Обслуживание Гранты. Все о расходниках
Обладателями марки LADA все чаще и чаще поднимается тема технического обслуживания (далее ТО) своих автомобилей. Не так давно, мы сделали полный обзор аналоговых расходных материалов для автомобиля LADA Vesta (Лада Веста) — «Обслуживание Весты – тот случай, когда дешевле значит лучше», которые не только минимизируют затраты на приобретение оригинальных запчастей, но и по своим качественным свойствам в разы превышают оригинал. Напоминаем, вышеуказанная статья была написана на основании достоверных отзывов наших участников Лада Клуб Беларусь, т.е. все варианты обкатаны и протестированы на клубных автомобилях. Данная статья не исключение.
По многочисленным просьбам – сегодня на повестке для LADA Granta (Лада Гранта). Данная статья будет также актуальна для владельцев автомобилей Datsun (Датсун), Kalina (Калина).
Лада Гранта – не только одна из популярных моделей АвтоВАЗа, но и среди наших одноклубников. Опять же, повторяясь, при написании данной статьи все варианты были протестированы и обкатаны не на одной тысяче пробега.
Далее будет приведен перечень всех расходных материалов + каталожные номера детали, а также рекомендации их замены.
Масло.
При выборе масла, следует учитывать одно основное правило – оно должно быть ОРИГИНАЛЬНОЕ. Для использования в средней полосе лучше всего подходит масло 5W40. Регламент замены 15 000 пробега. Рекомендация: 15 000 это довольно большой интервал, особенно если автомобиль эксплуатируется в городском режиме или водитель приверженец агрессивного стиля езды. При таких условиях осуществлять замену масла нужно чаще.
Что не радует, в отличие от Весты, пробку поддона менять не нужно (пробка здесь вечная).
Масляный фильтр.
С завода автомобиль Лада Гранта комплектуется фильтром «Ливны» (21080101200508), которому присущ ряд проблем – течь, клапан не держит давление и т.д. В стоимость оригинала, но с более высокими качественными характеристиками можно использовать следующие наименование фильтрующих элементов:
фильтр Mahle Knecht OC 384 А либо OC 384 – достойный аналог, который пользуется большой популярностью среди одноклубников.
фильтр MANN-FILTER W914/2 – очень достойный заменитель штатного варианта.
масляный фильтр Fleetguard LF3376 применяется для всех автомобилей марки LADA с двигателем ВАЗ. Лидер в своей отрасли. Основное отличие данного варианта в сравнении с вышеперечисленными – он больше по объему, при этом отлично становиться в автомобиль.
Воздушный фильтр.
Регламент замены воздушного фильтра – 30 000 пробега. Рекомендация – лучше осуществлять замену чаще. Чистый фильтр – чистая поршневая.
Автомобиль Лада Гранта, как и все инжекторные автомобили, установлен – воздушный фильтр под каталожным номером 21120110908082. Достойный вариант, который, как показала практика, отлично зарекомендовал себя в процессе эксплуатации! В данном случае, не стоит утруждать себя поиском аналога. Для особых ценителей качественных аналогов:
Фильтр воздушный KNECHT/MAHLE LX 220
Воздушный фильтр MANN-FILTER C 22117
Фильтр салона.
С завода установлен фильтр салонный 11180812201008.
На рынке можно встретить различного рада аналоги данного фильтра. На что важно обратить внимание при выборе салонного фильтра?! Тут главное, что бы фильтр был в пластиковой рамке, что отсутствует у всех аналогов встречавшихся нам. Для чего нужна пластиковая рамка?! При ее отсутствии фильтр устанавливается с большим зазором, что способствует поступлению пыли в салон. Особенно, на это следует обратить внимание владельцам автомобилей оснащенными системой кондиционирования воздуха, так как в дальнейшем использование не качественного фильтра, приведет к дорогостоящему ремонту кондиционера.
Исходя из вышесказанного, отдаем предпочтение оригинальному салонному фильтру.
Тормозная система.
С завода изготовителя автомобиль Лада Гранда комплектуется задними барабанными тормозами, за исключением автомобилей Лада Гранта Спорт, Калина Спорт.
Передняя ось автомобиля – дисковые тормоза.
По заводу на переднюю ось автомобиля устанавливаются колодки ТИИР (Комплект колодок переднего тормоза 21080350180082).
