Ремонт и замена колодок грузовиков
В каждом автомобиле ключевым элементом безопасности движения являются тормоза. Если они работают недостаточно эффективно или вообще вышли из строя, то ездить на такой машине запрещается. Даже самый безопасный и осторожный маневр может привести к серьезному ДТП, если вдруг что-то пошло не так и понадобилось прибегнуть к экстренному торможению, а тормоза отказали. В грузовиках к качеству тормозов предъявляются самые высокие требования. При движении на скорости с грузом сбрасывать скорость особенно трудно, т.к. велика сила инерции, которая толкает машину вперед. Поэтому ремонт тормозных колодок грузовых авто должен быть своевременным. Во избежание серьезных аварий рекомендуется регулярно проводить диагностику системы и замену отработавших свое деталей.
Колодка – это деталь в виде металлической дуги, к которой прикреплена (приклепана) специальная накладка. В каждом колесе находится 2 таких дуги, расположенных в виде круга. Когда водитель нажимает на педаль, колодки прижимаются к ободу колеса. Возникающее трение между накладкой и ободом снижает скорость вращения колеса.
В процессе долгой эксплуатации металл истирается, толщина накладки уменьшается, эффект торможения снижается. Приходится нажимать на педаль заранее, прикладывая большее усилие. Если вовремя колодку не заменить, то она может расшататься, и при очередном торможении ее может сорвать со своего места. Это приведет к полной поломке всего узла.
Услуги по ремонту и замена колодок грузовиков
Ремонт и замена колодок грузовых автомобилей в «САС №1»
Наш автосервис предлагает услуги по полному ремонту тормозов в Москве. Для этого у нас имеется все необходимое:
Цены на ремонт колодок
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Замена тормозных колодок (барабан.система цена за ось без ремонта разжимных валов) | 2350-7000р |
| Снятие установка тормозных колодок (барабанная система)(цена за колесо) | 1600р |
| Клепка тормозных колодок 1 пара | 800р |
Стоимость замены тормозных колодок на грузовиках
Все работы выполняются быстро и качественно. Каждый этап имеет свою стоимость. Цена зависит от сложности работы и от стоимости запчастей, которые необходимо поменять.
По всем вопросам и для записи на ремонт обращайтесь по телефону: +7 (985) 905-83-18
Адрес грузового сервиса: г. Подольск, проспект Юных Ленинцев, 59а
Электронная почта: mail@sas1.ru
Замена тормозных накладок грузового автомобиля
Статья рассказывает, как поменять тормозные накладки самостоятельно
Тормозная система нуждается в своевременном обслуживании, особенно при постоянной и активной эксплуатации. Грузовые автомобили могут представлять собой серьезную опасность для всех участников дорожного движения, если они не полностью исправны или управляемы. И в первую очередь, износу подвергаются те детали, которые испытывают наибольшие нагрузки под воздействием трения. И в их числе накладки тормозных колодок. Этот элемент должен обеспечивать заданное сопротивление трения в любых погодных условиях и при любых механических нагрузках.
Ремонт тормозных накладок дисковой и барабанной системы тормозов
Замену накладок тормозных колодок следует производить еще до того, как их толщина достигнет критической отметки. Водитель может сделать это самостоятельно, с использованием специального ремкомплекта тормозных колодок. При этом ход работ будет зависеть от конкретного типа тормозной системы.
Как снять тормозные колодки дисковой тормозной системы
Как снять тормозные колодки барабанного тормоза
Барабанная система устроена немного иначе.
1. Начинать разбор следует с демонтажа фиксирующих болтов самого барабана.
2. После чего можно будет освободить тормозной тросик.
3. Затем снимаются все пружины и тяги.
4. Колодки вынимаются.
После этого можно переходить непосредственно к замене накладок.
Правила работы с фрикционными тормозными накладками
Сама накладка на тормозную колодку крепится с помощью системы заклепок.
