зачем и через сколько менять топливный фильтр на дизеле
Казалось бы: снял старый и поставил новый. О чём речь-то? Но в жизни просто только кредит под 30% получить, всё остальное всегда чуть сложнее, чем кажется. Тем более если речь идёт о дизельном двигателе.
топливные фильтры бензиновых и дизельных моторов имеют некоторые отличия. Обусловлены они как разницей в свойствах бензина и дизтоплива, так и конструкцией топливных систем в общем. Начнём с топлива.
В солярке есть такое вещество – парафин. А один из параметров дизтоплива – температура помутнения, то есть начала кристаллизации парафина. При понижении температуры парафин, естественно, забивает топливный фильтр. В этом случае и двигатель запустить сложнее (иногда вообще невозможно), да и едет машина неважно. Это особенно актуально для любителей летней солярки зимой: фильтр вообще можно забить насмерть. Одним словом, топливный фильтр дизельного мотора должен как-то справляться с этой парафиновой загвоздкой, бензиновый же от этой напасти избавлен.
Другая особенность связана с тем, что в солярке есть вода (да, как бы нам это не нравилось, она есть всегда). Воду пускать в топливную аппаратуру нельзя, фильтр её просто обязан задерживать. Поэтому в фильтрах бывают отстойники, которые позволяют удержанную воду слить. Иногда там есть даже датчики воды, которые сигнализируют о высоком содержании Н2O в топливе.
Ну, а как влияет особенность дизельной топливной системы на конструкцию фильтра? Во-первых, дизельный фильтр должен задерживать твёрдые частицы таких размеров, которые не опасны бензиновому мотору, но могут загубить топливный насос высокого давления (ТНВД) и форсунки двигателя.
В ТНВД есть прецизионные детали (например, пара плунжер-втулка), имеющие микронные зазоры. И угробить эти пары могут не только не отфильтрованные абразивные частицы. Смазываются они самим дизельным топливом, а попавшая вода спасительную пленку просто смывает. Что происходит с деталями, работающими без смазки, вы уже догадываетесь: повышение шероховатости, увеличение зазора (иногда может и заклинить), и в дальнейшем – выход узла из строя. А ведь ТНВД некоторых автомобилей может стоить не дешевле закрылка Боинга, что очень печально.
Плановая замена топливного фильтра на дизельном автомобиле 7500-10000 тысяч километров.
А есть ли смысл менять фильтр чаще?
По большому счёту, нет. Внеплановая замена нужна только в одном случае: если вы заправились, и что-то после этого пошло не так. Снизилась приёмистость, изменился звук работы двигателя, одним словом, машина стала чувствовать себя хуже, чем до заправки. Но тут, к сожалению, одной заменой не обойтись.
В первую очередь надо постараться избавиться от некачественного топлива. Для этого придётся доехать до ближайшей хорошей (это обязательное условие!) АЗС и долить в бак столько топлива, сколько в него поместится. Потом покататься ещё и долить следующие хотя бы 5-10 литров. После этого фильтр лучше заменить, даже если проблема ушла. Другое дело, если загорится контрольная лампа неисправности электронных систем автомобиля (в разговорной речи именуется «пилой»). Тут уже тянуть нельзя – нужно срочно отправляться в сервис.
Так как наш главный враг – вода, от неё можно и нужно периодически избавляться. В не слишком запущенных случаях поможет влагоудалитель (дегидратор), но слишком на него полагаться не стоит.
Замена топливного фильтра на дизеле
Эта тема тем, кто еще не знает как поменять топливный фильтр на дизеле…
Дизельный топливный фильтр должен меняться хотя бы раз в год перед зимой, ну и вообще если денег не жалко и мы не уверены в качестве, заливаемого в бак, топлива или в качестве используемого фильтра, то через одну замену масла…
И так — на фильтр какой фирмы надо поменять?
