Фотоотчет: Замена масла двигателя мотороллера «Муравей»
Занимаюсь я ремонтом «Муравьев» в общей сложности уже больше 10 лет. И сколько я их не ремонтирую — не перестаю удивляться тому с каким пренебрежением, я бы даже сказал варварством владельцы относятся к своей же технике. Ну да, эта техника не верх совершенства и даже не предел мечтаний, но она же ваша. Какой смысл ее убивать и потом ремонтировать?
Иной раз как откроешь двигатель, а там масло еще со времен поднятия целины и далеко не редкость, когда его залито много меньше положенного уровня. Вот откуда это берется. Неужели так по-деньгам напряжно хотя бы раз в сезон купить литр самого дешевого колхозного М8В и поменять.
Замену моторного масла лучше всего производить сразу после поездки или на крайний случай — хорошего прогрева. Ищем емкость в которую будем сливать отработку. Я для этой цели использую обрезанную пластиковую канистру.
Ищем внизу крышки сцепления сливную пробку, ставим под нее емкость, ключом на 17 отворачиваем пробку и сливаем масло. Если масло горячее, то оно стечет буквально за пару минут.
То что вытекло из двигателя очень смахивает на навозную жижу
После того как масло стечет — обтираем чистой тряпкой сливное отверстие, проверяем на целостность прокладку, моем в чистом бензине сливную пробку, наносим на нее немного герметика и заворачиваем пробку на место.
Масло для «Муравьев» я сам практически никогда не покупаю — заливаю, то, что купит клиент. Клиенты, все как один покупают самое дешевое — аналог советского «жигулевского» М8В в нашем случае: обычная минералка, самого низкого качества API SB/CD. По-большому счету «Муравью» лучшего и не надо. Для него когда-то и «Автол» был пределом совершенства, а уж API SB/CD для него за глаза…
Вот такая литровая канистра самого дешевого масла у нас стоит в районе 100 рублей. Можно купить и 4-х литровую канистру — так выгодней.
Отворачиваем на крышке сцепления три болтика, снимаем заглушку и заливаем в двигатель масло
Заливаем масло ровно до тех пор пока оно не дойдет до верхней кромки заливной горловины. На одну заливку уходит примерно 750 мл масла — литровой канистры хватает и еще остается немного на долив до следующей замены
Какое масло заливается в редуктор муравья
Поменять масло в редукторе мотороллер муравей. Трехколесный мотороллер муравей — обзор
Мотороллер Муравей выпускался на Тульском машиностроительном заводе с 1959 по 1995 год. Его модификация или как сейчас принято говорить, рестайлинг, был проведен в 1983 году и обновленная версия получила обозначение Муравей 2М 01. Долголетие этому необычному трехколесному транспортному средству принесли, прежде всего, положительные качества, среди которых необходимо выделить:
Мотороллер ТМЗ Муравей был первым грузовым экземпляром мотоциклетной техники, серийно выпускаемой в СССР. Наличие грузовой платформы позволяющей перевозить 250 кг груза со скоростью 60 км/ч сделали Муравья очень востребованным. Достаточно отметить сферы, в которых он применялся:
Для различных модификаций мотороллера ТМЗ Муравей применялись четыре варианта кузова:
Самым существенным недостатком необходимо отметить отсутствие какого-либо комфорта для водителя, который был вынужден проводить за рулем мотороллера практически весь рабочий день. Особенно трудно было работать в зимнее время, так как в отличие от двухколесных мопедов, скутеров и мотоциклов грузовой мотороллер Муравей эксплуатировался на госпредприятиях и зимой.
Устройство и технические параметры
Устройства мотороллера Муравей было довольно простым и состояло из следующих основных частей:
Такая простая конструкция мотороллера Муравей 2М 01 и его широкая унификация с двухколесной моделью Тулица (Тула) позволяла владельцам выполнять ремонт самостоятельно.
Мотороллер ТМЗ Муравей имел следующие технические характеристики и эксплуатационные параметры (в скобках приведены данные для модификации мотороллера Муравей 2М):
Основные недостатки мотороллера и его модернизация
Мотороллер Муравей, как и любая техника, кроме своих положительных качеств обладал и недостатками. При этом имеющиеся недостатки можно было отнести как конструкционным, изначально заложенным в устройстве, так и к эксплуатационным, возникающим в процессе работы техники.
