Замена подшипников заднего колеса на мотоцикле «Ирбис» XR250R
Я стал замечать, что при проезде продольных неровностей мотоцикл «рыскает». Иногда при вращении заднего колеса начало раздаваться похрустывание. Случилось это на 14000 км пробега. Мы с братом решили смазать подшипники. Ещё при поверхностном осмотре выяснилось, что у правого в заднем колесе развалилась обойма. Шарики внутри катались в хаотическом порядке.
Естественно, вышедшие из строя детали надо было заменить. Колесо было демонтировано. Оказалось, что правый и левый подшипники различаются. Левый находился в отличном состоянии. Правый был разбит. Маркировка на нём не сохранилась. Снять размеры с обойм тоже не представлялось возможным. В определении маркировки нужной детали наибольшую помощь оказал специализированный сайт China-moto. Один из его пользователей написал, что левый подшипник заднего колеса – это 6303, правый – 6203. По нашей отечественной маркировке им соответствуют 303-й и 203-й подшипники.
Начались поиски. В Интернете сообщалось, что такие подшипники применяются в генераторах марки «Бош» переднеприводных автомобилей ВАЗ. В первом же автомагазине нашёлся отечественный 203-й подшипник. Я приобрёл его за 85 р. Тогда начались поиски более редкого 303-го. Брат тем временем упорно утверждал, что надо найти оба подшипника иностранного производства: мол, они более надёжны. Один из продавцов выудил у себя в загашниках испанский 203-й. На коробочке было написано о его применяемости не в генераторе ВАЗа, а о применяемости на валу КПП автомобилей УАЗ и ГАЗ. По нашему мнению, подшипник из КПП должен быть прочнее подшипника из генератора. Стоил он 135 р. Я не поскупился и взял. Ещё раз покрутив в руках оригинальный 303-й, решили поиски прекратить – его состояние было близко к идеальному.
Вернувшись в гараж, продолжили ремонт. Оба подшипника встали на место при помощи разогрева ступицы колеса. Они были в закрытом исполнении. Решили проверить смазку. Аккуратное вскрытие защитной обоймы при помощи тонко заточенного шила показало, что в том и другом её достаточно. На всякий случай добавили ещё. После этого всё закрыли обратно. Отечественный 203-й, купленный первоначально, я положил в запасники гаража.
Так почему же при пробеге мотоцикла 14000 км развалился правый подшипник и замечательно сохранился левый? Кто-то, как обычно, сразу скажет, что просто Китай – это говно. Позволю себе не согласиться. Мы пришли к следующему выводу. Левый работает под защитой сальника. Следовательно, на него меньше вредоносных внешних воздействий воды и грязи. У правого подшипника резиновая манжета не предусмотрена конструкцией. Так или иначе, в него проникает вода, особенно при моих регулярных мойках высоким давлением. Видимо, со временем смазку вымыло. Работая всухую, обойма не выдержала и развалилась.
С дополнительно смазанным штатным левым подшипником и новым правым заднее колесо моего «Ирбиса» завращалось мягко, без посторонних звуков, без люфта. Надеюсь, данные детали ещё послужат мне немалый километраж.
Замена задних ступичных подшипников мотоцикла Honda cb 400 своими руками.
Все знают, что Honda cb 400 болеет несколькими детскими болезнями, одной из которых являются слабые ступичные подшипники. У меня подшипники летели буквально каждый сезон, причем я ставил не Китай какой-нибудь, а All Balls, то есть качественные дорогие подшипники. Конечно, кто-то скажет, мол нефиг ездить по танковым полигонам. Но я возражу! Ведь после того, как мне помогли разобраться с маркировкой ступичных подшипников, при тех же особенностях езды подшипники стали ходить гораздо дольше.
Замена заднего ступичного подшипника мотоцикла Honda cb 400.
Какие ступичные подшипники ставить на мотоцикл.