Современные дизельные топливные аппаратуры очень чувствительны к качеству топлива и наличию примесей в нем, особенно если речь идет о топливных форсунках или о насосе (ТНВД), а их замена по цене возможно выйдет как капиталка мотора; поэтому не экономим и берем только оригинал!
Можно и заменители взять, если мы уверены в качестве фильтра, например МАНН использует для своих фильтров, устанавливаемых на топливных системах Delphi оригинальные фильтрующие элементы производства Delphi с ДОПУСТИМЫМ максимальным диаметром фильтровальных пор в фильтре…
И так после подбора фильтра приступаем к работе:
1. Обычно на дизельном топливном фильтре три флянца: вход идет от бака, выход идет к насосу (ТНВД) и обратка, поэтому:
2. Ослабеваем болт затяжки кронштейна топливного фильтра подходящей головкой (у меня Torx T10):
3. Аккуратно вынимаем фильтр из кронштейна не сливая капельки драгоценного топлива:
4. Ставим новый фильтр на место старого и вращаем корпус пока не совпадет отметка на корпусе фильтра с отметкой на кронштейне, как на фото:
5. НЕ СОЕДИНЯЕМ ПАТРУБКИ ПОКА! НЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ ФИЛЬТР ПУСТЫМ! Иначе приведем ТНВД и форсунки в негодность, поэтому заправляем новый фильтр дизельным топливом, а для этого есть много способов из них:
а) мой способ, который никому не советую))) берем трубку на 8мм (на дизелях, в основном, идут 8 мм топливные патрубки) и соединям флянец ВХОДА старого наполненного топливом фильтра (предварительно заглушив остальные два флянца) со ВХОДОМ нового пустого фильтра и просто переливаем из одного в другой, что займет больше всех остальных методов времени…
б) более надежный способ: закачиваем свежее топливо во ВХОДНОЙ флянец нового фильтра ЧИСТЫМ техническим шприцем, или медицинским шприцем Жане «для промывания желудка», пока топливо не будет переливаться из выходного флянца или из флянца обратки, хотя бы (в исправном ТНВД воздух откачивается в обратку, многие будут спорить на счет этого, но практика так доказывает)…
в) самый надежный способ (старый фильтр не нужен): соединяем вход и обратку, а ВЫХОД соединяем с прозрачным медицинским шприцем Жане на 250 мл (самый большой, что можно найти) и откачиваем воздух из нового фильтра, пока не появится свежее топливо в шприце; затем соединяем все остальные патрубки.
ГЛАВНОЕ: чтобы НЕотфильтрованное топливо не попадало в ВЫХОД нового фильтра и чтобы в фильтре было самое МИНИМАЛЬНОЕ возможное количество воздуха!
6. Соединяем все флянцы и заводим машину, затем повышаем обороты несколько десяток секунд на ПРОГРЕТОМ моторе (или теплом, хотя бы), чтобы отвоздушить промежуточную топливную магистраль между фильтром и ТНВД…
Ну и вот видосик, в котором все это есть:
Замена топливного фильтра на дизеле: пошаговое руководство
Замена топливного фильтра (дизель) — важная часть профилактики машины. Топливный фильтр дизеля, кардинально отличается от обычного, на бензине. Дизельное топливо имеет частицы парафина, а значит у него есть температура помутнения. Когда парафин начинает затвердевать, топливо начинает мутнеть, а фильтр забиваться. Если допустить полный засор фильтра, то возникнут проблемы. Двигатель станет намного хуже работать, и само движение автомобиля будет доставлять проблемы. При полном засоре — рано или поздно, фильтр выйдет из строя.
Топливный фильтр, улавливает даже самые мельчайшие частицы. Так он защищает не только двигатель автомобиля, но и систему топленого насоса. Без фильтра перестанет работать двигатель, топливный насос и форсунки. Поэтому важно сохранять фильтр в надлежащем состоянии.