При замене необходимо обеспечить минимальный зазор между поверхностями, поэтому следует использовать специальную рабочую поверхность или же приспособление, которое позволяет максимально плотно зафиксировать эти детали. Допустимое отклонение – не более 0,1 миллиметра.
При ремонте также следует обратить внимание на форму и размер самих клепок, он должен соответствовать чертежам и рекомендациям производителя.
В ремкомплектах тормозных колодок накладки и заклепки уже подобраны друг к другу, что также облегчает работу.
При установке и доработке фрикционных тормозных накладок следует учитывать, производилась ли ранее модификация тормозного барабана. Иногда его растачивают в целях профилактики частых поломок. В этом случае должны использоваться те накладки, которые соответствуют фактическому размеру, а не заводскому.
Ремонт тормозных накладок на грузовых автомобилях с АБС
Особое внимание следует уделить вопросу обработки накладок при ремонте грузовых автомобилей, оснащенных системой АБС. В этом случае следует производить доработку на передней оси или же заднем мосту. При этом рекомендуется использовать станок для получения необходимой точности.
При покупке ремнабора для замены тормозных накладок убедитесь в том, что детали выполнены из качественного материла. Это обеспечит более длительный срок службы и надежную работу колодок, поэтому так важно приобретать детали у проверенных производителей. Отметим, что АО «Тамбов АТИ» в производстве фрикционных накладок для грузового транспорта использует материалы только высокого качества, что подтверждается соответствующими сертификатами.
Также при ремонте тормозных накладок следует учитывать, что категорически не допускается установка накладок из разных материалов на одну ось автомобиля.
После сборки системы с новыми накладками следует проверить биения основных поверхностей, к числу которых относятся ступицы и сам барабан. Показатель не должен превышать 0,2 мм.
В противном случае следует произвести замену и других комплектующих.
Замена колодок дисковых тормозов грузового автомобиля
Если вы ищете замену колодок и наклепку накладок для своего грузового автомобиля, то вы пришли по адресу. Тормозные колодки и накладки имеют определенный ресурс службы. Существует ряд профилактических процедур, которые позволяют содержать тормоза в полном порядке. Своевременная замена колодок и накладок является таковой. Если регулярно следить за состоянием тормозной системы, капитальный ремонт можно отложить надолго.
Заказать бесплатный звонок
Мы ремонтируем грузовики брендов
Мы выполняем следующие работы
Прайс-лист по ремонту колодок и наклепке накладок
| Вид услуги | Стоимость |
|---|---|
| Замена тормозных колодок (барабан.система цена за ось без ремонта разжимных валов) | от 2350 руб. |
| Снятие установка суппорта (дисковые тормоза) | от 2100 руб. |
| Переборка суппорта (замена направляющих) | от 2000 руб. |
| Переборка суппорта (замена механизма самоподвода) | от 3500 руб. |
| Снятие установка тормозного диска | от 1600 руб. |
| Снятие установка разжимного вала | от 1062 руб. |
| Снятие установка тормозных колодок (барабанная система)(цена за колесо) | от 1600 руб. |
| Снятие установка тормозного барабана | от 480 руб. |
Наши постоянные акции
Нас выбирают:
Мы готовы предложить вам самую минимальную стоимость нормочаса в Москве!
В грузовом автосервисе работаю только квалифицированные и аттестованные специалисты. Сервис оснащен новейшим высокоточным импортным оборудованием.
Ваш грузовой автомобиль будет отремонтирован быстро и точно в оговоренный срок без ущерба качеству. Нет отговорок и переносов сроков ремонта.
Мы не накручиваем цены и хотим видеть вас в числе наших постоянных клиентов. Расчет на диагностику, ремонт и обслуживание автомобиля оглашается сразу.
Большинство востребованных запасных частей мы храним на собственном складе рядом с грузовым сервисом. Если необходимой запчасти нет в наличии, то мы Вам скажем точный срок ее доставки.
