Замена передних амортизаторов/пружин: особенности для начинающих
Итак, пока на улице еще полно грязи, шанса в ней извозиться по-уши упускать никак нельзя! А значит, меняем амортизаторы. 😉
Замена задних, после того, что пришлось пережить выкорчевывая старые еще летом, проблемы никакой не представляет и едва ли достойна пояснения. А вот с передними сложнее. Сложнее тем, что стойка там находится внутри пружины, и чтобы ее (стойку) извлечь, пружину эту нужно с нее снять. Это теория. На практике, как всегда, все сложнее. И если вы собираетесь перекинуть амортизаторы (или пружины) спереди, и никогда ранее этим не занимались, то дам пару советов, как все сделать с минимальными трудо/времязатратами. Чтобы не гробить на это все выходные, как ваш покорный слуга. 🙂
1) Стяжки. СТЯЖКИ. СТЯЖКИ! Обязательно купите НОРМАЛЬНЫЕ стяжки для пружин! В отсутствие этого примитивного девайса за 300 рублей у меня уперлось так, что я проклял всё на свете! Это САМЫЙ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! Под нормальными я понимаю как минимум те, лапы которых не гнутся от руки простыми плоскогубцами — раз, и обязательно «двупальцевые» — два. Сначала я многократно пытался стянуть пружину древними маленькими стяжками, найденными в гараже — тщетно… Разгибаются, слетают. Пружина выпрыгивает, отстреливая всё по сторонам. Более того — это чревато перебитыми пальцами — я читал о прецедентах. Здоровье дороже, как говорится. А нервы — вообще бесценно… ))))) Я купил стяжки такого типа, в ближайших «автозапчастях»:
Еще момент: стяжек желательно иметь 2 пары. Это значительно упростит процесс съема и установки. Все же, лихо сжимать длинную переднюю пружину обычным, по-сути, болтом — это сложно. И пусть лучше этих «болтов» будет 4, а не 2.
2) Приступаем к процессу. Домкратим машину, вывешивая колесо. Снимаем его. Ослабляем 3 болта крепления стойки к кузову и 2 болта крепления стойки к кулаку.
3) Подставляем второй домкрат (именно поэтому для любых работ нужно иметь минимум два, иначе морока) под рычаг и максимально его поднимаем, сжимая тем самым пружину.
4) Ослабляем гайку амортизатора. Не откручиваем ее!
5) Надеваем стяжки на пружину. Суть в том, чтобы максимально ее сжать пока нам помогает домкрат под рычагом. И чем равномернее вы накините на нее стяжки, тем проще ее будет сжимать, и тем проще все будет дальше.
6) Опускаем домкрат под рычагом. Если сжали пружину «от души», то с полностью опущенным рычагом пружина уже будет болтаться вокруг амортизатора. Если нет — не беда, снимаем стойку и дотягиваем пружину уже «на земле». Важно, чтобы пружина приобрела свободный ход вокруг стойки при неснятых еще чашке и опорном подшипнике. Потом поймете почему.
7) Запоминаем, в каком положении относительно амортизатора находятся пыльник и чашка — на них есть метки, это важно. На всякий случай: начало первого верхнего витка пружины должно совпадать с «пимпочкой» на пыльнике и с вырезом на чашке.
8) Откручиваем гайку штока, снимаем опорник и чашку под ним. Вынимаем пружину.
9) Берем новый аморт, перекидываем на него все резинки (погеморроится заставит пыльник), прокачиваем его 3-4 раза от руки и далее оставляем в вертикальном положении вплоть до установки на автомобиль. Ставим пружину на новый аморт.
10) Накидываем чашку (помним про метки) и опорник. Закручиваем гайку штока. Здесь будет понятно, ради чего мы сжимали пружину по-максимуму — чтобы чашка с опорником наделись на шток до упора, позволяя без проблем закрутить гайку. Дело в том, что зазоры в паре «шток/чашка с опорником» минимальны (что логично), и если не закрутить гайку без нагрузки пружины на чашку, то потом это может вылиться в очень большой геморрой в попытке вогнать шток в чашку с опорным подшипником под нагрузкой — шток будет просто клинить в отверстии.
