это условный ориентир, не стоит ориентироваться на верхнюю границу.
Своевременная регулировка цепи мотоцикла
О том, как регулировать натяжение цепи мы говорить не будем. Об этом есть много статей. В целом лучше ориентироваться на инструкцию или, как сейчас часто говорят, мануал по регулировке цепи в конкретной модели и марке. Так как точки наибольшего натяжения в нагруженном и не нагруженном состоянии могут быть разные, а об этом производитель должен уведомить именно в инструкции.
Профессиональный подход
Очень многие мотоциклисты относятся к натяжке цепи, как к обыденной процедуре, при выполнении которой можно делать значительные допуски и регулировать положение заднего колеса «на глаз». Такой подход при установке нужного натяжения цепи недопустим — все операции нужно выполнять максимально аккуратно и точно, пользуясь специальными инструментами. Если вы хотите продлить срок эксплуатации цепи и избежать сильного износа трансмиссии при использовании мотоцикла в экстремальных условиях, вам стоит приобрести специальный лазерный измеритель для установки оптимального положения колеса. В наиболее сложных случаях, если вы не можете разобраться в устройстве регулировочного механизма или не можете ослабить его, стоит обратиться к специалистам мотоциклетного СТО. Они выполнят все необходимые работы, предоставив вам гарантию качества результата и надёжности мотоцикла.
Выбор цепи для мотоцикла
Без цепи ваш мотоцикл просто не поедет.
Цепь для мотоцикла является очень важным элементом его работы, хотя и довольно простым. Без цепи мотоциклы не едут.
Цепи продаются заклепанные на заводе-производителе, а могут быть разомкнутые. К таким цепям прилагается звено с заклепываемым замком. Заклепанные цепи считаются более надежными. Но производители утверждают, что новые замки выпускаются наиболее прочные.
Пока на цепи сохраняется и используется заводская смазка, цепь не будет приносить ощутимых проблем. Тем более что постоянное совершенствование форм уплотнений позволяет снизить силы трения.
Проблемы с цепью возникают при невыполнении правил эксплуатации мотоциклов. Что может случиться? Может произойти обрыв цепи и заднее колесо заклинит. Возможно и повреждение ноги мотоциклиста. Цепи могут растягиваться при долгой эксплуатации. Быстрее выходит из строя цепь, не подходящая мотоциклу.
Случаи, когда цепь в обязательном порядке нужно заменить:
Таблица. Обозначение и применяемость мотоциклетных цепей.
| Обозначение цепи | Где применяется | Модель мотоцикла | Шаг, мм | Диаметр ролика, мм | Ширина цепи, мм | Число звеньев, шт. | Длина цепи, мм |
| 2ПВ-9,525-1800 | Моторная передача | «Иж-56», «Иж-П1», П2, П3, П4, Ю5, «Иж-Ю», Ю2, Ю3, Ю4, Ю5 | 9,525 | 6,00 | 25,4 | 66 | – |
| ПВ-9,525-1200 | То же | М-105 ММВЗ всех моделей | 9,525 | 6,00 | 9,52 | 44 | 419,1 |
| ПР-12,7-1820-2 | Главная передача | «Восход», «Ява» | 12,7 | 8,5 | 7,75 | 112 126 | 1422,4 |
| ПР-15,875-2300-2 | То же | Мотоколяски, все «ижи» | 15,375 | 10,16 | 9,65 | 104 | 1651 |
Замена цепи и звездочек
Для проведения работ по установке новой цепи или звездочки вам понадобятся:
Сложности могут возникнуть при расчете количества звеньев в вашей цепи, исходя из количества ведущей и ведомой звезд. Воспользовавшись специальным софтом, можно получить цифру мгновенно. Некоторые программы работают без округления, а это значит, что вы сами должны округлить полученную нечетную величину в большую сторону, а дробную – в меньшую. Разные модели или конфигурация приводят к разному количеству звеньев. Поэтому, если вы увидели где-то, что для вашего мотоцикла необходимо определенное число звеньев, проверьте это при помощи софта лишний раз.
Уход за цепью главной передачи мотоцикла
Правильный уход за цепью намного увеличит срок ее безопасного использования.