Кроме парафина, существует и другая опасность. Как бы этого не хотелось, дизельное топливо разбавляют водой. И если вода попадет в систему автомобиля, возникнет серьезная поломка. Чтобы не допустить её, в фильтре существует специальный отсек для отстоя воды. В некоторых дорогих разновидностях, присутствуют даже датчики уровня воды. В случае, если отстойник переполнен, датчик начинает оповещать своего владельца.
Дизельный двигатель очень практичное решение, и все больше машин выпускают именно на ДТ, а не бензине. Но он требует тщательного присмотра. В частности, нужно внимательно следить за состоянием фильтра, и своевременно его менять, иначе поломки не избежать. Итак, как заменить топливный фильтр автомобиля на дизельном топливе?
Демонтаж фильтра
Перед тем как заменить фильтр, его нужно демонтировать. Сделать это будет непросто, и во избежание поломок нужно руководствоваться правилом: «Не умеешь, не берись». Для выполнения этой тонкой работы, нужен опыт и постоянная практика, в противном случае — машину ждет очередной дорогостоящий ремонт.
Во избежание поломок руководствовуйтесь правилом: «Не умеешь, не берись»
Итак, вот основные инструменты, которые понадобятся на время выполнения всех работ:
Отвертку с гаечным ключом найти просто, а вот с подъемником сложновато. Работать домкратом крайне не рекомендуется, так как можно повредить элементы машины, или самого фильтра. Смотровая яма, не сможет обеспечить полную доступность, поэтому подъемник — единственное удобное, и безопасное средство.
Для начала, нужно обеспечить полный доступ к фильтру. Подняв машину, на электрическом подъемнике, нужно открутить переднее колесо (обычно со стороны пассажира). После снятия колеса, нужно демонтировать подкрылок. Вначале нужно открутить все саморезы, а затем приступать к снятию пистонов. Здесь нужно проявить аккуратность, так как пистоны хоть и не дорогие, но их много. Если сломать их все, то придется заплатить большую стоимость, из-за своей неаккуратности. Главное положить все детали в одно место, чтобы ничего не потерялось. После снятия подкрылка из арки автомобиля, можно увидеть сам фильтр.
Фильтр находится в кожухе, и к нему подсоединены топливные трубки. Вначале, нужно открутить крепление самого фильтра. Перед тем как снимать топливные трубки, нужно заранее продумать куда сливать остатки дизеля. Просто на землю вылить не получиться, так как это серьезно повредит окружающей среде. Лучше всего, для таких целей подойдет корытце. Его можно сделать из старой пластиковой канистры из пластмассы, вырезав её боковую часть. То же самое можно сделать и с обычной бутылкой объемом 5 л.
Откручиваем все топливные шланги, и аккуратно сливаем остатки топлива в подготовленную емкость. Сливать остатки можно не только с трубок, но и с самого фильтра. Итак, топливный фильтр для дизельного двигателя, был успешно снят с машины.
Замена фильтра, или его составляющих
На некоторых моделях машины предусмотрена полная замена фильтра. В таком случае нужно установить уже новый фильтр в обратном порядке. Но данный метод не экономичен, и требует больших затрат. Поэтому на некоторых марках, меняют только часть фильтра. Эта процедура требует аккуратного выполнения работы, и больших затрат по времени.
Вначале, необходимо снять датчик воды, который установлен в корпус при помощи резьбы. После чего, можно начать откручивать болты, которые предназначенные для отвертки типа TORX. Наконец виден картридж (фильтрующий элемент, который нужно заменить). При помощи плоскогубцев, или молотка с зубилом, достаем или выбиваем его из основания. И в завершении всего нужно хорошо очистить все поверхности.
