Замена сайлентблоков и новая буксировочная петля.
Всем привет! Решил сегодня написать о проделанной работе над подвеской и подрамником. А именно замена сайлентблоков в рычагах и новая буксировочная петля.
Начнем с сайлентблоков. После замены их во время кузовного ремонта прошло 5 лет и примерно 10-12 тыс. км пробега. Но как мне показалось резинки умерли гораздо стремительней, примерно за 500 км, т.к. их мы проехали за 2 дня, и по приезду домой обнаружилось что колеса разбежались в разные стороны, и это явно указывало на неисправность подвески. Диагностика показала умершие сайлентблоки рычагов.
Хорошенько все взвесив, решил не наступать на старые грабли и прикупил полиуретановые сайлентблоки «Точка опоры», да стоят дорого, но они того стоят, они хорошо зарекомендовали себя ещё на Элантре.
Процесс замены прост как дважды два, описывать его не буду, а скажу лишь одно: менять полиуретан в разы проще чем резину, резиновые 2 раза порвал прежде чем у меня получилось их запрессовать, а полиуретан заскочил с первого раза и встал как влитой.
После ремонта рычагов осталось время и я решил приварить буксировочную петлю, которую мы оборвали зимой, когда заводили оку по сугробам, таская за нивой.
И тут я тоже подошёл к вопросу ответственно. Петлю решил сделать из пластины и шакла.
А именно, из пластины 8мм вырезал два разнобедренных прямоугольных треугольника, в прямом углу просверлил отверстие 12 мм, затем собрал оба треугольника на шпильку через шайбы так, чтобы толщина бутерброда была по ширине шакла.
Ну и приварил всё к подрамнику. Загрунтовал, покрасил и вкрутил шакл, винт зафиксировал проволокой, чтобы исключить раскручивание.
Смотрится потрясно, придает оке брутальности, на ходу не брякает, а вот цеплять за него трос или продергивать цепь — милое дело. Дорожные испытания в грязи показали что конструкция крепкая и удобная.
А вот такие лохмотья висят на приводах после покатушек по болоту.
Вот такие доработки у нас сегодня. Всем мир и качественных запчастей.
Сайлентблоки на оку от чего подходят
Замена сайлентблоков
Как определить, что сайлентблок нуждается в замене?
Сайлентблок, который также называют резинометаллическим шарниром, представляет собой резиновую вставку с
металлической втулкой. Основное назначение данного приспособления соединять элементы подвески с кузовом транспортного средства. Именно такие детали выдерживают основные нагрузки, предотвращают деформацию и гасят колебания, которые неизбежно возникают при езде на автомобиле.
Замена сайлентблоков должна выполняться квалифицированными механиками, в случаи их износа.
Применение резинометаллических шарниров следующее:
Для нормального функционирования сайлентблоков необходим постоянный контроль и своевременная замена. Рабочий ресурс резинометаллического шарнира рассчитан на сто тысяч километров пробега, после чего производитель рекомендует выполнить его замену. Однако реалии российских дорого сокращают этот срок практически вдвое, что вынуждает автовладельцев обращаться в автосервис «АвтоДруг» в Уфе уже спустя 50-ти тысячный пробег.
Первые признаки, что сайлентблоки неисправны — это наличие характерного железного стука отдающего в кузов, и увод транспортного средства в сторону на прямом участке дороги при увеличении скорости. Диагностику резинометаллического шарнира можно провести самостоятельно при визуальном осмотре. Если вы заметите отслоения или трещины на резине, стоит всерьез задуматься о скорейшей их замене.
Обращаясь в автосалон для замены сайлентблоков, вы можете рассчитывать на качественные работы, которые подкрепляются гарантией. Мы проводим диагностику и замену сайлентблоков, независимо от сложности предстоящих работ. После их замены будет отрегулирован сход-развал транспортного средства.
Для многих моделей автомобилей невозможно отдельно приобрести сайлентблоки, поскольку они идут в комплекте с рычагом, который к тому же абсолютно не нужен автовладельцу. Технологии, которые мы используем в своей работе, позволяют решить данную проблему путем восстановления сайлентблоков.
