Как заменить сигнализацию на автомобиле
Причины поломки сигнализации различны. Можно просто потерять брелок и не найти ему замену. В таком случае вы либо обращаетесь в сервис, прибегая к помощи профессионалов, либо меняете все самостоятельно. Если замена сигнализации автомобиля будет проходить в сервисе, подойдите ответственно к его выбору. Зачастую связующим звеном между автовладельцем и взломщиком является именно сервис-центр или его недобросовестный сотрудник. Проконсультируйтесь со знакомыми, почитайте отзывы и только после этого доверяйте свое авто посторонним.
Прежде чем установить новую сигнализацию, сначала необходимо произвести демонтаж старой.
Снимаем старую сигнализацию
Для демонтажа потребуются следующие инструменты:
В начале работы находим светодиод и отсоединяем от него проводку. Он должен располагаться на торпеде и вести к блоку управления сигнализацией. Терпеливо отсоединяем провода от индикатора работы двигателя, габаритных огней, стопов, концевиков, то есть от всего к чему вы когда-то подключали сигнализацию.
Затем последовательно отсоединяемся от датчиков. Переходим к снятию кнопки «валет» и сирены. Для этого перемещаемся к капоту. После отключения сигнализации проверяем работоспособность автомобиля.
Монтаж сигнализации
Справившись с демонтажем неисправной сигналки, переходим к установке нового комплекта. Напоминаем, что в такой комплект должны входить:
Важно! Перед покупкой новой сигнализации обязательно проверьте наличие всех необходимых компонентов, инструкции по активации и применению, гарантии.
Подготовка инструмента
Для самостоятельной установки необходимо подготовить нужные инструменты и уметь пользоваться прибором для измерения напряжения:
Теперь можно приступать к установке.
Установка новой сигнализации
За приборной панелью вы обнаружите достаточно места для монтажа центрального блока и специального рычага «валет». Вы должны иметь достаточно места для быстрого к нему доступа.
Далее необходимо подключить провода к индикатору состояния двигателя, габаритным огням, сигналам остановки и поворота. Также протягиваем провода к капоту для соединения с сиреной.
Все открытые участки проводов необходимо обмотать изолентой. Следите за тем, чтобы они не контактировали с открытыми металлическими частями кузова.
Устанавливаем сирену под капотом. Выбор места должен быть обоснованным. Главное условие – отсутствие влаги и отдаленность от тех частей двигателя, которые могут сильно нагреться. Для того чтобы избежать попадания влаги в сирену, необходимо направить ее вниз. Провод от сирены подключаем к аккумулятору. На этом установка закончена, выполняем проверку.
При возникновении проблем, первым делом проверьте правильность подключения электрики. Программирование брелока и сигнализации производите строго в соответствии с инструкцией. Сразу запрограммируйте оба брелока.
Как правильно установить сигнализацию
Замена старой сигнализации на новую — StarLine A93
С чего все началось. 3 года назад купили машину уже с дня покупки старая сигнализация шархан 5 не много глючила, дверные замки закрывала только если машина постоит на жаре. Но вскоре эта беда пропала, появилась новая, стала сама по себе срабатывать в режиме охраны, хоть машину ни кто не трогал. Уже тогда меня взбесил этот шархан.
Наступила зима, надо выставить автопрогрев, мучался с ним долго, что бы его выставить весь интернет перекопал, вроде нашёл — не включается падла. Ладно забил на это, просто в холодную погоду стал просыпаться по среди ночи и заводить машину с брелка, но и тут не все хорошо, то вдруг иммобилайзер не даёт запустить то ещё что, с горя по полам заведётся раза с третьего. Прожил зиму как то так, летом вдруг начал глючить турботаймер, то сразу заглохнет, то работает как то не ровно после того как ключ поворачиваешь и вытаскиваешь, в итоге отключил турботаймер, стал сам выжидать несколько минут после того как проеду и потом глушу.
С горе по полам как то выключил это и тут она сразу встаёт в режим Valet (сервисный режим) отъездил так месяца два потому что искал решение как выключить этот режим, стандартная комбинация зажатия кнопок не помогала. Спустя ещё некоторое время еле как перезапустил сигу путём перезаписи брелка, вышла с режима валет я тут же ставлю в охрану и завожу с автозапуска и думаю Ура получилось…
Но хрен там ночевал, залажу в салон чувствую не большой запах проводки и сига сразу заорала, заглючила и тут же встала в режим Валет.