В данном случае, лучше заменить оригинальный комплект колодок на проверенный вариант — LADA Sport 21100350180083 либо 21080350180083. Данный комплект колодок переднего тормоза более щадяще относится к тормозным дискам в сравнении с оригинальным вариантом. Для данного комплекта свойственно — отсутствие посторонних звуков, скрипов, писков. Более эффективное торможение.
Касательно тормозных дисков, самое оптимальное по соотношению «цена/качество», зарекомендовали себя комплект дисков переднего тормоза LADA Sport. Данный комплект с проточкой и перфорацией, что обеспечивает диску более эффективное охлаждение, очень хорошо снимает продукты износа от тормозных колодок — способствует более эффективному торможению.
Вот номера тормозных дисков LADA Sport:
Диски тормозные R-14 вентилируемые с перфорацией 21120-3501070-88 / 21120350107088
Диски тормозные R-13 вентилируемые с перфорацией 21100-3501070-88 / 21100350107088
Диски тормозные R-13 вентилируемые с перфорацией 21080-3501070-88 / 21080350107088
Все диски и колодки в данной модели автомобиля взаимозаменяемые. Если у вас стоят 13-е диски, то вы вполне можете поставить 14-е, единственное скобы суппортов придется поменять.
В зависимости от того, оснащен ли ваш автомобиль АБС либо нет, на заднюю ось устанавливаются разный комплект задних колодок.
Если автомобиль идет в комплектации без АБС, то можно использовать оригинальные колодки (21080350209000). На практике, с ними проблем фактически нет, отлично выхаживают при эксплуатации автомобиля. Для автомобиля оснащенного АБС применяются — комплект колодок заднего тормоза 11180350209055.
Тормозные барабаны предпочтительно использовать чугунные 1118-3502070 Ч. В отличие от оригинальных тормозных барабанов отсутствуют отверстия, что препятствует попаданию внутрь барабана мусора, грязи. При использовании данных барабанов тормозные колодки меньше скрепят. Стоимость почти приравнена к оригиналу, но по своим эксплуатационным свойствам превышает штатный вариант. Существует множество китайских, турецких и других производителей чугунных барабанов, но лучше и нужно приобретать только российского производства!
Ступичные подшипники.
Оригинальный ступичный подшипник заднего колеса – 21080-3104020-02 / 21080310402002 – отлично показывает себя в процессе эксплуатации при одном условии – его необходимо разобрать, достать сальник и «набить» туда смазки. Можно не утруждать себя поисками аналога, но если все же решили экспериментировать и осуществить поиск – можем порекомендовать Pilenga pwp 1307. Как показал клубный опыт, он не дорогой и отлично «ходит».
Цилиндр тормозной задний 21050-3502040-00 / 21050350204000 – заводские, не самый худший вариант. Применяется для автомобилей LADA 2101-07, LADA Granta, Kalina, Priora, за исключением Ларгус, Храй, Веста.
Из заменителей можно рассмотреть — колесный тормозной цилиндр ATE 24.3220-1103.3. Он «ходит» лучше оригинала, но и по стоимости значительно дороже.
Подвеска.
Шаровые опоры как для Гранты, так и для других переднеприводных автомобилей ВАЗ (за исключением Весты, Хрей, Ларгус) лучше использовать штатные варианты. Применяются:
Палец шаровой 21100290419282
Палец шаровой 21080290419286
Палец шаровой 11180290419200
Из клубной практике многие автовладельцы использовали импортные аналоги, которые в массе случаев «сдавали свои позиции» меньше чем 10 000 пробега. Лучше использовать палец шаровой 21080290419286, т.к. из-за конструкций туда можно легко доложить смазку. Вывод – используйте только оригинальные шаровые опоры!
Лучше, у кого автомобиль комплектуется наконечниками под номером 1118 менять их на 2110. Почему?! Во-первых – всегда есть в наличии, во-вторых – лучше зарекомендовали себя на практике.
Шрус наружный
Лучше применять к установке следующие комплекты наружного шарнира:
Комплект наружного шарнира привода колеса 21080221501286 — применяется для автомобилей LADA Granta/ Kalina/ Priora без АБС
Комплект наружного шарнира привода колеса 21700221501287 — применяется для автомобилей 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Лада Приора (2170), Гранта, Калина. Устанавливается также на автомобили, оснащенные антиблокировочной системой торможения (ABS)
В обоих случаях можно устанавливать 21700221501287 – не промахнетесь.
