Замена масла в амортизаторе мотоцикла кроссового мотоцикла

Содержание

Масло в аморты

Готовлю мот к сезону, под разобрал слегка)))

Сейчас занимаюсь амортами задними, разобрал от дефектовал, пока жду сальники.

Сейчас встал вопрос о выборе масла, можно ли залить вилочное масло 5w, по юзал мануал надо именно 5w или в обяз амортизационное, ведующие посоветуйте пожалуйста…

Комментарии 36

Меня что в китайских задних, что в аморте коляски спасло только масло лукойл-2Т. Специальное вилочное motul видимо слишком «жидкое» оказалось, и аморты на отбой вообще не притормаживали. Так что, рекомендую — стоит дёшево))

Главное не «Пережестить» с вязкостью! А то компенсации резких оттормаживаний на спине будет!))))
Во все дорожники лили 10W или DEXRON IV (средневязкий) — Все НОРМ!

Лей вилочное масло, разницы между вилочный и маслом для амортов нет абсолютно никакой. Лей 10, будет мягко, зальешь 15, твёрдо 7.5.

Не вводи людей в заблуждение. Разница есть. Вязкость точно у них разная.
Лить конечно лучше амортизаторную жидкость нужной вязкости. Это справедливо для мотоциклов которые по треку отваливают.
Но если нету, то и вилочное пойдет. В сибиху можно и вилочное лить, лишь бы попе комфортно было.

Поэтому просто берёшь и подбираешь вилочное нужной вязкости. Это все не более чем очередной коммерческий ход как и у хонды, которые заявляют, что если лить не их оригинальные масла, то непременно случится что-нибудь плохое. Это масло выполняет одну и ту же функцию, и я очень сомневаюсь, что есть великая разница между маслами одного и того же производителя для вилок и аммортов. А если она и есть, то простой обыватель вряд ли её почувствует.
Я конечно не профи в мото теме, но зато я давно в теме горных велов, и я не разу не видел типа, у которого стоит аморт охлинс, скрин с сайта которых ты приложил, да и вообще любой аморт, кто бы заморачивася именно с маслом для амортизаторов, все льют вилочное.
Тем более, что каждый райдер настраивает подвеску сугубо под себя, и какая разница, будешь ты подбирать масло для амортов, либо для вилок, что одно, что другое гидравлическая амортизационная система и соответственно масла для них очень похожи.
В любом случае работа зависит больше от настройки, чем от масла, хотя масло играет важную роль. Поэтому если ты не можешь с настройками справиться, то с маслом задрачиваться точно не стоит.
Логично конечно предположить, что для амортов и вилок кривая изменения вязкости от изменения температуры будет отличаться, но какая разница, если для каждого аморта и вилки она будет разной.
В любом случае это только моё мнение и кто-то с ним согласен, а кто-то нет, это нормально и я ни к чему ни кого не призываю, человек спросил, я ответил как считаю.
А все эти заморочки нужны либо спортсменам, либо задротам, извините конечно, кого обидел.

Странный ты. Я например тоже в ремонте моторов нихрена не понимаю, но в детстве ремонтировал мопед ЗиФ. На основании этого могу ответственно заявить, зачем заморачиваться с размером вкладышей? Просто фольгу подкладываем и гоняем! Все эти размеры нужны спортсменам или долбойо… Извините, конечно…

Не, ну это неправильное сравнение) Просто я сколько амортов и вилок перебрал, все норм и работают норм. Да и я сомневаюсь, что ты заметишь разницу, если в один аморт или вилку залить вилочное /амортизационное масло, а в другой амортизационное/вилочное масло. Я вообще не видел того, кто может это отличить. Да и разницы в износа скорее всего тоже не будет. Тем более, что вилочное по твоему скрину гуще.