Мы хотим, чтобы в случае неисправностей грузовика Вы приезжали именно к нам. Для этого мы будем с Вами максимально честны, не станем накручивать цены и врать о сроках исполнения работ. Обратившись к нам, Вы получите персонального менеджера, который будет всегда на связи.
Среди наших постоянных клиентов
Нам доверяют не только частные владельцы грузовых транспортных средств, но и крупные компании, обладающие внушительными парками грузовых автомобилей. Мы производим плановое техническое обслуживание и срочные ремонтные и диагностические работы.
Поменяем колодки или тормозные накладки на спецтехнике
Тормозные колодки – исполнительный элемент тормозной системы. По сигналу блока управления, под действием гидравлики, элементы сжимают диск и останавливают автомобиль посредством интенсивного трения. Так как колодки постоянно нагреваются, они имеют свойство истираться. Неблагоприятные условия ускоряют выход деталей из строя.
Причины и признаки неисправностей тормозных колодок
К причинам выхода колодок из строя можно отнести:
Износ можно заметить по таким признакам:
Средний рабочий ресурс тормозных колодок находится в прямой зависимости от типа коробки передач автомобиля. Для «автомата» значение содержится в пределах 25-30 тысяч километров, для механической коробки передач рабочее расстояние варьируется от 30 до 50 тысяч километров. Стоит отметить, что на внедорожниках колодки изнашиваются быстрее ввиду специфики эксплуатации таких автомобилей – движение по грязи и песку оказывает деструктивное воздействие.
Несмотря на высокий ресурс, профилактическую проверку состояния тормозной системы следует производить каждые десять тыс. км. При осмотре механик обращает внимание на плавность работы тормозной системы, скорость срабатывания колодок и наличие посторонних шумов при включении колодок в работу.
Замена колодок и накладок
Колодки меняются парами. Если степень износа колодок одной колесной оси различается, создается дисбаланс, который может вывести из строя остальные части тормозной системы. Передние колодки подвержены износу сильнее, чем задние. Это обусловлено тем, что фронтовая часть автомобиля получает увеличенные нагрузки за счет силы инерции. Воздействие на переднюю ось настолько велико, что колодки меняются в два-три раза чаще, чем на задней колесной оси.
Кроме этого, в процессе замены колодок следует смотреть и на состояние остальных частей агрегатного узла. Важно отсутствие разрывов на чехлы из резины, надетых на направляющие. Элементы защищают конструкцию от загрязнений. Степень износа рабочего покрытия тормозных дисков также нужно рассматривать как один из ключевых факторов работоспособности тормозов.
Замена колодок в дисковой системе
Элементы меняются согласно следующей схеме:
Замена тормозных накладок на барабанной тормозной системе
Традиционно под накладками подразумеваются рабочие фрикционные части барабанных колодок. Их замена возможна при условии того, что сами колодки целы. Замена элементов происходит в таком порядке:
Наши механики хорошо умеют ремонтировать тормозные системы. Мы ставим качественные колодки и пользуемся точными приборами. Заезжайте!
Как правильно поменять тормозные колодки дискового тормоза: неочевидные нюансы
Тормозные колодки изнашиваются и периодически их приходится менять. Процедура сама по себе несложная, и часто проще и дешевле сделать это своими силами, чем ехать в автосервис. Однако есть несколько важных нюансов. О них наш сегодняшний разговор.
Как узнать, что колодки пора менять
Основной признак — толщина фрикционной накладки. На некоторых автомобилях есть индикаторы, которые сигнализируют о предельном износе колодок горящей лампочкой на панели приборов или специфическим звуком при торможении.
На практике толщину колодок можно регулярно контролировать во время сезонной смены шин. Если толщина приближается к критической (2мм), планируйте замену на ближайшее время.
