СНЯТИЕ, УСТАНОВКА И РАЗБОРКА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
МОЙ МОТОЦИКЛ
Рулевая колонка является одним из самых важных и наиболее нагруженных узлов в ходовой мотоцикла. Состояние рулевых подшипников напрямую влияет на управляемость и безопасность езды на байке. Старые износившиеся подшипники могут привести к люфту всей передней подвески, что скажется на качестве ее работы и, соответственно, сцеплении колеса с дорогой. Мотоцикл может даже перестать ехать прямо. В самом худшем случае, старые подшипники просто заклинят.
Чтобы понять, пора ли менять подшипники в рулевой колонке, нужно полностью вывесить переднее колесо (подкат под траверсу не подойдет). Затем обеими руками взяться за вилку снизу и подвигать ею вдоль оси мотоцикла. Люфт проявится в постукивании в районе рулевой колонки.Для устранения люфта иногда достаточно подтянуть регулировочную гайку. Если же регулировка не помогла или ты не знаешь, когда и как на твоем мотоцикле менялись рулевые подшипники, их замена будет хорошим решением. Это относительно простая задача, хотя и требующая небольшой сноровки. Все можно сделать в любом гараже подручным инструментом.
На большинстве мотоциклов устанавливаются недорогие шариковые подшипники. Они быстрее изнашиваются и выдерживают меньшие нагрузки, чем конические роликовые. Кроме самих подшипников, нам понадобится новый пыльник для нижнего подшипника.
Демонтаж
Итак, для начала работы с мотоцикла нужно снять все лишнее: переднее колесо, крыло, демпфер, головной обтекатель, вилку и клипоны (или руль, если у тебя неправильный мотоцикл). Откручиваем гайку оси, крепящую верхнюю траверсу. Снимаем траверсу. Возможно, придется постучать по ней снизу. Теперь нам понадобится ключ для круглых шлицевых гаек. Например, ключ для регулировки предподжима пружины амортизатора. Велосипедный «семейник» тоже подойдет. Также не помешает импровизированный удлинитель.
Перед нами две шлицевых гайки. Аккуратно отгибаем верхние лепестки стопорного кольца и откручиваем фиксирующую гайку, снимаем кольцо и откручиваем регулировочную (нижнюю) гайку.
Придерживая руками нижнюю траверсу, снимаем верхний пыльник и подшипник. Теперь вытаскиваем траверсу с рулевой осью и подшипником на ней. Как видно на фото, во время предыдущей замены подшипников на мотоцикле был оставлен старый поврежденный пыльник, из-за чего внутрь попадала грязь и влага.
Нижний подшипник
Теперь — самое сложное. На оси осталось внутреннее кольцo нижнего подшипника и старый пыльник. Снять его не так просто. В интернете в основном рекомендуют распиливать кольцо болгаркой (точнее, угловой шлифовальной машинкой). Хондовский мануал настаивает на использовании стамески или небольшого зубила и молотка, Снимаем официальным методом.
Перед началом работы стамеской, нужно накрутить на ось гайку, крепящую верхнюю траверсу. Это защитит резьбу от повреждений. Спустя полчаса танцев с молотком и зубилом ось наконец свободна. Небольшие повреждения неизбежны, ничего страшного. Теперь можно устанавливать новый подшипник.
Надеваем на ось пыльник, затем новый подшипник и накидываем сверху противоположной стороной внутреннее кольцо старого подшипника. Теперь умеренными ударами молотка через удлинитель (или трубу подходящего диаметра) и старое кольцо насаживаем новый подшипник на посадочное место. Стучим до тех пор, пока пыльник не перестанет болтаться. Чтобы облегчить процесс посадки нового подшипника, воспользуемся знаниями о тепловом расширении материалов. Положим ось на пару часов в морозилку, а новый подшипник — нагреем. Процесс пойдет легче. Главное, все делать быстро, пока температура деталей не выровнялась. И не забудь о пыльнике!
Обоймы подшипников в раме
Отложим траверсу и перейдем ней к раме. В ней остались обоймы от старых подшипников которые нужно заменить новыми. Воспользуемся удлинителем для торцевых головок и молотком. Удлинитель помещается в специальные пазы внутрь рамы и упирается в край обоймы. Обойма выбивается легкими и равномерными ударами по всему периметру.