Alter, Генератор — ВАЗ 2108-09
Коммутатор — ВАЗ 2108 (shelez)
Катушка зажигания — ГАЗ 406 (shelez)
Передние тормозные шланги — ВАЗ 2108-09
Вакуумник — ВАЗ 2103 (littre)
ГТЦ — ВАЗ 2121 (littre)
Помпа — ВАЗ 2108-09
Термостат — ВАЗ 2108-09
Кран печки — Классика
Радиатор печки — Классика
Комбинация приборов — ВАЗ 2101
Реле поворотников — Классика
Подрулевой переключатель — ВАЗ 2105
Кнопки включения (свет, печка, ПТФ) — Классика
Поршневая — ВАЗ 2108-09
Ремень ГРМ — ВАЗ 2108-09 (le6ka)
Ролик натяжной ГРМ — ВАЗ 2108(2108-1006120), 2105(2105-1006124)
Шаровая опора — ВАЗ 2108-2112 (shelez)
Подшипник ступицы переднего колеса — с заднего колеса ВАЗ 2108-09
Подшипник ступицы заднего колеса (наружный) — ВАЗ 2101 (le6ka)
Подшипник вторичного вала КПП — ВАЗ 2108 (2108-1701031, 66-42205АМ)
Сателлиты дифференциала — ВАЗ 2101toha
Маслосъемные колпачки(2108-1007026-01, 2108-1007026-03) — ВАЗ 2108
Сальник распредвала передний(2108-1005034) — ВАЗ 2108
Сальник распредвала задний(2101-1005160) задний — ВАЗ 2101
Сальники датчика момента искрообразования — ВАЗ 2108-09 (le6ka)
Сальник привода правый с пружиной (2108-2301034) — ВАЗ 2108-09, 2113-15(le6ka)
Сальник привода левый с пружиной (2108-2301035) — ВАЗ 2108-09, 2113-15(le6ka)
Амортизатор задний — Шевроле Нива, передний амортизатор, «короче на 1 см и немного жёстче» (CARdetti)
Ступичные колпачки — ВАЗ 2107(ms69)
Пыльники на ШРУСы — Мазда-демио, Фиат Уно, Матиз(OKA-compromissShrek)
ступичные подшипники, родные и аналоги
перед — от зада 2108
ВАЗ 2108-3104020
SKF BA2B 633313 C
SKF VKBA 1307
зад внешний, от 2101
LADA 2101-3103025
FIAT-IVECO 4096104
FORD 1583567
FORD 81AB1238AA
VOLKSWAGEN 0019806202
VOLKSWAGEN 0019806702
VOLKSWAGEN 0019810405
VOLVO 0029811605
MERCEDES-BENZ 0009815905
ALFA ROMEO 60523332
ALFA ROMEO 60523333
ALFA ROMEO 60747299
ALFA ROMEO 116002140801
ALFA ROMEO 119002140800
AUDI 211405645D
AUTOBIANCHI 4096104
BMW 1451040
BMW 2634103
BMW 2634107
BMW 31212634103
BMW 1705013501260
BMW 1451040.9
FIAT 4096104
FORD 1583567
FORD 204E1215A2
FORD 204E1217B
FORD 81AB1238AA
HONDA 91052-671-004 91052-671-008
MAZDA 031733075 0317-33-075
MAZDA 850133047 B092-26-075
MERCEDES BENZ0009815905
MITSUBISHI MB 002073 MB515027
NISSAN 40215-A0100
NISSAN 40215-Y9500
NTN LM11949/LM11910
OPEL 330012
POLSKI 4096104
PORSCHE 99905901300
ROVER ATB-4238
ROVER GHB-102
SEAT FA 15824400
SEAT XO40961040
SIMCA TALBOT 9192000
SIMCA TALBOT 4416172400
SIMCA TALBOT 40637 C
TOYOTA 90368-19037
VAUXHALL 11055109
VOLKSWAGEN 684290987
VOLKSWAGEN 211405645 D
VOLVO 181586
VOLVO 3103418
VOLVO 181585/181584
Volkswagen 211405647
Chrysler 2986541
Chrysler 11615336
Ford 49979
Ford B5A1216A / B5A1217A
General Motors 3312851
General Motors 11055109
SKF VKHB2270
DAIHATSU 90368-19037
внутренний, свой 1111, но есть аналоги
ВАЗ: 1111-3104020
ГПЗ: 6-7205А
SKF: 30205 J2/Q
FAG: 30205
SNR: 30205 A
При проектировании автомобиля ВАЗ «Ока» 1111 и 11113 конструкторы постарались максимально упростить и удешевить конструкцию. Для этого использовались самые простые и проверенные решения, унификация запчастей с другими моделями ВАЗ, причем касается такая концепция построения малолитражки всех ее составных частей, в том числе и подвески.