Наша цель — обеспечить идеально сухую и чистую поверхность. В автосервисе, обычно используют сжатый воздух. Такой метод позволяет устранить все посторонние предметы, и высушить поверхность за довольно короткий промежуток времени. Без компрессора придется затратить намного больше времени и сил. Важно найти большое количество чистых тряпок без ворса, и протереть насухо поверхность. В итоге, должен получится идеально чистый, сверкающий от чистоты сухой корпус фильтра. После чего, можно приступать к завершающему этапу.
Можно устанавливать новый картридж фильтра.
Важно: второй раз резинка уплотнения не используется, и поэтому в комплекте с картриджем всегда идет новое резиновое кольцо.
Затягивать датчик воды лучше руками, но до упора. После всех манипуляций с фильтром, его можно собирать обратно. Устанавливаем его на законное место, и подключаем топливные трубки, в той же последовательности, в какой они были. Надеваем подкрылок, и прикручиваем колесо на место. Опускаем машину на землю. Но это еще не все.
Фильтр пустой, а значит машина не заведется. Для успешного запуска, нужно выкачать весь лишний воздух. Для того чтобы не врезаться в систему подкачки, некоторые производители предусмотрели специальную грушу. Откачивайте воздух, пока машина не заведется.
Но лучше всего обратится к специалистам. В автосервисе работают опытные люди, способные быстро и качественно заменить фильтр для топлива. В таком случае, у вас будет полная гарантия положительного результата.
Вода, вода, кругом вода: зачем и как менять топливный фильтр на дизеле
Казалось бы: снял старый и поставил новый. О чём речь-то? Но в жизни просто только кредит под 30% получить, всё остальное всегда чуть сложнее, чем кажется. Тем более если речь идёт о дизельном двигателе.
Про фильтры
Я не открою Америки, если скажу, что топливные фильтры бензиновых и дизельных моторов имеют некоторые отличия. Обусловлены они как разницей в свойствах бензина и дизтоплива, так и конструкцией топливных систем в общем. Начнём с топлива.
В солярке есть такое вещество – парафин. А один из параметров дизтоплива – температура помутнения, то есть начала кристаллизации парафина. При понижении температуры парафин, естественно, забивает топливный фильтр. В этом случае и двигатель запустить сложнее (иногда вообще невозможно), да и едет машина неважно. Это особенно актуально для любителей летней солярки зимой: фильтр вообще можно забить насмерть. Одним словом, топливный фильтр дизельного мотора должен как-то справляться с этой парафиновой загвоздкой, бензиновый же от этой напасти избавлен.
Другая особенность связана с тем, что в солярке есть вода (да, как бы нам это не нравилось, она есть всегда). Воду пускать в топливную аппаратуру нельзя, фильтр её просто обязан задерживать. Поэтому в фильтрах бывают отстойники, которые позволяют удержанную воду слить. Иногда там есть даже датчики воды, которые сигнализируют о высоком содержании Н2O в топливе.
Ну, а как влияет особенность дизельной топливной системы на конструкцию фильтра? Во-первых, дизельный фильтр должен задерживать твёрдые частицы таких размеров, которые не опасны бензиновому мотору, но могут загубить топливный насос высокого давления (ТНВД) и форсунки двигателя.
В ТНВД есть прецизионные детали (например, пара плунжер-втулка), имеющие микронные зазоры. И угробить эти пары могут не только не отфильтрованные абразивные частицы. Смазываются они самим дизельным топливом, а попавшая вода спасительную пленку просто смывает. Что происходит с деталями, работающими без смазки, вы уже догадываетесь: повышение шероховатости, увеличение зазора (иногда может и заклинить), и в дальнейшем – выход узла из строя. А ведь ТНВД некоторых автомобилей может стоить не дешевле закрылка Боинга, что очень печально.