По отзывам владельцев к конструкционным недочетам, которые требовали переделки или наиболее частого выполнения ремонта того или иного узла, следует отнести:
Наиболее распространенными эксплуатационными недостатками считаются:
Очень часто, владельцы, приобретя опыт эксплуатации мотороллера Муравей, проводили модернизацию. Но прежде чем приступить к реализации изменений решались следующие вопросы:
После получения положительных ответов на данные вопросы выполнялись работы по изменениям. Мотороллер Муравей тюнинг, которого позволял придать ему дополнительные свойства, сводился к следующим основным переделкам:
Если «старики говорят, что лили обычное дизельное масло в бензин» — не верьте таким «старикам», эти старики ездили на «дырчиках» причём в основном крутя педали естественным способом.
В старые добрые времена, когда бензин был дешевле газировки (6 коп. за 1 л; при цене газировки 3 коп за 200 гр.), транспорт с двухтактными двигателями заправляли «мотосмесью» которая состояла естественно из бензина и масла с названием «автол» в соотношении от 1 к 25 до 1 к 100, в зависимости от рекомендаций производителя двигателя.
В чём состоит принципиальное отличие двухтактного ДВС от четырехтактного, и бывают ли трёх и пятитактные двигатели подробно описано в «Букваре по физике» для начальной школы. Кроме того там написано почему никакой двигатель не в состоянии работать без смазки пар трения маслом совершенно определённого качества.
Любое моторное масло (масло для смазки трущихся пар ДВС) состоит из базового масла и различных присадок определяющих качественное предназначение для того или иного типа ДВС. Принципиальное различие масел для двухтактных и четырёхтактных ДВС состоит в том, что в первом – масло должно полностью сгореть вместе с бензином, а во втором — как можно дольше сохранять свои смазывающие свойства при достаточно высоких температурах. Если «мотосмесь» приготовить на масле для четырёхтактного ДВС, то образовавшаяся при сгорании такого масла зола сотрёт зеркало цилиндра и поршень как обычная наждачная бумага достаточно быстро. Если есть желание как можно скорее погубить «муравья» — пользуйтесь советами ваших «стариков».
Особенность двухтактных двигателей советского производства — смазка трущихся пар маслом, которое смешивалось с бензином «вручную». Современные двухтактные двигатели приготавливают топливную смесь непосредственно перед подачей в картер расходуя его из специального бака, в количестве необходимом для конкретного режима работы двигателя.
Подбирая современное масло для «муравья» думаю целесообразно использовать какую либо (какая вам больше нравиться) из систем классификации масел. Меня в моей «автошколе» учили использовать классификацию API (American Petroleum Institute – пендосовский нефтяной институт).
Из отечественных масел нужно использовать исключительно масла для двухтактных ДВС имеющих индекс 2Т. Такие масла выпускаются всеми предприятиями нашей «нефтянки». Кстати и цена этого масла вполне божеская – примерно 130 руб./литр. Даже если вы его разведёте в соотношении 1 к 50 цена топлива увеличиться не существенно в сравнении с современными ценами на бензин.
Вот так как то. Удачи на дороге вам и «муравью».
Занимаюсь я ремонтом «Муравьев» в общей сложности уже больше 10 лет. И сколько я их не ремонтирую — не перестаю удивляться тому с каким пренебрежением, я бы даже сказал варварством владельцы относятся к своей же технике. Ну да, эта техника не верх совершенства и даже не предел мечтаний, но она же ваша. Какой смысл ее убивать и потом ремонтировать?
Иной раз как откроешь двигатель, а там масло еще со времен поднятия целины и далеко не редкость, когда его залито много меньше положенного уровня. Вот откуда это берется. Неужели так по-деньгам напряжно хотя бы раз в сезон купить литр самого дешевого колхозного М8В и поменять.
Замену моторного масла лучше всего производить сразу после поездки или на крайний случай — хорошего прогрева. Ищем емкость в которую будем сливать отработку. Я для этой цели использую обрезанную пластиковую канистру.
Ищем внизу крышки сцепления сливную пробку, ставим под нее емкость, ключом на 17 отворачиваем пробку и сливаем масло. Если масло горячее, то оно стечет буквально за пару минут.
То что вытекло из двигателя очень смахивает на навозную жижу
После того как масло стечет — обтираем чистой тряпкой сливное отверстие, проверяем на целостность прокладку, моем в чистом бензине сливную пробку, наносим на нее немного герметика и заворачиваем пробку на место.