КПП
Лада Гранта оснащена двумя видами МКПП – тросовая, натягах. В настоящее время выпускается только тросовая коробка передач. С завода установлено сцепление марки «Valeo», которое очень плохо показала себя на практике, и чуть-ли не каждый ищет варианты смены на что-нибудь другое.
Из самых достойных вариантов для замены подходит — комплект сцепления LUK, который отлично показал себя на практике в сравнении с заводским вариантом.
Для коробок на тягах можно использовать сцепление LUK, либо VIS. Если вы остановились на втором варианте то:
21100-1601180-01 – выжимной
11186-1601130-00 – диск
21120-1601085-00 – корзина
В случае замены сцепления на сцепление от компании LUK – меняется диск и корзина производства LUK (620331900), выжимной остается 2110-1601180-01.
При замене сцепления нужно учитывать, что при использовании LUK – педаль сцепления значительно мягче, при VIS – педаль более жесткая, особенно актуально для любителей спортивной езды.
Сцепление Valeo не рекомендовали бы ставить. Для тросовой КПП — комплект сцепления LUK.
Ремень ГРМ
Автомобиль Лада Гранта, как в принципе собратья по конвейеру, комплектуется 4 видами моторов:
8 клапанный 82 л.с – безвтыковый, отличный мотор
8 клапанный 87 л.с – втыковый
16-клапанный двигатель ВАЗ 21126 – в данный момент устанавливается только на автомобили с АКПП
16-клапанный двигатель ВАЗ 21127 – мотор, который устанавливается в данный момент на автомобиль Лада Гранта
С завода установлен ремень фирмы GATES (Гейтс). На рынке масса аналогов именуемых данным производителем, отличием является упаковка. Исходя из практики, с такими «аналогами» могут быть проблемы! Остерегайтесь подделок.
8 клапанный 82 л.с применяется — комплект ГРМ 21080100604086, помпа 21090130701082 — данный оригинальный комплект ГРМ устанавливается на вазовские двигатели объемом 1.6, мощностью 82 л.с. Применяется для автомобилей Лада Гранта, Калина-2, Датсун.
8 клапанный 87 л.с применяется — комплект ГРМ 21116100604086, помпа 21116130701082 — данный оригинальный комплект ГРМ устанавливается на вазовские двигатели объемом 1.6, мощностью 87 л.с. Применяется для автомобилей Лада Гранта, Калина-2, Датсун.
ВАЗ 21126 / ВАЗ 21127 — комплект ГРМ 21126100604086 — применяется для автомобилей с двигателем ВАЗ-21126, 21127, 21129. Рекомендована замена комплекта ГРМ совместно с помпой (насос водяной 21126130701082)
Желательно осуществлять замену ремня до 100 000 пробега. В большинстве случаев, ремень более вынослив, слабое место – либо ролик, либо помпа.
Говоря о помпе, устанавливаем оригинал фирмы ТЗА. Помпа «звезд с неба не хватает», но, как правило, единственное, что может случиться – течь, но не заклинивание с последующим обрывом ремня ГРМ! Не советовали бы искать импортные аналоги – устанавливайте оригинальный комплект.
Оригинальная помпа комплектуется картонной прокладкой (как в СССР) – самая лучшая прокладка, которая придумана. Не стоит искать другие варианты. Если вы ставите паранитовые, пробковые прокладки вы можете нарваться на две неприятности – во-первых, они достаточно толстые, в отличие от оригинала, тем самым ремень может немного съезжать, во-вторых, оригинальная прокладка устанавливается без использования герметиков, в отличие от аналогов (паранит, пробка). Не на одном автомобиле проверено – оригинальная прокладка ходит без проблем.
Если вы уже доехали до этапа замены ГРМ и, конечно же, помпы – меняем охлаждающую жидкость. При этом особое внимание уделите пробке расширительного бочка. В данном случае, либо оригинальная пробка, либо пробка расширительного бочка «Рысь». Не стоит утруждать себя поисками различными «no nime».
Рекомендация по эксплуатации автомобиля:
1. Использовать уплотнительную резинку РКИ-19 — применяется для уплотнения зазора между передней и задней дверьми. Обеспечивает снижение аэродинамических шумов, защиту зоны замка передней двери и петель задних дверей от загрязнений, дополнительную герметизацию салона автомобиля.
2. РГИ-135 – уплотнительная резинка, крепится на кромки дверей.