ВАЗ «Ока» имеет поперечную компоновку двигателя и трансмиссии, привод у него осуществляется на передние колеса. А при таком типе привода самым простым и дешевым вариантом подвески являются амортизационные стойки, они же – стойки МакФерсона. Именно этот вид независимой подвески и получила малолитражка спереди.
Сзади же установили так называемую полузависимую балку с раздельной конструкцией основных составных элементов.
Конструкция подвески
Устройство подвески «Ока» спереди во многом копирует ВАЗ-2108, но имеются и некоторые отличия. Основной разницей является использование подрамника для фиксации рычагов к кузову авто в нижней части на ВАЗ-1111, в то время, как на «Восьмерке» они соединяются с кронштейнами, прикрепленными к кузову. Естественно, несколько отличаются и размеры запчастей.
Передняя подвеска
Передняя подвеска малолитражки включает в себя:
Парное количество деталей указывает на то, что один полный комплект их устанавливается на одну сторону авто (левую, правую). Что касается стабилизатора, то в конструкции подвески он один, располагается он поперечно авто и соединяет между собой подвески двух сторон.
Схема подвески на авто очень проста – стакан, пружина, амортизатор и верхняя опора формируют собой основной компонент подвески – амортизационную стойку. В верхней части стойка посредством опоры фиксируется к кузову. Низ же стойки крепиться к ступице болтовым соединением (одно из них регулировочное).
К ступице также подходит поперечный рычаг, крепиться он к ней через шаровую опору. Второй конец рычага фиксируется в кронштейне, сделанном на подрамнике.
Для предотвращения продольного смещения колеса во время движения, поперечный рычаг удерживается продольной распоркой. Эта распорка одним концов вставляется в рычаг, где и фиксируется гайками, а вторым – крепиться к кронштейну подрамника.
Стабилизатор установлен поперечно авто и своими концевиками подходит к амортизационным стойкам. Концевики этой детали соединены с поперечными рычагами, но не напрямую, а через специальные стойки. В центральной части стабилизатор фиксируется кронштейнами к подрамнику.
Поскольку подвеска – узел высоконагруженный, для снижения ударных нагрузок между ее составными компонентами в местах их соединения используются упругие элементы, изготовленные из резины. К ним относятся сайлентблоки, втулки, упорные шайбы. Указанные резинотехнические элементы относятся к категории расходных материалов и требуют периодической замены.
Особенности и качества
Особенностью подвески МакФерсона является использование амортизационной стойки в качестве поворотного кулака, что и позволяет ее устанавливать на передок. Роль поворотного кулака стойка выполняет благодаря возможности проворачивания вокруг оси, а обеспечивается это использованием шаровой опоры и подшипника, входящего в конструкцию верхней опоры.
Помимо резинотехнических компонентов «слабыми местами» передней подвески на «Ока» считаются амортизаторы и верхние опоры.
Амортизаторы на ВАЗ 1111 и 11113 выполнены в виде вкладышей (картриджей), устанавливаемых в стакан стойки и фиксируемые в нем опорной гайкой.
С завода на «Ока» устанавливаются масляные амортизаторы, которые особой надежностью не отличаются. К тому же они достаточно «мягкие», что отрицательно сказывается на управляемости автомобиля.
Верхние опоры работают в очень сложных условиях – на них приходится основная нагрузка (вес авто, усилия, поступающие на стойку от колеса во время движения). К тому же они принимают участие в управлении авто – благодаря подшипникам, входящим в конструкцию этого узла, обеспечивается проворот стойки вокруг оси. Все эти особенности работы опор приводят к тому, что со временем он изнашиваются и требуют замены.
Задняя подвеска
Задняя подвеска – полузависимая, представлена в виде балки, состоящей из двух продольных рычагов и пружинистой поперечины. Между собой указанные компоненты соединены неразъемным соединением (сварены).
Одними концами продольные рычаги крепятся к кузову через кронштейны, на вторых концах их закрепляются ступицы колес.
Амортизация балки осуществляется амортизатором и винтовой пружиной. Причем в «Ока» эти элементы установлены раздельно.
Сзади самыми менее надежными компонентами подвески выступают все те же амортизаторы и резинотехнические элементы, используемые в местах соединения балки с кронштейнами.
Отдельно стоит отметить пружины. Винтовые пружины, установленные как спереди, так и сзади, изготовлены с прута небольшого диаметра. Это обеспечивает высокую упругость пружине, но жесткости недостаточно, что делает малолитражку «валкой» и на поворотах возникают большие крены кузова, что ухудшает управляемость авто.