Гуще амортизаторное. Шок адсорбер это аморт. Форк-вилка.
Может тогда давай веретенку в мотор лить? Тоже масло. И жиденькое…

Короче, если есть пруфы, что от вилочное масла стало плохо хоть одному амортизатору, прошу их на всеобщее обозрение. И да, где ты увидел, что гуще амортизационное? Когда максимальная вязкость судя по твоему скрину 28 для амортизационного и 99 для вилочного, смотри внимательней.
И хватит приводить глупые примеры про веретенку и все остальные, пока что ничего адекватного увы не увидел.
Лучше ответь мне и себе за одно, в чем принципиальное отличие в работе масла в вилке и амортизаторе? И твой скрин, если уж на то пошло, настолько неинформативный, что по нему разницы существенной никто не найдёт.

К сожалению не получается почему-то подгрузить нормальную таблицу но ладно.
Я для себя принципиальное различие вижу лишь в том, что для вилок с открытыми ваннами необходимо масло, которое будет лучше прилипать к ногам, но большинство вилок с закрытыми ваннами, поэтому масло там выполняет такую же функцию, что и в аморте. И естественно если вы зальете масло, которое будет хорошо прилипать, в аморт, ему непременно станет плохо (сарказм).
Сколько вилок уже перебрал и амортов, всегда Заливал и туда и туда вилочное, просто необходимой вязкости, и все мои знакомые и друзья делают то же самое. И ни одного инцидента не произошло.
Поэтому хватит приводить неуместных примеров и если есть какие-либо доказательства того, что я не прав, прошу, пишите, буду сам рад узнать для себя что-то новое.
Но только доказательств с каким-то подтверждением, а не просто — ты не прав потому что я так сказал.

Друг, я понимаю что тебе нравится излагать свои мысли буквами. Я в самом первом посте написал:
В сибиху можно и вилочное лить, лишь бы попе комфортно было. Хватит уже испражняться этими самыми буквами. Тебя в гугле забанили, посмотреть сам не можешь отличие вилочного масла от аж?
Мне честно говоря абсолютно фиолетово чем заправляешь свой велик ты и твои друзья. Есть рекомендации производителя, я их придерживаюсь. Всего навсего.
З.Ы. Маслосрач вечная тема! :-))
З.З.Ы. Пока что ты и сам доказательств никаких не привел, таблицу ты прикрепить не можешь, из аргументов только то, что так делаешь ты и твои многоуважаемые друзья.

Посмотрел профиль. Дискуссию прекращаю. Удачи, друг!

Ну судя по всему доказательств у тебя нет, а жаль, я хотя бы могу чем-то подкрепить свои слова, а не просто мне так сказали. Самому нужно анализировать информацию.
Производителю в первую очередь интересно на тебе заработать, жаль что многие этого не осознают.
Ну и в общем ладно, я попытался, если человек сам не хочет развиваться, а способен лишь на подколы в сторону своего собеседника, очень жаль.
В любом случае человек заинтересованый сможет отличить нормальную информацию от — мне так сказал производитель. Производитель говорит то, что ему хочется и то, что ему выгодно.
Я надеюсь что большинство людей это понимают в отличии от тебя. Ну а если нет, то ладно, мне какая разница, естественный отбор так сказать)
И нет, я не испражняюсь буквами, а доказываю свою точку зрения, в отличие от некоторых, и мои «испражнения» несут в себе куда больший смысл, чем твои.

Источник

Уход за подвеской мотоцикла.

Очередная короткая и очевидная статейка, на этот раз — об уходе за подвеской мотоцикла. Много общеизвестных моментов, но, в целом, полезно почитать.

Обычно, обслуживание подвески, помимо базовых вещей, вроде соблюдения чистоты и периодических визуальных осмотров, не доступно в гаражных условиях простому владельцу мотоцикла, однако, необходимо понимать, что амортизаторы, прогрессия и другие составляющие подвески — это такие же детали мотоцикла, нуждающиеся в периодическом обслуживании. Для адекватной работы подвески мотоцикла необходимо все же иногда обращаться к профессионалам за ее обслуживанием.