Как видите, дизельный мотор очень придирчив к состоянию фильтра. Давайте посмотрим, как его меняют и, может быть, научимся менять его сами (хотя иногда этого делать не стоит). Для примера возьмём достаточно популярный в России автомобиль Renault Duster, известный в узких кругах как «Дастер-дизелёк». Под его капотом ворочает поршнями проверенный временем и дастероводами полуторалитровый K9K, выдающий на новых автомобилях 109 л. с. О том, что мотор завоевал неплохую репутацию, можно судить по росту продаж дизельных Дастеров в России: от скромных 5% в начале продаж до 20% на сегодняшний день. Дизель в целом удачный, но фильтр менять всё-таки приходится.
Полчаса без спешки
Конструкторы Рено запрятали фильтр от шаловливых ручек владельцев достаточно надёжно: внизу, за правым передним крылом. То есть нам придётся снять колесо и подкрылок. И лучше всего делать это на подъёмнике. Если у вас его нет (а интуиция мне подсказывает, что его нет у большинства читателей), работать будет очень неудобно – это одна из причин выполнить работу в сервисе. Но допустим, подъёмник есть. Тогда поднимаем машину и снимаем колесо – тут ничего сложного.
Теперь примемся за подкрылок. Вдоль арки крыла откручиваем саморезы и стараемся их не растерять. Внутри локер крепится пистонами. Вынимать их лучше аккуратно, каждый в отдельности стоит не слишком много, но если сломать все, будет обидно (и дорого). После того, как подкрылок вытащен из арки наружу, нашему любопытному взору откроется сам фильтр.
Точнее – кожух. Сам фильтр стоит внутри, и нам ещё предстоит до него добираться. Для этого берём головку и откручиваем болты крепления кожуха. Прежде чем вытаскивать сам фильтр, отсоединим от него разъём датчика воды снизу и разъём нагревательного элемента (есть тут и такой, он не даёт замёрзнуть топливу в фильтре в мороз). Теперь можно снять крышку кожуха. Сверху к фильтру подходят топливные трубки, их тоже придётся отсоединить.
Попутно придётся решить вопрос не только технический, но и этический: из снятых трубок непременно польётся солярка. Внимание, вопрос: куда ей литься? Не надо поливать ею землю, экология у нас и без того так себе. Поэтому заранее приготовим ёмкость для топлива, она нам понадобится и позже. Итак, фильтр у нас в руках. На Дастере меняется только фильтрующий элемент, поэтому примемся за разборку корпуса фильтра.
Первым снимем датчик воды, который вкручен в корпус. Затем откручиваем болты и снимаем крышку корпуса. Затем выбиваем картридж (фильтрующий элемент), ради замены которого мы и затеяли всё это веселье. Если через отверстие датчика уровня воды его выколотить не получается, берём плоскогубцы и тянем его с другой стороны. А теперь берём кучу чистых салфеток (только без ворса) и начинаем чистить корпус фильтра.
Главная задача – вытереть всё насухо, и даже если в фильтре была вода (а она там была точно), от неё не должно остаться и следа. Специалист сервиса использует для просушки сжатый воздух, но вряд ли у обычного автолюбителя в гараже есть компрессор, так что чистим и сушим любыми доступными средствами. И как только всё начинает блестеть от небывалой чистоты, приступаем к сборке.
Обратите внимание: крышка корпуса имеет резиновое уплотнительное кольцо. Ставить повторно его нельзя, но в комплекте нового фильтра оно есть. Колечко поменьше встанет под датчик воды. Для того чтобы затянуть этот датчик, инструмент не нужен – всё делается руками, но от души.
Ну а теперь осталось только поставить всё на место. Главное – не перепутать топливные трубки. Надеваем разъёмы датчика уровня воды и нагревателя, ставим крышку кожуха. Возвращаем на законное место подкрылок и ставим колесо. Теперь опускаем машину с подъёмника и не забываем хорошенько протянуть шпильки колеса. Работа закончена? Ещё нет.
Дизельная топливная система, как и природа, не терпит пустоты. И большое спасибо создателям Дастера, которые поставили на этот автомобиль грушу для прокачки системы. Пользоваться ей не очень удобно, но это гораздо лучше, чем врезаться в систему для прокачки топлива. Находим грушу за правой фарой и начинаем прокачивать топливо. Качать, возможно, придётся долго, но в конце концов вы почувствуете, что воздуха в системе не осталось.