Теперь можно смазать посадочные места и установить новые обоймы. В этом нам помогут их старые братья. Новую обойму ставим на ее посадочное место, сверху обратной стороной кладем соответствующую старую обойму, по которой равномерно наносим удары молотком. Кольца забиваем до упора. Теперь подшипники нужно смазать. Можно использовать консистентную смазку, содержащую дисульфид молибдена. Важно хорошо промазать оба подшипника и их обоймы. Следует буквально втирать смазку в подшипник. Регулировочную гайку, закрывающую рулевую колонку, нужно смазать моторным маслом. Это необходимо для следующего этапа.
Сборка и регулировка
Собираем всю конструкцию. Помещаем нижнюю траверсу и ось с установленным на ней подшипником в рулевую колонку. Сверху на ось надеваем подшипник и пыльник. Затягиваем регулировочную гайку с начальным моментом около 30 Нм
Затем обеими руками несколько раз поворачиваем траверсу из стороны в сторону — от упора до упора, чтобы усадить подшипники. Еще раз затягиваем гайку, теперь до момента около 50 Нм. Снова убеждаемся в том, что траверса ходит плавно, с небольшим усилием, без какого-либо люфта и стуков. Надеваем стопорное кольцо и пальцами закручиваем фиксирующую гайку. Теперь ключом делаем еще четверть оборота, чтобы лепестки кольца попали в шлицы фиксирующей гайки. Аккуратно загибаем лепестки вверх. Теперь можно установить верхнюю траверсу и наживить крепящую ее гайку. После установки вилки гайки можно затянуть (103 Нм). Остальная сборка осуществляется в обратном порядке.
После пробега 100 — 200 км регулировку рекомендуется повторить.
Донором примера была пожилая Honda CB600RR.
Источник журнал «Байк №9 сентябрь 2012.
Алгоритм сервиса
Шаг 1
При помощи шестигранника открутите болт в выносе и послабьте стопорную гайку. Извлеките вынос из рулевой. Для удобства переднее колесо можно зажать между ног, это не будет давать вилке поворачиваться и вам легче будет открутить болт.
Шаг 2
Снимите стопорную гайку, проставки и фиксирующую гайку с рулевой. Запомните расположение всех пыльников и проставок, чтобы вы смогли собрать рулевую обратно. Если переживаете, то помогает сделать банальное фото собранной рулевой.
Шаг 3
Извлеките подшипники из рулевой. Если они «насыпные», то можно воспользоваться небольшим магнитом.
Шаг 4
Справившись с верхней частью рулевой, переходите к нижней. Извлекая вилку из рулевого стакана будьте предельно внимательны, насыпные подшипники могут разбежаться в разные стороны.
Шаг 5
Очистите все детали от старой смазки и проверьте их на предмет износа. Если появились заметные следы выработки на подшипниках, то их нужно заменить. Если износ есть уже и на самих чашках рулевой, заменой подшипников здесь не обойтись. Придётся менять всё. Так же, мы рекомендуем сменить насыпные подшипники на сепараторные аналоги, это позволит не заморачиваться во время сборки рулевой.
Шаг 6
Обильно нанесите густую консистентную смазку на нижнее посадочное место вилки и установите подшипники на место. Смазка будет удерживать подшипники на месте и вы без проблем сможете установить вилку на велосипед.
Шаг 7
Верните вилку на место.
Шаг 8
Обильно смазав верхнюю чашку установите подшипники.
Шаг 9
Обильно смазав оставшиеся части соберите рулевую. Если забыли в каком порядке она собирается, сверьтесь с фото, сделанным в пункте 2.
Шаг 10
Установив вынос на место уберите люфт нижней гайкой и закрутите верхнюю контргайку. Излишки смазки можно убрать ветошью.
Замена подшипника рулевой колонки BMW F650GS.
Сразу скажу, что буду рассматривать более долгий, но зато более удобный метод. У меня разобрана половина мотоцикла, но я могу себе это позволить — в межсезонье все можно делать не торопясь. В принципе, переднее колесо и пластик можно вообще не снимать, просто задрать переднюю часть мотоцикла, открутить только верхние хомуты траверсы и выкатить вилку вместе с нижней частью траверсы. Но это не очень удобно и приемлемо только когда уже есть определенный опыт ремонта мотоциклов. Если его нет (для этого и пишу эту статью), удобнее будет сделать как я опишу.
Регулировка рулевой колонки и возможные поломки механизма
Ремонт и регулировка рулевой колонки – не слишком сложная процедура, поэтому может осуществляться и самостоятельно. Для того чтобы отрегулировать положение руля, необходимо нажать на рычаг специального фиксатора, затем устанавливаете баранку в удобном для вас положении и отпускаете рычаг. Таким образом, баранка останется в нужном положении.