Износ подвески мотоцикла не всегда очевиден. Происходит он обычно постепенно, так что большинство владельцев мотоциклов его просто не замечают.

Наверное, самым важным фактором, влияющим на работу подвески, является состояние масла. Оптимальные характеристики демпирования достигаются, когда оно свежее. Помимо смазки всех внутренних элементов амортизаторов, масло позволяет добиться одинаковых характеристик работы подвески вне зависимости от температуры.

Основной причиной «отработки масла» является его нагрев при работе. Нагрев разбивает крупные молекулы масла на более мелкие, которые, в результате реакции с кислородом, в свою очередь преобразуются в более тяжелые частицы, выпадающие в виде осадка и засоряющие узкие каналы. Работа масла заключается в преобразовании энергии удара в тепло, именно поэтому оно имеет ограниченный срок службы. К тому же, каким бы вы не были бережным хозяином, влага все равно, рано или поздно, просочится внутрь амортизатора, смешавшись с маслом и изменив его структуру. В конце концов, оно будет не так эффективно смазывать трущиеся поверхности, что значительно повлияет на их из износ.

Для того, чтобы максимально продлить срок службы подвески мотоцикла, нужно:

Содержать вилку и задний амортизатор в чистоте.

Содержание деталей подвески мотоцикла в чистоте продлевает их срок службы. Не оставляйте грязь сохнуть на амортизаторах, поскольку влага может со временем испортить хромовое покрытие перьев и штока амортизатора, а грязь — сократить срок службы сальников и пыльников. При этом, очистка пыльников с помощью губки, пропитанной маслом, создаст дополнительный барьер для влаги, а вот мойке под давлением лучше их не подвергать.

Проводить оценку состояния подвески на предмет выработки.

Любая выработка рабочих поверхностей деталей подвески ведет к потере контроля и точности при управлении мотоциклом. Изношенные направляющие передней вилки снижают точность управления, люфты в прогрессии негативно влияют на точность прохождения поворотов, а также ухудшают контроль за задним колесом.

Металлические поверхности при трении вырабатываются, но, чем выше вязкость масла, тем медленнее это происходит. Подвески ряда мотоциклов предусматривают использования масел небольшой вязкости, из-за конструкции вилок. Помните, что, при использовании масла небольшой вязкости, его замена требуется чаще.

Проводить регулярное сервисное обслуживание и замену масла.

Для понимания того, когда пора менять вилочное масло, необходимо запомнить, что основная его функция заключается в преобразовании энергии удара в тепло.

Уже через 50 км. после замены масла, оно теряет цвет, хотя его свойства, разумеется, на такой дистанции еще не ухудшаются. Сигналом тревоги является ухудшающиеся характеристики демпфирования. Это означает, что масло потеряло вязкость — и пора его менять. Главной причиной потери маслом вязкости — нагрев. Поэтому, если вы даете сильный нагрев за короткий промежуток времени, к примеру, осуществляя интенсивную тренировку на треке, бывает, что масло подлежит замене после каждой такой тренировки. Хотя мы признаем, что это не практично…

Поэтому, для дорожных мотоциклов мы рекомендуем интервал замены вилочного масла раз в 12 месяцев, или раз в 15 000 — 20 000 километров пробега. Для кроссовых мотоциклов достаточно производить замену каждые 40-60 моточасов не очень интенсивных тренировок.

Задний амортизатор — немного другое дело. Но фактически, если вы решили изменить его настройку, вы неминуемо столкнетесь с необходимостью замены в нем масла. Если вы принимаете участие в соревнованиях, интервал обслуживания сокращается и зависит от того, насколько интенсивно вы используете подвеску.

Ни разу не обслуженная на протяжении 40 000 — 60 000 км. пробега подвеска? Воняет кошачьей мочей и гнильем? Как правило, это значит, что внутри все так плохо, что требуется замена и других деталей подвески.

