Вопрос кроссменам по матчасти
Итак, кроссач 450сс, 4-тактник.
Итак, кроссач 450сс, 4-тактник.
При условии «обычной» тренировочной эксплуатации (без жестоких для техники падений и откровенных издевательств):
Рейтинг б/у 450 кубовых кроссовых мотоциклов
В принципе 450-кубовые мотоциклы за последние 3 года, конструктивно практически не изменились (во всяком случае, не настолько, чтобы чайники типа нас это заметили)
Yamaha выпустил первый YZ400F в 1998г., KTM начинают производство своего двигателя RFS в 2000г., Хонда вступила в игру в 2002г., Suzuki в 2005 и Кавасаки в 2006. Это означает то, что есть из чего ВЫБИРАТЬ. НО одними цветовыми предпочтениями здесь не обойдешься, основной фактор выбора подержанного мотоцикла – это стоимость ремонта и запасных частей. К тому же, как мы знаем 4Т мотоциклы, довольно невыгодно отличаются от своих 2Т собратьев стоимость ремонта. Для того, что бы понять для какой марки вашего 4Т коня овёс дешевле мы решили сравнить стоимость запчастей у представительств компаний, официально продающих те или иные мотоциклы (не накидывайтесь демоны, цены американские).
Ну и в итоге распределить мотоциклы по ранжиру – кто меньше всего хавает бабос из своего владельца? (кстати, постараюсь остаться независимым, хотя бы потому, что отечественная статистика несколько различается от американской)
ПЕРВОЕ МЕСТО: HONDA CRF 450 2005 – 2008 г.в.
Не берите в голову тот факт, что Хонда выиграла больше всего титулов в мотокроссе в рассматриваемый период. Самым основным фактором, делающим этот мотоцикл лучшим выбором, является стоимость запчастей.
Смотрите: головка например, самая дешевая в общем списке. За 300$ вы можете фактически купить головку в сборе, для того что бы не заниматься ремонтом старой
ВТОРОЕ МЕСТО: SUZUKI RM-Z450 2005 – 2008 г.в.
Suzuki безусловный лидер в стоимости мотоцикла на вторичном рынке, данная модель на пару сотен баксов дешевле, чем Honda и при всем при этом достаточна надёжна.
модель EFI 2008г. все еще продается новой у многих дилеров, по уцененным ценам. А модель 2008 г. очень хороша, а модели 2005, 2006 и 2007 г. Неплохо управляться и имеют прекрасные тормоза.
ТРЕТЬЕ МЕСТО: KTM 450SX 2006г.
Последний двигатель RFS для KTM был удивительным. Фактически, никто не понимал, почему он был заменен, ведь силовая установка казалась почти совершенной. Надежность двигателя была на высоте, так же в копилку КТМ – удобство обслуживания двигателя. На рынке SX отличается более низкой ценой из-за своей 4-х ступенчатой коробки передач Другой недостаток – стоимость запчастей, компенсируется высокой надёжностью двигателя.
З.Ы. опять же спорный момент
ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО: KAWASAKI KX450 2006 – 2008 г.в.
Кавасаки 450 неплохой мотоцикл, но у него есть 2 слабых места: это быстрая кончина сцепления (при злоупотреблении его возможностями) и небольшая продолжительность жизни штатного поршня. Замена сцепления на усиленное и регулярные замены масла – решение данных проблем. Если вы будете менять поршень каждые 15 часов то проблем у вас не будет ( замечу, что если менять поршень на любом мотоцикле например каждые 5 часов, то проблем не будет ни у кого, кроме может владельца кошелька, из которого это все оплачивается )
ПЯТОЕ МЕСТО: YAMAHA YZ450F 2006 – 2008 г.в.
Yamaha играет в четырёхтактные игры в мотокроссе дольше всех. Есть две проблемы с неновыми Yamaha-ми. Во-первых, у них сложнее конструкция с большим количеством движущихся деталей (5-й клапан, например). Во-вторых, это более дорогая стоимость запчастей (опять же спорно, ибо не поверю что Ямаха дороже КТМ).
Все это делает двигатель Yamaha очень дорогим для восстановления.
ШЕСТОЕ МЕСТО: KTM 450SX 2007 – 2008 г.в.