Замена тормозных колодок дискового тормоза — пошагово
Процедура замены колодок на конкретном автомобиле детально описана в его руководстве по эксплуатации и ремонту. В тормозах с плавающим суппортом в общих чертах замену колодок выполняют так:
1. Поддомкрачиваем машину, снимем колесо.
2. Жесткой щеткой очищаем суппорт от грязи. Внимание: не повредите пыльники направляющих пальцев!
3. Выкручиваем болты суппорта. На некоторых моделях автомобилей можно вывернуть только один болт — для замены колодок этого достаточно. Снятый суппорт ни в коем случае не оставляем болтаться на тормозном шланге (и не пристраиваем «надежно» на тормозном щите!), лучше подвесить его на проволочном крючке, например к пружине подвески.
4. Вынимаем старые колодки.
5. Очищаем посадочное место металлической щеткой; поршень тормозного цилиндра полностью утапливаем. Если в руководстве по ремонту указано, смазываем направляющие пазы тонким слоем смазки для тормозной системы, например, Textar Ceratec.
6. Устанавливаем новые колодки. Если они предусматривают использование противоскрипных пластин, не забываем их поставить. Важно убедиться, что колодки встали на свое место без перекосов и будут беспрепятственно перемещаться по мере износа. Если колодки «не лезут», подпиливать и подтачивать их нельзя — надо выяснить, что мешает и устранить причину.
7. Возвращаем на место снятые детали в обратной последовательности.
Обязательно оцениваем состояние и исправность работы деталей тормозных механизмов — пыльников направляющих и самих направляющих, рабочих цилиндров, тормозных шлангов и, конечно, дисков.
Тормозные шланги должны быть без повреждений, вздутий и трещин. Поврежденные детали следует незамедлительно поменять. Регламент обслуживания автомобиля часто предусматривает замену тормозных шлангов через каждые 60 тыс. км или раз в пять лет.
Поршень тормозного цилиндра должен без заеданий утапливаться в корпус, а пыльник быть целым. Проверьте, чтобы тормозная жидкость не подтекала. Если пыльник поврежден, почти наверняка в цилиндр попала вода, а на внутренних поверхностях появилась коррозия. Если под пыльником есть тормозная жидкость, значит изношено уплотнение.
Направляющие пальцы суппорта скорее всего придется заменить, если повреждены их защитные резиновые чехлы. Кстати, для смазки направляющих не годятся универсальные пластичные смазки, такие как «литол» и «графитка». Не подойдут даже смазки для тормозов, если они на минеральной основе — они разрушают резину, поэтому следует использовать специализированные синтетические смазки, например, Textar Hydratec или аналоги.
Тормозные диски изнашиваются вместе с колодками, только медленнее. О том, почему опасно ездить с изношенными тормозными дисками мы уже писали. Если коротко, то по мере износа тормозного диска его теплоемкость уменьшается, из-за чего диск и колодки при торможении нагреваются быстрее и до более высокой температуры. Перегретые тормоза — неэффективные тормоза. Предельно допустимая толщина диска указана в руководстве по ремонту, а также ее можно уточнить в онлайн-каталоге Textar. Толщину диска измеряют специальным штангенциркулем.
О чем могут рассказать старые колодки
Визуальный осмотр не дает полной информации о работе и состоянии тормозов. Но снятые колодки все же могут рассказать о многом.
Неравномерный износ поперек плоскости колодок появляется из-за неровных поверхностей тормозных дисков. Также износ тормозного диска вызывает стачивание края колодки в виде ступеньки.
Если фрикционная накладка напоминает клин, скорее всего колодку при торможении перекашивает из-за подклинивающих направляющих.
Если на одном колесе колодки изношены неравномерно — та, что обращена к цилиндру стерта заметно сильнее — это тоже признак того, что направляющие потеряли подвижность. Другая причина такого износа — наоборот, подклинивающий поршень тормозного цилиндра, который не позволяет колодкам полностью растормаживаться.