Источник

Замена масла каждые 2 часа, замена поршня каждые 5 часов. Изучаем кроссовый мотоцикл.

Если вы пренебрегаете заменой масла в двигателе вашего мотоцикла, последствия могут быть очень дорогостоящими. Помните, что оно отвечает за снижение трения между взаимодействующими элементами, защищает от коррозии, охлаждает агрегат изнутри и не пускает загрязнения в масляный фильтр (например, металлические опилки). Двигатель, работающий на отработанном масле, может быть разрушен.

Замена масла относительно проста. Вам не нужно быть MacGyver, чтобы сделать это самостоятельно. Все, что вам нужно, это наше руководство, некоторые основные инструменты и руководство по эксплуатации мотоцикла.

Подготовка

Первый этап — покупка масла, которое вы собираетесь заливать в двигатель мотоцикла. Помните, что оно должно точно соответствовать параметрам, указанным производителем транспортного средства. Это относится к вязкости, а также к наличию в технической жидкости специальных присадок. Для двухтактных двигателей выпускается специальное масло, которое добавляется в бензин, поэтому здесь мы рассмотрим замену смазывающего материала в четырёхтактном моторе. «Двухтактное» масло заливать в него нельзя, поскольку оно не рассчитано на длительное использование и может стать причиной поломки силового агрегата.

Перед сменой масла двигатель необходимо промыть, поскольку остатки старой жидкости и накопившаяся в результате износа внутренних компонентов стружка могут быстро вывести узел из строя. Оптимальный вариант — приобретение промывочной жидкости, которая добавляется в старое масло. Она эффективно удаляет все посторонние предметы из гидравлической системы и не снижает ресурс силового агрегата. Кроме того, существует промывочное средство, которое заливается уже после удаления старого масла из мотора. В любом случае стоит ориентироваться на рекомендации производителя жидкости — мотоцикл при промывке двигателя необходимо завести и дать ему поработать 10–15 минут в зависимости от того, что указано на канистре.

Слив технической жидкости осуществляется только при прогретом моторе — он должен работать не менее 2–3 минут на холостых оборотах, чтобы температура масла достигла 100 градусов и его вязкость существенно снизилась. Поскольку дело придётся иметь со столь высокой температурой, заранее приготовьте толстые перчатки, которые защитят руки от болезненных и труднозаживающих ожогов. Вначале необходимо найти сливной болт, который обычно располагается внизу силового агрегата, а в мотоциклах с сухим картером — на раме. На нём может находиться пластиковая защита — её необходимо аккуратно отогнуть, чтобы получить доступ к горловине.

Взяв ключ на 17, аккуратно начните поворачивать болт против часовой стрелки — если вы резко дёрнете его в противоположном направлении, поломки картера избежать не удастся. Когда болт будет легко прокручиваться, быстро выверните его руками и уберите ладони, пока на них не полилось горячее масло. Смазочный материал будет вытекать приблизительно 15 минут, что связано с его высокой вязкостью. Чтобы удостовериться в полном удалении отработанного масла, вы можете покачивать мотоцикл в стороны, ускоряя процесс. Масло следует собирать в заранее подготовленную ёмкость, чтобы не наносить урона окружающей среде и не создавать угрозы воспламенения.

Если болт упал в канистру с маслом, постарайтесь достать его как можно быстрее, используя проволочный крючок либо мощный магнит. При таком падении его уплотнительная медная шайба может повредиться, что приведёт к разгерметизации системы смазки. В подобных случаях нужно приобретать новый болт, поскольку его ремонт не даст гарантированной надёжности.