Неисправности и их признаки
Основными неисправностями подвески автомобиля ВАЗ «Ока» являются:
Передняя подвеска оказывает прямое влияние на управляемость автомобиля, поэтому любые неисправности в ней негативно сказываются на поведении машины на дороге. Состояние же задней подвески хоть и в меньшей мере сказывается на управляемости, но ее техническое состояние также важно.
Симптомами проблем являются:
Есть и более специфические признаки, к примеру, явно заметный перекос авто, что бывает в случае с разрушением пружины.
Отметим, что некоторые симптомы могут указывать на неисправности в иных составляющих ходовки – колесных ступицах, рулевом управлении, тормозной системе. Поэтому для более точного определения причины нужна диагностика указанных узлов. После этого выполняется ремонт ходовой, который сводиться разборке ее узлов, дефектовке и установке новых запчастей взамен изношенных.
Износ расходных материалов – наиболее распространенная причина необходимости ремонта подвески. Сайлентблоки, втулки, шайбы обеспечивают гашение колебаний при работе подвески. Но эти детали изготовлены из резины, которая подвержена «старению», расслоению. В результате эффективность их работы снижается. Помимо окружающей среды на состояние резинотехнических элементов влияют также условия эксплуатации автомобиля.
Восстановление работоспособности подвески осуществляется путем замены изношенных расходников (они ремонту не подлежат).
Амортизаторы тоже не отличаются высокой надежностью, к тому же из-за чрезмерной «мягкости» работа этих компонентов на «Ока» оставляется желать лучшего. Самая распространенная их поломка – появление течи рабочей жидкости. Такая неисправность приводит к нарушению работоспособности детали. Реже встречаются повреждения штока или корпуса амортизатора.
Симптомами проблем с амортизатором являются следы масла на стакане стойки, сильные стуки («пробои» амортизатора) при движении по неровностям.
Шаровая опора является нижней опорной точкой подвески, поэтому на не также приходятся достаточно серьезные нагрузки. Со временем этот шарнир изнашивается, что приводит к появлению стуков (при наезде на ухабы), ухудшению управляемости. Эта запчасть также неремонтопригодна и при критическом износе заменяется.
Пружины особых проблем владельцам «Ока» не доставляют. Но в редких случаях возможно их разрушение. Из-за лопнувшей пружины стойка не способна удерживать кузов, из-за чего он перекашивается. Естественно, полностью нарушается работоспособность подвески и автомобиль эксплуатировать с таким повреждением практически невозможно.
Второй проблемой, связанной с пружиной, является потеря ее упругости – она «садиться». Проявляется такая неисправность просадкой авто, часто неравномерной, «отбоям» (сильными стуками) подвески при движении даже по незначительным неровностям.
Восстановлению пружины не подлежат и при потере упругости или разрушению они подлежат замене.
Верхняя опора со временем также выходит из строя. Ее «слабыми местами» являются подшипник и резиновая прослойка. Неисправность этого узла проявляется в виде скрипов, скрежета при поворотах, стуков на ухабах. Опора – не ремонтируемая и требует замены в случае износа.
Диагностика
Любая неисправность компонентов подвески сказывается на геометрических параметрах этой составляющей (изменению углов схождения, развала, продольного наклона оси поворота). Следствием нарушения геометрии является ухудшение управляемости авто, неравномерному износу шин.
Диагностика подвески – операция несложная. На СТО ее выполняют на специальных стендах, но ее вполне можно сделать и своими руками.
Самостоятельная проверка состояния диагностика сводится к визуальному осмотру и прикладыванию усилия на определенные точки.
При осмотре следует уделять внимание на все резинотехнические элементы. Трещины на них, расслоения будут указывать на износ расходника и необходимость его замены.
После осмотра диагностика выполняется так:
Прикладывая усилие осуществляется проверка люфтов в местах соединения (в исправной подвеске их быть недолжно). Если же люфты есть, они проявиться в виде стуков. Таким образом проверяются ключевые места соединения – рычагов к кронштейнам и ступице, верхней опоры к кузову, а также состояние шаровой опоры.
Таким же образом проверяется и задняя подвеска – но в ней усилие следует прикладывать к поперечинам балки, чтобы проверить состояние сайлентблоков.
Если в ходе диагностики выявлены люфты, осуществляется ремонт подвески, сводящийся к ее разборке, дефековке и установке новых запчастей.