В основном, это актуально для обладателей Грант в бедных комплектациях. Если вы ездите по пыльной местности, то использование вышеуказанных рекомендаций поможет вам избежать проблем с дверными замками – не попадает пыль, грязь. Также, как показала практика, данные уплотнители предотвращают развитию коррозии по низу дверей. Исходя из вышесказанного, лучше устанавливать уплотнители ИЗНАЧАЛЬНО. На дорогих комплектациях они устанавливаются с завода.
3.Ходовая часть автомобиля
В целом по ходовой части автомобиля используем только оригинал, либо окунаемся в тюнинг подвески. Если вы решили улучшить управляемость, жесткость ходовой части – рекомендовано использовать запчасти от компании SS20 — отличный сайт, где все четко и ясно описано. Да, по стоимости данный вариант выше, чем оригинал. Но, в данном случае вы получаете не только новые запчасти, но и абсолютно иную по поведению машину.
Автомобиль Лада Гранта отличный автомобиль в своем классе, ультра дешевый в обслуживании, а главное почти все можно отремонтировать своими руками!
Весь список был создан исходя из отзывов одноклубников, на базе машин, масса которых отъездили не малый пробег на данных вариантов.
Надеемся, данная статься стала полезной!
Когда и как проводится ТО на автомобилях Lada Granta
Существует официальный регламент, на который автовладельцам стоит опираться. Допускается отклонение по пробегу и сроку эксплуатации, но выходить за установленные рамки не стоит. Поздно заменив уже изношенные расходники и элементы, можно столкнуться с более серьёзными последствиями.
Особенности проведения ТО
Отталкиваясь от официального регламента технического обслуживания для автомобилей Лада Гранта, владелец может вовремя поменять необходимые компоненты, поддерживать машину в хорошем состоянии и исключать внезапные серьёзные поломки, устранение которых обходится порой очень дорого.
Не последнюю роль играет тот факт, стоит у вас под капотом 16- или 8-клапанный двигатель.
Есть основной перечень того, что должно входить в комплекс обязательных мероприятий в рамках первого и всех последующих технических обслуживаний Лады Гранты.
Среди обязательных контрольно-осмотровых работ выделяют такие:
Среди профилактических работ, актуальных для каждого ТО для Лады Гранты, проводятся следующие мероприятия:
Также проводятся работы в рамках и диагностики и регулировки.
Здесь речь идёт о проверке и корректировке таких узлов и систем:
Если будут обнаружены какие-либо неисправности, их потребуется обязательно устранить. К разочарованию автомобилистов, за это им придётся платить отдельно, поверх стоимости самого технического обслуживания.
Периодичность ТО
Автомобилистам также следует знать про график ТО Лада Гранта, поскольку именно в эти промежутки времени, как считает автопроизводитель, наступает период завершения срока службы некоторых расходников. Плюс требуется откорректировать некоторые системы, подправить узлы, проверить исправность механизмов и пр.
Для автомобилей Лада Гранта периодичность обслуживания определяется по пробегу или возрасту транспортного средства. Это позволяет разделить процедуру на несколько основных ТО. Обычно указывается периодичность проведения обслуживания от нулевого (первого) до восьмого (седьмого) ТО.
Актуальная периодичность, прописанная в регламенте компании АвтоВАЗ применительно к моделям Лада Гранта, такая:
Здесь соответственно прописана периодичность обслуживания для 8 процедур посещения сертифицированных сервисных центров.
Необходимые запчасти
Когда проводится техническое обслуживание автомобилей Лада Гранта от отечественного производителя, осуществляется замена определённых элементов, что прописано в регламенте.
Опираясь на технический регламент, выделяют следующие обязательные детали и расходники, подлежащие замене с определённой периодичностью:
График обслуживания и проводимые работы
Изучив основные сведения про ТО для автомобилей линейки Лада Гранта, стоит отдельно взглянуть на то, когда проводится первое обслуживание машины, чем 8-клапанная версия отличается от 16-клапанной и какой список работ актуален для того или иного ТО.
Нулевое ТО
Хотя это считается первым техническим обслуживанием, по факту это нулевой, поскольку актуален не для всех версий Лада Гранта.
Так называемое ТО-0 имеет свои особенности, предусмотренные предписанием отечественного автопроизводителя от 20 марта 2013 года.