Через каждые пятьсот километров нужно обязательно смазывать цепь. Также это нужно делать и в том случае, если попали под дождь. Проводите эту процедуру перед выездом. И масла жалеть не нужно. Для этого масло нужно налить в небольшую емкость и использовать кисточку. Мотоцикл ставится на подставку, заднее колесо при смазке цепи нужно прокручивать.
Предупреждение. Нежелательно наносить много масла на открытую цепь, так как, притягивая пыль при езде, цепь быстрее начнет изнашиваться и скрипеть.
Для открытых цепей лучше воспользоваться распылителем масла в виде баллончика. А закрытые цепи можно смазать маслом обильно.
Перед процессом смазывания промойте цепь, особенно, если она загрязнена. Для этого можно использовать либо специально для этого продаваемую жидкость, либо керосин. После полного высыхания цепи можно ее смазать.
Обратите внимание на заднее колесо. Если оно сдвинуто в сторону, натяжение получится неравномерное. Следует помнить, на срок службы цепи очень сильно влияет то, как вы ездите на мотоцикле. Разгоняясь на предельной скорости, вы способствуете скорому изнашиванию цепи. Цепь не должна быть сильно натянута или слабо. Это испортит элементы цепи и сократит срок ее использования. Поэтому так важно регулярно проверять натяжение цепи. Как натянуть цепь на мотоцикле, можно узнать у специалистов или на нашем сайте.
Устройство роликовой цепи и ее слабые места
Об устройстве приводной роликовой цепи мы уже говорили, поэтому здесь коснемся только общих моментов. Итак, роликовая цепь состоит из внешних и внутренних звеньев. Внутреннее звено состоит из внутренних пластин и запрессованных между ними втулок. Внешнее звено состоит из внешних пластин и запрессованных валиков. Подвижность звеньев обеспечивается движением валика внутри втулки. Ролик расположен на втулке и свободно вращается, обеспечивая скольжение по звездочке.
Срок службы приводной цепи зависит именно от качества сочленений звеньев цепи:
Пока между втулкой и валиком имеется смазка, то звено имеет нормальную, естественную подвижность. А вот если имеется факт проворачивания втулки во внутренней пластине или валика во внешней, то возникает трение, нагрев и повышенный износ. Таким образом, именно эти места и являются слабыми. Причем, нужно заметить. Чем больше площадь контакта валика и пластины (диаметр валика и ширина пластины), втулки и пластины (диаметр втулки и ширина пластины), тем меньше риск проворачивания.
В результате проворачивания металл постепенно изнашивается, истирается. Увеличение диаметра отверстий в пластинах на 0,1 мм (0,05 мм радиуса) на 100 звеньях даст увеличение длины цепи на 5 мм. А если отверстие в пластинах увеличилось на 1 мм на всех 100 звеньях? На 50 мм? Но ведь это больше 3 звеньев цепи 5хх. Естественно, это скорее утопическая ситуация, но она хорошо указывает на слабые места в приводной цепи.
Именно к таким последствиям может приводить отсутствие смазки, не качественная клепка валиков и запрессовка втулок. Естественно имеет значение и качество металла. Именно по этой причине производители цепей проводят местное упрочнение металла в зоне отверстия пластины, а для наиболее плотного соединения валика с внешней пластиной – четырехстороннюю клепку.
Итак, удлинение цепи происходит по причине постепенного износа элементов цепи. Но происходит это медленно.
Фрагмент комментария на форуме
Натяжение цепи мотоцикла
Чтобы проверить натяжение цепи, проверните колесо и посмотрите состояние цепи при максимальном натяжении. Теперь поставьте мотоцикл на подставку и проверьте, насколько большой прогиб у цепи получился. Нормальное положение, когда между двумя частями цепи, верхней и нижней, два-три сантиметра.
Для квалифицированного натяжения цепи можно обратиться в сервис-центр. Но при желании можно сделать это и самому.
Главное, строго следовать установленным правилам.
Все операции проделаны. Вы можете опять мчаться на своем мотоцикле в увлекательное путешествие, не боясь, что он вас подведет.