Итак, мы говорим о том, что ступичные подшипники — это слабое место мотоцикла Honda cb 400. Возвращаясь из Эстонии в прошлом году я даже встал на трассе в районе Вышнего Волочка из-за того, что подшипник хрустнул и развалился. Конечно, можно периодически шатать колеса туда-сюда, чтобы выявить люфт и своевременно произвести замену, но, как показывает практика, все равно подшипники летят совершенно внезапно и без предупреждения. Нет, хорошо, когда, прежде чем сдохнуть, подшипник начинает выть, и хорошо, когда ты ездишь не с прямотоком и в состоянии этот вой услышать! А если нет? 🙂 А если нет — надо изначально ставить хорошие подшипники и делать это правильно, о чем и пойдет речь.
Для замены ступичных подшипников нам понадобятся… подшипники! В количестве 3-х штук. Два из них непосредственно ступичные и один — это подшипник задней звезды.
Какие подшипники брать? Исключительно не рекомендую комплект All Balls. Это конечно очень удобно, когда тебе не надо думать и собирать отдельно подшипники, отдельно пыльники, да и все же это фирма с мировым именем и выпускает качественную продукцию. Но ходят такие наборы не долго. Дело в том, что ступичный подшипник в ходе работы очень не хило греется. При нагреве металл, что? Праильно, расширяется! А All Balls, насколько я знаю, не выпускает подшипников с допуском на расширение, которые подходили бы на мотоцикл Honda cb 400 (подшипники рулевой колонки, например, которые не греются при работе, у All Balls просто отличные!).
Этот самый допуск на расширение, о котором я говорю, имеет свой индекс C3. Подшипники с индексом С3 выпускаются специально с зазорами, больше нормальных, таким образом металлу есть, куда расширяться при нагреве, и такие подшипники медленнее становятся квадратными 🙂
Я поставил польские подшипники NSK с соответствующей маркировкой 6303DDUC3. Полет нормальный! 🙂 
Подшипник ведомой звезды — Koya. Маркировку, дурак, забыл переписать! 🙁 
Да, и вот еще что. Несмотря на то, что все подшипники закрытого типа, все равно при установке смазывайте их Литолом, т.к. в случае, если пыльник все-таки будет где-то пропускать, Литол хоть немного задержит влагу и не позволит шарикам заржаветь раньше времени (особенно актуально при зимнем хранении в неотапливаемом гараже).
Переходим к замене ступичных подшипников.
Вывешиваем мотоцикл, снимаем колесо. 
Вытаскиваем ось, снимаем ведомую звезду, видим пыльники. Поддеваем их отверткой и снимаем. 
Под ними обнаруживаются подшипники. Некоторые из них в нормальном состоянии. 
А некоторым пришел писец 🙂 Из-за этого я пилил до дома со скоростью 40 км/ч часа полтора)) 
Выбиваем старые подшипники изнутри. Если подшипник совсем дохлый, как у меня, выбивайте осторожно, т.к. если развалится, внешнюю ось потом будет выбить очень трудно. 
Новые подшипники смазываем Литолом (опционально, как уже говорилось), и запрессовываем на место. Тут есть пара хитростей.
Во-первых, при разборе колеса вы заметили, что между двумя ступичными подшипниками находится распорная втулка. Так вот, ни в коем случае нельзя запрессовывать новые подшипники вплотную до этой втулки. Дело в том, что втулка упирается во внутреннюю ось подшипника. Если переборщите и запрессуете слишком сильно, эта втулка будет создавать излишнее не нужное напряжение на внутреннюю ось. Подшипник при таком подходе долго не прослужит. Поэтому оставляйте пару миллиметров, пусть распорная втулка немножко болтается.
Во-вторых, запрессовывать подшипники лучше специальной болванкой, которая будет одновременно давить и на внешнюю, и на внутреннюю ось подшипника. За неимением таковой, я использую большую головку, которая давит только на внешнюю ось. И молотком запрессовываю. 