Согласно этой директиве, для 8-клапанных двигателей, устанавливаемых на Lada Granta, в рамках нулевого ТО требуется провести только регулировку клапанов. Делается это в период с 2 до 3 тысяч километров пробега.
Если под капотом стоит 16-клапанный двигатель, ТО-0 проводить не требуется, как и делать какие-либо записи в сервисной книжке.
Поэтому зачастую актуально изучить перечень необходимых работ на автомобилях Лада Гранта в рамках 1, 2, 3 и всех последующих регламентированных ТО. Соблюдая установленный графики и выполняя необходимый список работ, удаётся поддерживать машину в оптимальном техническом состоянии.
Проводится через год с начала эксплуатации, либо спустя 15 тысяч километров по пробегу.
Здесь предусмотрено прохождение следующих проверок и работ:
Все работы, кроме первых 3 пунктов, относятся к категории дополнительных.
Актуально через 2 года или спустя 30 тысяч км.
К обязательным работам относятся:
Дополнительно нужно проверить тормозные колодки и состояние тормозного узла.
Требуется по мере пробега в 45 тысяч километров или через 3 года с начала эксплуатации машины.
Обязательно нужно выполнить такие работы:
К дополнительной проверке относятся работы, прописанные в ТО-1.
В рамках 4 планового обслуживания список работ аналогичен тому, который проводится на ТО-2. Исключением является замена свечей зажигания.
Проводится, когда пробег достигает 60 000 км.
Актуально для 75 000 км. пробега либо 5 лет с начала эксплуатации Лады Гранты.
В рамках этого обслуживания нужно:
Как видите, периодически работы повторяются, и регламентные процедуры не сильно отличаются от предыдущих ТО.
Это уже внушительные 90 тысяч километров. Однако в рамках этого ТО проводятся те же операции, что и в случае с ТО-2. Но потребуется ещё и заменить тормозную жидкость.
В рамках условно заключительного ТО на отметке в 105 тысяч километров работы аналогичны тем, которые выполняются на ТО-1.
Примерная стоимость
Назвать точную стоимость ТО никак не получится, поскольку всё зависит от конкретной ситуации и перечня выполняемых работ, помимо регламентированных. А они обязательно будут.
Согласно данным официального сайта АвтоВАЗ, ориентировочные расценки такие:
Точную стоимость можно узнать после проведения диагностики. Мастера составят перечень необходимых работ.
Если сравнивать со многими другими автомобилями, ТО для Лады Гранты стоит дёшево. Но и за такую машину приходится платить деньги, если владелец заинтересован в поддержании её технического состояния на должном уровне.
Самостоятельное техническое обслуживание Гранты. Мой личный взгляд
Как это часто у меня бывает, пост написан в качестве комментария к посту из ленты.
Рекомендую сначала его и прочитать. А то непонятно будет, с чего я, собственно, заговорил на эту тему. И с какими ветряными мельницами заблуждениями собрался воевать.
Всё изложенное ниже представляет из себя плод больного воображения личный опыт автора, слегка усугубленный спецификой его профессии. Речь будем вести про автомобили семейства «Гранта». К которым относятся Гранта 1, Калина 2 и Гранта 2. Начнем, помолясь.
1. Замена масла
Предписываемый заводом интервал замены (15000 км) годится для интенсивной эксплуатации. Преимущественно, в пригородном и междугороднем режиме движения. Для городской эксплуатации (средняя скорость менее 34-33 км/ч по БК) такой интервал не подходит. Он слишком велик.
В случае городской эксплуатации лучше ориентироваться на 300 моточасов, благо эти машины умеют моточасы считать и показывать водителю.
Так надо делать потому, что моторы 11186, 21126, 21127 — это моторы современные. Они имеют микропоршни с микрокольцами (особенно маслосъемными).
Обратите внимание на маслоотводные дырки в кольце. Забить грязью такую дырку очень легко. Как забьётся, так наступит бесчеловечный масложор.
Для экологии и других виртуальных малопонятных штук в офигевшей Европе на двигатели ставят электронно управляемые термостаты. Такой термостат держит на холостых оборотах (город, пробка) 110-115 °С, а в движении около 90°С. Стоит такой термостат, как крыло самолета. Надежность же его сомнительна.
Так как на ВАЗе пока есть инженеры, то они такую же хитрость с температурой реализовали намного более простым и дешевым способом. Термостат на 85°С позволяет держать в движении 83-85°С. А вентилятор, включающийся при температуре около 100°С, без всяких нанотехнологий автоматически термостатирует двигатель на холостом ходу (пробка) в районе этих самых 100°С.
Но даже 100°С — это негуманно по отношению к маслу. И именно поэтому в условиях городской эксплуатации лучше ориентироваться на 300 часов, а не на пробег машины. И снизить ШТАТОМ температуру включения вентилятора до 97-98°С тоже будет невредно.
2. Замена воздушного фильтра
Этот самый фильтр — штука необходимая. Испытания, проведенные во времена оны на КАМАЗе, показали: полстакана (100 г) песка, попавшего во впуск двигателя, сокращают ресурс мотора по износу ЦПГ до нескольких часов. Камазовского мотора, заметьте!
Завод предписывает замену вазовского воздушного фильтра мотора раз в 30000 км. Это вполне здравый интервал, даже с некоторым запасом. Что будет, если не менять его? Сначала ничего не будет. Вазовский фильтр имеет существенный запас по площади, а, следовательно, и по грязеемкости. Во всяком случае, на моем Лансере (2 литра мотор) фильтр был размером несколько меньше, а шаг гофр на нем был несколько реже. То есть более мощный мотор имел фильтр меньшей площади.
Если не менять фильтр совсем, то он начнет ограничивать наполнение цилиндров на максимальной мощности. Мотор отрегулирует смесь и максимальная мощность, соответственно, снизится.
Максимальная мощность мотора используется на реальной дороге примерно никогда, поэтому водитель ничего не заметит. А ухудшившуюся тягу водитель начнет замечать, по моим прикидкам, при перепробеге фильтра раза в три. То есть примерно к ста тысячам километров!
Что станет с мотором? Ничего. Совсем ничего. Всё будет отрегулировано ЭБУ. Любимая непостижимая всеми чиптюнерами «лямбда» никуда от единицы не уйдет. Просто будет снижаться и снижаться мощность. В пределе — вплоть до невозможности работы на ХХ. Это когда фильтр будет похож на гомогенный кусок земли. Без намека на гофры.
Таким образом, при первой замене фильтра (на 30000 км) надо внимательно посмотреть на фильтр. Если везде видна бумажная поверхность гофр, то интервал можно увеличить. Тысяч на десять для начала. И уж совершенно бессмысленно сокращать «штатный» интервал. Это не принесет вреда (если не попадется кооперативный говнофильтр, конечно) но и не принесет пользы. В конце концов, вы носки меняете ежедневно, а не каждые же два часа.
3. Замена топливного фильтра
Завод предписывает интервал его замены: те же 30000 км. Тут тоже есть один смешной момент. Если бензин чистый, то фильтр перестанет нормально прокачиваться на больших расходах (движение с высокой скоростью) примерно к 60-70 тысячам километров. А если бензин грязный, то вы встанете в чистом поле через 10-20 тысяч. Но не из-за загрязнения топливного фильтра, а из-за загрязнения приемной сетки бензонасоса.
Практика показывает, что чуть ли ни все характерные случаи (отказ двигателя на высокой скорости, чек, затрудненный запуск и очень неровная работа на ХХ, проходящая через несколько минут) связаны именно с сеточкой, но не с самим фильтром.
Я лично проехал на Лансере до пробега фильтра примерно 70 тысяч, а потом его разобрал. Он не был забит.
В реальности это означает, что бензин надо заливать на нормальных заправках, а не из помойного ведра, а интервал замены топливного фильтра можно увеличить тысяч до пятидесяти.
4. Замена салонного фильтра
А вот этот фильтр, как показывает практика, лучше менять раз в год. И этот раз лучше делать перед зимой. Меньше будут потеть стекла. Не следует обращать внимания на внешний вид салонного фильтра. Все эти ветки, мусор и листья только выглядят страшно. Но это макромир. А забивают фильтрующую поверхность не макро, а микрочастицы. То есть критерий тот же самый: почистили мусор, посмотрели на гофры. Нет сплошного слоя серой земли грязи из-за которой не различимы гофры? Фильтр можно и не менять.
И совсем не имеет смысла менять фильтр, поставленный в начале зимы, с наступлением весны. Зимой запыленность очень невелика, а листьев и мусора нет почти совсем.
Здесь показан салонный фильтр на конце ресурса. Там же показан воздушный фильтр мотора, который не израсходовал и половины ресурса.