Масло для «Муравьев» я сам практически никогда не покупаю — заливаю, то, что купит клиент. Клиенты, все как один покупают самое дешевое — аналог советского «жигулевского» М8В в нашем случае: обычная минералка, самого низкого качества API SB/CD. По-большому счету «Муравью» лучшего и не надо. Для него когда-то и «Автол» был пределом совершенства, а уж API SB/CD для него за глаза…
Вот такая литровая канистра самого дешевого масла у нас стоит в районе 100 рублей. Можно купить и 4-х литровую канистру — так выгодней.
Отворачиваем на крышке сцепления три болтика, снимаем заглушку и заливаем в двигатель масло
Заливаем масло ровно до тех пор пока оно не дойдет до верхней кромки заливной горловины. На одну заливку уходит примерно 750 мл масла — литровой канистры хватает и еще остается немного на долив до следующей замены
Мотороллер Муравей 2M-02. Муравей ForTwo.
Изготовление мотороллеров началось в 1959 году, а прекратилось в 1995.Изготовителем был Тульский Машиностроительный Завод. В 1983 году, был создан Муравей 2М-01. Он нашел своего покупателя и его любили. Любили за цену, за юркость, за то сколько он на себе тащит. Им пользовались все, кому необходимы были перевозки на компактном транспорте. Перевезти он мог легко 250 кг., скорость при этом была 60 км/ч. Исполнения кузовов было разное: тент, открытый, фургон.
Это второе поколение линейки «Муравей» — 2М-02, был куплен в почти далекие 90-е. Точно год не вспомню, да и не так уж это и важно. Помню как его пригоняли, сколько радости было на лицах и в глазах у всех встречающих. Вечер, полуразваленные сараи, а мимо них едет «копейка» и тянет на буксире красавца Муравья. Он видимо долго стоял, поэтому мог только бибикнуть через раз. Аккумуляторная батарея была высажена в ноль.
В тот вечер был огромный праздник. Ну а что? Это событие, покупка транспорта, а по деревенским меркам это был шикарный вариант. Собственно, в городе муравей скорее всего не пригодился бы, а в деревне самое оно. Бороздить поля, сельские дороги и перевозить все что нагрузят. Мотороллер Муравей 2М является грузовым мотороллером и то сколько он перевезет, зависит от количества мест «в салоне». Были версии одноместные(ForOne) и двухместные(ForTwo). Там где мог сидеть только водитель, кузов был больше, а где сзади водителя мог сесть пассажир, соответственно меньше.
Минусы и плюсы есть у каждой из версий. Либо один человек сидит, но при этом расположение «багажника» нормальное, либо сидят двое и работают противовесом, потому что с полным кузовом ехать по кочкам или въехать в горку будет проблематично, мотороллер так и норовит встать на дыбы.
Помню что муравья почти сразу переделали на ручной режим, убрав все «ненужное» из электрики. Зажигание от тракторного магнето.
Это сейчас ручку можно легко дернуть хоть раз 10 подряд, а в совсем юном возрасте и два раза давались с большим трудом.
Если его помыть, покрасить, то есть сделать как с завода, то он просто очарует. Несмотря на то что он «циклоп», вид спереди удался. Эдакий добряк. Пластиковые крышки для поворотников по бокам — сделано в СССР, фара из стекла — сделано в России.
На передней части расположилось небольшое, но широкое крыло. Кстати, весьма крепкое. Защита коленей или дизайнерское решение — точно сказать не могу, ибо ноги закрывает частично. Это я про боковые панели слева и справа от фары. Подножки для пассажиров, площадки для ног водителя с противоскольжением, а точнее резинками. Далее идет кузов с катафотами на бортах и крупной надписью «Муравей» на откидном борту сзади.
Интерьер.
Ну тут конечно не так все красиво как снаружи. Все строго и это понятно, миссия мотороллера не нести красоту в массы. Есть 4 лампочки, которые показывают работу поворотников, включен ли свет в фаре, заряд аккумулятора и зажигание.
Под этими лампами расположился сам замок зажигания, а еще ниже — ножник. Конструкция у него своеобразная. Сначала надо вдавить педаль тормоза в пол, а потом зажать этим, что называют ножником. Результат так себе, хотя наверное это дело в самих тормозах.
Руль удобен и не содержит ничего лишнего. Газ, сцепление, обогатитель, рычаги поворотников и света. Еще на правой стороне, рядом с ручкой газа, находится выключатель двигателя.
Между ними находится спидометр. Удивительно, нарисовано аж 140 км/ч, но фактически скорость не превысит 80 км/ч, даже с горки.