От Гродно в гонках примут участие 19 спортсменов:

До 50см3: Русецкийй Марк стартовый — №59 Чегодаев Даниель — №11 Малашенко Фёдор — №7 До 65см3: Иванова Диана — №153 До 85см3: Волович Даниель — №741 «Хобби»: Кожало Павел — №299 Семёнов Андрей — №11 «Ветеран»: Лупач Виталий — №17 Савко Александ — №74 «ATV SPORT»: Дмитрович Александр — №777 Парфёнчик Александр — №9 «Мотоцикл с коляской»: Куц Андрей, Бакуревич Владимир — №77 Лагун Сергей, Арцукевич Анатолий — №15 Сиднев Олег, Дектярёв Сергей — №17 Повидайко Вадим, Гецман Сергей — №9

Мотокросс только начинает возрождаться. Приходите поддержать гродненских чемпионов!

Замена

Когда в системе смазки не окажется старой технической жидкости, нужно будет поменять масляный фильтр, чтобы избавиться от накопленной в нём стружки либо грязи. В некоторых мотоциклах он находится на поверхности мотора, а в иных для получения доступа приходится снимать пластиковую облицовку и защитные компоненты. Демонтировать масляный фильтр лучше специальным съёмником либо ключом с цепью, чтобы не повредить резьбу. Экстренный вариант — пробить корпус очистительного элемента отвёрткой и использовать её в качестве рычага. Однако нужно следить, чтобы стержень не касался других компонентов мотора и топливной системы.

Из посадочного отверстия фильтра может вылиться немного горячего масла, поэтому ёмкость для его сбора и перчатки убирать пока не стоит. В новую деталь предварительно наливается немного чистого масла. Также необходимо смазать уплотнительное резиновое кольцо, чтобы обеспечить герметичность гидравлического контура. Фильтр закручивается до упора руками, после чего дотягивается ключом на четверть оборота. Однако излишний энтузиазм проявлять не стоит — сорванная резьба может стать причиной сложного дорогостоящего ремонта.

Закрутив фильтр, установите обратно сливную пробку и пластиковую защиту. Специалисты, знающие, как поменять масло на мотоцикле, советуют заранее запастись воронкой, которая будет хорошо прилегать к стенкам заливной горловине. При существенном отличии диаметра часть смазывающего материала может выплёскиваться наружу, что приводит к загрязнению транспортного средства. Пробка заливной горловины закручивается настолько туго, насколько это возможно, однако усердствовать не стоит и здесь. Чтобы проверить уровень масла, необходимо дать двигателю поработать 2–3 минуты, а затем охладить его в течение 5 минут.

Недостаток масла в двигателе мотоцикла часто становится причиной задиров цилиндров, которые требуют капитального ремонта силового агрегата. Поэтому если уровень на щупе находится ниже минимально допустимого, необходимо добавить требуемое количество смазывающего материала, после чего повторить процедуру с прогревом. Избыточное количество смазки также негативно влияет на надёжность двухколёсной техники — поэтому нужно не полениться слить излишки при их наличии. Наиболее распространённые проблемы, связанные с переливом масла — выдавленные сальники и заклинившие поршни. Поэтому необходимо руководствоваться предписаниями производителя, которые указываются в инструкции либо на официальном сайте.

Центр гродненских мотоспортсменов в здании возле АЗОТа:

Наша встреча была посвящена предстоящим гонкам. 27 августа на трассе возле «Кургана Славы» состоится этап Чемпионата Области по мотокроссу. На важную гонку приедет около 80 спорстменов, будут гости из Литвы и Латвии.

Правильная замена масла

Процедуру следует выполнять в гараже при хорошем освещении и при нормальной температуре окружающего воздуха. Если гараж не отапливается, зимой от замены масла лучше отказаться — оно может загустеть и не полностью вытечь из всех подвижных соединений, что впоследствии станет причиной их поломки. В гараже должно быть чисто, чтобы в масло не попала пыль и другие посторонние примеси — именно поэтому процедуру не рекомендуют выполнять под открытым небом. После замены технической жидкости следует производить обкатку мотора, которая позволит достичь высокого уровня его надёжности. Обкатывать мотоцикл нужно на средних оборотах — на холостом ходу могут в гидравлической системе могут образовываться твёрдые отложения, а при высокой скорости вращения коленвала двигатель может очень быстро изнашиваться.

Как часто менять масло в мотоцикле?

Каждый производитель мотоциклов сам определяет, через сколько километров пробега необходимо заменить моторное масло и какое количество масла необходимо для замены. Вы не должны отмахиваться от этого. Стоит следовать инструкциям. В некоторых случаях масло следует менять каждые 5000 км, а в других – каждые 10 000 км. Мало того – производитель мотоциклов уточняет спецификацию моторного масла. Проверьте инструкции вашего мотоцикла и следуйте инструкциям производителя.

Как проверить уровень масла на питбайке?

После того, как отработанное масло удалено, необходимо залить новое. Если только вы не хотите «законсервировать» питбайк до весны, на время отпуска или по другим причинам. При этом масла должно быть не много и не мало, ведь в обоих случаях работа мотора может быть нарушена. Сколько конкретно требуется масла вашему питбайку, должен указать производитель в сопроводительных документах, но всё же, особенно на первых порах, лучше удостоверяться в его оптимальном количестве.

Как проверить уровень масла на питбайке? Сделать это достаточно просто:

Замена масла в мотоцикле — пожалуй, главная составляющая доброго здоровья вашего двухколёсного железного друга. Пренебрегать этой процедурой не стоит — новый мотор стоит, как крыло от звездолёта. Проще и надёжнее вовремя делать обслуживание байка.

На большинстве моделей замена масла не вызывает ни малейшего труда. К примеру, на одном из моих бывших мотоциклов, Yamaha Virago, для слива масла достаточно было открутить пробку снизу (примерно как на фото выше), слить масло, и залить его сверху. Для замены масляного фильтра требовалось открутить ещё шесть шестигранников — дел тут на две минуты. А на какой-нибудь Honda Gold Wing или BMW K 1600 LT эта процедура может занять час-другой… Впрочем, в случае с большинством байков проделать всё самому совсем не сложно.

Не стоит экспериментировать с различными маслами. Поверьте, инженеры, проектировавшие ваш мотоцикл, были уж точно не глупее нас с вами, и, выбирая масло, лучше полистать мануал и воспользоваться их советами. Что качается объёма заливаемого масла, то с ним стоит ознакомиться в том же мануале. Не забывайте также, что при замене масляного фильтра необходимо заливать на 0,15-0,2 литра масла больше, так как сухой фильтр впитывает в себя некоторое его количество. И ещё стоит учесть, что заливать нужно именно то количество, которое указано в руководстве пользователя. И недолив, и перелив масла чреваты плохими последствиями. Недолив может вызывать поломку двигателя, а перелив — вспенивание масла, гидроудар и, как следствие, опять-таки поломку и ремонт мотора, сравнимый с капитальным. Межсервисный интервал замены масла в конкретной модели мотоцикла указан в руководстве пользователя. Зачастую он напрямую коррелирует с объёмом двигателя. В моём Lifan LF250 замену масла требовалось проводить каждые 3000км. Я связываю такой маленький интервал от замены до замены с небольшим объёмом двигателя и отсутствием полноценного масляного фильтра. На вышеупомянутой Virago XV 1100 масло я менял каждые 6000 километров. А на каком-нибудь туристическом мотоцикле межсервисный интервал вполне может составлять и 12-15 тысяч километров. В то время как испытывающие экстремальные нагрузки кроссовые мотоциклы иногда требуют замены масла каждые двадцать моточасов…

Некоторые товарищи, меняя масло в мотоцикле, не меняют масляный фильтр. Это очень грубая ошибка! Фильтр стоит недорого, куда дешевле канистры масла, и не надо пренебрегать его заменой. Фактически, поменять масло и не поменять фильтр означает выбросить деньги на ветер. Так что не стоит лениться или пытаться сэкономить лишнюю копейку, экономя на такой важной вещи. Любите свой мотоцикл, и он прослужит вам верой и правдой долгие годы.