Вот теперь можно запустить двигатель. У нас он затарахтел сразу, но если вы возились с фильтром сами, а после поворота ключа желанного «тр-тр-тр-тр» не услышали, то берите грушу и качайте дальше: воздух вышел не весь. Конечно, если всё остальное вы собрали правильно.
Что ещё надо знать о фильтре
Топливный фильтр на дизельном Дастере надо менять на каждом втором ТО, то есть каждые 30 тысяч километров. Раньше интервал между ТО составлял 10 тысяч, но с недавнего времени его увеличили до 15 – этого вполне достаточно. А есть ли смысл менять фильтр чаще?
По большому счёту, нет. Внеплановая замена нужна только в одном случае: если вы заправились, и что-то после этого пошло не так. Снизилась приёмистость, изменился звук работы двигателя, одним словом, машина стала чувствовать себя хуже, чем до заправки. Но тут, к сожалению, одной заменой не обойтись.
В первую очередь надо постараться избавиться от некачественного топлива. Для этого придётся доехать до ближайшей хорошей (это обязательное условие!) АЗС и долить в бак столько топлива, сколько в него поместится. Потом покататься ещё и долить следующие хотя бы 5-10 литров. После этого фильтр лучше заменить, даже если проблема ушла. Другое дело, если загорится контрольная лампа неисправности электронных систем автомобиля (в разговорной речи именуется «пилой»). Тут уже тянуть нельзя – нужно срочно отправляться в сервис.
Так как наш главный враг – вода, от неё можно и нужно периодически избавляться. В не слишком запущенных случаях поможет влагоудалитель (дегидратор), но слишком на него полагаться не стоит.
Порву ещё один баян, заявив, что бак не стоит держать пустым – так меньше шансов получить воду в виде конденсата. Речь не об этом, а о фильтре. На многих фильтрах, в том числе и на нашем, есть отстойник. В нём скапливается вода, которую оттуда можно слить. На нашем подопытном Дастере для этого надо открутить датчик уровня воды снизу фильтра, и вода вытечет.
Теперь вернёмся к проделанной работе. Оригинальный фильтр стоит 600 рублей, его замена у дилера – 1 100. Правда, в рамках регламентного ТО эта операция обойдётся дешевле. А что будет, если фильтр менять от случая к случаю?
Топливная система дизельного автомобиля – одна из самых дорогих в ремонте систем. Несвоевременная замена фильтра в первую очередь скажется на форсунках. Комплект для Дастера стоит 119 тысяч рублей – это без стоимости их замены в сервисе. И заменить их своими руками в гараже не получится: работа сложная, а потом ещё и требуется прописывание сканером. Стоит ли экономить на фильтре? Вряд ли.
За помощь в подготовке материала выражаем благодарность официальному дилеру Renault в Москве и Санкт-Петербурге – компании «Петровский Автоцентр» (СПб, ул. Софийская, 87, (812) 702-1111)
Топливный фильтр
Виды и принцип работы системы очистки топлива
Схема топливного фильтра современного автомобиля предполагает наличие не менее двух степеней очистки. На первом этапе осуществляется грубая очистка, в ходе которой отсеивается крупный мусор. Второй этап – тонкая очистка другим фильтром, считающимся основным. На вопрос, где находится топливный фильтр тонкой очистки нельзя дать однозначный ответ, так как его точное расположение зависит от модели автомобиля и типа реализованной в нем топливной системы. Но в любом случае он устанавливается между мотором и топливным баком, тогда как в самом баке, еще до бензонасоса размещается фильтр грубой очистки.
Устройство топливного фильтра
Тип устанавливаемого в автомобиле фильтра зависит от вида системы подачи топлива, которая может быть:
Топливные фильтра в зависимости от вида топливной системы.