Короче, если не очень понятно пишу, то просто поверьте на слово — закрутите гайку до упора на снятой стойке, пока пружина свободно болтается. )))))
11) Дальнейшую сборку производим в обратном разбору порядке.
Замена пружины подвески своими руками
Замена пружины подвески своими руками
За счет сжатия и растяжения пружина гасит неровности, ухабы на дороге, а также колебания корпуса авто. Поскольку пружины принимают на себя самые сильные удары, они часто лопаются, хотя это обнаружить весьма сложно, пока ее не снять. Опытные водители могут угадать проблему по ударам на ямках, уводом автомобиля или шумам в ходовой. Замена пружины подвески своими руками не вызывает сложностей при соблюдении предварительных этапов. При наличии соответствующего оборудования, доступна даже начинающим.
Рассмотрим этапы снятия и замены передней, задней пружины подвески автомобиля. Процедура аналогична практически для любых марок автомобиля.
Замена передней пружины
Пружины меняются в паре, как и тормозные диски. Это вызвано тем, что они должны быть равными по высоте, чтобы не вызвать перекосов передка автомобиля.
Инструментарий
• шестигранный ключ, 7;
Мы исходим из того, что передний амортизатор в сборе с пружиной уже вытащен из своего гнезда. Снятие амортизатора – кропотливая процедура, которая подразумевает демонтаж фронтальной пластиковой панели, колеса, передней фары.
Перед началом замены амортизатор в сборе должен выглядеть так:
Что мы делаем
1. Накладываем стяжки с обеих сторон пружины и прихватываем их.
2. Закручиваем стяжки, пружина сжимается. Не надо торопиться, делаем все аккуратно и попеременно.
3. Откручиваем гайку крепления опоры амортизатора с помощью ключа на 21 и шестигранника.
5. В разборном виде верхняя опора состоит из четырех компонентов: гайки, нижней опоры амортизатора, подшипника и опорной чашки пружины.
6. Эти элементы заменяемы, они могут быть повреждены, как и пружина. Например, опорная чашка может ржаветь со временем.
7. Легко снимаем старую пружину с пыльником со штока амортизатора. Стяжки не трогаем.
8. Смазываем силиконом или другой густой смазкой опорную полусферу кузова, дабы исключить скрип при езде.
9. Меняем пружину и собираем амортизатор с опорой.
10. Снимаем стяжки, освобождая естественный ход пружины.
11. Устанавливаем амортизатор в сборе в свое гнездо.
Время процедуры 25-30 минут, а полностью снятие и монтаж амортизатора с заменой пружины подвески своими руками займет около 2 часов.
Как сжать пружину в полевых условиях
Некоторые умельцы используют ремни безопасности при отсутствии стяжек. Для работы надо 2 ремня безопасности, 2 рычага (арматура, крепкие палки, трубы).
Процедура сжатия пружины
1. Продеть ремни с обеих сторон пружины и завязать надежным узлом.
2. В качестве рычагов берем указанные выше материалы.
3. Пружина кладется на бок.
4. Рычаг просовываем под каждый ремень и закручиваем. Фиксируем проволокой.
5. Начинаем попеременно крутить рычаги, чтобы сжать пружину.
6. Пружина сжата, продолжаем следующие процедуры.
Замена задней пружины подвески своими руками
Задние пружины бывают двух типов: в сборе с амортизатором и без него (например, на Рено Логан). Их также следует менять парно на одной оси. Как и в случае с передними пружинами, предполагается, что предварительные этапы выполнены и пружина доступна для демонтажа.
Без амортизатора
1. Поднимаем заднюю часть автомобиля на домкрате.