И тут мои нервы сдали, решил распрощаться с этим дерьмом, установив стралайн а93, обошлось вместе с работой 15500. Сижу и думаю если бы у этого дерьма как шархан не было бы режима валет у меня бы тупо сгорела машина когда там все замкнуло.
Правда и с новой сигой не все норм, либо я туплю либо не включается турботаймер хоть на брелке горит индикатор, съезжу к установщикам пусть покажут как ставить, а пока буду привыкать к новой сигналке 🙂
Прайс-лист
Установка сигнализаций, ремонт
| Сигнализация (бренд) | Цена без автозапуска | Цена с автозапуском | Цена с GSM |
| StarLine | от 10000 руб. | от 15000 руб. | от 22000 руб. |
| Pandora | от 14000 руб. | от 22000 руб. | от 28000 руб. |
| SCHER-KHAN | от 12000 руб. | от 16000 руб. | |
| Pantera | от 7000 руб. | от 13000 руб. | от 20000 руб. |
| Alligator | от 7000 руб. | от 13000 руб. | |
| CENMAX | от 7000 руб. | от 13000 руб. | |
| FORTRESS | от 9000 руб. | от 18000 руб. | от 25000 руб. |
| SOBR | от 15000 руб. | от 20000 руб. | от 22000 руб. |
| Excellent | от 9000 руб. | от 18000 руб. | от 25000 руб. |
| BLACK BUG | от 14000 руб. | от 30000 руб. | от 40000 руб. |
| REEF | от 7000 руб. | от 18000 руб. | от 28000 руб. |
| Jaguar | от 7000 руб. | от 13000 руб. | |
| KGB | от 7000 руб. | от 13000 руб. |
*цены указаны с учетом стоимости сигнализации и установки на автомобиль (базового подключения). Уточнить детали вы можете по тел. +7(495)205-00-20.
Услуги по ремонту сигнализации автомобиля от 1500 рублей!
Ремонт, замена, прописка брелков (пультов) сигнализаций от 500 руб!
Поиск, обнаружение GPS-маяков, трекеров (жучков) в автомобиле от 2000 руб.
Установка GSM, GPS модулей
| GSM, GPS модули (бренд) | Цена, от |
| StarLine | 13000 руб. |
| Pandora | 18000 руб. |
| Призрак | 16000 руб. |
| SOBR | 15000 руб. |
| Pandect | 18000 руб. |
| MS | 10000 руб. |
Установка иммобилайзера, ремонт
| Иммобилайзер (бренд) | Цена, от |
| Игла | 18000 руб. |
| Сфинкс | 7000 руб. |
| Призрак | 12000 руб. |
| Pandect | 14000 руб. |
| Spirit | 12000 руб. |
| SOBR | 10000 руб. |
Услуги по ремонту, диагностики иммобилайзеров от 1500 руб!
Установка сигнализации своими руками, мозгами, нервами… Главное — желание!
О процессе и всех тонкостях установки чуть позже, сначала хотелось бы обсудить следующее…
В общей сложности, на сбор информации, для установки автосигнализации (АС), у меня ушла неделя, чистая неделя. Всю эту информацию я предоставлю тут. Устанавливать же я не решался 3 месяца, друзья, знакомые, коллеги мне все уши прожужжали: «Отдай ты уже в сервис, пусть сделают…»
I. Итак, почему же я решил устанавливать сигнализацию сам, не имея не единого опыта за плечами, и с начальными – даже ОЧЕНЬ начальными знаниями в радиотехнике, электронике. Можно даже сказать школьные:)
1) Нет, это не финансы, скорее интерес, было интересно попробовать самому, честно, посмотрев отчёт одного парня, было страшно приниматься за дело, но, глаза боятся, а руки делают…
2) Вторым моментом было то, что в городе на такие машины никто сигнализации не устанавливал, и условием было оставить машину на сутки как минимум – ЭТО ВООБЩЕ НЕ ВАРИАНТ! Не потому что мне постоянно нужна машина, просто доверия к людям нет… Также большим минусом является тот факт, что при неполадках, в случае покупки АС в одном месте, а установки в другом, эти 2 «места» будут перекидывать стрелки друг на друга, в итоге придётся либо смириться, либо отказаться от сигналки, либо всё-таки лезть самому и разбираться.