Этот мотоцикл редкий гость на вторичном рынке. В связи с этим цена на него не такая маленькая, как хотелось бы. Двигатель очень неплох, при условии правильной регулировки карбюратора, но у юзаных экземпляров частенько присутствует проблема с коленвалом.
СЕДЬМОЕ МЕСТО: HONDA CRF450 2002 – 2004 г.в.
В первый год выпуска модели (в 2002г.) были умеренные проблемы с подвеской, что лечилось сменой масла и заменой пружин на более жесткие. Работа и надёжность двигателя были выдающимися. Но имейте ввиду что 4Т двигатели такого возраста (какие бы выдающиеся они не были бы в молодости) требуют как правило серьезного ремонта и соответствующего ухода.
ВОСЬМОЕ МЕСТО: KTM 450SX 2003 – 2005г.в.
Еще раз, имейте в виду, что количество отработанных моточасов это главное при выборе настолько древнего экземпляра. Если вы найдете SX с хорошими отчетами об обслуживании (сказочники ) то можете смело покупать, ежли вас наебали, то вот вам и восьмое место и куча бабосов на ремонт оранжевого дрючка.
ДЕВЯТОЕ МЕСТО: YAMAHA YZ450F 2003 – 2005 г.в.
Многие думали, что в 2003 г. когда на смену супернадёжному 426-у двигателю пришел 450 кубовый что компания Yamaha сделала шаг назад, но дальнейшая эксплуатация показала, что это было не так. Но годы берут своё, и ремонт древней Ямахи обойдётся дороже одноклассников.
ДЕСЯТОЕ МЕСТО: ЛЮБОЙ МОТОЦИКЛ ДО 2002г.в.
Восстановление четырехтактного двигателя может в среднем около 2000$, если он не разбит вдребезги.. Таким образом, семилетний мотоцикл не очень хорошая сделка если у вас нет лишних денег и друга механика, который будет возиться с вашим ушатком за пиво и пиццу.
Ниже приведена таблица сравнения средней стоимости запчастей на разные модели мотоциклов:
[Сообщение изменено пользователем 17.03.2009 18:28]
MOTOCROSS.UA
форум болельщиков, любителей и профессионалов
Текущее время: Ср дек 15, 2021 12:16 am
Можете использовать для регистрации и входа вашу учетную запись:
Какой поршень лучше Pro-x, WOSSNER, VERTEX?
Модератор: Neposeda
#1 Сообщение Kain89 » Сб янв 09, 2016 6:27 pm
#2 Сообщение саша777 » Сб янв 09, 2016 7:16 pm
#3 Сообщение fanatykCZ516 » Сб янв 09, 2016 7:16 pm
#4 Сообщение Tara » Сб янв 09, 2016 7:24 pm
#5 Сообщение _xxx_ » Сб янв 09, 2016 9:51 pm
#6 Сообщение Kain89 » Сб янв 09, 2016 10:09 pm
#7 Сообщение Kain89 » Сб янв 09, 2016 10:14 pm
#8 Сообщение Митронин » Сб янв 09, 2016 10:42 pm
#9 Сообщение Kain89 » Сб янв 09, 2016 10:56 pm
#10 Сообщение Tara » Сб янв 09, 2016 11:43 pm
#11 Сообщение Tara » Сб янв 09, 2016 11:45 pm
#12 Сообщение Kain89 » Вс янв 10, 2016 1:33 am
#13 Сообщение саша777 » Вс янв 10, 2016 8:55 am
#14 Сообщение Tara » Вс янв 10, 2016 9:07 am
#15 Сообщение Riobi » Вс янв 10, 2016 10:09 am
Переборка прогрессии мотоцикла своими руками на примере TM EN 300.
Прогрессия — это по-нашему «качалка», пацанчеги! 🙂 Работает она так. На эндуро и кроссовых мотоциклах, особенно, если качалку периодически не смазывать, игольчатые подшипники срабатываются, втулки съедаются остатками иголок — и образуется люфт. Люфт в прогрессии, во-первых, ведет к тому, что постепенно начинают разбиваться уже посадочные места под аммортик и саму качалку. Во-вторых, образуется ничем не амортизируемый ход заднего колеса. В-третьих, просто не приятно прыгать по кочкам со стуком в подвеске. Сегодня будем перебирать прогрессию в гаражных условиях, без применения каких-либо ремкомплектов типа All-Balls, на примере моего мотоцикла TM EN 300.