2. Устанавливаем стяжки на пружину и сжимаем до нужного положения.
3. С помощью плоской отвертки вынимаем пружину из гнезда.
4. Снимаем стяжки, а также верхнюю и нижнюю резинки.
5. Меняем пружину и совершаем обратный процесс сборки.
С амортизатором
1. Открутить нижние болты амортизатора.
2. Домкратим задок автомобиля (под чулок заднего моста).
3. По мере поднятия следим за тормозным шлангом и пружиной, которая постепенно выходит из своего гнезда.
4. При достаточной высоте поднятия снимаем пружину, а также проставки.
5. Меняем пружину в сборе с амортизатором.
6. При обратной поставке важно, чтобы пружина точно вошла в нижнее углубление чашки.
7. Опускаем кузов автомобиля.
8. Закручиваем нижние болты амортизатора.
При правильно проведенной замене клиренс увеличивается на 6-7 см.
Когда и зачем менять пружины
Как понять, что пружины пора поменять и чего ждать автолюбителю, который этого не делает.
Сама по себе пружина отвечает за клиренс автомобиля и быстрый возврат колеса к опорной поверхности в движении. При этом пружину и амортизатор стоит воспринимать как единое целое, одна деталь без другой не имеет смысла и проектируют их под конкретную модель в паре.
Когда колесо попадает на выпуклую неровность, пружина сжимается и передаёт смягчённый импульс толчка на кузов. Амортизатор в этот момент компенсирует инерционную раскачку благодаря превращению кинетической энергии колебаний кузова и неподрессоренных масс в тепло, которое рассеивается в атмосфере через вязкое трение внутри жидкости. Далее пружина возвращает колесо в положение оптимального контакта и обеспечивает сцепление с дорогой. Чем лучше баланс амортизатора и пружины, тем увереннее сцепление с поверхностью, выше уровень безопасности и комфорта.
Со временем пружина «устаёт»: теряет упругость, страдает от коррозии и ломается. К сожалению, не всегда без последствий. Просевшие пружины сокращают время работы амортизаторов примерно в два раза из-за увеличения ударных нагрузок и смещения диапазона рабочего хода поршня. Поломка или проседание пружин ухудшает комфорт движения и непосредственно влияет на безопасность. Главные риски — изменение углов установки колёс, которым сопровождается любое изменение эффективной длины пружин и повышенный риск поломки пружины в движении – например, в напряженном повороте. Чтобы не менять амортизаторы и элементы подвески слишком часто, получать удовольствие от мягкой и безопасной езды достаточно знать несколько признаков проблем с пружинами. О них и поговорим.
Пять явных показаний к замене пружин
1️⃣ Машина просела на одно из колёс, видна разница в расстоянии от земли до арки у колёс одной оси. С одной стороны оси расстояние нормальное, с другой – явно меньше. Представим, что речь идёт о передней оси и вы водитель. Ощущения, как будто бы спустило колесо, но шина при этом абсолютно цела.
Вероятнее всего, обломан целый виток. С постановкой точного диагноза в этом случае поможет визуальная диагностика – осмотр на подъемнике. Отметим, что такие симптомы может иметь и разрушившийся крепеж пружины к кузову. Например, излом пружинной чашки. В этом случае надо варить кузов – пружины с амортизаторами ни при чём.
2️⃣ В подвеске появились посторонние шумы без внешних признаков износа амортизаторов и пружин. Так бывает когда отламывается половина витка. Обломок пружины болтается в чашке, клиренс сохраняется, но есть скрип. Это оставшаяся часть пружины притирается обломком и издаёт глухие скребущие звуки.
3️⃣ Машина стала ближе к земле даже при средней нагрузке, а если хорошенько загрузить багажник, то почти не остаётся хода сжатия подвески. Брызговики касаются асфальта, возможны излишне частые контакты с «лежачими полицейскими».
Пружина просела и уже не держит обычную нагрузку. Типичная возрастная проблема, но случается и при частом перегрузе автомобиля.
4️⃣ У многих автомобилистов есть привычное место парковки, на котором они привычно сажают в салон взрослых детей или супругу. Пружины подвески со временем теряют несущую способность и клиренс немного убывает, но водитель это чаще всего не замечает. Автолюбителю на заметку: если одним прекрасным утром дверь после посадки пассажира на привычном месте ударится о бордюр или уткнётся в клумбу – стоит проверить пружины.
5️⃣ Следы коррозии на пружинах при осмотре подвески и участки, с которых слезло лакокрасочное покрытие.
Особенности климата, неаккуратная установка, дорожные реагенты, неисправные амортизаторы и контакты между витками повреждают защитное покрытие пружины. Это приводит к коррозии. Она ослабляет структуру металла, что со временем приводит к поломке.
Неявные показания к замене пружин
Более жёсткая работа подвески, частые пробои амортизаторов. Допустим, у вас кроссовер и ничего из того что мы описали выше вы не наблюдаете. При высоком клиренсе не так заметно, что машина просела, но для пружин это критично. Вы уже поменяли амортизаторы, отбойники, сайлентблоки, но на неровностях вы по-прежнему чувствуете удары. Если не поменять пружины, новые детали будут служить в 2 раза меньше. И это естественно, ведь ход подвески на сжатие из-за изношенных пружин сократился. От пиков ускорений страдает кузов, вклеенные стёкла, а в салоне поселяются «сверчки».
Замена пружин вместе с амортизаторами
Менять или нет – вопрос индивидуальный. Пружина может ходить 300 тыс. км, а может и 40. Хонда CR-V третьего поколения, например — отличная машина, но пружины на ней ходят всего 50 тыс. км из-за просчетов в конструкции и материале штатных деталей. Похожая ситуация с Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 (по сути одна и та же машина). Иногда проблема преждевременной просадки пружин – особенность конкретной модели и с этим ничего не поделать.
Если мы говорим о среднестатистическом автомобиле, то примерным сроком службы комплекта пружин можно считать километраж в 120-150 тыс. км, что примерно соответствует двум комплектам амортизаторов. Третий настоятельно рекомендуем устанавливать с новыми пружинами. Особенно актуально для автомобилей, которые куплены на вторичном рынке. Часто перед их продажей скручивают пробег и вероятность, что пружины стоят с завода и амортизаторы уже меняли очень велика.
«Ну сломается и бог с ней, ничего страшного»
Тут как повезёт. Обломанный виток может вспороть шину, повредить тормозной шланг или сломать деталь подвески. Также он может вылететь из под вашего колеса в лобовое стекло тому, кто идёт за вами.
Меняйте пружины, если:
— Изменился клиренс или автомобиль стал сильно проседать под нагрузкой;
— есть следы коррозии или повреждения лакокрасочного покрытия;
— вы владеете машиной долго и меняете стойки в третий раз;
— меняете амортизаторы на машине, которую купили на вторичном рынке; особенно если есть подозрение на скрученный пробег.
В следующей статье мы расскажем о том, как правильно менять пружины и много интересных моментов про баферы, проставки и прочие модификации подвески. Заглядывайте на следующей неделе и подписывайтесь, если ещё не успели это сделать.
Мы запускаем конкурс среди наших подписчиков. Победители получают продвижение авто на 24 часа и фон страницы от KYB.
Условия:
1. Быть подписанным на наш блог.
2. Иметь в борт-журнале запись об опыте использования пружин KYB. Чем подробнее и информативнее запись, тем лучше.
3. Оставить ссылку на вашу запись в комментариях к этой статье.
4. Попасть в число первых 50.
Итоги подведём 15 апреля, удачи!
В части отзывов описана установка пружин, подобранных не по каталогу. Мы не приветствуем этот метод, поэтому исключаем авторов этих отзывов из списка победителей.
Продвижение состоится в течение 2 недель.
Важно: если у вас несколько машин, напишите nikkondrabaev какой конкретно автомобиль вы планируете продвигать.
Конкурс продолжается. Подробности – в следующей статье.
Правильная установка пружин и способы сэкономить. Советы эксперта KYB
Делаем так, чтобы было безопасно, комфортно и вообще – «поставил и забыл».
О том, как понять, что пружины отходили своё, мы написали в предыдущем материале. Самое время разобраться, что делать дальше. Есть два варианта: сразу поменять неисправные пружины или попытаться сэкономить, почувствовать, что это никуда не годится, и всё равно прийти к первому варианту. В этой статье мы расскажем, как вернуть автомобилю хорошую управляемость, а водителю комфорт за рулём.
Грамотный подбор пружин
Существует два типа пружин:
— Линейная, которую называют пружиной постоянной жёсткости. Упругость пружины прямо пропорциональна деформации. Самый распространённый тип конструкции.
— Прогрессивная, более известная как пружина переменной жесткости. Упругость такой пружины может нелинейно изменяться в зависимости от нагрузки. Такие пружины всё чаще используются в современных автомобилях.
Устанавливать пружину с постоянной жёсткостью на место пружины с переменной можно только когда это рекомендовано производителем. Например, для увеличения надежности конструкции. Старую пружину не стоит измерять, фотографировать и сравнивать с новыми пружинами. Подбор «на глаз» или по внешним параметрам недопустим. Есть только два способа избежать ошибки – надёжный и очень надёжный:
— подобрать деталь по VIN-коду;
— воспользоваться онлайн-каталогом на сайте KYB, где можно узнать характеристики продукции, её применимость, посмотреть фотографию, проверить наличие на центральных складах и соответствие оригинальному номеру автопроизводителя.
Обратите внимание, что эта версия каталога совсем свежая и только тестируется. Рекомендуем сверять результаты по каталогам в формате *.PDF и OEM–кроссам.
Важно! Стоковая пружина и деталь KYB могут иметь отличия в размерах. У разных производителей пружин разный подход к проектированию и производству, поэтому важно подобрать пружины KYB по фирменному каталогу.
И пару слов о подборе пружин по размерам. Важно понимать, что даже небольшое изменение в процессе термообработки уже навитой (сформированной) пружины может значительно изменить несущую способность и жёсткость пружины. Таким образом, две внешне разные пружины могут одинаково работать в одних и тех же условиях, а подобранные по размерам «один в один» могут существенно отличаться от исходной детали в динамике. Вот почему подбор пружин подвески по размеру — неблагодарное и рискованное дело.
Поменять пружины самостоятельно вполне реально, если вы уверены в себе и обладаете базовыми слесарными навыками. Основные принципы и техника безопасности едины для большинства автомобилей. Рекомендуем менять пружины парой, даже если из строя вышла только одна: у элементов подвески на одной оси примерно одинаковый ресурс, и если подвела одна сторона, скоро откажет и вторая. Пружины с неравномерным износом на одной оси могут вести к неоднозначному поведению автомобиля в экстренной ситуации и стать причиной аварии.
Самый сложный и опасный этап замены – сжатие пружины при демонтаже старой и установке новой. Наиболее доступный инструмент – пара стяжек, которые устанавливаются на пружину с двух сторон и поочерёдно затягиваются при помощи гаечного ключа. Это дёшево, но небезопасно: если хотя бы одна стяжка сорвётся с пружины, можно получить серьезные травмы, а также повредить автомобиль. Бонус – вероятное повреждение лакокрасочного покрытия новой пружины, которая будет в этом месте ржаветь и, скорее всего, именно здесь и лопнет. Некоторые автослесари в точках соприкосновения такого инструмента и пружины наматывают изоленту. Это абсолютно бесполезно – изолента слишком пластична и не способна защитить новую пружину.
Профессиональный современный инструмент более надёжен, но и стоит дорого — проще обратиться к специалистам. Скорее всего, они будут сжимать пружины при помощи современного механического или пневматического сжимателя. В случае, если у вас подвеска Макферсон, для фиксации штока потребуется специальный набор инструментов, без которого вы ничего не сможете сделать.
Если вы все-таки решили работать самостоятельно, обратите внимание на опоры: пружина должна плотно встать в посадочные места. Если всё сделать правильно, при езде вы не услышите скрипов и стуков, а вся конструкция будет работать как положено. Также не помешает небольшая, но полезная доработка: наденьте на крайние витки пружины термоусадочный кембрик. Он не помешает правильной работе пружины и повысит комфорт автомобиля.
Грамотные специалисты фотографируют весь процесс ремонта и делают маркером соответствующие пометки. Также рекомендуется работать с левой и правой стороной автомобиля по очереди: если что-то пойдёт не так, у вас будет возможность проверить правильность своих действий по нетронутой стороне.
Методы ремонта и модификации, от которых стоит воздержаться
Здесь мы собрали недостаточно эффективные, потенциально опасные и невероятные варианты дешёвого ремонта и модификации пружин.
Проставка из резины или полиуретана – чаще всего массивная шайба, которая ставится между стаканом и верхней частью пружины. Ситуации:
👉 Необходимо отремонтировать пружину, которая просела, но не успела лопнуть. У некоторых моделей машин пружины считаются слабым местом — они изнашиваются за два-три года эксплуатации, что оборачивается чрезмерной просадкой автомобиля под нагрузкой и даже без неё. Часто бывает так, что подвеска машины 2008 года или старше обслуживалась правильно, но пружины не менялись ни разу. Иногда автомобилисты считают покупку новых пружин слишком радикальной мерой и стремятся как-то продлить жизнь старым. Они покупают проставки и считают проблему решённой. Такой ремонт создаст иллюзию решённой проблемы: дорожный просвет снова станет заводским, но на ходу такая конструкция уже не будет упругой и энергоёмкой.
👉 Нужно увеличить клиренс и повысить проходимость на исправных или даже новых пружинах. Проставки будут работать, но высока вероятность, что это спровоцирует выход из строя амортизаторов, сайлентблоков и других элементов подвески. Следует помнить, что в заводских версиях приподнятых легковых машин заново проектируется вся конструкция подвески с учетом иных параметров пружин и просвета. Более того, в идеале даже система стабилизации должна заново настраиваться с учётом новых параметров.
❗Если вы берёте новую машину и дилер любезно предлагает поднять машину за какие-то смешные 20 тысяч рублей или продать как преимущество «пакет для плохих дорог», поинтересуйтесь технической реализацией этого улучшения. Если мастер обронит слово «проставки» – тактично отказывайтесь. Клиренс будет выше, но срок службы всей подвески сократится, а машина будет рулиться гораздо хуже. Марки автомобилей, которые грешат этим на российском рынке мы по понятным причинам произносить не имеем права, извините.
Ещё один тип доработок для создания иллюзии хороших ходовых качеств — баферы. Это полиуретановые или пластиковые эластичные подушки, которые устанавливаются между витками пружины. Случаи, в которых владелец автомобиля принимает решение поставить баферы:
👉 Хочется придать подвеске жёсткости, а машине спортивного поведения на дороге. С баферами пружина меньше деформируется при проезде неровностей и на поворотах. Неровности отрабатываются жёстко, крен кузова заметно сокращается. Продавцы баферов также утверждают, что их продукт бережёт амортизаторы, ведь шток начинает работать в меньшем диапазоне хода. Однако у этой медали есть и обратная сторона: упругость пружины становится непостоянной, над и под бафером возникают перегруженные участки. В таком случае пружина износится, просядет и/или лопнет в разы быстрее.