Автоматическая регулировка обеспечивается электронным устройством, которое, запомнив все настройки, воссоздает их, как только в авто сел водитель. При этом, когда вам необходимо выйти или зайти, происходит автоматическое отодвигание баранки. Обязательно помните, что регулировку нельзя осуществлять во время движения транспортного средства, так как это может привести к потере управления авто и стать причиной аварии. Установив рулевое колесо в нужном положении, обязательно проверьте, насколько надежно закреплен рычаг.
Главным тревожным моментом может послужить стук в рулевой колонке. Это может свидетельствовать о возможных деформациях обшивки и облицовочных панелей, а также о том, что некоторые части блока переключателя пришли в негодность. Люфт рулевой колонки в плоскости говорит о том, что некоторые элементы кронштейна ослабли либо вообще износились. Об ослаблении же шлицевых соединений свидетельствует осевой люфт.
Виды рулевых колонок велосипеда
В данной статье мы подробно рассмотрим типы рулевых колонок и их разницу.
Основа определения типа рулевой колонки велосипеда начинается конечно же с рамы, а точнее со специальной её фронтальной части под устоявшимся названием «рулевой стакан». Обычно эта часть рамы представляет собой короткую трубу установленного стандартом диаметра, куда впоследствии помещается шток вилки. Разновидностей рулевых стаканов (как и самих велосипедных рам) существует достаточно и важно отметить, что все используемые стандарты не совместимы. Исходя из этого важно нужно узнать тип и диаметр отверстий рулевого стакана конкретной рамы, чтобы правильно подобрать под него совместимую рулевую колонку.
Типы рулевых колонок:
Резьбовые
Классика, встречающаяся сейчас на бюджетных велосипедах. Очень неприхотливая, лёгкая и недорогая, она используется уже несколько десятилетий. К минусам можно отнести меньшую надёжность и сложность настройки.
В данной конструкции на верхней чашке колонки нарезана резьба, а рулевая труба закрепляется в ней с помощью контргайки.
Безрезьбовые
Современный стандарт, называемый ещё Aheadset,благодаря бренду компании, впервые его представившей. Данная конструкция не принимает на себя нагрузку фиксации вилки, и в ней отсутствует резьба.
Колонка состоит из верхней и нижней чашек, каждая из которых запрессовываются в рулевой стакан, а уже в неё устанавливается подшипник, который закрывается кольцом качения. В данной конструкции сначала производится установка простановочных колец и выноса, а затем уже фиксируется рулевая труба.
Виды безрезьбовых колонок
Полуинтегрированные
Полуинтегрированная колонка (Zerostack)содержит подшипники (обычно оба промышленные, в других вариантах бывают комбинации) и чашки, полностью впрессованые внутрь стакана, снаружи можно увидеть только пыльники. Несмотря на чуть большую сложность устройства и стоимость, комбинация считается одной из лучших, так как не выступает за пределы стакана и позволяет выставить произвольную высоту руля.
Интегрированные
Целый ряд стандартов интегрированных (Integrated) безрезбовых колонок отличается от других полным отсутствием чашек. Т.е. подшипники напрямую запрессовываются в раму. Соответственно, нет никаких канавок качения, использовать можно только промышленные подшипники. Наряду с простотой и лёгкостью, модели такого типа отличаются сложностью в ремонте (особенно вне мастерской) и огромным разбросом размеров.
Из-за специфики устройства интегрированной рулевой колонки в ней применяются только подшипники закрытого (промышленного) типа, поскольку иные варианты привели бы стакан рамы в негодность за достаточно короткий срок. Используются «промы» только со скошенной нижней гранью подшипника, в частности встречаются варианты со скосом 45°-45°(Campy spec), или со скосом 36°/36° (Tien Hsin Ind./FSA Standard), или же со скосом 36°/45° (Cane Creek spec, только для стакана 1.1/8″).
Размеры и стандарты рулевых колонок
Для резьбовых (threaded) рулевых колонок существуют следующие стандарты с посадочными размерами:
Для безрезьбовых (threadless) стандартных рулевых колонок (EC, aheadset) существуют следующие стандарты с посадочными размерами:
Для безрезьбовых (threadless) полуинтегрированных рулевых колонок (ZS, zerostack) существуют следующие стандарты с посадочными размерами:
Для безрезьбовых (threadless) интегрированных рулевых колонок (IS, integrated) существуют следующие стандарты с посадочными размерами:
Теперь можно легко подобрать правильную рулевую для своего велосипеда. К примеру, в нашем инернет-магазине достаточный выбор для многих стандартов рам: рулевые колонки
Замена рулевых подшипников мотоцикла
Сервисный центр Proracing выполнит замену рулевых подшипников мотоцикла максимум за одну неделю. Мы работаем с мотоциклами всех существующих брендов и любого года выпуска. Стоимость услуги — от 4000 рублей. Цена зависит от сложности работ, трудоемкости, модели байка и так далее. Точную сумму мастер назовет после диагностики.