Где находится топливный фильтр?
На вопрос, где находится топливный фильтр тонкой очистки нельзя дать однозначный ответ, так как его точное расположение зависит от модели автомобиля и типа реализованной в нем топливной системы. Но в любом случае он устанавливается между мотором и топливным баком. Зачастую фильтр устанавливается – под капотом, под днищем или в топливном баке машины вместе с топливным насосом и фильтром грубой очистки топлива.
В карбюраторной системе фильтр устанавливается перед карбюратором. Чаще всего он выполнен в светопроницаемом корпусе для облегчения контроля засорения. Такая конструкция позволяет визуально определять, когда менять топливный фильтр становится крайне необходимо. Фильтры для карбюраторных двигателей самые простые, поскольку такие моторы не слишком прихотливы в плане чистоты топливной смеси.
В инжекторных двигателях из-за применения форсунок нужна высококачественная фильтрация с отсеиванием частиц размером в 10 мкм. Учитывая это, а также высокое давление в системе подачи топлива, сам фильтр очистки топлива выполняется чаще всего из металла, а фильтрующий элемент нуждается в регулярном уходе и очистке. Располагаются такие фильтры под днищем автомобиля, что упрощает доступ к ним.
В дизельных двигателях топливная очистка должна быть высококачественной из-за повышенной чувствительной топливной аппаратуры. Поскольку в дизельном топливе много влаги, фильтры для таких моторов отличаются от бензиновых, поскольку должны конденсировать и выводит из топливной смеси воду. Ну, а находится топливный фильтр в дизельных двигателях, также между топливным насосом и мотором.
Следует отметить, что из-за содержания в дизельном топливе парафинов, фильтры часто оборудуются подогревом, поскольку данное вещество кристаллизуется на морозе и способно быстро забить фильтрующий элемент.
Замена топливного фильтра
Карбюраторные автомобили достаточно застарелые, да и трудностей в замене фильтра нет никаких, поскольку нужно всего лишь снять две трубки и поменять элемент, так что подробно на этом останавливатся не стоит, а вот про замену топливного фильтра инжекторного авто и дизельного можно рассмотреть дабы их владельцы не наделали поспешных ошибок.
Чтобы выполнить замену топливного фильтра на бензиновом или дизельном автомобиле потребуется стандартный набор инструментов: гаечный либо торцевые ключи, отвёртка, пассатижи и т.д.
Замена топливного фильтра бензин
На инжекторных автомобилях, фильтра которых находятся под машиной, в районе топливного бака, будет поменять проще всего, ведь там нужно:
На «бензинках» с установленным фильтром в баке (так называемая топливная станция) процедура чуть сложнее, поскольку нужно будет:
Замена топливного фильтра на дизеле
Дизельные двигатели не только самые мощные, но и самые требовательные к качеству топлива. Вследствие того что дизтопливо имеет много разных примесей и влаги. Фильтра таких автомобилей отличается от фильтров бензиновых авто будто инжектор или карбюратор, поэтому и замена топливного фильтра дизельного авто тоже существенно отличается.
Для замены топливного фильтра дизельного двигателя может дополнительно потребоваться ручной подкачивающий насос (груша) и емкость для слива/откачки топлива. Так само, как и в предыдущем варианте:
Но если в корпусе стоит съемный фильтрующий элемент, то задача усложняется, и нужно будет так же удалять воду и грязь. После замены на многих авто с дизельным двигателем чтобы фильтр заполнился топливом нужно воспользоваться дополнительным подкачивающим насосом для избежания завоздушивания топливной системы. Все подробности процедуры нужно обязательно смотреть в руководстве по ремонту конкретного авто!
Когда менять фильтр топлива?
Зачастую, по мнению многих водителей строк службы топливного фильтра от 30 тыс. км пробега на дизельных авто, до 60-100 тыс. км работающих на бензине.