👉 Нужно сохранить клиренс при эксплуатации машины под избыточной нагрузкой. Механика действия и риски те же. Для этих целей KYB предлагает использовать усиленные пружины. Они имеют маркировку “Heavy Duty”. Такая пружина может оказаться короче штатной, однако за счёт иного материала, формы и методики термообработки она будет выдерживать повышенные нагрузки.
Ремонт сломанной пружины
Если попытки оживить просевшую пружину ещё можно как-то понять и простить, то для пружины, которая разломилась пополам, есть только один путь – в утиль. Вроде бы всё понятно, но даже в этом случае сдаются не все.
Старые пружины варят и даже стягивают хомутами. Мы смотрели некоторые видео на YouTube и не верили в реальность происходящего! Искренне просим наших читателей воздержаться от подобных методов ремонта. Такая восстановленная пружина прослужит совсем не долго и снова лопнет. Последствия могут быть печальными не только для вас, но и для тех, кому не повезёт оказаться в этот момент поблизости.
Вполне нормально мечтать, чтобы машина «имела вид», но вот ронять ВАЗ на асфальт путём отпиливания нескольких витков пружин — дурной тон. Тем же, кто по-прежнему считает укорачивание пружин нормальным средством «оспортивливания» своей «ласточки», напоминаем, что подобная конфигурация подвески очень быстро приведёт в негодность остальные элементы многострадальной подвески и, как ни странно, кузов автомобиля. Приемлемый вариант – использовать специальные спортивные пружины и амортизаторы с укороченным штоком. Кроме того, важно перенастроить всю конструкцию подвески, а также обратить внимание на состояние приводов колёс и углы их установки.
Существует и ещё один способ занижения автомобиля с сохранением количества витков пружины с гарантией опасности – прогрев пружин газовой горелкой, для их деформации под весом автомобиля. В процессе такой модификации некоторые мастера воздействуют на кузов в районе нагреваемой пружины собственным весом. Так они корректируют интенсивность занижения. Результаты такого способа тюнинга ещё более непредсказуемы и опасны, чем отпиливание витков. В зоне кратковременного нагрева под нагрузкой образуется зона пониженной прочности, которая станет местом «программируемого» излома в скором будущем.
Очевидный и простой вывод
Дешёвых, эффективных и безопасных способов починить пружину или усовершенствовать её параметры не существует. Все кустарные методы никогда не смогут обеспечить должный уровень безопасности, а в некоторых случаях адептов гаражного тюнинга можно назвать безрассудными! Когда пружины выходят из строя, допустим только один способ ремонта – немедленная замена. Аналогично дела обстоят с модификациями подвески: любые решения должны быть испытаны профессионалами, и лишь после этого их можно применять на дорогах общего пользования.
Знания и опыт определяют безопасность! Именно поэтому, при установке пружин подвески KYB у официальных сервисных партнёров мы предоставляем фирменную гарантию. При установке пары пружин в проверенном сервисе даётся гарантия на 3 года или 80 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее. Контакты авторизованных СТО KYB можно найти на официальном сайте.
Ждём ваших интересных историй по теме в комментариях и напоминаем, что акция продолжается!
Акция
Мы продолжаем объявленный в прошлой статье конкурс среди наших подписчиков. Победители получают продвижение авто на 24 часа и фон страницы от KYB.
Условия:
1. Быть подписанным на наш блог.
2. Иметь в борт-журнале запись об опыте использования пружин KYB. Чем подробнее и информативнее запись, тем лучше.
3. Оставить ссылку на вашу запись в комментариях к этой статье.
4. Попасть в число первых 50. 13 мест уже занято.
Итоги подведём 25 апреля, удачи!
UPD
Всем привет!
Благодарим за участие в конкурсе!
Мы сформировали перечень участников, которые выполнили описанные выше условия:
Продвижение состоится в течение 2 недель.
Важно: если у вас несколько машин, напишите nikkondrabaev какой конкретно автомобиль вы планируете продвигать.