Так или иначе, мануал этот подходит почти для любого мотоцикла. Просто, в каких-то случаях, проще купить ремкомплект, которые выпускаются разными фирмами, вроде All-Balls или ProX, в каких-то случаях проще заказать оригинал через дилера. Но бывает, что заказа ждать долго, а модель мотоцикла относительно редкая, вроде моего TM Racing, и All-Balls на него ремкомплекты не выпускает. В этом случае, приходится колхозить, параллельно, бонусом, экономя до половины стоимости ремкомплекта.
Снимаем прогрессию, которая состоит из собачьей косточки, тяг и всего, что внутри: игольчатых подшипников, сальников и втулок.
Очень вероятно, что зрелище будет похоже на это: 
То есть, часть подшипников ржавые, оставшаяся часть уже совсем распалась на атомы. Далее, хорошенечко греем это дело горелкой и выбиваем подшипники. Строительный фен не пойдет, греть надо сильно. Потом запрессовываем новые подшипники либо с помощью пресса, либо таким нехитрым приспособлением.
Берем либо длинный болт, либо шпильку, с одной стороны делаем упор какой-нибудь крупной шайбой, с другой насаживаем новый подшипник, головку соответствующего диаметра и гайку. Крутим гайку — подшипник запрыгивает на свое место.
Игольчатые подшипники прогрессии должны быть набиты смазкой, причем, с учетом экстремальных условий эксплуатации, с лужами и бродами, которые, несмотря на сальники, неплохо вымывают смазку, лучше не использовать Литол.
Как пошутил мой друг механик, «Литол24 поэтому и называется «24», т.к. работает около 24 часов». Прям как дезодорант 🙂 Поэтому берем что-нибудь подороже, специально для подшипников.
Далее, опять же, два варианта. Либо у вас довольно распространенный мотоцикл, и есть ремкомплект, который, помимо самих игольчатых подшипников качалки, имеет новые сальники и втулки. Либо начинаем колхозить. В данном случае, на TM EN 300, было куплено 6 подшипников HK2016, которые оказались достаточно распространенными, поскольку используются в каком-то Мерседесе. Все 6 штук запрессовываются в косточку и тяги. Единственный подшипник амортизатора был новехонький, хотя я измерил его параметры: внешний диаметр 24 мм, внутренний диаметр (диаметр втулки) 18 мм.
Старые втулки при этом выглядели жалко.
На BMW мы в свое время использовали в качестве втулок поршневые пальцы от Жигулей, но там внешний диаметр 18 мм. Под 20 мм. (внутренний диаметр игольчатого подшипника прогрессии TM EN 300) пальцы подходят от Таврии и еще каких-то, вроде бы, Нив. Но в данном случае обошлось без них, поскольку на прилавке отдела запчастей отечественных автомобилей была найдена «Втулка ваз-2101 штанги реактивной металлическая». Я не никогда бы не подумал, что у Жигулей может хоть что-то быть реактивным 🙂 Но подошло идеально, и по внешнему, и по внутреннему диаметру.
Ну и, собственно, на большинство мотоциклов можно подобрать что-то подобное.
Режем болгаркой новые втулки под размер. 
Вытачиваем канавку, необходимую для шприцевания тяг с помощью пресс-масленки (если есть). 
Запихиваем втулки в подшипники прогрессии, набив их смазкой. Вставляем сальники.
И все, прикручиваем это все к мотоциклу — и радуемся жизни.
По сальникам. Не используйте в прогрессии О-ринги, чтобы задержать смазку в горизонтальной плоскости, они абсолютно не годятся. Сальники должны иметь п-образный профиль. Если не удалось найти сальники подходящего диаметра, лучше обкусить сальник большего диаметра и плотно его туда запрессовать.
В нашем колхозе им. Владимира Ильича по-прежнему хорошая погода, денег нет, но мы держимся, чего и вам желаю!
UPD. Но подыхают эти втулки в разы быстрее, чем нормальные каленые.
Поделиться «Переборка прогрессии мотоцикла своими руками на примере TM EN 300.»
Замена масла каждые 2 часа, замена поршня каждые 5 часов. Изучаем кроссовый мотоцикл.