Если фрикционная накладка отслоилась, это может, конечно, говорить о плохом качестве самих колодок, но чаще вызвано перегревом из-за плохой подвижности колодок или деталей суппорта. Поищите признаки перегрева — не вспучилась ли краска или противошумное покрытие на колодках, не изменился ли цвет накладки или тормозного диска.
Проверьте и приработайте тормоза после замены колодок
После установки новых колодок надо проверить тормоза, и притереть колодки. Это важно, так как напрямую влияет на срок их службы, эффективность торможения и вероятность появления скрипов.
О том, как прикатывать колодки мы уже подробно писали. Напомним главное: первые 300 км поверхность колодок интенсивно прирабатывается к диску. Если тормозные диски не новые и их поверхность не слишком ровная, притирка происходит дольше — до 1000 км.
В это время фрикционная поверхность еще не полностью прилегает к диску, поэтому при интенсивном торможении может возникать локальный перегрев материала, из-за которого его свойства могут измениться. Если вы любите активную езду, на время притирки колодок измените стиль своего вождения на аккуратный и размеренный.
Впадать в крайность и чрезмерно беречь колодки тоже не стоит: рабочая поверхность отполируется и колодки заскрипят. Для притирки колодок лучше подходит езда по городу: невысокая скорость, частые и не слишком интенсивные торможения.
Ошибки и «правила хорошего тона» при замене колодок
1. Нарушение техники безопасности грозит серьезными травмами, повреждениями машины и внеплановым ремонтом.
2. Если новые колодки ставили с усилием, они будут плохо растормаживаться, перегреваться, быстро и неравномерно изнашиваться, возможно отслоение фрикциона. Ни в коем случае не подтачивайте металлическое основание колодки.
3. Если не проконтролировать состояние направляющих пальцев и не убедиться в их подвижности, последствия могут быть такими же: неравномерный износ колодок, шум во время торможения, увод автомобиля в сторону.
4. Если пренебречь требования технологии при ремонте, и позволить суппорту повиснуть на тормозном шланге, последний может получить скрытые повреждения и при экстренном торможении лопнуть.
5. Неравномерный износ колодок означает, что с тормозным механизмом не все в порядке. Если вовремя не проверить состояние пыльника, цилиндра и поршня и не заменить поврежденные детали, совсем скоро еще один ремонт неизбежен. Если поршень утапливается в цилиндр с трудом или, наоборот, слишком легко — это может быть признаком неисправности. Цилиндр с потерявшим подвижность поршнем быстро съест новые колодки. Повышенный расход бензина и увод машины в сторону прилагаются.
6. В идеале колодки меняют вместе с аксессуарами — противоскрипными пластинами, прижимающими и отводящими пружинами, со временем они теряют упругость.
7. Новые колодки обязательно надо приработать — так они прослужат дольше.
Как заменить колодки дисковых тормозов
В любом случае, чем раньше вы замените накладки, тем лучше, т.к. при толщине в 2-3мм материал очень быстро износится.
Когда накладка изнашивается до металлического основания, тормоза отказывают, металл сильно царапает диск и может полностью уничтожить его.
Край тормозной колодки можно увидеть через отверстие в колесе. В некоторых автомобилях также предусмотрено специальное смотровое отверстие. Если области обзора недостаточно, придется снять колесо.
Об износе колодок может свидетельствовать падение уровня жидкости в главном тормозном цилиндре. По мере изнашивания фрикционного материала поршни тормозных суппортов больше продвигаются внутрь, сильнее опустошая бак. При снижении уровня жидкости следует также проверить систему на наличие протечек (см. статью Поиск протечек в тормозной системе).
Как правило, автомобили небольшого или среднего размера снабжаются дисковыми тормозами с суппортами и поршнями.
Проверка степени износа
Загляните в отверстие в колесном диске, чтобы оценить толщину накладки. Если области обзора не хватает, ощупайте колодку, однако помните, что с учетом недавней остановки диски могут быть горячими.