Сиденье кожаное. Или кож зам, скорее всего второе. Очень долго служит и главное прочное.
Что внутри?
Все просто, если заводская конструкция сохранилась. А если нет? То тут наступает самое интересное. Нажимаем «подсос» на карбюраторе и дергаем ручку, пока не заведется.
Все «муравьи» по-разному реагируют на это. Кто-то с пол оборота заводится, а кому необходимо раз 6-7 дернуть.
Перегреть двигатель сложно, но возможно. В обычном режиме работает принудительное охлаждение, оно в принципе во всех режимах одно. Гоняет воздух охлаждая цилиндр, головку блока. Для большего удобства в ремонте и лучшего охлаждения, снимался и оставался в гараже металлический кожух, который закрывал весь «моторный отсек». При длительной езде и больших нагрузках, ногам становится очень горячо. Кажется что еще немного и вспыхнет.
4-х ступенчатая механика работает исправно. Рычаг управления находится возле левой ноги. Пяткой включаем 1-2-3-4, пальцами ног — наоборот. Если хочется переключиться на нейтраль, например с 4-ой передачи, то придется перебрать все передачи вниз, иначе никак. Коробка условно-надежная, главное масло залить в нее.
Проверять уровень надо регулярно, но если что-то пойдет не по графику, то это не страшно. Муравей многое прощает.
Привод задних колес через цепь. Самое страшное, когда передняя звездочка разламывается. Резкий хлопок и колеса на юз, зрелище не приятное. Цепь передает момент на реверс-редуктор, дальше вся сила распределяется через муфты по правому и левому колесам.
Справа от водителя есть рычаг заднего хода, он как раз и включат реверс в редукторе. В последнем, менять масло необходимо раз в сезон, как минимум. Для этого мотороллер придется почти перевернуть, заливное отверстие расположено неудобно от слова совсем.
Теперь подвеска. Спереди все мягко и хорошо. Даже когда в ямы попадаешь, она многое проглатывает и руки потом не болят. Сзади пробивает чаще, да и в целом она хуже чем соседка спереди.
Проблемы?
Одна из частых проблем, это порванная прокладка между карбюратором и цилиндром. Если в советское время эти детали делались качественно, то сейчас это дубовая и одноразовая резинка. За сезон 2-3 штуки можно заменить.
Тросик сцепления является расходником. Сейчас они рвутся гораздо чаще чем надо. Замена сложности не представляет, но неудобно — факт!
Коробка попала и в минусы, так как часто случаются провалы у второй и третьей передачи. Помогает перебока КПП.
Тормоза. Редкий случай когда их можно настроить как надо, но даже несмотря на это, спустя какое-то время, придется лезть под днище и регулировать тормозные тяги. Занятие не из удобных.
Если на муравье стоит магнето, то придется частенько чистить контакты. Искра — дело такое.
Вот кажется, работай себе техника и работай, но нет, обязательно надо чему-то сломаться. Тем не менее ремонт муравья не доставляет серьезных хлопот и денежных затрат. Большую часть возникающих проблем можно сделать «в поле».
Итоги
Для чего этот мотороллер так необходим?
Перевезти урожай с огорода в погреб, возить стройматериалы, возить навоз, мусор, ветки. В наши дни, мотороллеры активно используются на некоторых кладбищах. С их помощью перевозят песок и цемент, для заливки фундаментов, привязывают телегу с гранитным памятником и довозят до места установки. В тех.паспорт тогда никто не смотрел, как не смотрят и сейчас. Тогда не смотрели потому что «всё знали», сейчас их зачастую просто нет. Грузоподъемность у муравья достаточная — в среднем около 350 кг.(были разные версии и грузоподъемность у каждого своя), это при том что вес мотороллера около 260 кг. Про груз я пишу потому что гранитные памятники часто бывают и по 500 кг, а муравей все равно тащит. 2 человека, кузов песка, мешок цемента и камень.
То же самое и в деревнях. Нагружали так, что колеса расходились, а он ехал.
Народная любовь — ее не купить за деньги, ее можно только заслужить. С этим Муравей справился на отлично.
Спасибо за внимание. Подписывайтесь на блог, делитесь этим материалом, жмите кнопки и до новых встреч!