Если вы пренебрегаете заменой масла в двигателе вашего мотоцикла, последствия могут быть очень дорогостоящими. Помните, что оно отвечает за снижение трения между взаимодействующими элементами, защищает от коррозии, охлаждает агрегат изнутри и не пускает загрязнения в масляный фильтр (например, металлические опилки). Двигатель, работающий на отработанном масле, может быть разрушен.
Замена масла относительно проста. Вам не нужно быть MacGyver, чтобы сделать это самостоятельно. Все, что вам нужно, это наше руководство, некоторые основные инструменты и руководство по эксплуатации мотоцикла.
Подготовка
Первый этап — покупка масла, которое вы собираетесь заливать в двигатель мотоцикла. Помните, что оно должно точно соответствовать параметрам, указанным производителем транспортного средства. Это относится к вязкости, а также к наличию в технической жидкости специальных присадок. Для двухтактных двигателей выпускается специальное масло, которое добавляется в бензин, поэтому здесь мы рассмотрим замену смазывающего материала в четырёхтактном моторе. «Двухтактное» масло заливать в него нельзя, поскольку оно не рассчитано на длительное использование и может стать причиной поломки силового агрегата.
Перед сменой масла двигатель необходимо промыть, поскольку остатки старой жидкости и накопившаяся в результате износа внутренних компонентов стружка могут быстро вывести узел из строя. Оптимальный вариант — приобретение промывочной жидкости, которая добавляется в старое масло. Она эффективно удаляет все посторонние предметы из гидравлической системы и не снижает ресурс силового агрегата. Кроме того, существует промывочное средство, которое заливается уже после удаления старого масла из мотора. В любом случае стоит ориентироваться на рекомендации производителя жидкости — мотоцикл при промывке двигателя необходимо завести и дать ему поработать 10–15 минут в зависимости от того, что указано на канистре.
Слив технической жидкости осуществляется только при прогретом моторе — он должен работать не менее 2–3 минут на холостых оборотах, чтобы температура масла достигла 100 градусов и его вязкость существенно снизилась. Поскольку дело придётся иметь со столь высокой температурой, заранее приготовьте толстые перчатки, которые защитят руки от болезненных и труднозаживающих ожогов. Вначале необходимо найти сливной болт, который обычно располагается внизу силового агрегата, а в мотоциклах с сухим картером — на раме. На нём может находиться пластиковая защита — её необходимо аккуратно отогнуть, чтобы получить доступ к горловине.
Взяв ключ на 17, аккуратно начните поворачивать болт против часовой стрелки — если вы резко дёрнете его в противоположном направлении, поломки картера избежать не удастся. Когда болт будет легко прокручиваться, быстро выверните его руками и уберите ладони, пока на них не полилось горячее масло. Смазочный материал будет вытекать приблизительно 15 минут, что связано с его высокой вязкостью. Чтобы удостовериться в полном удалении отработанного масла, вы можете покачивать мотоцикл в стороны, ускоряя процесс. Масло следует собирать в заранее подготовленную ёмкость, чтобы не наносить урона окружающей среде и не создавать угрозы воспламенения.
Если болт упал в канистру с маслом, постарайтесь достать его как можно быстрее, используя проволочный крючок либо мощный магнит. При таком падении его уплотнительная медная шайба может повредиться, что приведёт к разгерметизации системы смазки. В подобных случаях нужно приобретать новый болт, поскольку его ремонт не даст гарантированной надёжности.
От Гродно в гонках примут участие 19 спортсменов:
До 50см3: Русецкийй Марк стартовый — №59 Чегодаев Даниель — №11 Малашенко Фёдор — №7 До 65см3: Иванова Диана — №153 До 85см3: Волович Даниель — №741 «Хобби»: Кожало Павел — №299 Семёнов Андрей — №11 «Ветеран»: Лупач Виталий — №17 Савко Александ — №74 «ATV SPORT»: Дмитрович Александр — №777 Парфёнчик Александр — №9 «Мотоцикл с коляской»: Куц Андрей, Бакуревич Владимир — №77 Лагун Сергей, Арцукевич Анатолий — №15 Сиднев Олег, Дектярёв Сергей — №17 Повидайко Вадим, Гецман Сергей — №9
Мотокросс только начинает возрождаться. Приходите поддержать гродненских чемпионов!