Частота замены этих комплектующих не регламентируется по времени или километражу, потому как рассчитать износ сложно. Всё зависит от качества дорог, веса мотоциклиста и его стиля езды, других условий эксплуатации. Поэтому ориентируйтесь на свои ощущения при движении и, конечно, на советы мастера.
Отметим: в некоторых случаях для устранения люфта достаточно подтянуть регулировочную гайку. Мы проверим это.
Устанавливаем шариковые и конические изделия. Первые дешевле, но они быстрее изнашиваются, поэтому мы рекомендуем остановиться на втором варианте. Можем поставить как ваши изделия, так и свои со склада или заказать отдельно у одного из наших дилеров (обойдется дешевле, чем в магазине).
Для демонтажа аккуратно вывешиваем переднюю часть мототехники при помощи спецподъемника: она не падает, когда передняя вилка снята.
Заднее колесо также фиксируем на подкате. Аккуратно отсоединяем крыло, пластик, фару и обвес; откручиваем гайки и болты. Следим за сохранностью шлангов: суппорты не висят на них. Все работы выполняем согласно инструкциям: не путаем детали местами, учитываем рекомендации производителя (но не забываем и про свой опыт).
Используем профессиональное оборудование: спецключ, съёмник, болгарку, так как отвертки и молотки могут повредить гайкам и другим комплектующим.
Также, оказываем дополнительные услуги:
Закажите замену подшипника мотоцикла в мотосервисе Proracing. Для записи звоните: +7 (916) 997-9882.
Подшипник рулевой колонки мотоцикла.
Подшипник рулевой колонки мотоцикла, скутера, квадроцикла и даже снегохода (точнее подшипники, так как их два) являются очень важными деталями, которые влияют на управляемость и соответственно влияют на безопасность движения. В этой статье, больше рассчитанной на новичков, будет описано что из себя представляют подшипники в рулевой колонке выше перечисленных транспортных средств, какие лучше, а какие хуже, как заменить изношенные подшипники новыми, и другие нюансы.
Ресурс подшипников рулевой колонки мотоцикла (и других мото-транспортных средств) конечно же зависит от условий эксплуатации. И разумеется больше проживут подшипники на тех мотоциклах, на которых ездят по дорогам с качественным покрытием, а не по колдобинам. Но ещё больше ресурс подшипника рулевой колонки зависит от конструкции и качества самого подшипника.
Подшипник рулевой колонки штатный шариковый и ниже роликовый
И конечно же они гораздо быстрее выходят из строя, чем конические роликовые подшипники, один из которых указан на том же фото красной стрелкой.
Ниже в этой статье я подробно опишу порядок замены на мотоцикле изношенных подшипников рулевой колонки новыми, но сначала всё же следует написать, как же всё таки улучшить свой мотоцикл установкой более качественных и надёжных конических роликовых подшипников. Ведь этот сайт не только о банальном ремонте, но ещё и о тюнинге транспортных средств.
И как было сказано выше, на многих серийных мотоциклах стоят дешёвые шариковые подшипники, которые быстро изнашиваются и управляемость мотоцикла существенно ухудшается.
И конечно же будет гораздо лучше не просто заменить изношенные подшипники такими же новыми обычными шариковыми, а заменить их на нормальные конические подшипники радиально упорного типа, которые будут служить гораздо дольше и существенно улучшат управляемость вашего байка.
Потребуется выбрать и купить в магазине уже конические подшипники и далее необходимо будет выполнить несложную доработку рулевой колонки вашего байка, что и будет описано ниже.
Для начала потребуется снять переднюю вилку с вашего мотоцикла, а как это сделать будет описано ниже в разделе про замену подшипников. А в этом разделе будут описаны только действия по доработке рулевой колонки, чтобы далее иметь возможность заменить в ней шариковые подшипники на конические роликовые.
Доработка посадочных мест для замены шариковых подшипников рулевой колонки коническими роликовыми.