Сколько масла заливается в двигатель мотороллера муравей. Трехколесный мотороллер муравей — обзор. Устройство и технические параметры
Сроки замены
Частота замены масла в редукторе зависит от типа КПП авто. Если в машине стоит ручное переключение скоростей, смазку меняют через каждые 50 000 км пробега, если автоматическое — через 30 000 км.
На частоту замены влияют также условия эксплуатации авто. Масло в машинах, работающих в сложных условиях, меняют чаще. К ним относятся:
На заметку! В новых авто масло рекомендуется поменять после 2 000–3 000 км пробега, так как новые узлы еще только притираются, и в этот период усиленно образуются продукты износа.
Часто автолюбители заливают масло в редуктор вместе с коробкой передач. Для обоих узлов применяется одинаковый трансмиссионный состав.
Рекомендуется всегда проверять уровень масла в авто, приобретенных вне салона и уже бывших в употреблении. Выполняя предпродажную подготовку, владельцы авто меняют смазку, но только там, где потенциальный покупатель может это легко проверить. Редуктора это не касается — о том, что в нем надо поменять смазку, узнать не так просто.
Выбор масла для ВАЗ
Какое масло заливать, когда осуществляется замена масла в мосту на ВАЗ 2107, например? Бывает, что мнение специалистов расходятся, но есть и общие моменты. Дорогое масло лить не стоит – лишняя трата денег. Выбор трансмиссионного масла – это дело личное. Здесь все зависит от предпочтения владельца и цены масла. Часто льют в задний мост масло Mannol и оно себя довольно неплохо зарекомендовало. XADO, конечно, качественнее, но все-таки дороже.
Что же касается марки трансмиссионного масла, то самая распространенная – это 75W-90.
Функции масла в редукторах
Главная функция масла — уменьшение трения во время работы механизма. Все элементы обволакиваются плотной масляной пленкой, которая предотвращает истирание деталей и продлевает работу редуктора.
Другие функции смазки:
Благодаря смазке мотор легко запускается даже при очень низких температурах. Мороз приводит к застыванию металлических элементов. Если вовремя не залить масло в механизм, двигатель не заведется.
Промывка редуктора
Для промывки редуктора используются специальные промывочные жидкости (Loctite 7840, ДС «Лавадо» и т. д.). В качестве альтернативы можно применить смесь из трансмиссионного масла (70 %) и керосина или дизельного топлива (30 %).
Данную смесь нужно залить в картер редуктора с помощью тавотницы или шприца. Затем следует вывесить колеса ведущего моста с помощью подпорок, завести двигатель и включить первую передачу, имитируя поездку. В таком режиме нужно дать поработать движку 10-15 минут, давая промывочной смеси очистить редуктор. После этого следует слить смесь таким же образом, как сливалось отработанное трансмиссионное масло.
В процессе замены трансмиссионного масла в редукторе можно заодно оценить состояние других деталей и расходников, например, сальников моста. Именно износ сальников может служить причиной того, что в редукторе понижен уровень масла. При обнаружении утечек в сальниках их следует заменить на новые.
Как определить уровень и состояние масла
Проверка производится в холодном состоянии, когда все масло собрано в картере. Жидкость должна быть ниже заливочного отверстия на 2–5 мм — это нормальный уровень.
Если отработка содержит металлические частицы, значит, узлы редуктора сильно изношены. Пора готовиться к серьезному ремонту и замене деталей.
По цвету отработанной жидкости определяют ее состояние:
Подготовка к замене
Прежде чем заливать масло в редуктор, рекомендуется проехать на авто 5–10 км, чтобы заменяемая жидкость была менее вязкой.
Порядок подготовки к замене масла:
Для заливки также можно использовать лейку и шланг из резины. Один конец вставьте в коробку передач, второй выведите в моторный отсек. Недостаток — обязательный прогрев масла. Менять его надо только летом.
На заметку! Перед заменой смазки уверьтесь, что редуктор не горячий. Если разогретый состав соприкоснется с кожными покровами, будет ожог.
Рулевое управление авто ВАЗ 2107
На модели ВАЗ 2107 рулевое управление имеет травмобезопасную конструкцию с шарнирно-рычажным приводом руля и с червячно-роликовым редуктором.
Заливка масла в редукторе рулевого управления
Перед доливкой масла необходимо проверить его уровень:
Своевременная замена масла в основных узлах автомобиля ВАЗ 2107 увеличит его срок эксплуатации без дорогостоящего ремонта. А цена работ по замене масла приемлемая для всех автовладельцев.
Приветствую) Конечно, масло в мостах меняется по пробегу, но машина недавно куплена, что и когда предыдущие владельцы заливали в мосты неясно, поэтому я решил все поменять. Для этого я приобрел 3 литра трансмиссионного масла Liqui Moly вязкостью 75W90 и 6 баллонов универсального очистителя Step-Up.
1) Очистить крышку редуктора железной щеткой от налипшей грязи.
Из-под грязи появились заводские таблички, в данном случае 3,73 (передаточное отношение).
Номер детали и год выпуска (2004)
2) Откручиваем заливную пробку (квадрат 3/8″). Всегда надо начинать с заливной пробки, ибо если она не открутится — лучше и не начинать.
3) Смотрите какое черное масло.
4) Откручиваем болты крепления крышки (головка на 17/32 — примерно 13,5 мм).
5) Снимаем крышку и сливаем старое масло. Осторожней, не облейтесь.
6) Хорошенько проливаем все внутренности моста очистителем (можно использовать любой автомобильный в аэрозоли).
7) Металлической щеткой удаляем остатки старого герметика.
Еще раз все проливаем очистителем.
9) Ветошью собираем остатки очистителя из корпуса дифференциала.
10) Тщательно продуваем сжатым воздухом все внутренности (задача полностью высушить остатки очистителя).
11) Переходим к крышке, ее тоже нужно хорошенько очистить от герметика и грязи.
12) Промываем и просушиваем крышку.
Не экономьте на герметике, приобретайте только качественный высокотемпературный автомобильный герметик.
13) Наносим герметик.
Герметик необходимо нанести ровным валиком диаметром около 6 мм без разрывов. Отверстия положено обходить со внутренней стороны.
14) Осторожно, стараясь не смазать герметик, устанавливаем крышку на место.
15) Протягиваем болты крепления динамометрическим ключом (момент 41 N*m). Лишний герметик аккуратно сотрите ветошью. Не спешите сразу заливать масло, дайте подсохнуть герметику.
С задним редуктором все точно так же. Единственное, что его крышка оказалась более ржавой. Поэтому было решено ее отпескоструить.
Вот она уже стоит на своем месте.
Процесс заливания масла опишу на словах — привести подвеску автомобиля в рабочее положение (подпереть снизу или поставить на колеса), залить масло через заливное отверстие до уровня пробки (пока не начнет выливаться обратно), установить на место пробку (смазав ее тонким слоем герметика). Надеюсь эта статья вам пригодится.
P.s. Прошу прощенья за некачественные снимки, фотографировал на телефон.
Также сегодня отрегулировал задние колодки, похоже там никого не было с завода. А ручником не пользовались, так как АКПП.
Tags:
Какое масло залить в редуктор заднего моста ВАЗ 2107
Какие нужны инструменты
Для замены смазки понадобятся некоторые инструменты и материалы. Если вы решили заняться этим делом самостоятельно, приготовьте для работы:
Критерии выбора смазки
Масло для редуктора подбирают индивидуально, учитывая особенности машины. Трансмиссионные жидкости отличаются своим составом и используются строго по назначению. Формулы масел разрабатывают с учетом рабочих температур механизма, нагрузок и скоростей вращения элементов.
Трансмиссионные жидкости градируются по уровню вязкости. Применяются следующие маркировки: 75W; 80W; 85W; 90; 140; 250. Этот ряд представляет основные виды масел для автомобильных редукторов.
На заметку! Редукторные жидкости делят на летнюю, зимнюю и всесезонную группу. Буква W в маркировке трансмиссионных масел указывает на принадлежность к зимней категории. Так, смазка 70W подходит для температур до минус 50°C, а 75W для минус 40°C.
Лучшее решение — залить масло для трансмиссии, рекомендованное производителем. Эту информацию можно найти в технической документации. Кроме того, рекомендуется учитывать класс жидкостей по API. Для КПП легковых авто механического и автоматического типа применяют составы категории GL-4 или GL-5, содержащие полный комплекс всевозможных присадок для защиты механизма.
Если автовладелец не знает, какое масло и в каком количестве лить в редуктор, он может заглянуть в специальные таблицы, в которых для каждой марки машины указан тип жидкости и ее количество. Так, например, для ВАЗ 2101 используют масло 80W90 или 75W90 в количестве 1,5 л, для моделей 2105/2106 1,3 л — Лукойл 80W90 GL-5.
Масло выбирают с учетом возраста авто:
Применение неподходящих жидкостей может вывести из строя как отдельные узлы, так и весь механизм.