3) Ну и в-третьих, как оказалось, это очень полезно для самого себя немного изучить проводку автомобиля, невольно поразбирать салон и поудивляться некоторым вещам…:)
P.s. Сервисмены такие же люди, ничуть не лучше нас…
Отдать в сервис — минусы:
• финансы;
• оставить машину чужим людям на сутки;
• качество (не себе — так себе);
• в случае чего, снова и снова ездить к сервисменам за помощью (а хочется немного независимости!);
• некоторые сервисмены состоят в деле с автоугонщиками, так что, если ваше авто кому-то очень нравится, они получат всю необходимую информацию, как обойти охранные функции вашей АС.
Отдать в сервис – плюс(ы):
• не нужно возиться… (плюс не однозначный, бездействие приводит в деградации…)
• а больше не вижу…
Сделай сам – минус(ы):
• время…
• ну и все, наверное…
Сделай сам – ПЛЮСЫ:
• 1,2,3,4,5, …, ∞ Плюсов очень много, начиная с того, что у вас будет уверенность в эксплуатации (лучше вас не сделает никто!), заканчивая тем, что вы будете знать от и до всю схему расключения вашей АС, а также узнаете ещё очень много интересного. Также отнесём к этому персональность и качество соединений (очень ВАЖНО!)
О качестве соединений отдельный разговор, от этого зависит не только работоспособность АС, а так же безопасность, как автомобиля, так и ваша! Подробнее в процессе установки.
II. Зачем мне нужна сигнализация? Тут снова не всё как у многих… Охранные функции были не определяющими, захотят, угонят на эвакуаторе… На то дело нужно GPS чип втыкать в машину и следить… Нужен был автозапуск и обратная связь. Все мне тыкали на StarLine, мол, Боги среди автосигнализаций. А я так скажу, хорошая сигнализация та, которую владелец установил сам… Почему, спросите вы? Элементарно возьму в пример себя, в случае отказа сигнализации, глюка мозга и т.п. я смогу сделать всё необходимое, чтобы безболезненно завести свой авто. Если что-то перестало работать, я знаю, куда нужно лезть, и что там «тыкать»:) А сигнализации ВСЕ не без греха, нет ничего идеального!
IV. Если все в сборе, можно начинать, НО! Перед началом отцепляем клемму от аккумулятора, дабы не натворить делов и раньше времени не закончить работу с последующим ремонтом проводки…
Начинаем с замка зажигания. Находим синюю «фишку» под рулевой колонкой,
расцепляем её для удобства и паяемся к проводам, которые ближе к замку зажигания (ЗЗ) (т.е. между ЗЗ и фишкой).
Силовые провода требуют особого внимания, снимаем часть изоляционного провода.
накручиваем провода аналогично как на фото, С ЕДИНСТВЕННОЙ ПОПРАВКОЙ! Не скручивайте провода от АС, это обеспечит лучший контакт с контактируемым проводом и после пайки соединение не будет очень толстым.
Я переделал, распустил провод.
Тщательно пропаиваем их и также надежно изолируем. Изоленту не жалеем!
В том же духе все силовые провода…
красный АС — на — черно-белый ЗЗ
зелёный АС — на — черно-синий ЗЗ
жёлтый АС — на — чёрный ЗЗ
Далее чёно-жёлтый провод ЗЗ разрезаем.
жёлто-чёрный АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к ЗЗ)
чёрно-жёлтый АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к фишке) — видно на 4 фото.
ВАЖНО! Все провода прозванивайте для утверждения, особенно если вы не первый владелец авто, мало ли что делали с ЗЗ до вашего владения.
Синий провод я пока не задействовал, т.к. не понял пока для чего он, да и без него всё работает… Но всё равно буду разбираться. Ещё раз повторюсь, все контакты хорошо ЗАИЗОЛИРОВАТЬ.
V. Едем дальше. Цепляемся к проводам приборки.
Снимаем приборку, отцепляем 3 зелёные фишки сзади.
Почему кембрики — просто изолента тут будет бесполезна, со временем она всё равно сползёт, ну хотя ещё зависит от изоленты и от вашей сноровки. Но я предпочёл кембрики. Сидят плотно и не допускают сильного изгиба места пайки. Но есть у этого метода-кембрика запарка, чтобы его продеть, нужно соответственно разрывать провод, к которому мы коннектимся, и, продев кембрик на 1 из уже 3 проводков, паяем эти самые 3 проводка, а после накрываем всё это дело кембриком. Ниже на 7 фото видно.