Автопроизводители не редко уверяют что строк службы топливного фильтра на их машине равен ресурсу автомобиля. Однако такие заявления совсем не реальны для наших условий эксплуатации и качества топлива. Топливный фильтр не может обеспечивать хорошую пропускную способность в течение такого длительного времени. Так что как часто менять топливный фильтр и какого качества ставить решает каждый водитель сам для себя.
В особо запущенных случаях грязный фильтр топлива может выглядеть так.
Признаки неисправности топливного фильтра
О том, что фильтр забился, говорят следующие признаки:
В топливной системы инжекторного автомобиля от некачественного топлива первым страдает топливный фильтр грубой очистки (в бензобаке).
Как правило, проблема с засорением проявляется постепенно, и симптомы сразу выглядят совсем незначительными, нарастая со временем.
Ошибка топливного фильтра
Одним из признаков проблемы с фильтром может послужить и уменьшение давления в топливной рампе, об этом сообщит индикатор чека двигателя на панели и код ошибки P0087, которую можно быстро считать сканером Scan Tool Pro Black Edition. Достаточно лишь вставить его в диагностический разъем ЭБУ и подключится с телефона через любое доступное приложение по средствам Wi-Fi или Bluetooth.
Из 4-х основных причин возникновения ошибки по давлению топлива, забитый топливный фильтр тонкой очистки либо грубой (сеточка бензонасоса) как раз и является главной проблемой от которой страдает сам топливный насос, и вся топливная система. Возможность сканера не только считывать ошибки, но и смотреть показатели производительности датчиков, отвечающих за топливо подачу и дозирование, поможет точнее установить причину.
Расшифровка диагностического кода p0087
Уведомление на панели приборов дизельного авто о необходимости заменить топливный фильтр
На некоторых автомобилях есть еще датчик, что отвечает за индикатор о необходимости замены топливного фильтра, однако он может выдавать на панель такой сигнал не только при засоре или большом количестве воды в фильтре (в дизельных авто), но и просто плохом топливе. Сканером Scan Tool Pro, у которого 32-х битный чип, а не 8-ми как у аналогов, данный факт можно проверить и в случае ложного срабатывания скинуть ошибку. Также этот девайс позволит проводить проверки как двигателя, так и других узлов и агрегатов автомобиля (коробку передач, трансмиссию, вспомогательные системы ABS, ESP и т.д.).
Причины поломок топливных фильтров
Чаще всего фильтр очистки топлива выходит из строя из-за некачественных топливных смесей. Это ведет к засорению или реже разъеданию фильтрующего элемента. В первом случае затрудняется ток топлива по магистралям, во втором – форсунки и прочие детали двигателя засоряются и выходят из строя.
Часто задаваемые вопросы
Где находится топливный фильтр?
Точное местонахождение топливного фильтра зависит от компоновки автомобиля. В карбюраторных машинах он обычно находится под капотом рядом с карбюратором. В дизельных автомобилях в подкапотном пространстве между топливным насосом высокого давления и мотором. На инжекторных авто может располагаться под днищем, в подкапотном пространстве либо топливном баке модуле бензонасоса. Точная информация о расположении фильтра топлива указана в инструкции по эксплуатации автомобиля.
Как выглядит топливный фильтр?
Как работает топливный фильтр?
Топливо попадает в корпус фильтра, проходит через слои фильтровального элемента и очищенным выходит из фильтра дальше в топливную систему.
Когда меняют топливный фильтр?
Точный срок замены топливного фильтра есть в “мануале” автомобиля или его можно узнать на СТО официального дилера в руководстве по техническим осмотрам машины. Все остальные рекомендации можно считать слишком усредненными, чтобы советовать их все автовладельцам. Средний ресурс работы топливного фильтра не менее 40-60 тыс. км. Меняют при возникновении симптомов засорения либо согласно регламенту ТО.
Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате