Замена ручки сцепления на мотоцикле
Привет!
Как и обещал в своем предыдущем посте о замене поворотников и зеркал, в этом расскажу о замене стоковых рычагов на короткие. Будет, как обычно, подробный отчет, много фото и некоторые рекомендации.
Идея замены рычагов появилась почти сразу после покупки, но созрел лишь на второй сезон. Главным образом хотелось поменять рычаг тормоза. Дело в том, что в МТ-03 просто офигительный передний тормоз, настолько мягкий, но цепкий с коротким ходом, что тормозить можно даже одним пальцем при чем с минимальным усилием. Поэтому стокового рычага очень много. Но один штатный, второй «родной» вряд-ли бы смотрелось как надо, поэтому менять решил оба.
Отдельно по выбору. Вначале нашел коротыши в Украине, в Днепропетровске. Созвонился, узнал цену. Клятвенно обещали, что все смогут сделать за 2 нед. и якобы конкретно на мой мот. Путем нехитрых поисков, выяснилось, что такие же на E-Bay стоят на 30-40% дешевле. Так что мысленно попрощавшись с местными барыгами и лишив их вожделенной прибыли, шурую в интернеты. Изначально отказался от дорогих вариантов типа Rizoma ибо платить по 250+ евро за комплект с доставкой никакого желания не было. Поэтому начал искать среди более доступных азиатских предложений. Но тут первая проблема — специально на МТ-03 комплектов рычагов нет. Хотя рычаг тормоза одинаков с фазерами, тенерами, сцепление отличается. Как потом удалось выяснить, крепление рычага сцепления у МТ-03 одинаково только с ТДМ, но даже специально для них не нашел. А вот на FZ полно.
Ладно. Ищу дальше. На www.mt-owners-club.org/forum/ нашел топик, где один парень поделился своим опытом замены рычагов. Вот несколько его фото:
Несовпадения рычагов он решил путем ножовки и напильника. И хотя он и написал, что типа все Ок, мне, откровенно говоря, такой результат не устроил. Колхоз. Хоть и английский. Но сама возможность его установки успокоила.
Идем дальше.
Коротких китайских рычагов очень много. Они отличаются конструкцией и ценой. Есть также складывающиеся, есть с изменяемой длиной рабочей части. Регулировка хода рычага также может быть реализована по-разному. Короче говоря, может плохо искал, может не там смотрел, но, рассмотрев внимательно конструкцию разных вариантов, в конечном итоге остановился и получил такие — Levers for YAMAHA FZ6/R FZ1 FZ8 XJ6:
При рассмотрении люфтов, и пр. косяков не заметил. Качества материалов Ок, полноценная дюраль, а не порошковая штамповка. Имеется своеобразная нарезка для шершавости.
Цвет выбрал желтый, хотя теперь наверное взял бы серебристые. Хотя это вроде гальваническое напыление, на рычаге тормоза на последнем фото (его я поставил раньше) уже заметно побледнение окраски. Возможно потому, что пальцы с курка не снимаю практически никогда.
Интересно, но рычагов именно такой конструкции на E-Bay мало. Гораздо больше иных, порой более дорогих, но явно хуже по качеству (имел возможность присмотреться у товарища).
Что ж, пробуем поставить.
Рычаг тормоза.
После снятия стокового, сравниваем со всех сторон:
Как и ожидалось, совпадение рычагов на 99%. Единственное отличие — на 3 мм большая глубина ямки под тормозной толкатель.
В сущности это ни на что не влияет, запаса хода и регулировок хватает. Удобство несомненное: средний и указательный пальцы как раз ложатся на рычаг. Именно то, что я и хотел!
Рычаг сцепления.
А вот тут, друзья, все оказалось гораздо сложнее. При сравнении заметно несовпадение по многим параметрам:
Не совпадает:
-толщина и длина шарнирной части;
-крепежное отверстие (10мм против 8мм);
-положение упора для кнопки датчика сцепления;
-направление оси троса (в новом, с учетом иных размеров, трос при работе шел бы на излом).
Не весело, но мы же не ищем легких путей?! Главное, что в результате множества прикидок, измерений и примерок удалось понять — довести новый рычаг до ума можно.
С чего начать?
В первую очередь, с проточки рычага в шарнирной части по толщине. Типа того, что исполнил выше парень ножовкой. Но тут возникла вторая проблема. Не знаю как у кого, но в Киеве найти токарно-фрезерное оборудование и завод, еще не проданные и распиленные на металлолом, оказалось ох как непросто. Спасибо тестю, который порылся среди старых знакомых и все-таки нашел нужных людей. Кроме проточки, нужно было еще что-то делать с разницей в отверстиях. Можно было поставить бронзовую переходник-муфту, чтобы компенсировать лишние 2мм, но тогда работа рычага была бы нарушена из-за нарушения соосности движения троса. Тогда возникла идея запрессовать в старое отверстие бронзовую втулку, как-то ее закрепить и новое отверстие сверлить уже по ней. Вот, что вернулось с завода:
Проточку и запрессовку сделали хорошо, но при примерке все выглядит не очень:
Так что вооружаемся напильниками, надфилями, шкуркой и в результате получаем:
По месту выглядит как надо:
Снова отправляем на завод, чтобы закрепить втулку и просверлить четко перпендикулярно. Но, как потом рассказал тесть, нашу идею отвергли. И сделали гораздо надежнее: убрали втулку, заварили старое отверстие и просверлили новое. А в качестве бонуса, еще и нанесли гальванику. Правда… желтую 🙁 Может не было черной, может хотели как лучше… Также еще пришлось немного поработать надфилями и напильником и вот, что вышло:
Замена ручек руля на мото
Замена ручек руля на мотоцикле — процесс элементарный, если знать, с какой стороны подойти к вопросу. Правда, порой у новичков возникают проблемы с этой несложной процедурой. На самом деле, всё проще, чем кажется.
Итак, с диаметром руля мотоцикла вы определились, новые ручки (грипсы) купили. Ну или решили заменить сам руль, и нужно переставить ручки руля на него. Для начала нужно их снять.
С правой ручкой проблем обычно не возникает. Разбираете пульт и снимаете ручку вместе с ним, предварительно отсоединив тросик газа (или тросики, если у вас их несколько). Ничего сложного. А вот с левой ручкой, бывает, случаются казусы. Дело в том, что её часто сажают на клей, чтобы она не прокручивалась. Бывает, конечно, и такое, что грузики руля вкручены в сам руль и таким образом держат ручки, но встречается такое нечасто. Так что если необходимо снять ручку с руля, не повредив — есть несколько способов.
Способ первый
Раскрутив левый кронштейн и отодвинув его к центру руля, чтобы дать себе свободное пространство, попробуйте подцепить чем-нибудь острым и тонким ручку изнутри. Идеально подойдёт инструмент вроде шила. Внутренняя основа ручки обычно резиновая, так что, работая аккуратно, вы ничего не повредите. Подцепив край ручки, побрызгайте внутрь WD-40. Это обеспечит хорошее скольжение, кроме того, WD-40 окажет некоторое разъедающее действие на клей. Повторите процедуру несколько раз, ручка должна сняться.
Способ номер два
Глубоко под ручку подлезть не получается, и она по-прежнему сидит намертво? Попробуйте подцеплять её, как описано выше, и засовывать внутрь пластиковые стяжки для проводов. Разумеется, предварительно брызгая под ручку всё той же WD-40. Всё дело в том, что пластик гораздо лучше скользит по стальной поверхности руля, нежели резина. Напихав под ручку десяток стяжек по кругу, вы, скорее всего, сможете её снять. Сами стяжки для проводов продаются в любых автозапчастях по цене пятьдесят-сто рублей за мешок.