После снятия вилки вы увидите, что высота посадочных мест (так называемых чашек) в которые устанавливались с завода стандартные шариковые подшипники, достаточно мала, чтобы нормально запрессовать более высокую наружную обойму более мощного конического подшипника.
К тому же диаметр чашек (или диаметр самой рулевой колонки) на многих мотоциклах как правило мал, чтобы установить в них наружную обойму даже таких небольших по наружному диаметру конических подшипников, которые используются в стандартных ступицах колёс отечественных тяжёлых мотоциклов (их маркировка 6-7204А).
Эти колёсные подшипники подойдут для установки в доработанную рулевую колонку малокубатурных мотоциклов и скутеров. А для более тяжёлых мотоциклов, в том числе и для доработанной рулевой колонки наших отечественных Уралов и Днепров лучше использовать конические подшипники на номер больше, чем описанные выше колёсные подшипники, так гораздо надёжнее.
Итак, есть два способа доработать штатную рулевую колонку мотоцикла, которые будут описаны ниже и выбор способа зависит от доступности оборудования. Для начала следует срезать с рулевой колонки штатные чашки для заводских шариковых подшипников.
Сразать следует постараться так, чтобы срез получился строго под прямым углом по отношению к оси рулевой колонки. Но если срез получится чуть кривой, стачиваем лишнее зачистным кругом и при этом контролируем угол среза в 90? прикладывая слесарный угольник и контролируя на просвет где нужно сточить лишнее.
Впрочем если кто то будет дорабатывать рулевую колонку первым способом, который заключается в использовании расточного оборудования, то чашки можно будет просто сточить фрезой строго под прямым углом (выставив рулевую колонку так, чтобы ось фрезы совпадала с осью рулевой колонки) на фрезерном или кординатно-расточном станке.
А далее срезав штатные чашки, нужно будет расточить трубу рулевой колонки как показано на рисунке 1. Все размеры на этом рисунке (в месте указанном красной стрелкой) и в других местах тоже, чисто условные и зависят от наружного диаметра и высоты наружной обоймы конических роликовых подшипников, которые вы приобрели и которые собираетесь устанавливать взамен штатных шариковых.
Следует отметить, что этот способ в большинстве случаев требует достаточно большого фрезерного или расточного станка, который позволит закрепить раму мотоцикла на столе станка и иметь возможность расточить рулевую колонку под нужный диаметр. И конечно же многие не имеют таких станков, а если даже имеют знакомого расточника или фрезеровщика, то «телепортировать» мотоциклетную раму на территорию завода в большинстве случаев не получится.
Поэтому можно просто изготовить новую рулевую колонку нужных размеров на токарном станке и затем срезав штатную рулевую колонку с рамы мотоцикла, приварить новую. Однако и здесь всё не так просто и потребуется мотоциклетный стапель, и только с помощью него можно точно выставить и приварить новую рулевую колонку.
Но стапель есть далеко не у всех (так же как расточной или фрезерный, токарный станок) и поэтому ниже будет описан самый простой второй вариант доработки рулевой колонки под новые конические роликовые подшипники.
Второй вариант, который показан на рисунке слева, не потребует удаления с рамы штатной рулевой колонки, а только лишь её доработки.
Потребуется опять же срезать под прямым углом (90? по отношению к оси рулевой колонки) штатные чашки, рассчитанные на обычные шариковые подшипники и плотно запрессовать в рулевую колонку новые чашки, которые нужно заказать у токаря.
Чертёж новых чашек показан на рисунке чуть ниже и конечно же все размеры на чертеже условные и зависят от размеров новых конических подшипников, которые вы собираетесь установить взамен штатных. При изготовлении новых чашек, следует добиться чтобы они впоследствии очень плотно запрессовались в рулевую колонку, тогда даже если вы срежете неровно старые чашки, новые всё равно установите без перекоса (строго под 90? по отношению к оси рулевой колонки).
Чертёж чашек под конические подшианики (вид в разрезе): внутренний диаметр А равен наружному диаметру наружной обоймы подшипника, наружный диаметр Б равен внутреннему диаметру рулевой колонки, ну и высота В примерно меньше на 1 мм высоты наружной обоймы подшипника, которая будет запрессовываться в чашку.
После плотного забивания до упора новых чашек в рулевую колонку вашего байка, далее их следует обварить по кругу с помощью полуавтомата и зачистив швы можно будет красить вашу раму (ну или только лишь подкрасить доработанную рулевую колонку). Кстати, желательно ещё вырезать из тонкого листового войлока пыльники и одеть их при сборке под каждый подшипник. Это предотвратит впоследствии попадание пыли и увеличит долговечность подшипников.
И ещё — потребуется выточить новый более длинный шток и перепрессовать его в нижнюю траверсу, взамен короткого и более узкого штатного штока. Ведь расстояние между новыми подшипниками немного увеличилось, так как сами чашки более высокие и новые подшипники тоже.
Замерить расстояние несложно, если вставить оба конических подшипника в новые чашки рулевой колонки и с помощью рулетки, вставленной вместо штока, далее замерить расстояние между внутренними обоймами конических подшипников. Ну и потом приплюсовать ширину регулировочной гайки, которая стягивает подшипники, плюс ширину обеих траверс и плюс ширину наружной гайки, которая закручивается над нижней траверсой вилки.
И согласно гайкам будет видно, насколько удлинить шток и насколько нарезать резьбу на новом штоке. Кстати, новый шток получится шире штатного, ведь диаметр внутренних обойм новых конических подшипников больше и разумеется наружный диаметр нового штока точится согласно внутреннему диаметру внутренних обойм конических роликовых подшипников (гайки траверс тоже следует выточить новые, согласно диаметру наружной резьбы нового штока).
А чтобы более толстый новый шток иметь возможность запрессовать в меньшее по диаметру отверстие в нижней траверсе (чтобы не рассверливать штатное отверстие в нижней траверсе), шток в нижней части (в той части где он запрессовывается в нижнюю траверсу) просто протачивается меньше по диаметру, чем в остальной верхней части.
Диаметр штока, в том месте где он будет запрессовываться в отверстие нижней траверсы, следует выточить на 0,04 мм толще, чем диаметр отверстия в нижней траверсе, для того, чтобы впоследствии иметь возможность запрессовать шток в нижнюю траверсу с натягом. Перед запрессовкой шток следует поместить на пару часов в морозилку холодильника, а саму траверсу перед запрессовкой в неё штока следует немного нагреть на газовой плите (нагреваем до того момента, как капли воды при попадании на траверсу будут быстро испаряться).
После всех работ, наружные обоймы конических подшипников запрессовываем в новые чашки доработанной рулевой колонки. Затем новый шток запрессовываем в отверстие нижней траверсы (как было описано выше), далее напрессовываем на новый шток нижний конический подшипник (при этом давим длинной втулкой только на внутреннюю обойму подшипника) и снизу вставляем нижнюю траверсу с напрессованным на её шток подшипником в отверстие рулевой колонки, пока нижний подшипник не упрётся роликами в свою наружную обойму, запрессованную в нижнюю чашку рулевой колонки.
После этого, на выступающий из верхней чашки рулевой колонки шток, напрессовываем внутреннюю обойму верхнего конического подшипника и далее допрессовываем его с помощью регулировочной гайки. При затягивании регулировочной гайки добиваемся того, чтобы не было люфта в подшипниках, но при этом нижняя траверса свободно вращалась вокруг оси рулевой колонки. Затем одеваем верхнюю траверсу и стягиваем её наружной гайкой. Подробнее о сборке рулевой колонки будет описано ниже, в разделе замена подшипников рулевой колонки.
Замена (установка) новых подшипников рулевой колонки.
Перед началом работ следует подвесить переднюю часть мотоцикла с помощью небольшого подъёмника или подката для мотоцикла, или с помощью тали, ну или просто с помощью верёвки, перекинутой через балку вашего гаража (верёвку можно привязать например за подбаковую трубу рамы). У кого на мотоцикле имеется центральная подставка, то можно воспользоваться ей.
Но при этом следует загрузить заднюю часть мотоцикла каким то грузом, чтобы при снятии передней вилки ваш мотоцикл не клюнул передком в пол гаража (точнее нижней частью рамы в пол). Если уж вообще ничего нет из выше перечисленного, то можно приподнять переднюю часть вашего байка подложив под нижние трубы рамы какой то прочный ящик.
Подвесив передок мотоцикла (оторвав переднее колесо от пола) далее следует определиться, снимать ли переднее колесо и другие детали передней части или нет. Опытные механики могут вполне заменить подшипники рулевой колонки без снятия переднего колеса и крыла, а только лишь сняв верхнюю траверсу и вынув вилку из рулевой колонки вместе с колесом и крылом.
Но для этого потребуются помощники, а так же потребуется подвесить передок мотоцикла ощутимо выше, чем если бы пришлось вынимать вилку из рамы без переднего колеса. К тому же потом нужно будет как то закрепить вилку с колесом, чтобы было удобно извлекать обойму нижнего подшипника с штока нижней траверсы, но об этом подробнее ниже.