Если и головки под рукой нет, можно запрессовать подшипник просто молотком, но бить надо крест-накрест и не сильно, чтобы подшипник запрессовывался максимально равномерно. Это не самый лучший метод и использовать его я рекомендую только, если выбора нет. На фотографии цифрами указано место и очередность ударов при запрессовывании таким методом. 
После замены подшипников собираем мотоцикл.
Поделиться «Замена задних ступичных подшипников мотоцикла Honda cb 400 своими руками.»
Замена подшипников колеса мотоцикла
Итак, давайте рассмотрим, как без лишних действий в домашних условиях качественно и правильно заменить подшипники колес с соблюдением правил безопасности, а так же, не повредив своими действиями других частей мототранспорта.
Оглавление:
Выполним замену подшипников на примере мотоцикла ИЖ. Сразу можно отметить, что все модели и модификации этой марки мотоцикла идентичны в плане колесной базы, не зависимо от года выпуска. Сначала давайте разберем, из чего состоит колесо.
В колесную базу мотоцикла входят:
Подготовка к ремонту
Приступая к работе, изначально подготовьте место, где будете производить разборку своего любимца. Хорошо промойте место, где будете ставить мотоцикл, чтобы лишние предметы и грязь не мешали вам выполнять дальнейшие действия. Также вам нужно помыть мотоцикл перед разборкой, хотя многие этого не хотят делать, но для своего же удобства и комфорта снятия запчастей транспорта это необходимо сделать.
Для разборки мотоцикла нужно подготовить нужный инструмент, без которого невозможно выполнить замену подшипников.
Инструменты, которые потребуются для работы с советским мотоциклом ИЖ:
Еще вам потребуется смазочное масло. Можно использовать обычное дизельное для смазки болтов и при сборке; солидол или литол-24 — для пропитки нового подшипника. Возможно пригодится раскоксовка WD-40 (либо аналогичная проникающая смазка) для удаления ржавчины с болтов, которые трудно откручиваются.
Установка мотоцикла на рабочее место
Как только вы полностью подготовились к разборке, начинайте с постановки мотоцикла на поперечную подножку, предварительно отсоединив коляску, если она у вас есть. Данное действие производится исключительно для удобства ремонта, поэтому, если по каким-то причинам отсоединять коляску не хочется или не предоставляется возможным, можно произвести замену подшипников вместе с ней.
Перед ремонтом мотоцикла его необходимо поставить на поперечную подножку
Если у вас отсутствует центральная подножка, то установите под раму в районе двигателя, брус (пенек) для подстраховки аппарата, дабы при снятии колеса он не упал на переднюю вилку или заднюю подвеску, в зависимости от того, какое колесо вы снимите. Падением или нагрузкой на ходовую часть можно ее повредить, что в дальнейшем только усложнит вам ремонт как материально, так и физически.
Снятие заднего колеса
Переходим к снятию заднего колеса. Снимаем сидение, нажав на рычажок, который находится в передней части основания сидения, открываем его и видим, что к нему подходят провода, соединенные на фишках, которые идут к вмонтированному в пенал стоп-сигналу, находящемуся сзади. Отсоединяем их, и, оттягивая сиденье движением назад, снимаем сидение вместе с крылом рамы.
Снятие сидения с мотоцикла ИЖ
Теперь нам ничего не мешает. Приступаем к ослаблению барабана, натяжных болтов с ушками, которые находятся с двух сторон колеса и затянуты болтом (осью), затем осторожно выбиваем саму ось и вынимаем ее, после чего гайку накручиваем обратно на болт и кладем в чистый коробок или тряпочку. Туда же кладем распорную втулку. Не забывайте о том, что резьба везде левая, то есть откручивается по часовой стрелке.
Процесс демонтажа оси мотоцикла ИЖ
Снимаем колесо, приподняв его вверх и, медленно раскачивая, движениями влево-вправо вынимаем из барабана. Барабан можно оставить на подвеске, если он у вас не требует никаких вмешательств.
Снятие заднего колеса
Снятие переднего колеса
Снимая переднее колесо, достаточно отпустить болт, который удерживает ось на пере вилки, а после вывернуть саму ось. Затем демонтируем крышку тормозного барабана. Все тросы, подходящие к ней, отсоединять не стоит.
Снятие оси переднего колеса мотоцикла ИЖ
Снятие колеса коляски
1 — передняя регулируемая тяга; 2 — средняя регулируемая тяга крепления; 3 — задний цанковый зажим; 4 — передний цанговый зажим
Снятие колеса на коляске также не займет много времени. Рекомендуется снять коляску с мотоцикла, а затем производить ремонт. Для этого нужно открутить два болта нижних кулачков крепления (на рисунке — 3 и 4), которые при отворачивании ослабляются и дают возможность выйти из зацепления.
Также нужно открутить две регулирующие тяги (на рисунке — 1 и 2), которые идут к верхней части рамы. Крепятся они болтами, заходящими в специальные уши. Открутив нижние, а затем и верхние тяги, просто отводим коляску в сторону.
При этом действии мотоцикл должен быть установлен на поперечную подножку во избежание падения. Его также можно подпереть другим удобным предметом, если подножки нет, либо же просто поставить мотоцикл на скорость, и, приподняв коляску, подставить пень — в дальнейшем это обеспечит безопасное снятие колеса.
Для того чтобы открутить гайку оси, нужно вытащить шплинт. Только после этого откручиваем и снимаем колесо. Ось вместе с барабаном и тормозными колодками остается на месте. Во избежание потери гайки, накручиваем её обратно на ось.
Снятие колеса коляски мотоцикла ИЖ
Снятие ступичных подшипников
Само колесо разбираем в такой последовательности:
При помощи семейного ключа снимаем корпус сальника (в нём будет первая шайба), затем снимаем декоративную крышку, если она имеется
Левый подшипник впрессовывается через отверстие правого с помощью выколотки и молотка.
Вынув распорную втулку, выбиваем правый подшипник осторожными ударами молотка по деревянному бруску, который должен с легкостью входить в основу колеса (посадочное место подшипника). Можно использовать и пробой или металлическую трубку, но главное при этом — не повредить место посадки, так как потом уже будет тяжело что-то исправить.
Выбиваем первый подшипник, затем переворачиваем колесо и выбиваем второй подшипник
После того, как вы все разобрали, приступайте к чистке всех частей, которые были сняты, кроме старых ненужных подшипников (их можно отложить в сторону или просто выбросить). Следует тщательно протереть все посадочные места и не допускать в последующей сборке попадания грязи, пыли, так как это повлечет за собой ускоренный процесс износа деталей.
Установка ступичных подшипников
Запрессовывание подшипников производится в обратной последовательности, но здесь есть свои нюансы. Действовать нужно более ответственно, так как работоспособность и долговечность будет зависеть от того, насколько вы все сделаете правильно.
Запрессовываем первый подшипник. Для этого кладём на него сверху старый ненужный подшипник и аккуратно бьём по нему молотком (как на рис. ниже)
С обратной стороны колеса вставляем распорную втулку
Процесс запрессовки новых подшипников
После того, как подшипники на месте, переходим к заключающему процессу.
Установка колеса на место
От последствия данной операции зависит, сколько раз вы будете крутить гайки. Как правило, все спешат затянуть тормозной барабан — этого делать не стоит.
Так вот, первым делом, конечно же, заводим наше колесо в барабан, затем болтом нужно попасть во все нужные отверстия и подтянуть гайкой. Теперь приступаем к натяжению цепи специальными натяжными болтами. Она не должна быть сильно перетянута, но и послаблена тоже, так как будет быстро растягиваться и в конце концов может слететь на ходу. Удостоверившись, что цепь натянута правильно и колесо стоит ровно (смотрите соответственно подвески), приступайте к затяжке барабана, затем затягивайте колесо. Ну и самый последний момент — ставите сиденье, не забывая подключить проводку, и снимаете мотоцикл с подножки.
На этом ваш ремонт окончен. При всем этом не забывайте следить за натяжкой спиц и не допускайте, чтобы колесо было спущено.
MrPodshipnik
Замена подшипников, ремонт
Введите маркировку или размер (например: 8*22*7) изделия и страну продажи
Новые инструкции
Как произвести замену подшипника заднего колеса на мотоцикле своими руками
В представленной перед вами статье, вы узнаете, каким образом можно самостоятельно заменить подшипник на заднем колесе мотоцикла.
Частой поломкой в мотоциклах, как импортного производства, так и отечественного является выход из строя подшипника заднего колеса.
Как же заменить его при помощи собственных рук?
Рассмотрим сначала, почему происходит поломка. Как правило, деталь должна выходить до 25000 км. Однако этого не происходит. В чем причина?
Причины в следующем:
— качество наших дорог. Они ужасные. Вам ли этого не знать?;
— поездка по проселочным дорогам с ухабами и ямами. При наличии песка, пыли, грязи и воды;
— эксплуатация мотоцикла в зимних условиях, когда дороги посыпаны солью;
— агрессивная езда. Быстрый разгон и моментальное торможение. Особенно это чувствуется на поворотах;
— перегруз мотоцикла свыше норм указанных в техническом паспорте;
— установка с завода заведомо бракованной детали. Хотя это бывает не часто;
— применение дешевых подшипников при предыдущей замене.
Даже одна из вышеупомянутых причин может привести к необходимости ремонта и замены детали.
Для того, чтобы обнаружить неисправность нужно провести диагностику узла. Можете сделать ее на станции технического обслуживания (СТО). Однако за это нужно заплатить специалисту станции.
Я советую сделать освидетельствование изделия самому.
Диагностируем самостоятельно поломку подшипника
Выполните следующие действия:
— разгонитесь до скорости 50 км/час;
— внимательно прислушайтесь. Если услышите скрежещущий звук или вой, свист – первый признак поломки;
— проедите по ровной поверхности, держа руль прямо. Заднее колесо будет вилять из стороны в сторону – вторая причина сделать ремонт;
— установите мотоцикл на ровную поверхность;
— поднимите заднее колесо. Примените таль электрическую, или механическую. При отсутствии таковой – поднимите вручную и установите на упор заднюю часть мотто. Есть вариант поднятия обычной веревкой, привязав ее за ригель или балку потолка гаража;
— выкрутите руль до упора в любую сторону и зафиксируйте его;
— прокрутите вручную колесо. Тот же неприятный звук, что и при езде – вы правы в своей оценке;
— пошатайте руками колесо в разные стороны перпендикулярно оси вращения. Заметите люфт – однозначно нужно менять подшипник.
Замену возможно произвести на СТО. Однако я вам не советую это делать. Деньги потратите, а не факт, что выполнят качественно замену.
Сделайте замену подшипника у себя в гараже своими руками.
Вы определились – все делаете самостоятельно
Для этого необходимо подготовиться. Скомплектуйте инструмент и приспособления для качественного ремонта.
Подготовка к ремонту
Подготовьте все по следующему перечню:
— набор ключей и головок;
— отвертка, молоток, круглогубцы;
— проникающая жидкость ВД40 (вэдэшка). Она также смазывает детали;
Обязательно рекомендую ознакомиться с эскизом или чертежом узла мотоцикла.
Ну и конечно необходимо выбрать и приобрести подшипник.
Выбор подшипника
От качественного выбора подшипника зависит продолжительность эксплуатации вашего железного коня.