Дисковые тормоза могут сильно отличаться друг от друга по конструкции. В двух одинаковых автомобилях могут быть установлены разные тормоза, если при сборке производитель пользовался услугами разных поставщиков. При разборке колодок необходимо тщательно запоминать (или зарисовывать) особенности конструкции.
При покупке сменных колодок обращайтесь к проверенным поставщикам. Помните, что название производителя должно быть написано на коробке четко и без ошибок.
Колодки обычно поставляются упакованными парами (для обоих колес одновременно). Никогда не пытайтесь сэкономить, заменив только одну колодку.
Помимо самих колодок упаковка должна содержать накладки, болты, прокладки, пружины и зажимы, необходимые для установки.
Снимаем колодки
Как правило, при съеме колодок суппорты остаются на месте. Колодки удерживаются в рабочем положении болтами, которые проходят через корпус суппорта.
Потяните плоскогубцами за «невидимку», чтобы освободить фиксатор, удерживающий колодку.
Потяните плоскогубцами за фиксатор, удерживающий колодку.
Надежность фиксации обеспечивается маленькими проволочными зажимами («невидимками»). Извлеките все «невидимки» и вытяните фиксаторы.
Снимите колодки парой плоскогубцев, ухватившись за верхнюю и нижнюю часть опорного щита и прикладывая равномерные усилия. Если у вас нет вторых плоскогубцев, тяните за верхнюю и нижнюю части попеременно.
Если колодка застряла, попробуйте раскачать ее из стороны в сторону.
Равномерно тяните за обе стороны (одновременно или попеременно).
В некоторых случаях для замены колодок необходимо сдвинуть суппорт вниз или полностью снять его.
Удаление хомута
В некоторых колодках предусмотрены хомуты, которые удерживают противошумные прокладки. Приподнимите их с помощью небольшой отвертки.
За колодками иногда находятся противошумные прокладки, которые крепятся хомутами или фиксаторами. При разборе конструкции постарайтесь запомнить, где они находятся и как крепятся.
Следует помнить, что колодки на правом и левом колесах могут быть разной формы.
Очистка диска и суппорта
Для очистки внешних краев диска, протрите их наждачной тканью.
Тщательно протрите гнездо колодки и видимую часть поршня. Если в отверстие цилиндра попадет грязь, суппорт может испортиться.
Попытайтесь аккуратно счистить грязь лезвием отвертки. Постарайтесь не поцарапать детали и не повредить пылезащитные уплотнители.
Закончите чистку с помощью кисти или зубной щетки, обмакнув ее в специальный очиститель или метиловый спирт.
Заржавевший обод тормозного диска также нуждается в чистке. Просуньте отвертку через суппорт так, чтобы ее лезвие легло на обод, а затем поверните диск рукой. Обработайте края наждачной бумагой.
Протрите диск тряпкой без ворса, смоченной в очистителе или метиловом спирте.
Замена колодок
Новые колодки должны быть толще старых, изношенных, поэтому вам потребуется подвинуть поршни назад, чтобы освободить для них место.
Для этих целей используется приспособление для сжатия клапанных пружин или столярная струбцина.
Для вправления поршней обычно используется струбцина. Зафиксируйте струбцину с внешней стороны суппорта.
Для вправления поршня необходимо аккуратно, но сильно надавить на него.
В неподвижных суппортах вправление поршня можно использовать монтажную лопатку. Постарайтесь не повредить поршень.
При вправлении поршня жидкость выталкивается обратно в главный тормозной цилиндр. Если тормозная жидкость прольется на краску, покрытие будет повреждено. Чтобы это предотвратить, оберните горловину бака тряпкой, способной впитывать жидкость.
Оберните тряпкой горловину бака, чтобы предотвратить протекание тормозной жидкости.
Если жидкость все же пролилась, вытрите ее как можно быстрее.