Разборка
Технологию работки рассмотрим на примере передней подвески ВАЗ «Ока», поскольку она конструктивно сложнее. Алгоритм работ такой:
После этого все составные элементы передней подвески «Ока» будут демонтированы, но еще нужно разобрать саму стойку, для чего необходимы пружинные стяжки. Без них разборку стойки выполнять запрещено, поскольку высока вероятность получения травмы.
Стойка разбирается очень просто:
Сборка стойки выполняется в обратной последовательности.
После ремонта обязательно следует выполнить регулировку углов развала-схождения.
Тюнинг и доработки
Как уже отмечено, «родная» передняя подвеска на «Ока» оставляет желать лучшего, поэтому многие владельцы малолитражки интересуются, как усилить подвеску и улучшить ее работу. В этом вопросе хорошо помогает тюнинг подвески.
Условно тюнинг этой составляющей на ВАЗ-1111 можно разделить на две категории – с минимальным влиянием на геометрические параметры и серьезная переделка.
В первом случае переработка подвески сводится к замене амортизатора и установке улучшенных по характеристикам резинотехнических элементов. Пружина передней подвески в этом случае не меняется.
На «Ока» помимо заводских амортизаторов можно поставить аналогичные детали с других авто, но здесь важно учитывать их размерные параметры, в частности длину.
На передок ВАЗ-1111, к примеру, походят передние амортизаторы от Chevrolet Niva, VW Jetta/Golf 2. Но первые в полностью вытянутом состоянии короче на 1 см, чем «родные» от «Ока», а амортизаторы от VW наоборот – длиннее на 3 см. Поэтому их установка повлечет за собой изменение дорожного просвета. Но как вариант, шток на деталях Jetta 2 можно сточить на 3 см и нарезать на нем резьбу, тем самым подогнав деталь под нужные размеры.
В обоих случаях, замена амортизатора на более жесткий положительно скажется на управляемости авто и уменьшит «валкость» авто, и при этом переделка практически не повлияет на геометрию всего узла.
Что касается серьезной переделки подвески, то здесь уже все зависит от того, что желает получить владелец на выходе. К примеру, некоторые «Оководы» делают из малолитражки подобие кроссовера. И для этого выполняется лифт подвески, который сводится к тому, что в конструкцию стойки добавляются проставки, при этом амортизаторы также заменяются на более высокие. В результате автомобиль существенно «приподнимается» — увеличивается его клиренс.
В целом, вариантов переделки – множество и ограничиваются они, по большому счету, только фантазией автовладельца. Одни выполняют только усиление подвески, вторые – дорабатывают ее с использованием составляющих из других авто, а третьи – практически разрабатывают с нуля, адаптируя под определенные условия эксплуатации авто.
Ремонт ходовой ОКА ч.1
Замена передней подвески
Давненько не писал, но автомобиль рабочая лошадка и исправно возит, хотя для этого иногда необходим профилактический ремонт.
Была необходима замена передних стоек, на правой уже как пару лет рассыпался буфер отбоя и подтекало масло. Сайлентблоки тоже были уже в трещинах и кое где раздавлены. И порван пыльник на шаровой.
Запчасти для ремонта копил пять лет)
Полиуретан для замены сайлентблоков закупил ещё в 2016 году и об этом писал статью «Полиуретан для подвески ОКИ», но для замены этого добра всё не было времени.
Так же закупил усиленные шаровые и наконечники фирмы Трэк.
И новые стойки Hofer, выбора особого нет.
Стояли стойки Fenox и вполне устраивали, но цена на них сейчас космическая.
Новые опоры стоек взял Manover думаю Китайские, но на отечественную резину надежды нет, потому так. Хотя старые были ещё целые, решил что всё будет новое.
Так же задумал небольшой тюнинг стоек, подробнее напишу в следующей СТАТЬЕ
Но для этого понадобятся детали от других машин.
Сайлентблок запрессовывал своими силами, удалось не с первого раза. Сначала пробовал тисками, сразу пошёл перекос. Затем начал пробовать с помощью шпильки, шайб и подходящих оправок. Задавливал головкой на 22 через конусную оправку. Но и тут была проблема. Второй буртик упёрся в край оправки и ни как не заходил, потому что оправка короткая, а сайлентблок расперло. Пришлось дорабатывать оправку, делать скругленную фаску для более плавного захода. И задавливать сайлентблок необходимо в несколько этапов с ослаблением усилия, когда он зайдет на половину.
Снимать процесс было не сподручно, да и руки в смазке, сфоткал готовый вариант.