И ещё — на некоторых чопперах фара крепится на нижней траверсе, значит потребуется демонтировать фару. Впрочем и на других мотоциклах, при обычном креплении фары за ушки кожухов вилки тоже потребуется снять фару для дальнейшего удобства работы. Далее откручиваем крепления стоек руля и снимаем руль — так будет гораздо удобнее работать и легче будет добраться до верхней гайки штока.
В прочем вполне возможно снять верхнюю траверсу и вместе с креплениями руля и с рулём мотоцикла (даже не снимая тросов управления газом, тормозом и сцеплением), но здесь всё зависит от конструкции мотоцикла и наличия удобного ключа для откручивания верхней гайки штока. Открутив верхнюю гайку штока, далее откручиваем пробки перьев вилки и снимаем верхнюю траверсу, убрав её в сторону и подвесив (если руль на месте и тросы управления не сняты).
Теперь у вас имеется доступ ко второй гайке (она показана на самом нижнем фото, там где показан спецключ), которая удерживает шток и нижнюю траверсу в рулевой колонке рамы мотоцикла. На многих мотоциклах имеется стопорное кольцо, на котором имеется усик (он показан на самом нижнем фото), который следует отогнуть (вывести из шлицев гайки), чтобы освободить гайку и иметь возможность её открутить. На многих мотоциклах стопорное кольцо имеет даже два загнутых с противоположных сторон усика, которые следует отогнуть с помощью острой отвёртки, чтобы освободить гайку.
Далее с помощью специального ключа (ключ показан на самом нижнем фото) откручиваем вторую гайку штока. Это можно сделать и с помощью стального стержня и молотка, но всё же лучше использовать специальный ключ, чтобы не повредить шлицы гайки. После откручивания гайки мы теперь сможем лёгкими ударами медного или пластикового молотка по штоку выбить шток из внутренней обоймы верхнего подшипника, при этом придерживаем рукой нижнюю траверсу, чтобы она не упала на пол.
При этом полезно гайку открутить не полностью, и наносить удары не по штоку, а по накрученной на верхние витки резьбы гайке. И тогда во первых можно быть спокойным за сохранность резьбы штока, а во вторых мы будем спокойны за то, что нижняя траверса не упадёт на пол и её не нужно будет придерживать рукой. Ну и в конце скручиваем гайку со штока полностью и уже придерживая нижнюю траверсу рукой, окончательно её выбиваем и извлекаем вместе со штоком и внутренней обоймой нижнего подшипника из рулевой колонки мотоцикла.
подшипник рулевой колонкиТеперь остаётся вынуть внутреннюю обойму верхнего подшипника из верхней чашки рулевой колонки, которую легко вынимаем руками. А вот внутреннюю обойму нижнего подшипника стянуть со штока не так то просто, так как обойма напрессована на штоке вплотную к нижней траверсе и к пыльнику и зацепиться съёмником не получится.
Можно попробовать забить между обоймой и траверсой (с двух противоположных сторон) остро заточенные отвёртки и чуть приподняв обойму над траверсой далее уже использовать съёмник с длинными и тонко заточенными лапками.
Но если обойма насажена на шток очень плотно, то иногда это не помогает и тогда остаётся просто сточить обойму с одной стороны с помощью болгарки (см. фото), а далее уже будет легко стянуть её со штока с помощью отвёрток. При работе следует действовать аккуратно, чтобы не испортить посадочное место на штоке.
При стачивании лучше оставить в самом конце примерно полмиллиметра тела обоймы и далее уже с помощью тонкого зубила разрубить обойму. А так как подшипниковая сталь достаточно твёрдая, но хрупкая, то обойма легко лопается в тонкой сточенной части.
Сняв внутреннюю обойму нижнего подшипника с штока нижней траверсы, теперь следует надеть на шток новый пыльник (если его нет, то можно сделать из листового войлока) и далее нужно запрессовать внутреннюю обойму нового конического роликового подшипника. При запрессовке внутренней обоймы на шток главное подобрать трубку такого диаметра и длины, которая будет по длине немного длиннее штока и по внутреннему диаметру чуть больше наружного диаметра штока.
При запрессовке трубка должна давить только на внутреннюю обойму, а не на сепаратор — это важно и надеюсь это понимают даже новички. Только так новый подшипник не будет испорчен при запрессовке и проработает положенный ему ресурс.
Напрессовав на шок внутреннюю обойму нижнего подшипника до упора его в пыльник и в нижнюю траверсу, далее следует отложить в сторону нижнюю траверсу со штоком (или вилку с нижней траверсой, если траверса не снималась с перьев вилки) и извлечь наружные обоймы верхнего и нижнего подшипника из посадочных мест (из чашек) в рулевой колонке вашего мотоцикла (мопеда, или другого мото-транспортного средства).
Для этого потребуется тонкий и прочный стальной пруток, который по длине чуть больше высоты рулевой колонки вашего мотоцикла и который с одной стороны заточен. Этот стальной пруток упираем заточенной частью в край наружной обоймы (сначала нижнего подшипника, которую извлечь легче) и далее наносим несильные удары молотком по другому концу прутка. При этом переставляем по кругу пруток после каждого удара и наружные обоймы постепенно выбиваются из своих посадочных мест.
Однако на некоторых мотоциклах наружные обоймы подшипников меньше по диаметру чем упорная ступенька посадочного места в рулевой колонке (в её чашке) и наружные обоймы не выступают, а значит некуда упереть стальной стержень, чтобы выбить старые обоймы.
В таком случае поможет обратный молоток, штырь которого привариваем электросваркой прямо к самой обойме (лучше приварить подобие раздвоенной вилки из проволоки, в двух противоположных местах обоймы) и выбиваем её из рулевой колонки с помощью обратного молотка.
подшипник рулевой колонкиПосле извлечения из рулевой колонки старых обойм, остаётся запрессовать новые обоймы, которые заранее предусмотрительно были уложены в морозилку вашего холодильника. Ведь как известно метал при минусовой температуре немного сжимается и запрессовка охлаждённых обойм пройдёт намного легче.
Теперь остаётся всё собрать и для начала снизу в рулевую колонку вставляем нижнюю траверсу (или вилку с нижней траверсой если траверса не снималась с перьев вилки) до упора роликов внутренней обоймы в конус наружной обоймы нижнего подшипника.
Далее, придерживая нижнюю траверсу рукой, просим помощника надеть на выступаюший из рулевой колонки шток внутреннюю обойму верхнего нового подшипника, затем лёгкими ударами по трубке, упёртой в внутреннюю обойму, напрессовываем её на шток и далее поджимаем внутреннюю обойму нового верхнего подшипника второй гайкой.
Затем снимаем гайку, надеваем новый пыльник, стопорное кольцо и возвращаем гайку на место и поджимаем её, добившись лёгкого вращения нижней траверсы в рулевой колонке, но при этом люфта быть не должно. Если люфта нет, но нижняя траверса поворачивается с некоторым усилием, то следует чуть ослабить регулировочную гайку, но опять же люфта быть не должно. Далее стопорим гайку с помощью стопорного кольца, загибая усики в шлицы гайки.
На некоторых мотоциклах нет стопорного кольца, но есть контргайка (а на некоторых имеется и стопорное кольцо и контргайка — как на фото слева), которая затягивается относительно первой гайки (контргайку следует затянуть с помощью динамометрического ключа с усилием 25 Нм). После фиксации регулировочной гайки с помощью стопорного кольца (или с помощью контргайки — или с помощью и того и другого — как на фото) остаётся надеть верхнюю траверсу и накрутить сверху её наружную гайку (и зажать с усилием 103 Нм), которая прижмёт траверсу к нижней гайке.
Если перья вилки не извлекались из нижней траверсы, то далее верхнюю траверсу одеваем одновременно на шток и на перья вилки и закручиваем и наружную гайку штока и пробки перьев и таким образом фиксируем вилку на раме. Если же перья вилки извлекались при разборке из нижней траверсы, то установив нижнюю траверсу в рулевую колонку и поджав новые подшипники рулевой колонки (как было описано выше) остаётся вставить оба пера вилки в нижнюю траверсу.
Затем остаётся установить верхнюю траверсу, зажать её наружной гайкой и вкрутить и зажать пробки перьев вилки и после этого зажимаем перья в нижней траверсе специальными болтами (болты зажимают хомуты нижней траверсы на перьях вилки).
Прежде чем вкручивать и затягивать пробки перьев, вспомните, когда вы последний раз меняли масло в вашей вилке. И если с момента прошлой замены вы проехали около 10000 км, то его уже давно пора менять и только после этого вкручиваем пробки перьев и затягиваем их.
Остаётся вернуть на место фару, стойки руля и сам руль (если вы его снимали) и замену подшипников рулевой колонки можно считать законченной, успехов всем.