Замена
Когда в системе смазки не окажется старой технической жидкости, нужно будет поменять масляный фильтр, чтобы избавиться от накопленной в нём стружки либо грязи. В некоторых мотоциклах он находится на поверхности мотора, а в иных для получения доступа приходится снимать пластиковую облицовку и защитные компоненты. Демонтировать масляный фильтр лучше специальным съёмником либо ключом с цепью, чтобы не повредить резьбу. Экстренный вариант — пробить корпус очистительного элемента отвёрткой и использовать её в качестве рычага. Однако нужно следить, чтобы стержень не касался других компонентов мотора и топливной системы.
Из посадочного отверстия фильтра может вылиться немного горячего масла, поэтому ёмкость для его сбора и перчатки убирать пока не стоит. В новую деталь предварительно наливается немного чистого масла. Также необходимо смазать уплотнительное резиновое кольцо, чтобы обеспечить герметичность гидравлического контура. Фильтр закручивается до упора руками, после чего дотягивается ключом на четверть оборота. Однако излишний энтузиазм проявлять не стоит — сорванная резьба может стать причиной сложного дорогостоящего ремонта.
Закрутив фильтр, установите обратно сливную пробку и пластиковую защиту. Специалисты, знающие, как поменять масло на мотоцикле, советуют заранее запастись воронкой, которая будет хорошо прилегать к стенкам заливной горловине. При существенном отличии диаметра часть смазывающего материала может выплёскиваться наружу, что приводит к загрязнению транспортного средства. Пробка заливной горловины закручивается настолько туго, насколько это возможно, однако усердствовать не стоит и здесь. Чтобы проверить уровень масла, необходимо дать двигателю поработать 2–3 минуты, а затем охладить его в течение 5 минут.
Недостаток масла в двигателе мотоцикла часто становится причиной задиров цилиндров, которые требуют капитального ремонта силового агрегата. Поэтому если уровень на щупе находится ниже минимально допустимого, необходимо добавить требуемое количество смазывающего материала, после чего повторить процедуру с прогревом. Избыточное количество смазки также негативно влияет на надёжность двухколёсной техники — поэтому нужно не полениться слить излишки при их наличии. Наиболее распространённые проблемы, связанные с переливом масла — выдавленные сальники и заклинившие поршни. Поэтому необходимо руководствоваться предписаниями производителя, которые указываются в инструкции либо на официальном сайте.
Центр гродненских мотоспортсменов в здании возле АЗОТа:
Наша встреча была посвящена предстоящим гонкам. 27 августа на трассе возле «Кургана Славы» состоится этап Чемпионата Области по мотокроссу. На важную гонку приедет около 80 спорстменов, будут гости из Литвы и Латвии.
Правильная замена масла
Процедуру следует выполнять в гараже при хорошем освещении и при нормальной температуре окружающего воздуха. Если гараж не отапливается, зимой от замены масла лучше отказаться — оно может загустеть и не полностью вытечь из всех подвижных соединений, что впоследствии станет причиной их поломки. В гараже должно быть чисто, чтобы в масло не попала пыль и другие посторонние примеси — именно поэтому процедуру не рекомендуют выполнять под открытым небом. После замены технической жидкости следует производить обкатку мотора, которая позволит достичь высокого уровня его надёжности. Обкатывать мотоцикл нужно на средних оборотах — на холостом ходу могут в гидравлической системе могут образовываться твёрдые отложения, а при высокой скорости вращения коленвала двигатель может очень быстро изнашиваться.
Как часто менять масло в мотоцикле?
Каждый производитель мотоциклов сам определяет, через сколько километров пробега необходимо заменить моторное масло и какое количество масла необходимо для замены. Вы не должны отмахиваться от этого. Стоит следовать инструкциям. В некоторых случаях масло следует менять каждые 5000 км, а в других – каждые 10 000 км. Мало того – производитель мотоциклов уточняет спецификацию моторного масла. Проверьте инструкции вашего мотоцикла и следуйте инструкциям производителя.
Как проверить уровень масла на питбайке?
После того, как отработанное масло удалено, необходимо залить новое. Если только вы не хотите «законсервировать» питбайк до весны, на время отпуска или по другим причинам. При этом масла должно быть не много и не мало, ведь в обоих случаях работа мотора может быть нарушена. Сколько конкретно требуется масла вашему питбайку, должен указать производитель в сопроводительных документах, но всё же, особенно на первых порах, лучше удостоверяться в его оптимальном количестве.
