Замена механического спидометра на электронный на мотоцикле
Была выбрана многофункциональная приборка с очень хорошей информативностью.
Аналоговый тахометр, электронная панель спидометра и кое-что еще) Мотоцикл мне достался с уже установленной косой и датчиком передачи, следовательно у меня есть приятный бонус в виде индикатора номера включенной передачи на приборке)
С установкой спидометра было интереснее. Стоковый датчик спидометра тросиковый, и в новую приборку информацию о скорости он бы не передавал.
Мы засверлили прочную сталь тормозного диска (удалось только кобальтовыми сверлами), и в получившиеся два отверстия установили через 180˚ два магнитных контакта (шли в комплекте с приборкой). С обратной стороны контакты плотно крепятся стопорными шайбами.
Для самого датчика я изготовила маленький кронштейн и установила его на неподвижном кронштейне суппорта, на место где в стоке крепилась петля для тросика спидометра. Очень важно правильно выставить расстояние от датчика до магнитного контакта. Оно должно быть не больше 1 мм. И чем ближе, тем точнее показания.
В итоге все подключено, и мы имеем работающий спидометр. Единственное, что осталось сделать, это откалибровать датчик по высоте профиля резины и диаметра установки контактов. Это все можно будет сделать, когда я первый раз на нем проедусь.
Для самой приборки я изготовила фигурный кронштейн, и жестко закрепила его через болты верхней траверсы, на которые крепится оригинальная приборка.
И одна маленькая деталька.
Эта синяя лампочка раньше была индикатором включения дальнего света, но в этой приборке нет индикатора давления масла, что, как мне кажется, очень серьезное упущение. Поэтому эта лампочка превратилась в тот самый индикатор с загадочной надписью «710» )) Все работает!
MOTOBRATVA
Установка электронного спидометра
Установка электронного спидометра
Сообщение Vandamm » 10 мар 2010, 10:52
Не могу представить мотоцикл без спидометра. Но с другой стороны, достаточно трудно приобрести, установить и правильно настроить механические измерительные приборы в силу их дороговизны, редкости и больших погрешностей в работе, которые еще больше заметны в силу изменений вносимых в конструкцию самого мотоцикла, привода и двигателя.
При выборе электронного спидометра (велокомпьютера) категорически не рекомендую ЭКОНОМИТЬ! Их цена может censored от 25грн до 500грн, а возможно и выше. К верхнему пределу стремиться возможно и не стоит, но от нижнего ценового диапазона стоит отойти как можно дальше. Опытным путем установил, что стоит рассматривать модели в ценовом диапазоне от 150-200грн.
Теперь, расскажу, за что вы будете платить и почему нельзя экономить:
Покупать стоит спидометр, способный делать замеры более 100(!) км/час, настройки которого позволяют задавать длину окружности колеса с точностью до 1мм.
Соответственно, дешевые модели помимо своей непрезентабельности, ненадежности и неудобности представления информации, не будут выводить данные, если скорость превышает 99 км/час. Но не это главное. В дешевых моделях скорость рассчитывается путем неизвестных действий с задаваемым вами числом (предположительно радиусом или диаметром колеса), но определить что это такое ни на одной из опробованных моделей спидометра, так же как и добиться приемлемых по точности результатов так и не удалось. Кроме того, точность ввода данных ограничивается не +/- 1 мм на длине окружности колеса (для нормальных моделей), а +/- 1 дюйм = 25.5 мм (!) да и еще на радиусе (диаметре), что дает погрешность до 18 см (!) на одном обороте колеса, а это ни много ни мало до 15%. В общем решать вам.
В остальном же функции и дешевых и дорогих моделей стандартны и достаточно схожи:
— текущая, минимальная, максимальная, средняя скорость
— расстояние поездки (вы должны сбрасывать счетчик в ноль перед поездкой)
— общий пробег (таких счетчиков может быть несколько)
— подсветка
возможно еще что-то, но это не столь важно.
Принцип работы устройства крайне прост. Магнитный датчик отсчитывает обороты колеса, которые в случае с рекомендуемой моделью спидометра умножаются на длину окружности за единицу времени. В случае с дешевыми моделями тоже что-то вычисляется.
Смена механического(с троссиком) спидометра на электронный
Сообщение okulski » 20 июл 2011, 13:18
в общем случилась маленькая гадость умер спидометр механический
мастерайс сурф 98 года 4вд
но был у меня датчик из раздатки электронный (пришол с коробкой контрактной)
для тех кто морочится что и как по совместимости датчика (в электронном варианте) и редуктора (при варианте с троссиком)
датчик и редуктор меняются без каких либо вопросов откручивается крепящий их болт, старый вытаскивается новый вставляется закручиваем болт и всё датчик/редуктор установлен (подключаем провод или прикручиваем троссик)
понятно что при устанвке электронного датчика нужны провода до панели приборов
покупаем электрический кабель в 2й изоляции 3мя жилами с сечением 0,75 длинной 5 метров и прокладываем от датчика влево к проводам от коробки и вверх и вперёд по проводке до ручки переключения передач потом протаскиваем под поликом передним под панель приборов ну и поднимаем его наверх за панель приборов
головка спидометра
я купил на разборке от тойоты «бочки» за 500р (обдиралова конечно но было не до торгов)
на головке 4 вывода и они были подписаны (+IGN, GND, SENSOR, 4P) 4P нам нафиг не нужен так что остаётся всего 3 провода. 3 провода от датчика имеют те же в точности назначения по этому все 3 подключаем напрямую к спидометру делая отводы 2х проводов
IGN+ и GND на панели приборов ищем +12 воль появляющиеся при включении ключа в положение работы двигателя и цепляем на него IGN+ а второй GND цепляем на массу (желательно на панели)
всё спидометр должен заработать
теперь об эстетике
на моём автобусе на спидометре были тимс индикаторы (один из проводов идущий на индикатор тимс я отрезал и со стороны проводки и со стороны панели приборов. соответственно со стороны проводки я подключил провод сенсор с датчика ну а на панели приборов припаял провод сенсор от спидометра.
провода от датчика IGN+ и GND я поключил не к самой головке а к проводам около разъёмов.
таким образом панель прекрасно отсоединяется штатными разъёмами и теперь не нужно лезть и колупать этот долбаный троссик чтоб снять/поставить панель
ещё не мешало бы установить предохранитель в сторону датчика на провод IGN+ (так на всякий поганый)
о возьне с головкой и панелью
на головке пришлось только переделать кнопку сброса одометра
ну и подогнать головку в панель приборов немного пообламывав и повырезав (досталось и уголку печатной платы)
в общем на все переделки ушло около часа включая езду за кабелем и до эстокады
стоимость ремонта вышла в 600р
думаю плюсы этой переделки вы сами оцените
Переделал тросиковый спидометр на электронный
На полноприводной МКПП S22 датчик скорости электронный, на Integra DA тросовый.
Т.е. первый сразу передает электронный сигнал на приборку, где электромотор двигает стрелку, второй работает по механическому принципу, чем быстрее вращается трос тем выше скорость.
Конечно никаких переходников с одного типа на другой нет и трос не поставишь на полноприводную МКПП, приходится изобретать. Американцы в таком случае врезают не стоковую приборку от сивика или интегры уже с электронным спидометром.
Я не хотел портить оригинальный вид интерьера, поэтому было решено встроить сам спидометр в родную приборку, но никто такого не делал и было не ясно получится ли.
Взяли макет макет приборки Integra DA и разобрали
Так же разобрали приборку сивика EG с электронным спидометром, ее корпус имеет спец. выемку для платы спидометра.
Сравнили сами спидометры
Вырезали корпус спидометра из приборки EG
Корпус приборки интегры разметили и вырезали
Собрали все вместе и проверили как оно будет уживаться. Как видно на фото, все встало здорово, но есть небольшие зазоры между корпусом приборки и корпусом спидометра.
Доклеили недостающие детали, чтобы не было зазоров из аналогичного пластика.
Собрали приборку в новом корпусе, установили плату, добавили недостающие провода для питания спидометра. Для сравнения приложил другую тросовую приборку от Integra DA.
SpeedoHealer V4 — корректор спидометра, генератор импульсов для спидометра
Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.
Важность исправной работы спидометра для собственника автомобиля сложно переоценить. Если считаете, что измерительное устройство стало показывать неверные данные, необходимо провести калибровку.
Калибровка спидометра с упором
Для её проведения потребуются следующие материалы:
Существует 2 типа спидометров: с упором и без упора, обладающих собственным принципом регулирования.
Вначале необходимо определить вид измерительного устройства, для чего переведите стрелки за отметку 220 км/ч, и если далее она не сдвигается, значит прибор относится к первому типу. Дальнейшие действия:
Как сделать подмотку спидометра самостоятельно
Ну с механическим спидометром, как описано выше, все достаточно просто. Нужно отсоединить тросик прибора от КПП и прикрепить к валу небольшого электромоторчика или к дрели. Выбрать направление вращения и крутить. Крутить придется долго, потому что передаточное число в редукторе высоко. В принципе от этого «дедовского» метода и произошло понятие «скрутка спидометра». Есть и второй вариант… Нужно извлечь одометр и с помощью специального инструмента и грубой силы выставить искомые значения. С электромеханическим измерителем пройденного пути немного сложнее.
Если вам нужно уменьшить пробег, это только «ручками» выставить значение на колесиках одометра с его разборкой. Если же пробег необходимо «намотать», тогда не обойтись без генератора импульсов.
Схема управления одометра преобразует импульсы в электрический ток, который посредством микродвигателя уже вращает барабанчики с километрами. Здесь уже нужен специалист по электронике. Хотя сейчас эти генераторы можно и купить, но об этом позже. Сложнее всего с электронными счетчиками километров. В интернете часто можно встретить поисковые запросы типа: «Как сделать подмотку электронного спидометра своими руками?». И самый частый ответ: «Обращайтесь к специалистам!». И это правильно! В случае необходимости уменьшения пробега лучше так и сделать, поскольку возможный ремонт электроники автомобиля может встать гораздо дороже. Но а как подмотать электронный спидометр?
Если же вам нужно «намотать» километры, то есть решение проще. Существует прибор «Крутилка…» или «Подмотка спидометра». Купить «Подмотку» электронного спидометра можно в интернете за пару кликов мышью. Цены разнятся от трехсот рублей за генератор импульсов для автомобилей постарше до 3-4 тысяч за прибор, работающий по CAN шине, и подключаемый в стандартный диагностический разъем OBD II. Обнаружить следы работы этого прибора невозможно. Но не забывайте, что есть и погрешность спидометра автомобиля, которая может равняться 5-7%.
В принципе, пробег как таковой не всегда может отражать реальное техническое состояние автомобиля. Можно за год накатать 50 тысяч километров, при этом ездить аккуратно и регулярно проводить регламентные работы. А можно «убить» машину и за 10 тысяч. Поэтому при желании приобрести нового железного коня не ставьте пробег во главу угла. Осмотрите внимательно машину целиком. Если вы все же решились на корректировку показаний одометра, подходите к этому вопросу осторожно. Не гонитесь за низкими ценами, узнайте больше про специалиста. Узнайте, имеет ли он опыт, каким оборудованием работает, какие гарантии дает. Предложений на рынке очень много. Решать вам.
Делитесь своей информацией и советами в комментариях, а также можете поделиться этой интересной статьей со своими друзьями в социальных сетях!
Калибровка спидометра без упора
Для измерительного механизма без упора процедура калибровки иная, так как в данном типе устройства стрелки при прокрутке не перестают крутиться, даже пройдя значение 220 км/ч. В данном случае потребуется перевод стрелки на отметку 140 км/ч. Затем нужно аккуратно со стороны гвоздика приподнять наклейку шкалы и зажать защёлку, используя пинцет либо (при его отсутствии) тонкие ножницы. Далее надо снять гвоздь и перевести стрелку на нулевую метку. Отметьте маркером на панели приборов напротив данного места. После потребуется снять стрелку и провести регулировку вала.
Как и при выставлении измерительного прибора с упором, нужно защёлкнуть панель приборов и проверить, чтобы стрелка встала напротив отмеченного места, далее зафиксировать стрелку. После сделанных операций нужно удостовериться в верных показаниях спидометра. Провести проверку совсем просто – нужно натянуть стрелку и отбросить её в свободное падение. Её совпадение с отметкой будет означать успешное выполнение калибровки спидометра. Если же этого не случится, значит указанный процесс регулирования измерительного устройства потребуется выполнить заново.
Переведите стрелку в верхнюю позицию, защёлкните гвоздик и отпустите. Несомненно, процесс регулирования спидометра немного скучен, требует скрупулезности и колоссального терпения, но крайне нужен. Ведь верные показания прибора не только упростят жизнь водителю, но и позволят ему избежать излишних денежных расходов, которые могут быть понесены из-за взыскания штрафов автоинспектором. Не стоит пренебрегать калибровкой.
SpeedoHealer V4 — корректор спидометра, генератор импульсов для спидометра
| SpeedoHealer V4 — корректор спидометра, генератор импульсов для спидометра |
| Подбор модели к мотоциклу |
| Инструкции |
| Онлайн калькулятор |
| Фотогалерея |
| Список совместимых мотоциклов |
Заводская погрешность спидометра большинства современных мотоциклов и автомобилей достигает 10%, а даже небольшое изменение передаточного числа, происходящее при изменении звезд, диска или даже профиля резины, может сдвинуть показания спидометра ещё на 15%. SpeedoHealer это недорогое и удобное устройство позволяющее скорректировать показания спидометра и одометра. Устройство совместимо со всеми спидометрами кроме приводимых тросиком.