Я просто буду указывать № провода и куда его цеплять:
VI. Переходим к центральному замку (ЦЗ).
Находим белый разъём слева от ног водителя под обшивкой.
В нём находим жёлтый и сине-зелёный провода.
сине-чёрный и зелёно-чёрный — не используем.
VII. Заканчиваем всё это дело обходчиком
иммобилайзера (имм.)
Обходчик можно либо: купить — 500 р., либо сделать самому — 0 р. Схема элементарная, можете в этом убедиться.
На сколько я понял в покупной обходчик внедряется ключ целиком. Это означает, что ваш ключ будет постоянно в машине, не лучший вариант… Возможно есть и такие, где вставляется лишь чип имм… Так что, если вы решите всё-таки покупать, то постарайтесь найти такой, куда внедряется лишь чип, так безопаснее. Если даже таких нет, попробуйте в обычный обходчик прилепить чип на 2-сторонний скотч, только надёжно, всё-таки чип злоумышленникам меньше даст, чем ключ от авто.
Проще всего его найти в вашем мануале авто, либо, оголив ЦЗ, можно увидеть провода, выходящие из штатной антенны имм., а по ним уже вычислить блок имм.
Разрезаем 1 из проводов антенны, какой, по сути не имеет значения, но, для убеждения проверяем — заводим авто. Если не завелась, или завелась, но заглохла, то мы перерезали нужный нам провод. Тут меня накрыла третья «непонятка» — обрезал провод, завожу — заводится:) Сутки с дружищем ломали голову, КАК ТАК-ТО?:D, перепарковали свои мозги, провели исследовательскую работу, проанализировав наши действия, предположили, что всё это потому, что не был вынут ключ из ЗЗ, следовательно имм. не считывает код с ключа, пока его не вынуть и не вставить снова. Поэтому, разрезаем провод и только потом вставляем ключ в ЗЗ и проверяем. Далее контачим провода антенны имм. к разрыву провода антенны штатного имм. «+» и «-» в зависимости от вашей АС.
— если у вас провод АС для обходчика «+», то к нему цепляем «+» от самого обходчика, а «-» на массу.
— если от АС «-«, как в моём случае (6-ой контакт), то к нему цепляем «-» от обходчика, а «+» берём с ЗЗ.
Хотелось бы дополнить про обходчик — он должен активироваться лишь при автозапуске, при заводе с ключа, обходчик работать не должен! Проверить можно 2-мя способами: либо смотреть срабатывает ли релюшка при заводке авто с ключа (срабатывать не должна), либо, если имеется 2-ой ключ, вынуть из него чип имм., убрать чип и ключи с чипом из машины и пробовать завести авто, должно быть как при разрезанном проводе антенны штатного имм. — не завелась, или завелась, но заглохла. Если же завелась, то это не есть хорошо… Нужно дорабатывать обходчик. Как? Расскажу в следующей статье.
замена обычной сигнализации на сигнализацию с автозапуском
Скоро зима, а прогревать машину сидя в ней как то не охота, и задумался я об автозапуске. если ставить в канторе то это выйдет где то в 8 т р, меня это не устраивало. решил поставить сам, с кем черт не шутит))).
у меня стояла TOMAHAWK 7000,
решил ставить тоже томагавк только с автозапуском, пирвез мне с казахстана сей дивайс один мой отличный знакомый за что ему огромное зпасибо, за 2 т р модель 9010,
понеслась установка выкорчевал старую, разъёмы антены ЦЗ настройки чувствительности и кнопки overide подошли а вот основной, разьем нет у него больше контактов, не беда отрезаем старый шлейш и по цветам приматываем новый кроме черно желтого который отвечает за блокировку двигателя его приматываем к черно белому, и воуля машина кричит закрывается и открывается, приступаем к автозапуску, схема
, затем подключаем датчик ручника, я его взял от панели разьем X1 11 контакт, и подключаем провод по которому сигналка понимает что машина завелась я сделал по тахометру разьем X1 2 контакт
всё машина заводится, потом програмируем сигналку чтоб она заводилась по тахометру(см в унструкции)
по тахометру мне кажется лучше всего, так как даже ести машина не схватывает мнгновенно( надо покрутить) она крутит пока не схватит, проверено работает отлично лучше чем по времени