Возможно, вам придется соскрести краску с краев опорных щитов новых колодок, чтобы те могли свободно двигаться в гнездах. Помните, что колодки не должны застревать при движении.
Не стоит удалять краску, если в этом нет особой необходимости, т.к. она предотвращает появление ржавчины и препятствует заеданию колодок.
Открытие спускного штуцера
Существует еще один способ слива тормозной жидкости. Для этого необходимо открыть спускной штуцер, предварительно подсоединив к нему обводную трубку.
Кроме того, вы можете открыть спускной штуцер на суппорте. Если из него по-прежнему течет жидкость, штуцер необходимо закрыть, иначе в систему попадет воздух, и вам придется прокачивать ее.
Подготовка и установка новых колодок
Нанесите на заднюю поверхность колодок и переднюю поверхность прокладок противошумную смазку. Следите за тем, чтобы смазка не попала на фрикционный материал.
Убедившись в том, что новые колодки полностью вам подходят, нанесите на заднюю поверхность колодок и переднюю поверхность прокладок (если они есть) противошумную смазку или смесь.
Следите за тем, чтобы смазка или смесь не попала на переднюю поверхность колодок или фрикционный материал. При вправлении одного поршня второй может выдвинуться вперед или вовсе выпасть наружу.
Чтобы этого не произошло, временно поставьте на место старые колодки, предварительно очистив их.
Установите противошумные прокладки так, чтобы стрелка указывала на прямое направление движения колодки.
Установите колодки, прокладки и хомуты. Если на прокладках есть стрелки, они должны указывать на прямое направление движения колодки.
Выровняйте все детали так, чтобы фиксатор прошел в отверстия для крепления.
Используйте для выравнивания отверстий тонкую индикаторную отвертку.
Установите новые фиксаторы и закрепите их новыми «невидимками».
Сборка и проверка
При необходимости долейте в бак тормозную жидкость.
Подключите электродатчики (если они есть) и верните на место колеса. Несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы восстановить ее функцию и проверить положение колодок.
Определите уровень жидкости в баке главного тормозного цилиндра и пополните его при необходимости.
Сев за руль впервые после замены колодок, ведите очень осторожно. Помните, что процесс притирки колодок занимает некоторое время.
Тормоза системы Girling А
В тормозных системах типа Girling А присутствует подвижное крепление с двумя поршнями. Такие системы устанавливаются во многих популярных автомобилях.
В большинстве моделей предусмотрен двузубый крепежный штифт (см. рисунок). Модели с двумя штифтами устроены аналогичным образом.
В тормозных системах типа Girling А присутствует подвижное крепление с двумя поршнями. Такие системы устанавливаются во многих популярных автомобилях.
Оба поршня располагаются с внутренней стороны диска, в цилиндре, жестко прикрепленном к ступице. Сам диск крепится подвижно и может перемещаться из стороны в сторону.
Ослабьте болт на крепежном штифте и снимите гайку, болт и штифт. Используйте отвертку, чтобы приподнять фиксирующую пружину.
При нажатии педали тормоза поршни расходятся в разные стороны. Один из них прижимает к диску тормозную колодку, а второй подталкивает к нему подвижное крепление, чтобы вторая колодка подошла к диску с обратной стороны.
Для обеспечения равномерного натяжения штифта используйте пару плоскогубцев.
Накладки удерживаются в рабочем положении одной или двумя крепежными штифтами, которые проходят через весь узел и сами накладки, а также фиксирующей пружиной.
Существуют модели с двумя отдельными штифтами, соединенными между собой «невидимками» или скобами.
Потяните на себя прямую накладку двумя плоскогубцами. Для того, чтобы освободить непрямую накладку, поднимите крепление отверткой.
Если на одной из накладок установлен датчик износа, он находится с обратной стороны.
Тормоза системы Girling XD48
Не путайте пружины суппортов с плоскими направляющими.