Корректор выпускается в двух версиях SH-V4 и SH-V4-AB. Отличаются корректоры назначением выносной кнопки. SH-V4 использует выносную кнопку для вывода максимальной скорости на спидометр. Вы нажимаете на кнопку на неподвижном мотоцикле а спидометр, стрелочный или цифровой выводит максимальную зафиксированную скорость. SH-V4-AB вместо кнопки использует переключатель с помощью которого могут переключаться корректирующие коэффициенты. SH-V4 поддерживает 2 коэффициента, которые в версии AB переключатся с помощью выносного переключателя. Переключатель позволяет на ходу переключаться между коэффициентами, что удобно для мотоциклов, задушенных по датчику скорости (внутрияпонские Honda, Kawasaki).
найти ближайший магазин купить в онлайн магазине Хилтек
найти ближайший магазин купить в онлайн магазине Хилтек
SpeedoHealer объединяет 3 функции в одном модуле:
С помощью идущих в комплекте разъемов SpeedoHealer легко подключается к мотоцилам Honda, Ducati, Kawasaki, KTM, Suzuki, Triumph и Yamaha, с помощью универсальной проводки U01 устройство подключается к автомобилям. Предназначение:
Поставив SpeedoHealer вы получаете:
Принцип работы:
Большинство современных мотоциклов используют спидометры, работа которых основывается на считывании импульсов с датчика скорости. Датчик скорости генерирует импульсы согласно числу вращений какого-либо крутящегося, пропорционально оборотам двигателя, вала. SpeedoHealer способен работать с разными датчиками скорости, установленными в разнообразных частях мотоцикла. Наиболее распространенное место подключения SpeedoHealer — датчик скорости, расположенный на выходном вале мотоцикла. На этот же вал монтируется и ведущая звезда. В этом случае датчик скорости передает импульсы частота которых совпадает с частотой вращения ведущей звезды. Спидометр запрограммирован на фабрике под заводские передаточные числа (число зубов на ведомой звезде к числу зубов на ведущей звезде при заданном шаге между зубами) и на заводской профиль резины (диаметр заднего колеса, диска, профиль покрышки). Изменение в числе зубов на ведомой или ведущей звезде или/и изменение диаметра заднего колеса приводит к изменению скорости вращения вала и, как следствие, к изменению числа импульсов, передаваемых датчиком скорости. Заводской спидометр использует в работе запрограммированный на фабрике коэффициент и не способен отслеживать изменения передаточного числа и диаметра заднего колеса, в связи с чем возникает погрешность в измерении скорости при изменении передаточных чисел. SpeedoHealer v4 специально разработан для коррекции этой погрешности. SpeedoHealer v4 монтируется в разрыв соединения между датчиком скорости, установленном в мотоцикле заводом и спидометром. Датчик скорости подсоединяется к спидометру через разъем. Все что надо сделать — это разъединить заводской разъем и подсоединить к нему устройство в «разрыв» с помощью идущей в комплекте проводке. С помощью встроенного микропроцессора SpeedoHealer v4 считывает показания датчика скорости, производит коррекцию показаний и передает скорректированные данные заводскому спидометру. Таким образом, SpeedoHealer V4 можно рассматривать как программатор датчика скорости. Коэффициент коррекции, используемый в алгоритмах устройства, выставляется пользователем с помощью индикатора и двух кнопок. Коэффициент коррекции несложно рассчитывается на основе изменений передаточного числа с помощью инструкции, приложенной к SpeedoHealer v4 или онлайн калькулятора. Статья раскрывающая один из способов практического применения корректора спидометра — устранение заводской погрешности: Практическое применение при смене звезд на городском мотоцикле: Практическое применение при подготовке к мотоцикла к соревнованиям:
Применение SpeedoHealer для конверсии приборной панели автомобиля, ShV4 выступает в роли генератора импульсов для спидометра:
На видео, присланном пользователем, показана функция «Максимальная Скорость» корректора. При нажатии кнопки SpeedoHealer выводит на индикатор скорости мотоцикла — максимальную, зафиксированную с момента установки (или сброса) скорость. В случае если индикатор цифровой, максимальная скорость отобразилась бы в цифрах.
Он-лайн калькулятор для расчета коэффициента калибровки и получения инструкции по установке SpeedoHealer