Третий, «народный» способ
Если же зловредная ручка упорно не хочет поддаваться, то на помощь придёт третий «народный» способ. Нужно погрузить ручку в горячую воду, тогда клей под ней приобретёт текучесть, и ручку можно будет легко стащить. Вода из-под крана не подойдёт, на вот кипяток из чайника будет в самый раз. Наклоняете мотоцикл влево (или осторожно кладёте на дуги, если они есть), и погружаете конец руля с ручкой в воду. Спустя три минуты ручка легко сдёрнется.
Один из вышеописанных способов наверняка сработает. Когда же вы будете ставить ручки на место, левую ручку желательно посадить на клей для резины, чтобы она не прокручивалась. Суперклей не нужен — а вдруг придётся снова снимать ручку? Герметик же вряд ли достаточно прочно её приклеит. Так что резиновый/сапожный клей будет в самый раз.
Бывает и такое, что ручка газа сидит на руле слишком плотно, и не возвращается обратно после того, как её отпустишь. Если руль крашеный, то имеет смысл зачистить его до металла под посадочным местом ручки и отполировать самой мелкой шкуркой, а затем пастой гои. Затем нанести на то место, где будет сидеть ручка, смазку (подойдёт обычный солидол; смазки на силиконовой основе нежелательны). Это устранит проблему. Если же руль хромированный, а проблема актуальна, то достаточно будет проделать вышеописанную процедуру со смазкой.
Выбор новых ручек
Ручки на руль (их называют также мото ручки, ручки для мотоцикла, грипсы; в отдельную группу выделяют ручки руля на скутер) – очень важная деталь мотоцикла, с которой происходит постоянный контакт. Поэтому выбирать нужно только качественные грипсы с эргономически разработанной структурой и возможностью поглощать вибрации, что позволит оптимизировать вождение.
Одним из решающих факторов при их выборе является удобство. Грипсы ни в кое случае не должны давить на руки, оставлять на них следы, скользить (во избежание скольжения часто используется противоскользящий протектор).
Выбор моторучек во многом зависит от характера езды: для стрита, к примеру, отлично подходят модели со встроенными грузами; для кросса – двухкомпаундные грипсы.
Качество ручек для мотоцикла напрямую связано с материалом их изготовления. Они бывают резиновые и силиконовые. В идеале для грипсов должно использоваться два вида резины: мягкая (от нее зависит сцепление с поверхностью руля) и толстая (в местах, подверженных износу). Сцепление зависит также от блоков с прорезями.
Качественные грипсы обеспечивают надежное сцепление при любых, в том числе неблагоприятных, погодных условиях. Стандартные грипсы рассчитаны под руль диаметром 22 миллиметра.
Ручки для мотоцикла – не только важная техническая деталь, но и элемент стиля. На моторынке сейчас представлено множество разнообразных моделей всевозможных цветов.
Замена ручки сцепления на мотоцикле
Сломался рыча сцепления
Сообщение Южный Ветер » 23 мар 2009, 21:13
Сообщение Rider » 23 мар 2009, 21:48
Сообщение Южный Ветер » 23 мар 2009, 21:59
Сообщение Rider » 23 мар 2009, 22:06
Сообщение Rider » 23 мар 2009, 22:10
Re: Сломался рыча сцепления
Сообщение -Alex- » 23 мар 2009, 22:14
Re: Сломался рыча сцепления
Сообщение Южный Ветер » 23 мар 2009, 22:27
Сообщение Rider » 23 мар 2009, 22:28
Сообщение VladkKo » 24 мар 2009, 08:44
Сообщение Швейк » 26 мар 2009, 11:54
Замена ручки сцепления на мотоцикле
Stels 400 Enduro 2015
Stels 400 Enduro 2015 → Установка гидравлического сцепления на мотоцикл.
Очередной тюнинг китайского мопеда Stels 400 Enduro.
Надоело мне крайне тугое сцепление с убитым тросом(с завода гамно). К слову сказать трос в стоке оказался «впритык» и при замене руля уже сильно натягивался сам по себе. Руль я поставил чуть выше стокового для удобства езды в стойке.
Офигев от мягкого сцепления KTM подумал не стоит-ли поискать гидру. И нашел. Такой-же кетай как и всё остальное, но типа универсальное сцепление. Заказал, дождался, благо стоит недорого: 
Но для начала обошел салоны с китайскими мопедами и поклацал сцепления на них. Как оказалось на всех кетайцах(кайо, ирбисы) сцепление тугое и троса как будто заржавевшие по ощущениям. Не мой вариант.
Единственное нормальное мягкое сцепление было найдено на asiawing. Попробовал поставить себе машинку с этого мопеда. Стало лучше, но ненамного.
Котики тестируют новый рычаг. 
Пока игрался с тросами пришел заказ и гидрой.
Комплект пришел уже в сборе, машинка прокачана. Единственное что пришлось сделать это ослабить шланг на цилиндре и развернуть его в другую сторону.
Для начала естественно испытания. Приколхозил кое как стяжками и немного прокатился даже не снимая старого троса. Надо-же понять имеет-ли вообще смысл ставить его и хватит-ли хода поршня в цилиндре чтобы полностью выжать и отпустить сцепление.
Дикий колхоз: 
В принципе нормально, хода хватает, не ведёт, не буксует. Но стандартный пульт мешает полному выжиму, с этим надо будет что-то решать.
Испытания пройдены, надо ставить.
Скинул бак, проложил шланг и стал колхозить приблуду для увеличения длины штока из старого троса. Ничего особенного, стальная пластинка, дремель, дрель, напильник и кусак старого троса.
Окультуренный колхоз: 
Пришлось немного отогнуть кронштейн крепления на раме т.к. цилиндр в него слегка не влезал.
В сборе всё это выглядит уже более прилично: 
Забыл поставить пыльник от старого троса, исправил: 
Рычаг тоже потребовал небольшого напильнинга. Не знаю зачем этот идиотский пропил в рычаге, но край его особо острый и режет пальцы. 
Исправляем: 
Ну и внешний вид: 
Сразу смазываем все движущиеся части рычага, особенно площадку поршня.
В принципе это всё, дольше всего делался удлинитель штока, если он не нужен то установка займет минут 20-30.
Замена ручки сцепления на мотоцикле
беленький мой бывший
Всё-таки в Yamaha YZF-R1 2009 нашлось самое слабое место – это сцепление. Горит моментально, а почему непонятно. Разумеется, я испытал на себе несколько вариантов сцеплений и вот, чего мне удалось в результате добиться!
При каких обстоятельствах сцепление сгорает
Если на мотоцикле не участвовать в гонках драг-рейсинг – сцепление будет жить и жить, однако оно чересчур резкое.
В новой версии YZF-R1 отсутствует тарельчатая пружина, плоская шайба и тонкий фрикцион (как это сделано в модели 2008 года).
Схема корзины сцепления в модели Yamaha YZF-R1 2009 года:
Как видите, просто набор фрикционных дисков и промежуточных металлических дисков.
Я так понимаю разработчики мотоцикла перестарались сделав его действительно по типу кольцевого мотоцикла YZF-M1. Смысл в том, что в гоночных мотоциклах эти детали отсутствуют.
Схема корзины сцепления в модели Yamaha YZF-R1 2008 года:
А вот в 2008 году они еще стояли (номера деталей 12, 13, 14).
В прошлый раз, когда сцепление умерло и мотоцикл превратился в «скутер на вариаторе», я заказал набор кевларовых фрикционных дисков сцепления SRC 96, в комплекте к которым шли 6 пружин под болты и установил его.
Установил новые фрикционные диски и оставил старые промежуточные диски, которые были подгоревшие. В принципе это большая ошибка, т.к. например, от слабых пружин или от подгоревших промежуточных дисков, мотоцикл может клевать/дёргаться на старте. особой разницы между стоковым и новым кевларовым сцеплением я не ощутил, стоит себе да и бог с ним…
Кевларовое сцепление SRC 96 прожило недолго и при очередном драг-рейсинге умерло с третьего старта!
Умерло, да не совсем. Когда остыло, мотоцикл таки поехал. Если сравнить со стоковым, то ему было все равно остыл мотоцикл или нет – оно умерло окончательно и без поворотно. Вот и делаю первый вывод, что кевларовое сцепление всё-таки лучше, чем сток, но об этом мы еще поговорим позже.
Я начал искать людей со схожей проблемой и к моему удивлению, все англоязычные мотоциклисты жаловались в один голос на сцепление и рекомендовали некий «Graves Motorsports R1 Clutch Kit» от Graves Motorsports, который якобы решал эту проблему!
Кит от Graves Motorsports по крайней мере внушал доверие, т.к. визуально был схож со стоковыми деталями от мотоцикла R1 2008 года, только пока была загадка, как же он решает проблему сгорания сцепления? Общался с местными ребятами, те тоже в недоумении. Рекомендовали просто заказать детали от 2008-года и установить, тем самым сэкономив лишних 70-80 долларов, но меня раздирало любопытство — именно длина пружин, которая шла в комплекте от Graves Motorsports. Тем-более было интересно сравнить длину стоковых пружин, от комплекта SRC 96 и от самого нового комплекта EBC SRK 096!
Решено, беру Graves!
Разумеется весь процесс сборки я отснял фотоаппаратом и расскажу вам подробней, чем рассказывают в этом видео.
Под замену спаленных кевларовых дисков сцепления было решено купить полный кит от EBC – SRK 096, комплектация которого:
— кевларовые фрикционные диски;
— промежуточные металлические;
— комплект из 6-ти пружин под болты.
Так же дополнительно я заказал 6 болтов, т.к. я уже писал, что выполнены они из мягкого материала и легко могут сорваться.
А вот как выглядит комплект EBC – SRK 096 (прошу не путать с SRC 96):
Как видите, на промежуточных металлических дисках насечка (стоковые обычно гладкие).
Теории начитались, переходим к практике и сравнению
Отцы рекомендуют замачивать на несколько часов фрикционы, перед тем, как их установить в корзину. Замочим всё 🙂
Вот так выглядит кит от Graves, как видите одна пружина тарельчатая, т.е. как бы вогнута во внутрь, это придало ей форму некого конуса
Заливаем всё новым маслом Motul 300V, потому, что при смене сгоревшего сцепления, желательно по феншую заменить масло.
Мы заквасили весь комплект EBC, кроме одного фрикциона, т.к. один остаётся лишний, потому, что в ките от Graves идёт свой тоненький диск.
Теперь у нас много времени не спеша слить с мотоцикла масло, заменить фильтр, разобрать пластик и открыть крышку двигателя, чтобы снять старое сцепление и всё подготовить.
Снимаем крышку корзины, первый фрикцион оказался целым. Вот вам и теорема 2: отцы рекомендуют самый верхний фрикцион ставить не по метке, а сдвигать на один зуб влево или вправо, мотивируя это тем, что все фрикционы сгорят, а он останется резервным. В этом случае, например, в дороге можно будет его вернуть по метке и доехать до места ремонта. Теорема провалена! Так как в прошлый раз я установил эти диски все строго по меткам!
Затем промежуточный и второй фрикцион буквально вывалился по кускам — чёрный, пипец ему :), впрочем, как и все последующие!
Вот так выглядит корзина с конкретно спаленными внутренностями. Как мы видим им полная Ж.
Хорошо иметь друзей, с ними уж точно не соскучишься 🙂
Наконец корзина разобрана, теперь мы промерим пружины и узнаем, есть ли различия пружин в длине он Graves, EBC и сток Yamaha.
Стоковые пробежали немного, поэтому в принципе просесть ну никак не могли. 43,4мм.
Затем замеряли только-что снятые EBC SRC 96 — 41,9мм и новые китовые EBC SRK 096 43,4мм.
Т.е. от нового кита совпадают со стоковыми, ок, идём дальше…
Измеряем пружины от Graves 44,4мм — во, это уже дело. Как я выше и говорил, что длина пружин и их просевшее состояние немаловажно для эффективного старта. Решено, ставим от Graves Motorsports!
Теперь еще интересный момент. Мы решили измерить 2 спаленных комплекта фрикционных дисков, стоковый Yamaha 0,295мм и от сгоревшего кевларового кита EBC SRC 96 — 0,29мм.
Настало время сборки
Вот так выглядит дно пустой корзины сцепления. Как-раз из видео от Graves было непонятно на дне промежуточный или само дно гладкое, чертежи рулят, но все же наглядней гораздо приятней смотреть.
Первым делом на дно корзины кладём плоскую шайбу из кита Graves
Затем, тарельчатую пружину конусом в сторону днища!
После этого устанавливаем тонкий фрикцион из того же кита Graves. Его состав напоминает кусочки гравия на клею (символично так гравий, Graves :)), грубая шероховатая поверхность, я даже подозреваю, что об него можно легко затачивать ножи.
Всё, кит от Graves установлен.
Затем начинаем чередовать из комплекта EBC. Первым устанавливаем промежуточный металлический диск.
Не забываем про метки, и так чередуем пока не дойдём до последнего фрикционного диска
Последний диск, установим по феншую со смещением метки на один зуб.
Вот немного крупнее план, чтобы было яснее про метку со смещением.
Устанавливаем пружины, и готовим болты к завинчиванию, предварительно смазывая их кончики средним фиксатором. Я всегда всем рекомендую при любой сборке использовать фиксатор, по крайней мере он будет не лишним, а в некоторых местах, в частности в корзине – он реально необходим. Представьте себе, если болт открутиться (хотя конечно он поджат пружиной), но были случаи! Если болт выкрутиться, он попадёт в мотор и тогда звездец!
Закручиваем все болты лёгенько, чтобы они плотно упёрлись.
После поджимаем без фанатизма, чуть чуть! Не перетягивайте их, вы их легко сорвёте, они очень мягкие!
Готово, корзина собрана.
Теперь наша задача поставить крышку на место. Предварительно отчистим места соприкосновений крышки на двигателе и непосредственно на самой крышке, чтобы блестели как у кота фаберже.
Аккуратно промазываем крышку герметиком
Затем кладём на крышку прокладку и также сверху промазываем ее.
Теперь задача не из лёгких и требует определённой сноровки, чтобы одеть крышку и попасть штоком, при этом выдержав определённый угол. Иначе у вас либо не останется свободных настроек для регулировки сцепления, по мере его износа, либо сильно много свободного хода и при выжимании сцепления оно не будет до конца выжимать и будет трудно поймать нейтраль, соответственно переключение передач станет жоще.
Лучше перед разборкой сфотографировать или запомнить как было и сделать так же :).
Не переживайте, если вы с первого или даже с пятого раза не попали. Герметик не засохнет так быстро как вам кажется, т.е. крышку можно всегда аккуратно снять и переставить выжимной рычаг
под другим углом.
Наконец крышка на месте, регулируем тросик возле выжимного рычага на руле и в месте крепления.
Выливаем остатки масла из ведра, в котором мы замачивали внутренности корзины
Ну и выливаем всё, что осталось в канистре :).
Вывод и цены
Стоимость SRK 096 — 195$
Кит Graves + болты — 230$
Масло Motul 300v 4л — 100$ (можно смело заливать 4л, будет уровень средний, между нижней отметкой и верхней)
Масленый фильтр — 10$
вот такая цена ремонта.
После замены не спешите рвать мотор, прокатитесь 100 км и после этого можно плавно приступить к тестам.
Я еще не успел протестировать всё это дело на драге, однако я почувствовал разницу между SRC и SRK существенную! Про сток ребята я вообще молчу. Получился новый мотоцикл. И он стал ехать на среднем режиме словно в режиме HIGH, а в режиме HIGH – это супер power, даже нельзя сравнивать с тем, когда я его только выкатил из салона! Очень непривычно, очень интересно, а местами даже страшно! Сцепление получилось мягкое, информативное, прогнозируемое и очень цепкое!