Тормоза системы Girling XD48 оборудованы однопоршневыми цилиндрами, которые перемещаются из стороны в сторону.
Поршень прижимает к диску одну накладку, а затем передвигается на другую сторону и воздействует на вторую накладку.
Вытащите шплинты и опустите корпус, чтобы высвободить направляющие.
Корпус двигается вдоль направляющих, удерживаемых шплинтами. Удалите шплинты, опустите корпус и вытяните направляющие в разные стороны. При необходимости подденьте их пробивным пуансоном. Поднимите корпус, чтобы обнажить накладки.
Чтобы поднять корпус, нажмите на один край и потяните другой вверх. Поддержите корпус рукой, чтобы избежать лишнего натяжения гибкой трубки.
Отсоединив корпус, подвяжите его к удобной точке. Не позволяйте ему просто висеть на конце трубки, это может ее повредить.
Следует помнить, что у каждой накладки есть пружина, которая располагается рядом со спускным краном. При замене накладок осторожно отодвигайте эти пружины с нужной стороны.
Тормоза системы Girling Colette
Тормоза систем Girling Colette и ATE используются в некоторых британских, европейских и японских (по лицензии) автомобилях.
Подобно тормозам системы Girling XD48, в них присутствует один поршень и подвижный корпус с двумя штифтами.
Открутите контактный-болт крепления, чтобы освободить штифт
Штифты снабжены пылезащитными заглушками, которые нельзя скручивать. У каждого штифта есть плоские участки, которые находятся под головкой крепежного болта. Они позволяют удерживать штифт гаечным ключом при повороте болта.
Корпус вращается на одном штифте, обнажая колодки.
Некоторые автомобили с передним приводом и тормозами системы Girling Colette снабжены болтами с гнездовыми головками, для работы с которыми требуется особый ключ.
Повернув корпус, подвяжите его, чтобы избежать излишнего натяжения гибкой трубки.
Некоторые колодки снабжены амортизирующими пружинами, которые находятся поверх или внутри них. Если на одной из накладок установлен датчик износа, он находится с обратной стороны.
Тормоза системы Lockheed
Тормоза Lockheed Light Duty, Bendix и ATE используются в различных авропейских автомобилях.
Они во многом похожи на тормоза системы Girling и работают по аналогичной схеме. Иногда за колодками устанавливаются противошумные прокладки.
Для крепления корпуса цилиндра используются крупные шплинты, под которыми находятся фиксирующие пружины.
Помните, что шплинты нельзя использовать повторно. При сборке необходимо подобрать новые шплинты со скошенным концом.
Тем не менее, в тормозах типа Bendix и ATE используются твердые шплинты, для удаления которых потребуется молоток и пробивной пуансон.
Тормоза Lockheed 4X36MB снабжены четырьмя поршнями, каждая пара работает от отдельной гибкой трубки. Такая система считается особенно надежной.
При снятии колодок необходимо отключить датчик износа.
Тормоза системы Freins Girling и Bendix
Тормоза Freins Girling и Bendix используются преимущественно во французских и итальянских автомобилях. Они во многом напоминают Girling XD48, однако корпус в них удерживается не шплинтами, а клинами с «невидимками» на обоих концах.
Перед удалением клинов необходимо запомнить способ крепления «невидимок». Клины удаляются с помощью пробивного пуансона. Корпус снимается тем же способом, что и в XD48.
Вправьте поршень приспособлением для сжатия клапанных пружин или столярной струбциной.
Японские модели
В большинстве своем японские тормоза устроены по одной из вышеописанных схем.
Подвижные тормозные суппорты с одним или двумя поршнями, используемые в автомобилях Datsun, могут незначительно отличаться от Girling XD48 или A. Колодки крепятся штифтами (в некоторых случаях с «невидимками»), а также снабжаются противошумными прокладками или пружинами.
В современных японских автомобилях штифты нередко крепятся спиральными пружинами.