Советую приобретать подшипник только в специализированном автомобильном магазине. Тем вы себя обезопасите от покупки брака или дешевого китайского аналога.
Различают несколько сегментов деталей по ценовой политике. Не приобретайте очень дорогие с клеймом мировых брендов. Но и не покупайте дешевые. Они проходят недолго.
Советую остановить посредине по цене. К тому же по качеству они, как правило, одинаковые.
Нужно знать каталожный номер подшипника. Но самый простой способ такой:
— снимите старый подшипник;
— покажите в автомагазине его;
— продавец по номеру подберет вам аналог.
Все вы приобрели деталь.
Приступаем к замене.
Поэтапная инструкция замены изделия
Ваш мотоцикл уже установлен в гараже, и задняя часть поднята и закреплена.
Выполняйте пошагово действия согласно настоящей статьи:
— перед этим, при стоящем на земле колесе сорвите гайку крепления;
— обязательно следите за количеством деталей цепи. Не забудьте их положить отдельно и не потерять. Потом это вызовет сложность со сборкой;
— далее откручиваем крепеж суппорта. Для этого нужно открутить два болта;
— перед началом работ все крепежные детали обрызгайте проникающей жидкостью ВД40. Подождите 30 минут. Дальнейшее выкручивание пойдет как по маслу;
— удалите суппорт и отведите его в бок. Привяжите проволокой;
— выньте ось и снимите колесо;
— освободив подшипник от пыльника можете приступать к его выпрессовке;
— небольшой втулку выбиваем из подшипника. Для этого применима отвертка и молоток. Выполняем процесс аккуратно;
— необходимо подобрать соответствующую оправку и требуется выбить подшипник;
— эту же операцию можно сделать при помощи специального съемника;
— очищаем посадочное место от грязи, пыли, ржавчины;
— нагреваем саму ступицу до температуры, при которой капля воды, попадая на металл ее, просто высыхает, а не отскакивает как от нагретой поверхности утюга;
— смазываем наружную обойму подшипника литолом;
— вертикально устанавливаем подшипник на отверстие в ступице;
— при помощи молотка и резиновой или деревянной проставки ударяем по детали. Загнать ее нужно на 10мм;
— монтируем ступицу в ее место на колесе.
Далее выполняем все действия, как и при демонтаже, только в обратном порядке.
Необходимо проверить правильность затяжки гайки колеса. Можно это сделать динамометрическим ключом, ориентируясь на момент силы затяжки, указанном в техническом паспорте мотоцикла. Если динамометрический ключ отсутствует – поступите следующим образом: закрутите до упора крепежные изделия и потом ослабьте их, повернув ключ против часовой стрелки на 20 градусов.
Прокрутите вручную колесо, когда оно еще свободно без одетой цепи. Оно должно плавно вращаться. При наличии тугого вращения или быстрой остановки – немного ослабьте крепежную гайку.
Вот вы и справились с поставленной задачей самостоятельно. Хотя она казалась, была такой трудной.
Дополнительный выигрыш в деньгах налицо.
Практические советы
Хочу дать вам несколько нужных советов:
— всегда применяйте проникающую жидкость ВД40. Не будет проблем с демонтажем, и сохраните крепежные детали с отличной резьбой;
— при выборе подшипника в автомобильном магазине обращайте внимание на качество детали. Не должно быть ржавчины на обойме и вмятин в сепараторе;
— после поездок в зимний период по дороге посыпанных солью, промойте у себя в гараже ступицу обычной водой, вытрите и смажьте «вэдэшкой»;
— не устанавливайте обратно старый пыльник, лучше замените его на новый.
Данная статья должна помочь вам в ремонте и замене подшипника заднего колеса мотоцикла.
Ну а если появятся вопросы или непредвиденные проблемы – обращайтесь смело ко мне в комментарии.
Буду рад всегда вам помочь советом.
И к тому же он бесплатный!