Как проверить уровень масла на питбайке? Сделать это достаточно просто:
Замена масла в мотоцикле — пожалуй, главная составляющая доброго здоровья вашего двухколёсного железного друга. Пренебрегать этой процедурой не стоит — новый мотор стоит, как крыло от звездолёта. Проще и надёжнее вовремя делать обслуживание байка.
На большинстве моделей замена масла не вызывает ни малейшего труда. К примеру, на одном из моих бывших мотоциклов, Yamaha Virago, для слива масла достаточно было открутить пробку снизу (примерно как на фото выше), слить масло, и залить его сверху. Для замены масляного фильтра требовалось открутить ещё шесть шестигранников — дел тут на две минуты. А на какой-нибудь Honda Gold Wing или BMW K 1600 LT эта процедура может занять час-другой… Впрочем, в случае с большинством байков проделать всё самому совсем не сложно.
Не стоит экспериментировать с различными маслами. Поверьте, инженеры, проектировавшие ваш мотоцикл, были уж точно не глупее нас с вами, и, выбирая масло, лучше полистать мануал и воспользоваться их советами. Что качается объёма заливаемого масла, то с ним стоит ознакомиться в том же мануале. Не забывайте также, что при замене масляного фильтра необходимо заливать на 0,15-0,2 литра масла больше, так как сухой фильтр впитывает в себя некоторое его количество. И ещё стоит учесть, что заливать нужно именно то количество, которое указано в руководстве пользователя. И недолив, и перелив масла чреваты плохими последствиями. Недолив может вызывать поломку двигателя, а перелив — вспенивание масла, гидроудар и, как следствие, опять-таки поломку и ремонт мотора, сравнимый с капитальным. Межсервисный интервал замены масла в конкретной модели мотоцикла указан в руководстве пользователя. Зачастую он напрямую коррелирует с объёмом двигателя. В моём Lifan LF250 замену масла требовалось проводить каждые 3000км. Я связываю такой маленький интервал от замены до замены с небольшим объёмом двигателя и отсутствием полноценного масляного фильтра. На вышеупомянутой Virago XV 1100 масло я менял каждые 6000 километров. А на каком-нибудь туристическом мотоцикле межсервисный интервал вполне может составлять и 12-15 тысяч километров. В то время как испытывающие экстремальные нагрузки кроссовые мотоциклы иногда требуют замены масла каждые двадцать моточасов…
Некоторые товарищи, меняя масло в мотоцикле, не меняют масляный фильтр. Это очень грубая ошибка! Фильтр стоит недорого, куда дешевле канистры масла, и не надо пренебрегать его заменой. Фактически, поменять масло и не поменять фильтр означает выбросить деньги на ветер. Так что не стоит лениться или пытаться сэкономить лишнюю копейку, экономя на такой важной вещи. Любите свой мотоцикл, и он прослужит вам верой и правдой долгие годы.
Похожие статьи:
Рекомендации по выбору масла для мотоцикла
Если владелец мотоцикла изначально не поинтересовался, какое масло в двигатель требуется для замены, то есть несколько алгоритмов, гарантированно позволяющих избежать ошибок.
Банально, но первоочередной источник находится в инструкции по эксплуатации. Если нет бумажного варианта и негде его купить, то сегодня многие модели руководств по эксплуатации и ремонту есть в свободном доступе в интернете.
Узнав, какое мотоциклетное масло подходит вам, запоминаем его основные свойства. Если указан класс по SAE, то здесь основными параметрами будут вязкость и наличие присадок. Если известен класс по API, смотрим индекс и находим его расшифровку в любом надежном источнике. Отечественные моторные масла имеют свою классификацию.
Также есть таблицы, позволяющие примерно перевести индекс одной классификации моторных масел в другую. Но в условиях насыщенности современного рынка лучше приобретать конкретно ту смазку, которая предусмотрена заводом-изготовителем, и не заниматься переводом.
Требования к смазке у отечественной мототехники существенно ниже. Здесь есть несколько подходящим масел, например, М8 или М10, которые используются в зависимости от климатических условий. Но сегодня повсеместно применяются зарубежные аналоги.
По характеристикам, обозначенным в руководстве, подбираем масло, которое можно использовать для мотоцикла, приобретаем и меняем его в соответствии с регламентированными сроками.