5. Замена щеток стеклоочистителя
Многие автовладельцы предпочитают менять щетки раз в год.
А завод не регламентирует их замену. Предполагается, что менять их надо по состоянию. Но как правильно определить это состояние? Достаточно просто, но есть тонкости.
Лучше ориентироваться на общий износ щетки (каркас плюс резинка). Определяется просто. Увидели, что ухудшилось качество очистки (полосы, разводы, постоянное дробление) — промыли резинки дочиста, обезжирили стекло (раскрошить сигарету и хорошо потереть чистой салфеткой — неплохой способ, которому лет девяносто). Не помогает? Щетки пора менять. Помогает на пару дней? Щетки пора менять. Помогает надолго? Можно не менять.
6. Замена свечей
Я за последние двадцать лет эксплуатировал 14 машин, три мотоцикла, три лодочных мотора и одну газонокосилку. И видел отказ одной свечи один раз. Еще раз медленно: ОДИН РАЗ одной свечи (на машине их четыре, как известно).
Поэтому попытки привязать свечи к ТО или к пробегу для меня выглядят не особенно убедительно. Думаю, тысяч шестьдесят способны пройти даже самые обычные свечи.
Условие — контроль и регулировка зазора между электродами каждые 20 тысяч километров для обычных свечей. Иначе менять придется уже не свечи, а катушки зажигания.
7. Чистка дросселя
Если нет характерных признаков отказа (необъяснимые колебания оборотов, самопроизвольная остановка двигателя, соответствующий чек), то операция совершенно бессмысленная. По смыслу примерно соответствующая стерилизации в автоклаве придверного коврика для вытирания ног. Вреда нет, но и пользы не принесет. А все эти проценты открытия заслонки, который ЭБУ показывает, и которые меняются при отмывании ДЗ, говорят только об одном: система работает и легко компенсирует вмешательства грубых рук в ее нежную начинку.
8. Регулировка углов установки колес
А вот здесь предписываемый заводом интервал 30000 км (через ТО) выглядит убедительно. За этот пробег, если ездить нормально, а не как на Солярисах, углы немного уйдут обязательно. Обжимаются резинки. Резинок много. Лучше проверить и отрегулировать.
Очень удобно следить за необходимостью регулировки углов по положению руля. Как он свернется заметно набок из прямого положения, так можно ехать на стенд. Это и будет как раз через 20-30 тысяч км. Перед заездом в сервис неплохо купить заранее и иметь с собой «развальные» болты и «нивовские» колесные гайки к ним. Заменить их при регулировке, не дожидаясь сгнивания в монолитную неразборную конструкцию, бывает полезно.
9. Регулировка троса ручного тормоза
Не помню уже, что тут рекомендует завод, и не очень понимаю, зачем это делается. Ну, стало со временем вместо двух щелчков пять или семь. Ну и что? Что в этом плохого? Где опасность? Рука что ли отвалится? Не понимаю.
На нежно любимом народом луноходе (ЛиАЗ-677) для включения ручника нужно было качать здоровенный рычаг ленточного тормоза не на два или семь щелчков, а на два или семь РАЗ. Никакого фитнеса не нужно было. И то народ терпел.
А вот когда ручной тормоз начнет терять эффективность (не хватает щелчков), то замените колодки задних тормозов (а лучше тормоз в сборе, около 1400 рублей за штуку, не так уж дорого), да и всё.
И не придется изобретать спецключи и колхозить болты вместо обломанных шпилек теплового экрана при попытке регулировать нерегулируемое.
Необходимость замены задних колодок (тормозов в сборе) по критерию начала потери эффективности ручного тормоза при адекватной манере езды возникает никак не чаще, чем раз в 60-70 тысяч километров.
10 Регулировка троса сцепления
Радикальный метод борьбы с ним — отказ от автомата удлинения. Этот автомат не приносит никакой пользы, зато слышен при каждом нажатии на сцепление. После блокировки автомата любым способом нужно поставить на педаль поджимную пружину и отрегулировать привод как на 2108. На любую высоту. Я люблю схватывание сцепления прямо с пола. И писал, как это сделать.
На этом позвольте закончить.
В комментарии приглашаются согласные, несогласные, дополняющие и опровергающие. Рад всем и каждому.
Всех поздравляю с наступающим Новым годом и желаю здоровья и денег. Удачных всем ТО!
31.12.2019.